Лямбда зонд - Замена.

[SergeyAKa]

В той  ситуации пробило патрубок, а дырочка направлена была на расширительный бачек. 

[nekrylov]

 Доброго времени суток, соклубники. Загорелся "чек" в самый неподходящий момент, как это часто бывает. Проверил самодиагностикой,- компьютер выдал ошибку 1, 41,(неисправность датчика кислородного, обрыв цепи нагревательного элемента). Проверил тестером,- компьютер не обманул, цепь нагревателя дает обрыв. Что делать? У родственника тоже CR-V 98г. Замерил сопротивление нити накала, получил 13,5 ОМ. Название датчика NTK OZA 245 H3. Не понимаю о чем идет разговор в теме " датчик кислорода ошибка 1,41" которая кстати закрыта, но номера датчиков там совсем другие. Может речь идет о леворуких АмериКанадках? Так там требования к экологии и расходу совсем другие, чем в Японии. Кстати,  катализатор у меня живой и рабочий. В общем буду искать... А сопротивление нити накала все же не 10, как пишут в теме про ошибку 1,41, а 13,5. Это существенная разница в токе потребления. Считаем: 12V делим на 10, получаем 1,2 АМПЕРА(ток потребляемый нитью накала, т.е. мощность спирали 14,5 WATT). Теперь 12V делим на 13,5, получаем 0,8888 АМПЕРА, т.е. мощность. потребляемая нитью накала 10,6 WATT. Разница в 0,6 ампера и мощности соответственно в 4 вата.  Для электроных мозгов, это достаточная перегрузка, чтобы задымить и выйти из строя. Буду заказывать на необъятных разборах Японии. Экспериментировать не хочу. 
    С уважением к коллегам.

[ma1ex]

Считаем: 12V делим на 10, получаем 1,2 АМПЕРА(ток потребляемый нитью накала, т.е. мощность спирали 14,5 WATT). Теперь 12V делим на 13,5, получаем 0,8888 АМПЕРА, т.е. мощность. потребляемая нитью накала 10,6 WATT. Разница в 2 ампера и мощности соответственно в 4 вата.  Для электроных мозгов, это достаточная перегрузка, чтобы задымить и выйти из строя.

Если посчитать 1,2А минус 0,8888А получится 0,31А - разница, откуда взялось 2А ? 

[Priz777]

Парни, вы на нижних шарах экономите, а тут...... Ну, блин, никак мне этого не понять.... 
Лямбда-зонды по сути своей делятся на  сигнальные (циркониевые - шатают потенциал 0,1-0,9 вольт) и измерительные (титановые, выдают аналоговое напряжение, точно пропорциональное кол-ву кислорода в выхлопе). Далее они различаются по наличию или отсутствию нагревательного элемента и его сопротивлению, и по количеству проводов, а также по присоединительной конструкции.
У нас цирконий, сопротивление нагревателя около 14 Ом (по разным источникам = 13,4 Ом, 14,3 Ом и т.д.) причем оно сильно зависит от температуры. Я долго изучал вопрос "лямбдостроения", и пришел к выводу, что платить 14 штук за оригинальную железку в данном случае просто идиотизм (с уважением ко всем, говорю о своем случае). Взял омметр, объехал все магазины и всех диагностов в городе и не только, которые свысока сквозь зубы лепетали мне, что они-то знают, что, мол, хонда с чужими лямбдами не просто не дружит, а даже сиюминутно подыхает.... В итоге у ОФИЦИАЛЬНОГО дилера Бош был за 1,5 тыр приобретен лямбда-зонд с сопротивлением нагревателя 9 ом, к нему припаян разъем от хонды (паяется отлично с кислотой или просто с таблеткой аспирина, никаких проблем, никого не слушайте), все это дело установлено, проблем с установкой никаких, присоединительные размеры абсолютно идентичны. На запуск сбежались бестолочи из двух автосервисов, после диагностики и наблюдения идеального сигнала долго крестились и искали подвох. Два года и более 40 ткм - в идеале, такой сигнал еще поискать.
Помимо себя установил такие зонды еще в четыре машины, не только хонда, у всех все в порядке. Можно вообще поступить грамотно - 9-омная лямбда ставится в Калину со своим разъемом; надо на авторынке купить ответный разъем, который висит на проводке Калины, и срастить его с разъемом от старой хондолямбды, тогда получится переходник и можно будет устанавливать и Денсо/НЖК оригинал и БОШ/калина без гемороя с проводами.  Датчик в любое время можно дешево приобрести в любом ВАЗМАГАЗе. Все сказанное в полной мере относится к обеим нашим лямбдам.
Данный вопрос также активно обсуждался и на хондомоторе и степановодами и у одиков и на дроме  и на ред'сах, у всех все работает.
Бош делает лямбды ни сколько не хуже Денсо, поэтому в данном случае рассуждения из разряда "какого цвета трусики лучше подходят к Машенькиным зеленым лыжам".
Если для кого-то принципиально ставить именно оригинал или дубли именно японских производителей, отговаривать и спорить не стану. Если кого-то интересует, могу поднять свои записи и найти номер оригинальной тойотовской DENSO 4-х проводной лямбды 13,4 ом, измерял лично сам, т.е. полный аналог нашей  но дешевле вдвое-втрое, разъем перепаивается или перебирается элементарно, по некоторым сведениям разъем даже стыкуется с хондовской проводкой, но это надо проверять.

[Priz777]

А сопротивление нити накала все же не 10, как пишут в теме про ошибку 1,41, а 13,5. Это существенная разница в токе потребления. Считаем: 12V делим на 10, получаем 1,2 АМПЕРА(ток потребляемый нитью накала, т.е. мощность спирали 14,5 WATT). Теперь 12V делим на 13,5, получаем 0,8888 АМПЕРА, т.е. мощность. потребляемая нитью накала 10,6 WATT. Разница в 2 ампера и мощности соответственно в 4 вата.  Для электроных мозгов, это достаточная перегрузка, чтобы задымить и выйти из строя.

Андрей, смело уверяю тебя - неверно, это абсолютно некритичная разница!
Кроме того, полагаю что от короткого замыкания (КЗ) есть защита, тем более, что сам код 41 (Primary Heated O2 sensor heater circuit Open or short in Primary O2 sensor heater circuit, defective Primary O2 sensor heater circuit) предполагает возможность КЗ по цепи подогрева.
 У меня в машине на протяжении неизвестного времени  с 41-ой ошибкой торчала неизвестная лямбда с сопротивлением 1,6 Ом!!! Понимаю, экстрим, повторять не стану (это вообще не я сделал, а какие-то неизвестные варвары!),  с мозгами вообще ничего не случилось, вскрывал, осматривал специально. После замены на нормальную лямбду проблем нет, про чек я вообще забыл. Проверено не только на мне.

[ma1ex]

Можно вообще поступить грамотно - 9-омная лямбда ставится в Калину со своим разъемом; надо на авторынке купить ответный разъем, который висит на проводке Калины, и срастить его с разъемом от старой хондолямбды, тогда получится переходник и можно будет устанавливать и Денсо/НЖК оригинал и БОШ/калина без гемороя с проводами.  Датчик в любое время можно дешево приобрести в любом ВАЗМАГАЗе.

Именно так я в свое время и сделал    http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2351.msg490024.html#msg490024
С остальным тоже согласен.

[nekrylov]

 Доброго времени суток, соклубники. Спасибо, что так горячо откликнулись на эту тему. Согласен с вами со всеми. Прошу прощения, немного напутал с разницей в токе потребления,- поторопился(уже исправил). Хотелось бы все же отметить тот факт, что у нас в клубе на эту тему очень много грамотных рассуждений, я подчеркиваю,- грамотных, без доли иронии. Учитывая разную степень подготовки членов клуба по теме электроника, хотелось,  что бы кто то из вас, знающий эту тему досконально, выложил что то вроде руководства к действию, наглядно и доступно для всех. Я в некотором роде радиолюбитель, и справлюсь с некоторыми трудностями по мере их возникновения.
Но мне хотелось бы привести пример Кирилла, в теме о ремонте двигателя. Как все доступно и приятно воспринимается... Если у кого есть богатый опыт и главное достоверный метод замены этого датчика на любой другой, было бы не плохо увидеть и почитать.
  С уважением к коллегам.

[Priz777]

Андрей, как Кирилл не смогу, т.к. делалось все 1,5-2 года назад, фото не осталось. Нашел у себя файл - делал товарищу на его машину и заодно ему записал для его бортжурнала (чтоб, если что, мог восстановить, т.к. он не в теме),  привожу здесь в первоисточнике, думаю будет достаточно для повторения.

....поставил  лямбду  LS 6537  (BOCSH 0258006537 от КАЛИНЫ); сопротивление нагревательного элемента 9,0 – 10,0 ом, цена 1500 руб.  по состоянию  на 14.01.2011 г. 

Схема распиновки 1-ой лямбды (цифробуквенные обозначения согласно схеме авто):
 
Проводка                                      Лямбда               Лямбда                назначение
авто                                            DENSO                BOSCH
белый                  D/7       --------- белый                 чёрный                + датчика
зелёный/черный    D/11     --------- зеленый              серый                  -  датчика
чёрный/белый       A/6       --------- черный               белый                  - нагрева
чёрный/желтый     +U        --------- черный               белый                  + нагрева

применительно ко второй лямбде все будет точно также, только изменятся цвета дополнительных полос на проводке авто (основные же - два черных, зеленый и белый) останутся теми же.

На штатном датчике БОШ- КАЛИНА распиновка по цветам следующая – (в скобках назначение уже согласно схемам CR-V, буковки A,B,C,D нанесены на корпусе бошевского разъема)
А  -  черный    + датчика (сигнал с ДК на ECU  D/7)
В  -  белый     + нагрева (+ питания с замка зажигания через предохранитель 8?)
C  -  серый   - датчика (на сигнальную массу ECU  SG2 - D/11)
D  -  белый   - нагрева (на ECU A/6 – через ключ на массу)

   Провода обрезал на разной длине (чтобы не было большого "вздутия" жгута, а также для предотвращения короткого замыкания, в случае чего), зачистил, облудил кислотой (таблетка аспирина), скрутил, спаял и укрыл каждую спайку в термоусадку.  Родной резиновый чехол проводки датчика БОШ, сдвинув вначале максимально в сторону датчика, зафиксировал зажав хомутом, затем, после пайки и термоусадки, отпустил и натянул на всю длину новой проводки до разъема вплотную (естественно, для этого нужно четко размерить длину получающейся  проводки датчика при отрезании проводов). Необходимо беречь длину проводов разъема  для возможного последующего использования. Никаких клеев и герметиков можно неиспользовать, они нужны только если соединения на скрутках, или для ныряния на большую глубину,   все четко удержит пайка и изолирует термоусадка, а резиновая оболочка проводки бош обеспечит надежную дополнительную механическую и электрическую защиту.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! при работе с лямбдой под днищем осматриваем состояние проводки и разъема, обе части разъема очищаем от грязи и окислов, смазываем токопроводящей смазкой, защелкиваем и надежно фиксируем, чтобы он не болтался. Не допускаем висящего соплями шлейфа проводов, фиксируем его пластиковыми стяжками (естесственно, оставляем некоторую слабину на движение выхлопной трубы относительно кузова). Ни в коем случае не допустимо разрушение или нарушение целостности разъема и изоляции/оплетки проводов, поскольку это очень вероятно приведет к некорректной работе датчика и появлению ошибок.
   
ВНИМАНИЕ!!! в связи с тем, что у меня стоял неоригинал с задроченной проводкой, а также в целях устранения неоднозначностей при использовании фишек с проводами иного цвета, чем указано на схемах, дал также и цветовую привязку сразу к проводке авто,  см. приложенную схему. Периодически попадается информация об убийстве датчика омметром, поэтому в случае необходимости измерить можно только сопротивление нагревателя (между двумя одноцветными проводами, в любую сторону), больше ничего никуда не суем!!! Датчики в подборе не нуждаются, просто берем в проверенном месте, лучше у дилера, и ставим. Работать начинают сразу, проверить можно после прогрева  либо субъективно, либо осциллографом, либо сканером, либо газоанализатором (но для этого, естесственно, надо иметь показания на старом датчике).
Если у кого есть качественные фото- кидайте, сообща пополним мануал, желательно разборчивые фото разъема датчика с двух сторон и если есть - разъема на проводке авто.

Еще инфа:

http://densoproducts.com/more_info.asp?AAIA=1315673&pid=1919  -ссылка на оригинальную лямбду от DENSO, примерно 60 баксов без доставки.

Оригинальные DENSOлямбды от TOYOTA с близким сопротивлением и адекватной ценой:
89465-12400    -   оригинальный датчик DENSO ТОЙОТА, Карина Калдина Корона Спринтер,   сопротивление 13,4 Ом, измерял сам, гарантирую,  далее цитаты: 
89465-33220 (стоимость ~2700р. 2009г.) Зонд от Камри 2001-,  "...Данный зонд опробован на Авансирах с F23A и по утверждениям участников форума проявил себя хорошо. Сопротивление 12,3 Ома. Пост -http://forums.срум/1077824618-post33.html..."
"...89465-47010 (стоимость ~3200р. 2009г.)
Зонд от Приуса 1 поколения. Его внешний вид на картинке.  Этот датчик является по характеристикам 100% копией одиссеевского на F22B и F23A. Сопротивление 14,3 Ом. То есть, по сути это и есть оригинал в тойотовском исполнении и коробочке. Только цена почему-то в 3 раза дешевле (к вопросу о дороговизне обслуги гибридов) того же зонда, только в более простом исполнении и с хондовским штекером на конце.  Зонд мною проверялся, прогрев идёт быстро как и с родным. В общем, по характеристикам и работе этот денсовский зонд ничем от не отличается от своего собрата в хондовской упаковочке.    Установка: Достаточно отрезать от родного зонда штекер с проводами и срастить их с этим зондом, причем расположение контактов одинаковое. Работы на полчаса. Самое трудное - это снять сам старый прикипевший зонд, а сращивание проводки - зачистил, спаял, закрыл термоусадкой или изолентой..."

[nekrylov]

 Доброго времени суток, соклубники. Андрей, тезка, большое тебе спасибо за все подробности. Недавно попытался что то приобрести в магазинах, но эта тема и продавцами то изучена не глубоко, а гонору в некоторых эпизодах поиска истины больше, чем  стоимость самой детали. Очень приятно сознавать, что не все в нашей жизни измеряется деньгами. С уважением  к коллегам.

[Priz777]

Да не за что, буду очень рад, если это кому-нибудь поможет.
Еще раз хочу повторить - я не настаиваю на том, что это панацея, кому-то доступны уже готовые дубли (однако я очень часто встречаю по ним плохие отзывы). На моей машине 1998 европа МКПП все работает отлично, технология отработана и повторяема на 100%, устройство получается очень технологичное, работоспособное и надежное. Кстати, обрати внимание - Алексей ma1ex сделал то же самое на АКПП, кажется даже раньше меня, отзыв тоже положительный. По пробегу что сказать - ну на жигах они по 100 ткм пробегают на раз.  Если сделать еще переходник для универсализации, то вообще бомба.
Вопросы будут - с удовольствием отвечу!
P.S. Коллеги, призываю Вас, - никогда не говорите в приличном обществе, что Хонды работают только с оригинальной лямбдой, иначе Вас могут закидать тазиками. Это заблуждение, порожденное олухами-сервисменами, подобное тому, что исключительно оригиналом нужно менять датчики температуры, давления, лампочки и ниппельные колпачки, а также надувать в японских машинах колеса только японским воздухом.
P.P.S. Вот еще что забыл - никогда не покупайтесь на колхоз с приматыванием резисторов и реле.  Это абсолютно неграмотно и вредно и может быть допустимо только когда подобрать дубль с нормальным сопротивлением вообще невозможно.  Дело в том, что сопротивлением нагревательного элемента определяется один из основных параметров лямбды, ее температура, и при вмешательстве в эту цепь столь бесцеремонно, лямбда выводится из нормального режима работы, а процессор лишается возможности тестировать ее по этому параметру, поскольку он не видит ее истинного сопротивления.  Рассказы о том, что это все фигня и лямбда греется только при прогреве, скорее всего действительности не соответствуют;  не могу утверждать сто процентов, но при работе со своим процессором я однозначно фиксировал при прогретом моторе напряжение на нагревателе лямбды и оно было отличным от 12 вольт, это говорит о том, что оно может быть управляемым (ШИМ или как-то иначе).

[Kirill]

Андрей, убеди меня, что твои опыт и наблюдения применительно
к автомобилям не с одним, а с парой датчиков.

[Priz777]

Не понял вопрос. Применим ли этот зонд к авто с двумя датчиками? Или испытано ли это не только на моей машине?
Я не диагност и не автослесарь/электрик,  я просто с увлечением копаюсь в своей машине (и не только), по-возможности сам, и с удовольствием общаюсь с себе подобными. Прежде чем куда-либо лезть руками, пытаюсь делать это головой. Повторяю, не настаиваю на своей правоте, просто делюсь тем, что знаю и тем, что пробовал. 
На хондах датчики BOSCH опробованы помимо моей машины (на моей один зонд) еще на двух машинах (цивик, но в цивик ставили другой датчик, с сопротивлением поменьше,  и црв, владелец которой потом установил точно такой же 537 датчик другу в аккорд). Црв сто проц была с двумя датчиками, делали на первый; насколько помню, там датчики отличаются только длиной шлейфа. Уверенность есть потому, что меняли на ней датчики местами, все было нормально. Помню это точно, потому что прикалывались, что если бы первый датчик не был самодельным, не хватило б длины проводов. Впоследствии, при продаже этой машины, ее "имели" на диагностике, вопросов не возникало. Насколько помню, тогда еще пробивали по каталогам, и по ряду производителей на первую и вторую лямбды шли одни и те же дубли.
Сосед по стоянке менял сразу обе лямбды на 537 бош на Тойоте-джипе,  все в порядке.
Лучший аргумент истины - практический опыт. Если я в чем-то не прав, готов ответить. 

[Kirill]

Принято Андрей!

[Priz777]

Надеюсь, буду полезным. Забыл еще вот что, существует также лямбда BOSCH 602 универсальная, у нее якобы сопротивление чуть больще, около 10 ом, но мне в руки она не попадалась. Она дороже раза в 1,5-2.
-http://lal-auto.com/?action=catalog_part_info_view&code=0258986602&id_brand=30&item_code=BO_0258986602&id_provider=20&return=action%3Dcatalog_price_view%26code%3D0258006499

[nekrylov]

 На оригинальном датчике,при замере цифровым мультиметром, сопротивление цепи накала около 13,5 ом.