Привет всем. Обещал Вам рассказать про лечение неработающего обогрева стекла.
Заранее прошу прощения у тех, кто хорошо разбирается в электрике за может быть совсем уж пошаговое расписывание шагов, но дабы заранее откинуть возможные вопросы и не мучить людей потом ожиданием ответов на них буду писать в стиле «для чайников», поскольку не все всё знают. Все мы с чего-то начинали.
Также предупреждаю, что именно так это устроено в моей CR-V RD-1 1999 г Канадке, МКПП. Как у Вас я точно сказать не могу. Скорее всего так же.Для начала нужно проверить целостность самих обогревающих жил. Можно это сделать и визуально, но тогда остается неизвестным, есть ли контакт между жилами и подводящим контактом, который вмонтирован в стекло. Лучше воспользоваться ТЕСТЕРОМ (его еще называют мультиметром). Я думаю у многих он есть, а если нет можно либо купить(стоимость малая – простенький примерно 200-300 рублей), поскольку вещь и в машине и дома нужная, либо взять у кого-нибудь попользоваться. Берем тестер, переключаем на измерение сопротивления с пределом 200 Ом (фото прилагается). Замыкаем щупы между собой и смотрим. Получаем сопротивление 0,4 Ома. Это нам понадобится дальше, а заодно и проверили правильность работы тестера. Потом снимаем обе подводящие клеммы с контактов стекла и меряем сопротивления между двумя контактами стекла. У меня получилось 1,9 Ом. Если при измерении тестер слева показывает единицу и больше никаких цифр (это на его языке говорит о том, что сопротивление больше заданного предела), значит, нет контакта между контактом стекла и нагревательными жилами или порваны все жилы одновременно (правда такое вряд ли возможно). Это уже откровенно говоря хреново, т.к. стекло неразборное и по моему мнению сделать с этим что-либо будет трудно. Будем надеяться, что ни у кого такой неудачи не случится.
Если все в порядке, то идем дальше. Втыкаем один щуп в левую клемму (она отвечает за подведения « - « к стеклу, а правая соответственно «+»), а вторым тыкаемся на корпус. Смотрим. Если опять же нет перегруза, тобишь есть какое-то сопротивление (у меня было близким к 1 Ом), значит « -» есть. Что делать, если нет – расскажу дальше.
Теперь проверяем, доходит ли «+». Для этого переключаемся в режим измерения напряжения с пределом 20 В, тыкаемся красным щупом (схему подключения щупов смотри на рисунке) в правую клемму , а черным на корпус. Просим второго человека включить зажигание или завести машину и включить кнопку обогрева стекла. При включенном обогреве должно появиться напряжение. В идеале от 13 до 14,5 В (напряжение бортовой сети). Оно должно быть постоянным и не прыгать туда-сюда больше чем на 0,5 В. У меня, например, оно прыгало от 11 В до 5 и даже 4. Это говорит о плохом контакте где-то в цепи подведения «+». После этих операций выключаем обогрев, глушим машину.
А) Если «+»напряжения есть:
1 и у вас не было «-», то к левой клемме приматываем хорошенько один конец начисто зачищенного провода (желательно сечение не меньше 1 мм2), а второй его конец приматываем на корпус (винт крепления заднего фонаря или ушко замка багажника). Проверяем, есть ли контакт между «-» клеммой и корпусом как описано выше. Если есть - переходим к пункту 2.
2. Присоединяем обратно минусовую клемму. Переставляем красный щуп в гнездо измерения тока 10 А , переключаем тестер в режим измерения 10 А (см. рисунок). Красный щуп втыкаем в «+» клемму, черный присоединяем к правому контакту стекла. Опять заводим машину и включаем обогрев. Смотрим показания прибора. Если ток порядка 8-9 А, значит все заработало(это случай у кого не было «-»).
Ток 8 с лишним ампер это нормально, не удивляйтесь. По закону Ома: 12/1,5=8, где 12- напряжение, 1,5 Ома – сопротивление стекла (1,9 – 0,4 =1,5 0,4 – сопротивление щупов тестера), но поскольку напряжение больше 12, то и ток будет чуть больше. В итоге получаем: Мощность обогрева: 8,5 * 13,5 = 115 Вт – как хорошая лампочка!!!Глушим мотор, вешаем «+» клемму обратно, пользуемся!!!
2. Если прибор показывает меньше 2 А или вообще что-то близкое к 0 (так было у меня), то дело опять же в целостности подводящей цепи.
Б) Если «+» нет, то подводящая цепь не работает.
Поехали дальше: ищем косяк в подводящей цепи: Заглядываем под капот, открываем крышку предохранителей, по схеме находим предохранитель, отвечающий за обогрев, вынимаем его(20 А предохранитель). Проверяем сопротивление предохранителя. Должно быть близко к 0. Если нет – меняем предохранитель и действуем по пункту А) 2.
Если предохранитель цел, то проверяем, есть ли напряжение на одном из контактов, куда ставится предохранитель (кр. щуп на контакт , черн. на «-» клемму аккумулятора.)
Напряжения нет ни на одном из контактов – надо искать косяк в цепи, подходящей к этому предохрану. Можно снять эту коробку и на подводящий контакт кинуть прямой провод на «+» аккума. После этого проверить, работает ли обогрев как рассказано выше.
Напряжение есть – идем дальше. Снимаем крышку предохранителей под рулем. Если не лениво, то для удобства лучше всего снять закрывающую пластиковую панель и железку под ней. Ищем реле обогрева. Найти его можно так: заводим машину, ставим палец на одно из 3 реле и включаем- выключаем обогрев. Если под пальцем чувствуем щелканья, то это оно, если нет, проверяем точно так же другие. У меня оно стояло из 3 реле самым левым. Очень аккуратно снимаем реле и пытаемся его проверить.
Для этого:
Смотрим на него с обратной стороны. Там есть два медных контакта и два стальных. Стальные – управляющие, а медные – силовые. Для проверки нужно подать на управляющие контакты разницу потенциалов 12 В (это можно сделать проводами, присоединенными к аккумулятору. Полярность, по-моему, без разницы. Когда подсоедините 12 В реле должно щелкнуть) и измерить сопротивление между медными контактами. Должно быть близким к 0. Если все так, то реле рабочее.
Не ставя реле обратно, смотрим, какие контакты присоединяются к медным на реле. Меряем напряжение на них, на одном из них должно быть напряжение бортовой сети насколько я помню даже при выключенном зажигании, но это неточно. Ну, если зажигание включено, то точно должно быть. Если есть, значит сюда напряжение доходит нормально (у меня так и было).Если нет – ищем отсутствие нормального контакта на проводе идущем от предохранителя под капотом до реле.
Так же может случаться ситуация, что реле рабочее, но с кнопки включения обогрева не приходит управляющий сигнал. Этот случай я опущу, так как явно понятно что с этим делать и такая ситуация вряд ли возможна, поскольку эта цепь очень слаботочная и без постороннего вмешательства вряд ли могла повредиться.
Далее нужно проверить нормально ли проходит напряжение через коробку предохранителей под рулем. Этим можно заняться, но дело очень муторное и отнимающее много времени, а в итоге почти бесполезное. Там почти прямой контакт входа и выхода, поэтому обрыв там вряд ли возможен. Предлагаю оставить это на потом. В любом случае, если надумаете снимать эту коробку, подписывайте разъемы и соответствующие гнезда на коробке, потому что они хоть и разные все, но там сам черт ногу сломит!!!!
Ну, раз реле работает, то разбираем машину дальше. Снимаем левый порог (когда будете снимать запаситесь терпения и внимания, а так же не забудьте сначала снять пластиковую обшивку на стойке между дверями), под ним находим пластиковый короб, после открытия которого находим у него внутри кучу проводов, называемых в совокупности КОСОЙ. Среди них нам нужно найти провод, идущий к обогреву.
Очень порадовало, что японцы каждый провод от источника до места потребления кладут в своем цветовом решении. То есть, если провод поворотника от коробки предохранителей вышел зеленый с желтой полосой и двумя поперечными серебряными полосками (это для примера), то он и до лампочки поворотника таким и дойдет. Это очень облегчает поиск неисправности.
У меня провод этот был, насколько я помню, Черный с синей полосой и одной широкой серебряной поперечиной. Каждый может посмотреть сам, какой провод уходит от подводящей «+» клеммы обогрева в кузов.
Находим этот провод и проверяем, есть ли напряжение на нем. Для этого берм иглу для шитья, только не очень тонкую (но и не шило!!!), прокалываем провод, к иголке красный щуп прикладываем, черный на корпус, заводим машину, включаем обогрев, смотрим напряжение.
Если здесь оно нормальное, значит в коробке предохранителей под рулем все в порядке, и мы переходим к кульминации нашего лечения!!!
Теперь вынимаем столик из багажника, вынимаем нишу, откручиваем болт, который держит пластиковую панель, закрывающую порог под 5 дверью (извините, если неправильно назвал), снимаем защиту колонки, снимаем правую колонку, отсоединив на ней разъем. Также снимаем остальные мелкие детали, которые мешают отодвинуть нижнюю часть обшивки в багажнике с правой стороны.
ВНИМАНИЕ!!! ПОЛНОСТЬЮ СНИМАТЬ ОБШИВКУ НЕ НУЖНО!!! ЭТО КУЧА БЕСПОЛЕЗНЫХ ДЕЙСТВИЙ!!! ДОСТАТОЧНО ОТОДРАТЬ ЕЕ ВЕРХ, ЧТОБЫ ТУДА ПРОЛЕЗНА РУКА ПРИМЕРНО ПО ЛОКОТЬ!!! (Снятие требует некоторой сноровки и грубой силы. Только не переборщите!!! Перед тем как со всей дури тянуть, посмотрите ничего ли не мешает. Начинать лучше с верхней кромки на конце багажника- указана стрелкой)
Когда снимем, увидим там разъем. Вот в нем то и вся проблема у меня была. Мы его аккуратненько с силой чем-нибудь поддеваем, чтобы вынуть (у меня вышло только монтировкой). Если сломаете крепление то и хрен с ним, потом на скотч можете прилепить, если очень хочется, а вообще он и не гремит там потом. Рассоединяем разъем очень нежно тонкой отверткой и смотрим глазами.
Как видно из фотографий, у меня оплавился разъем и поэтому он давал огромное сопротивление, которое и не давало течь нужному току. Делаем очень просто:
1.Кусачки в руки, два чика по нужному проводу с обеих частей разъема.
2.Берем кусок провода сечением не меньше того, что японцы проложили, зачищаем его концы, также зачищаем концы откушенных от разъема проводов.
3.С помощью полученного провода соединяем наш подводящий провод. Лучше запаять это все, а сверху изолентой хорошенько. Ну а если паять не умеем или не можем, то просто скручиваем качественно, чтобы был хороший контакт и опять же изолентой не жалея перематываем. Соединяем назад разъем, проверяем обогрев. Все должно работать.
Выводы из всего этого: Япошки схалявили на данном разъеме. Контакты на входе и выходе коробок предохранителей под капотом и под рулем, силовые контакты реле они сделали медными и широкими, а в этом разъеме сделали узкий и стальной. Следствием чего является пониженная проводимость этого контакта относительно медных, в результате чего он перегревается и подплавляет пластиковый разъем, повышая тем самым сопротивление подводящей цепи и ухудшая контакт!!!
Еще одно доказательство поганости этого разъема я обнаружил через 10 мин после того, как сделал обогрев. Перестал работать правый задний поворотник. Я опять давай проверять цепи, а оказалось, что в этом же разъеме просто развалился стальной контакт на 2 части.
Надеюсь что всем понравилось и я помог кому-нибудь. Всем спасибо за внимание. 
