Замена поршневых колец на CR-V III с мотором R20

[хрон]

Пациент: CR-V III 2008 г.
Мотор: R20A2
Пробег: 100 000 км
Симптомы: Ужор масла около литра на 2000-2500 км. Подтеков не наблюдается.

История болезни: Замена маслосьемных колпачков результата не дала.  Раскоксовывание не проводилось, на моторах хонды это неэффективно.

Диагноз: Износ поршневых колец.


Запчасти и расходники:
Масло моторное 4-5л
OL999-9001   Антифриз HONDA TYP2 BLUE 4L (нужно 2шт, 8 литров) -  1500р х 2 = 3000р
17107-RNA-A01   Прокладка между впускным коллектором и корпусом дросселя - 380р
17106-RNA-A01   Прокладка B впускного коллектора - 200р
17105-RNA-A01   Прокладка А впускного коллектора 4 шт - 150р х 4 = 600р
12251-RNA-A02   Прокладка ГБЦ - 1500р
91301-RNA-A01   O-ring,20x2.3 Прокладка-кольцо разъема поддона картера 2 шт - 100р х 2 = 200р
94109-14000   Прокладка сливной пробки поддона картера - 15р

Gates TH31782G1   Термостат с прокладкой - 600р
13011-RZP-004   Комплект поршневых колец (1 цилиндр) 4 шт - 1400р х 4 = 5600р
P4286819   Проволока калибровочная (набор) - 360р (для проверки зазоров во вкладышах шатунных шеек)

34311   PERMATEX Герметик-прокладка Right Stuff, для японских и корейских автомобилей, серый, 147 гр. - 1100р (Кемп103, Нагатино)
+81950   PERMATEX Состав для сборки двигателя ULTRA SLICK, 113,6 гр. - 335р (Кемп103, Южный порт)



Под вопросом, после разборки и промера зазоров вкладышей:
13211-RNE-A01   Вкладыш шатунный А (BLACK) 8шт? - 400р
13212-RNE-A01   Вкладыш шатунный B (BROWN) 8шт? - 400р
13213-RNE-A01   Вкладыш шатунный C (GREEN) 8шт? - 400р
13214-RNE-A01   Вкладыш шатунный D (YELLOW) 8шт? - 400р
13215-RNE-A01   Вкладыш шатунный E (PINK) 8шт? - 400р
13216-RNE-A01   Вкладыш шатунный F (RED) 8шт? - 400р

По желанию:
80645   PERMATEX Удалитель пригоревших прокладок, аэрозоль, 113гр. - 500р
80652   PERMATEX Удалитель силиконовых герметиков и уплотнителей, 80мл - 375р


Специнструмент:
1. Ключ для откручивания датчика кислорода (разрезная трубка)
2. Набор качественных шестигранных бит с головкой, понадобятся 8мм и 6мм или набор шестигранников.  Но лучше биты.
3. Женская шпилька или сталистая проволока толщиной 1 мм
4. Мощная головка 19мм с крепким воротком
5. Спецключ для удержания шкива коленвала (шестигранная водопроводная контрогайка на 51мм с куском сгона) или пневмогайковерт с компрессором (гайковерт удобнее)


Продолжение следует...

[Soichiro]

Двигатель уже разобрали? Была у R18 и R20 тема с неправильно запрессованной направляющей клапана -меняли гбц по отзывной компании. Как то уж очень сомнительно, что кольца за сто тыс. износились. Зачем столько прокладок? Люди одной прокладкой ГБЦ обходились

[хрон]

Движок разбирал три дня, это что-то с чем-то!
Чтобы снять одну фигулину, нужно снять другую фигулину, а чтобы снять эту фигулину, нужно снять третью и четвертую фигулины.  В итоге для того, чтобы снять поддон и голову, нужно с мотора снять все навесное по кругу, оставив только стартер и коробку.  Даже термостат нужно снять.  Ну а в финале просто грандиозный аккорд в десять пальцев - поддон не вытаскивается если не опустить подрамник на 5 см вниз, а чтобы опустить подрамник, нужно открутить болты опор рулевой рейки, а затем выкрутить задние болты подрамника на 10 мм а все прочие болты выкрутить совсем, передняя часть подрамника опускается примерно  на 5 см и поддон снимается.  Достаточно было чуть-чуть сместить или изогнуть правую продольную сторону подрамника на 5 см и таких танцев бы не было.
Кстати, не все из того, что положено снимать по мануалу, нужно в реале снимать, сэкономить можно на правом приводе и вообще ходовую не трогать, все снимается и без этого.

В итоге сегодня снял поддон, вынул первый поршень, промерил кольца и убедился, что был прав в своем диагнозе.  Как это обычно бывает у хонды, компрессионные кольца еще в пределах допуска, а вот маслосьемная сборка износ близкий к критическому, вдобавок она закоксовалась и утопла в канавке почти полностью.  Кстати, коксу на моторе как капусты на кочане - камера сгорания, клапана, днища поршней - все покрыто толстым слоем масляного кокса.  Раскоксовка на маслосъемные кольца обычно не действует - максимум, отходит верхнее компрессионное кольцо. Так что размачивание бы не помогло, ну и износ.  Компрессионные кольца, кстати, тоже подустали, новые кольца на ощупь жесче и заметно туже вставляются в цилиндры.  Хон в девственном состоянии, износа стенок цилиндра или потертостей не обнаружил.

Позже распишу весь порядок работ и выложу кое-какие фотки.

[Den4]

На каком масле....

[Soichiro]

На моторах серии "R" не было никогда проблем с жером масла. Это было на старых авто к примеру HRV или accord 6. Знаю лично человека у которого Crv 2.0 АКПП пробег перевалил за 300000 км и такого расхода нет. Моё мнение  1.говно лили в двигатель 2.Перегрев 3.Несвоевременная замена масла.

[хрон]

Судя по сервисной книжке машина проходила все полорженные ТО, масло судя по книжке и актам работ лили:


ТО15 (МАЖОР) - Mobil 5W40 MOBYL SYNT-S (литрушки)
ТО30 (МАЖОР) - Mobil 5W40 MOBYL SYNT-S (литрушки)
ТО45 (АОЯМА) - Lazerway 5W40 (разлив)
ТО60 (АОЯМА) - Lazerway 5W40 (разлив)

Купил, на спидометре было 79 000 км.  Расход масла был такой же как сейчас.
Спидометр могли скрутить, да и может он масло вообще не менял последние 20 тысяч.

Когда я машину взял, масло было чернющее как смола.  Я последние 20 тысяч лил, как во все предыдущие машины, кастрол магнатек.
Шейки шатунов без задиров и потертостей, поверхность вкладышей ровная матовая.  Шейки и постель распредвала тоже в идеале (когда колпачки менял, смотрел).

[romi]

Как то уж очень сомнительно, что кольца за сто тыс. износились.

Mobil, Lazerway, МАЖОР, АОЯМА - так, что все может быть. Да и пробег может быть скручен.

[хрон]

Сейчас еще раз поднял все чеки и отметки ТО у дилеров, сравнил даты и пробег, пробег похож на реальный, но масло меняли раз в 15 000 км (по плану ТО).  Для Москвы это многовато, для моторов хонды лучше менять  каждые 8 000 -10 000 км.  Ну и последней замены масла не было на 75 000 км, то есть до моей покупки машина прошла на одном масле около 20 000 км (с 60 000 до 80 000 км).  Вполне возможно, столь редкая смена масла, да еще и напоследок 20 000 пробега без замены сыграли свою роль.  Воздушный фильтр при покупке, кстати, тоже был почти наглухо забит песком и пылью, бумаги даже видно не было.  Кольца банально "сели" от говенного масла и редкой замены, да еще эксплуатации в довольно грязных условиях.

Про направляющую третьего цилиндра я в курсе, первым делом проверил свечи - они все четыре были в следах сгораемого масла - белесовато-коричневого с серыми крапинками

[хрон]

Редактировать первый пост мне почему-то не дает, по этому продолжу тут (модераторов прошу дать мне права редактировать первый пост или добавить этот текст в первое сообщение):

Еще специнструмент:
6. Динамометрический ключ (диапазон 10 - 80 Н/м, можно два ключа на разные диапазоны)
7. Головка 12-гранная (звездочка) - 14 мм (болты головки цилиндров) - квадрат выбирать под ваш динамометрический ключ
8. Головка 12-гранная (звездочка) - 10 мм (болты шатунных шеек) - квадрат выбирать под ваш динамометрический ключ
9. Шестигранники для откручивания направляющих и натяжителей цепей ГРМ и балансиров попутал, вроде нужны 5мм и 7мм.  Но лучше иметь набор 5-8мм чтобы не промахнуться.
10. Обжим для поршневых колец, под диаметр 87мм
11. Набор металлических щупов 0.15-0.80мм
12. Нож канцелярский для бумаги (выдвижной) шириной 8-10мм - удобно соскабливать нагар с верхней кромки цилиндров (в месте недохода поршней) перед вытаскиванием поршней (чтобы не поцарапать поршня).
13. Зажим цанговый (похож на шприц из пружины) под болты с головкой на 10-12мм - вставлять на место болты и гайки для крепления пластикового впускного коллектора очень геморройно.
14. Глюч флажковый (складывающиеся головки) на 12-14мм - откручивать два утопленных болта в крышке маслонасоса и еще удобен в куче мест, где головкой с трещоткой подлезть проблематично.
15. Труба-удлиннитель (чтобы на ключи налазила) - без лома ни один мотор не разбирается, даже хонда

Еще запчасти и расходники:
- WD40 - куда без нее.
- Очиститель карбюратора, солярка, бензин - мыть от нагара поршни, головку, поддон, крышку клапанной коробки
- Герметик для резьбы анаэробный, средней или слабой силы - придется откручивать много каких болтов по ходовой части, если потом закрутить эти болты без герметика, то больше это место разобрать без автогена и болгарки, возможно, не удастся.  Ну и все болты крышки маслонасоса фиксируются этим герметиком.

[хрон]

Фотки 1

[хрон]

Фотки 2

[хрон]

Фотки 3 (сорри, кстати, за качество, все фоткал на телефон)

[хрон]

Soichiro, от перегрева дубеют сальники после чего мотор весь мокнет и течет как сука в период течки.  Здесь мотор был абсолютно сухой по кругу.  К тому же при перегреве "ведет" голову и начинает уходить антифриз, на свечках при этом характерный "иней".  Ничего такого обнаружено не было.  По этому я склонен предполагать, что причиной быстрого износа была несвоевременная замена масла и эксплуатация в очень пыльных условиях, возможно, часто ездили по полям и грунтовкам.  К тому же ЕГР коптит неслабо во впуск, а копоть и сажа абразив тот еще.  Дроссельная заслонка изнутри и весь впуск закопченные.  Думаю, надо глушить ЕГР.

По поводу того, чтобы купить только прокладку ГБЦ.  Можно сэкономить 200р на прокладочках, а потом кусать локти, что сразу все не поменял, или ждать неделю у разобранного мотора, пока приедут прокладки за 100р.  У Хонды правило такое - если разбираешь место - закупай все по кругу.  Тоже самое про сальник коленвала.  Мотор был сухой, сальник стало быть еще в норме, но лучше сразу поменять сальник за 200р, раз уж залезли в это место, тем более что пробег уже шепчет, чем потом через 50 тыков опять вскрывать мотор.  Ну и еще болезнь хондовских масляных O-Ring - если один раз разобрал это соединение, нужно заменить резиновые "колбаски" - они больше держать давление не будут. 

Машину хочу оставить себе года на три-четыре, к тому же, планирую дальше турбоваться, по этому нужно привести мотор, особенно масляную систему, в полный порядок, чтобы жарить и жечь резину не задумываясь о каком-то говне за 200р.  По этому и в сервис не отдал, потому что даже если купишь новые прокладки, они хрен поставят, им лень ковыряться.



Кстати, из того, что понравилось в этом моторе:

1. Передний сальник коленвала трет не шейку коленвала а шейку внутренней обоймы шкива.  В этом месте воды, грязи и абразива хватает и со временем сальник вытирает на шейке коленвала приличную канаву и менять из-за этого колено очень обидно, а тут поменял шкив и вуаля.  Кстати, на шкиве канавка небольшая уже натерлась - ногтем ощущается, при сборке надо будет "нулевкой" чутка шлифануть.

2. В шатунах не шпильки а болты, шейки колотые.  Раньше если сорвал вдруг резьбу на шпильке - головняк по замене, а то еще и шатун новый нужно искать.  Ну и устанавливать поршня с шатунами без шпилек в блок намного проще - раньше можно было влегкую шпильками шейку колена поцарапать при неосторожном кидании поршней в горшки, приходилось одевать "презервативы"   Но на всякий случай я и сейчас все равно на шейку тряпочку стелю, меньше проблем

3. Подушки и реактивные тяги подвеса мотора сделаны довольно просто, надежно и грамотно, по принципу обычных сайлент-блоков, без ненужных выкаблучиваний со всякими гидро-амортизаторами, которыми раньше страдала Хонда.  Раньше мотор болтался в моторном отсеке, как голбаса в стакане.  Теперь мотор закреплен жесче, а если нужно, то можно заменить подушки на усиленные (полиуретановые с большим количеством "мяса") и можно передать на дорогу гораздо больше момента.

[zdeshni]

 Класс!
а кто и как ездил на ней до Вас?

бывает так- ездила женщина по магазинам да салонам в своем районе, потом садится гонщик и мотор масло начинает поджирать

[Soichiro]

Soichiro, от перегрева дубеют сальники после чего мотор весь мокнет и течет как сука в период течки.  Здесь мотор был абсолютно сухой по кругу.  К тому же при перегреве "ведет" голову и начинает уходить антифриз, на свечках при этом характерный "иней".  Ничего такого обнаружено не было.  По этому я склонен предполагать, что причиной быстрого износа была несвоевременная замена масла и эксплуатация в очень пыльных условиях, возможно, часто ездили по полям и грунтовкам.  К тому же ЕГР коптит неслабо во впуск, а копоть и сажа абразив тот еще.  Дроссельная заслонка изнутри и весь впуск закопченные.  Думаю, надо глушить ЕГР.

Смотря как подогреть. Далеко не факт, что пробьёт голову и потекут сальники. Их там 2 и оба они внизу. Но я не имею ввиду данный случай.  По поводу EGR, если его заглушить, то загорается чек по недостаточной эффективности системы EGR. А вобще на этих моторах не мешало бы это сделать на случай если кат. развалится