Сайлентблоки, «домик», пружины, проставки и все, что с этим связано.

[Dalnegorec1]

  Много писали на форуме о сайлентблоках, «домике», лифтинге и прочих вещах, близко связанных. Решил все это свести в одну тему. Почему? Прочитаете – поймете.
   Проблемы, связанные с наличием сайлентблоков в подвеске автомобиля и вытекающие из этого изменения положения колеса («домик») присущи не только Хонде. Такое явление характерно для подвесок с поперечными рычагами (да и с продольными раздельными тоже бывает). Те же Тазовсие модели (классика) при износе сайлентблоков (передних, далее - СБ) получают свал (положение, обратное развалу) колес.  Можно компенсировать регулировкой развала, для чего на Тазах используются специальные регулировочные шайбы. Хонда не имеет возможности компенсации больших отклонений путем регулировки. Единственный правильный путь – замена СБ. Кое-кто пытается исправить «домик» заменой пружин или установкой проставок. Или просто поднять машину. Иногда и ненадолго помогает, потому как свежая пружина приопускает внешние концы рычагов и частично компенсирует отклонение колес от вертикального положения, вызванное износом  СБ. Бороться нужно не со следствием, а с причиной. Ведь никогда и никому не приходило в голову наращивать пятку на ноге, когда с обуви отлетел каблук? Вывод? Замена СБ! Клиренс, кстати точно увеличится, может ненамного, но все же. Не помогло? Значит деформация, либо рычагов, либо элементов, к которым они крепятся. Вот в этом случае помогут регулируемые рычаги.
   Ну а теперь собственно о том, как изнашиваются СБ. Не вдаваясь в подробности  теории сопромата, скажу, из-за того, что точки крепления рычагов не совпадают с продольной вертикальной осью симметрии колеса, на рычаги действуют горизонтальные составляющие нагрузки (вертикальные - только на нижние рычаги, и СБ, соответственно, внешний СБ работает на сжатие нижней частью, внутренний – верхней). Верхний рычаг работает на сжатие и при выработке в СБ верхняя часть колеса отклоняется внутрь авто. На нижний рычаг наоборот действует растяжение и при износе СБ нижняя часть колеса «выдвигается» наружу. Если в каждом СБ смещение будет хотя бы 2мм, то точка крепления верхнего рычага к суппорту сместится внутрь на 4мм, а нижнего на те же 4мм наружу. Учитывая, что диаметр колеса превосходит расстояние между СБ на суппорте более чем в 2 раза имеем: (4+4)*2= около 2см. А если смещение втулок СБ более 2мм (смотреть не на подъемнике!)?
   На рисунке 1 схематично обозначена подвеска. Нужно только иметь в виду, что в суппорт, к колесу СБ крепятся внешней обоймой, а к рычагу внутренней через болт. К кузову наоборот. В первой позиции с неизношенными СБ, во второй с изношенными (степень износа т,е, сближение втулок СБ) немного преувеличена для наглядности. Примерно так должны выглядеть изношенные СБ. Может быть, даже сервисмены меня поддержат.
   Износ нужно смотреть только на яме или просто на ровной поверхности, что менее удобно, то только не на подъемнике. Н а подъемнике СБ без нагрузки занимают почти правильное положение и смещение втулок СБ относительно друг друга не так заметно. Именно поэтому, наверное, иногда в сервисах говорят, что СБ нормальные, замены не требуют, а поведение машины на дороге говорит о обратном. Когда менял летнюю резину на зимнюю, машину поднимали на подъемнике. Раньше «домик» не так сильно был заметен, но когда машина поехала вверх , увидел, что колеса сразу стали выравниваться и при полном отрыве от пола стояли абсолютно правильно, домика как не бывало. Планирую в ближайшее время заменить все. Выработка в СБ приводит к тому, что в подвеске появляется некоторая расхлябанность, плохая отработка на неровностях, особенно мелких.
   Вот вроде все о «домике» и как его разобрать. В результате износа СБ и образуется «домик». Как бороться с этим? Нужно бороться с износом СБ, а точнее с изношенными СБ. Очень много писалось о этих РТИ, а также исполненных в полиуретане, о фирмах производителях. Но совсем мало о том, как правильно их ставить. Хотя заменить СБ не проблема, занимаются этим все кто должен заниматься (сервисы) и кому не лень. Можно очень грамотно установить оригинальный СБ и получить его выход из строя во много раз быстрее, чем скажем RBI или какого-то обруганного, не брендового производителя. Примеры на форуме присутствуют. Мало, грамотно запрессовать СБ. Важно правильно затянуть его. СБ – деталь работающая на скручивание, и у него есть предельный угол, на который он может скручиваться без потери целостности рабочего тела (резина или полиуретан). Затягивать СБ нужно на стоящей на своих колесах машине, плюс она должна нести свою обычную нагрузку, например, 4 человека в салоне и 50 кг груза в багажнике (а кто-нибудь видел, чтобы так где-нибудь делали, или имитировали нагрузку мешками с песком? я не видел). Тогда СБ при такой нагрузке будут находиться в ненапряженном (не скрученном) состоянии и иметь возможность равномерно работать в обе стороны одинаково. На рисунке 2 показаны 3 положения рычагов:
  - первое (1), верхнее, когда колесо находится в верхней точке своего хода;
  - второе (2), среднее, когда машина нагружена и находится (или движется) на ровной поверхности;
 - и третье (3), колесо в нижнем положении (в яме или в люке).
Из рисунка видно, что отклонение рычага от нейтрального положения вверх и вниз происходит на примерно равные углы а и б. Т.е.е при максимальных ходах подвески СБ работают одинаково в обе стороны. Если же  СБ затянуть на подъемнике (даже подставив под колеса упоры и приопустив машину), то положение СБ будет зафиксировано в позиции 3.Опускаем  авто на пол, загружаем, СБ становятся в положение 2. СБ уже скручены на угол б. Колесо на кочке уходит вверх, положние1, СБ еще докручивается на угол а. Т.е. работает в одну сторону с удвоенным углом скручивания! Есть ли это хорошо для резинового или полиуретанового изделия? Если они могли бы говорить, они бы Вам такое выдали! Потому и вылетают быстро СБ, какими бы оригинальными не были. Кстати, СБ оказывают сопротивление скручиванию, подобно тому, как это делают торсионы. И после такой фиксации СБ (еще и учитывая их количество в подвеске) на подъемнике наверняка клиренс авто увеличится, может даже значительно. И выехав с СТО,  владелец  наверняка скажет,  что подвеска стала дубовой, вместо ожидаемой «сбитости», как у нового автомобиля.  Были такие отзывы по поводу замены резины на полиуретан. Но, полиуретан ли виноват? И не потому ли  СБ, которые у одних разваливаются на первых тысячах, у других выхаживают десятки тысяч, что их правильно затянули? Когда у меня была Волга ГАЗ24, делал переборку передней и задней подвесок в таксопарке (практически дилерский сервис, с учетом русской специфики). Так вот все резинки, СБ,  были затянуты на подъемнике. Забрал машину, выехал на дорогу. Мать моя женщина!!! Рессоры поменяли на обрезки рельс а пружины на куски труб? Телеги (те, что в приводе имеют одну лошадиную или конскую силу) на пневмоходу показались мягче! Дорожный просвет однозначно увеличился. Рычаги, раннее отклонявшиеся вниз на 5-10град, были отклонены наверное на все 30град. Но рессоры и пружины не менялись. Стал анализировать и пришел к выводу, что виновата затяжка резиновых втулок и  СБ на подъемнике. Раскрутил, загрузил авто пассажирами, попросил немного подвигаться в вертикальном направлении. Затянул все по-новому. Клиренс немного уменьшился, но Волга уже вела себя при движении абсолютно адекватно, появилась та самая «сбитость», присущая новому авто. «Дубовость» пропала.
   Так что подумайте, как правильно поступить, чтобы не пойти по ложному пути. Ну а теперь готовлюсь ловить камни в свой огород. Не думаю, что абсолютно все согласятся со мной. Но, каждый имеет право на свое мнение. Я свое высказал. Скорее опыт, а не мнение.

[Рустик]

Полностью поддерживаю , сам приходил к такому выводу когда тазики перебирал лет 10 назад, поэтому когда начал отдавать свои машины в сервисы стоял над душой слесарей когда мне их (СБ) затягивали.

[Пасатижи]

Класно написано,обчитался.

[ldm]

    Не согласен с сравнением СБ и торсионов. Торсион - это, фактически, пружина, которая одним концом закреплена жёстко, а другим упруго перемещается в определённом диапазоне. А СБ это просто демпфер, который гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому, при условии некоторого изменения направления действующих сил. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля, если убрать СБ и установить жёсткое соединение, то слишком резкие удары будут испытывать места соединения и они быстрее выйдут из строя.
    СБ можно сравнить скорее с работой втулки поршня ДВС, но в подвеске таких условий не создать, поэтому и нужен демпфирующий слой резины.
    Да и разве кто-то пытался исправить «домик» только лишь заменой пружин или установкой проставок, ведь при "убитых" СБ смещена вертикальная ось колеса, а пружина и её длина на сей фактор ни как не влияет, иначе развал колёс менялся бы от загрузки автомобиля, примерно как у ТАТРЫ-815.
    По этой же причине считаю и затяжку СБ не тем важным фактором, который может резко увеличить срок их службы, в идеале СБ должен постоянно вращаться, примерно как механизм шариковой ручки-автомата, чтоб в работе использовался весь объём СБ, а не только одна его часть (заметили, что СБ изнашиваются в основном в одном месте?). Попробуйте внутреннюю втулку СБ закрепить намертво, а наружную провернуть, т.е. использовать его как торсион - то сразу порвёте его.
    Так что вот такое моё мнение.

    А нагрузки на СБ располагаются вот только как-то так, другие его части почти и не работают, по тому и изнашиваются в одном месте:

[Рустик]

я не соглашусь с мнением Дмитрия, в первом посте написано на 99% правильно (сравнение с торсионом считаю тоже неудачным)

[Dalnegorec1]

я не соглашусь с мнением Дмитрия

Рустам, согласен. Но спорить не буду. У каждого есть свое мнение, я свое высказал. Вот только Татра причем тут?

[kotok]

Частично согласен.
Не согласен с тем, что одной крайности непутевых сервисменов автор предлагает впадать в другую крайность - затягивать сайленты при полной нагрузке
Не буду расписывать свои теории на это счет, приведу лишь перевод английского мануала, размещенного на нашем сайте (в русскоязычном скане книги по ремонту аналогично):
"Установите продольный рычаг в порядке, обратном снятию, и обратите внимание на следующие пункты:
Сначала установите все компоненты подвески и слегка затяните болты и гайки, а затем поместить домкрат под продольный рычаг, и поднять подвески, чтобы загрузить его с весом транспортного средства до полного затягивания болтов и гаек с указанными значениями крутящего момента.
Затяните все крепежные детали с указанными значениями крутящего момента."
перевод кривоват, гугловский, но из него ясно усматривается, что в итоге после ремонта автомобиль в состоянии покоя и без дополнительной нагрузки должен находиться с ненапряженными на скручивание сайлентами.

[VsK]

Все правильно. Не уверен, что правильно при затяжке СБ нагружать машину, но мои механики делают затяжку СБ на яме когда машина стоит на колесах, которую предварительно тряхнут изрядно в вертикальной плоскости. От домика частичная замена СБ не спасает. Все равно надо что-то колдовать, так как полная замена СБ - дорогое удовольствие и не факт, что вылечит.

[Dalnegorec1]

       СБ можно сравнить скорее с работой втулки поршня ДВС, но в подвеске таких условий не создать, поэтому и нужен демпфирующий слой резины.

  C работой втулки поршня ДВС можно сравнить резьбовые втулки рычагов "Волги", тоже металл по металлу со смазкой, только в них резьба , удерживающая от соосного перемещения частей этого узла (в ДВС, в системе поршень - палец - шатун нет продольных нагрузок по оси пальца). Резьбовая втулка - альтернатива сайлентблоков, но не лишена недостатков. К недостаткам можно, нужно, отнести наличие трущихся поверхностей и необходимости их смазывания, защиты от попадания пыли , грязи и влаги (сайлентблоки лишены этих недостатков, ТАМ НЕТ ТРУЩИХСЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ!!! Если они есть, и Вы считаете, что они должны быть, то очень-очень часто в сервис, Вас там будут любить!).

[Dalnegorec1]

в первом посте написано на 99% правильно (сравнение с торсионом считаю тоже неудачным)

  Рустам, чего один процент зажал?

[Dalnegorec1]

Сначала установите все компоненты подвески и слегка затяните болты и гайки, а затем поместить домкрат под продольный рычаг, и поднять подвески, чтобы загрузить его с весом транспортного средства.

  Константин, в общем по теме правильно. Но не могу сказать, что не согласен, и не могу сказать, что согласен полностью. По поводу мануала. Какая-то недосказанность сквозит в его строках, то ли предполагающая, что владельцам этого достойного авто (как и многих других) не к лицу ковыряться с железками (на то специальные учреждения имеются и специалисты в них), то ли нежелание открывать все карты по сервису и ремонту, дабы не лишать работы тех, о ком написано в предыдущих скобках. Честно, не знаю. Но вот по поводу части мануала: "затем поместить домкрат под продольный рычаг, и поднять подвески, чтобы загрузить его с весом транспортного средства".
   Замечание первое. В какое место продольного рычага поместить домкрат? Рис.14. Если в переднюю, то не реализуется требование или пожелание мануала: "загрузить его с весом транспортного средства". Значит в задней части, но насколько поднять? Т.е. насколько загрузить весом транспортного средства? Можно слегка, так, что рычаг (имею в виду - рычаги) ненамного отклониться от нижнего положения и будет находиться в состоянии не то что пустого автомобиля, а поддомкраченного с этой стороны. или поднять по полной, чуть ли не до отрыва переднего колеса этой же стороны, рычаг однозначно сместится выше и его положение будет соответствовать положению рычага на нагруженном автомобиле. Не буду оспаривать и утверждать, как и на сколько должна быть загружена машина. Наверное не это важно. Пружины бывают разные по жесткости, по изношенности, универсального рецепта наверное нет. Но вот что важно, чтобы СБ были затянуты с среднем положении и имели одинаковый угол отклонения при работе вверх и вниз. Тогда и жить долго будут. А какая при этом должна быть нагрузка - зависит от усталости пружин.
  Ребята с сервисов, а Ваше мнение, опыт и комментарии? Что можете добавить?

[kotok]

  Константин, в общем по теме правильно. Но не могу сказать, что не согласен, и не могу сказать, что согласен полностью.

согласен, мануал слишком лаконичен, да и перевод кривоват. Логика и здравый смысл подсказывают следующее:
перед снятием колеса подобрать колоду (опору и т.д.) по толщине соответствующую расстоянию от земли до крайней точки кулака, на которую можно опереться.
перед затяжкой сайлентов опускаем машину на подобранную опору и у нас получается полная имитация одетого на ступицу колеса. Пару-тройку раз качнем = подвеска замерла на расслабленных сайлентах, опираясь на пружину и аммортизатор. Далее затягиваем.
Я для себя мануал расшифровал так.

Однако есть примеры других марок:
на мерене W210 например  сайленты затягиваются на "пустом" рычаге (без одетого кулака) при нахождении рычага под определенным углом.