Обслуживание кондиционера.Т.к. у кондиционера система полностью закрытая, то в каком то специальном обслуживании он не нуждается, и регламетом производителя это не предусмотрено, кроме замены воздушного фильтра салона. "Профилактическая" замена фреона и масла тут ни к чему, поскольку в правильно заправленной системе качество фреона со временем не меняется, а продукты механического износа в компрессоре осаждаются в фильтре.
Но всё же кое какие мероприятия хотя бы раз в год могут продлить "жизнь" кондиционеру:
1. Следить за чистотой радиаторов! Грязь, забивающая соты радиаторов (особенно после зимы) существенно затрудняет прохождение через них воздуха и соответственно охлаждение фреона в кондиционере и антифриза в системе охлаждения двигателя.
Следует иметь в виду, что грязе-водяная масса очень коварна - проникая через соты первого радиатора (конденсора) она оседает на поверхности второго (на фото радиатор охлаждения при снятом конденсоре). Поэтому желательно не ограничиваться осмотром переднего радиатора, а снять пластиковую накладку над радиаторами и попробовать заглянуть в щель между радиаторами.
Мыть радиаторы нужно раздельно по той же причине - грязевая масса, выбиваемая струёй воды из первого радиатора, осядает на втором. Как это сделать есть разные варианты: или специальное приспособление, пролезающее в щель между радиаторами; или снимать конденсор (но тогда нужна перезаправка кондиционера фреоном); или можно снять радиатор охлаждения, а конденсор промыть на машине.
2. В жаркую погоду регулярно проверять исправность
обоих вентиляторов! Если хотя бы один вентилятор не работает, то для охлаждения двигателя хватит и одного. Для охлаждения кондиционера этого недостаточно! При перегреве фреона давление в системе возрастает в несколько раз, что чревато поломкой компрессора.
К сожалению у CR-V второго поколения крушение компрессора происходит раньше, чем систему отключает датчик давления.
Диагностика кондиционера.Продиагностировать работу кондиционера лучше всего при помощи заправочно-диагностической установки. На ней имеются манометры. При работе кондиционера на стороне низкого давления обычно 1,5-2,5 кгс/см2, на "высокой" стороне 5-12 кгс/см2. Возрастание высокого давления до 15-20 кгс/см2 должно насторожить. При превышении 25 кгс/см2 стоит бить тревогу - система перегревается или в ней переизбыток фреона.
При отсутствии диагностических приборов простую диагностику можно сделать самому:
- у кого есть смотровое окошко, посмотите в него - там должно быть видно как течёт жидкий фреон. Если в окошке ничего не видно кроме стенок трубки, не надо паниковать - фреон и масло заправленные на заводе совершенно прозрачны и бесцветны, может их посто не видно. Попробуйте выключить и снова включить кондиционер - в моменты выключения и включения компрессора в окошке будут вины пузырьки или пена. Это нормально.
- при работе кондиционера потрогайте рукой толстую трубку - она должна быть холодной или хотя бы прохладной. Если она тёплая, то кондиционер не работает или его эффективность слишком низкая.
- потрогайте тонкую трубку - она при работе кондиционера обычно тёплая. Если горячая - это означает недостаточное охлаждение конденсора. Если трубку невозможно удержать рукой - пора бить тревогу!
Резюме: если кондиционер "холодит" и эффективность его работы Вас устраивает, при этом признаков перегрева не выявлено - не трогайте его, всё в порядке.Заправка кондиционера.Без специального оборудования тут не обойтись, но знание - сила, поэтому следующая информация будет нелишней.
- после разгерметизации системы, перед заправкой необходимо провеси процедуру вакуумирования. Специальным насосом из системы выкачивается воздух со всеми примесями до получения вакуума. Такая процедура длится 15-30 минут.
- перед заправкой необходимо ввести в систему масло в количестве равном потерянному при разгерметизации системы или замене частей системы. Современные заправочно-диагностические установки обычно при выкачивании фреона осуществляют отделение масла, поэтому нужно учесть количество масла, отделённого при скачивании, и прибавить к нему количество, соответсвующее заменённой детали:
конденсор - 35 мл;
испаритель - 40 мл;
трубки и шланги - 10 мл;
при ремонте утечки фреона - 25 мл;
при замене компрессора столько, сколько слилось со старого (в новый компрессор залито на заводе 130 мл.).
Масло вводится через установку после вакуумирования. Если установка этого не позволяет, то можно влить непосредственно в компрессор, или в трубки до вакуумирования.
- количество фреона для заправки кондиционера в CR-V 2 - 480-530 г. Как измеряется это количество? В баллоне фреон хранится в жидком виде. Заправочная установка обычно снабжена весами, которые измеряют массу баллона. Во время заправки масса баллона уменьшается на массу ушедшего из баллона фреона.
Если весов нет, то можно заправлять систему при включённом кондиционере через контур низкого давления ориентируясь на манометр: порциями добавлять фреон до тех пор, пока кондиционер не будет устойчиво "холодить", но что б при этом давление на "высокой" стороне не превышало 12-15 кгс/см2.
Поиск неисправностей.Кондиционер не работает. Что делать?
- смотрим включаются ли вентиляторы (напоминаю, что они включаются одновременно)? Включается ли компрессор? Если не включается ни то ни другое, проверяем наличие фреона (см. ниже), проводимость датчика давления, целостность проводки до датчика (провода проходят в жгуте по левому борту, по верхней поперечине над радиатором и под правую фару).
Если вентиляторы включаются, а компрессор нет, проверяем исправность компрессора (см. ниже), реле компрессора, проводку (в первую очередь разъём под правым вентилятором).
- проверяем наличие фреона: тонким предметом слегка нажмите на золотник в заправочном штуцере - давление почувствуете, а если издыхающий "пшик" - фреона нет, можно нажать сильнее, что б удостовериться.
- проверяем исправность компрессора:проверка зазора рукой крутим ведомый диск (что бы долезть до него нужно снять 2 пистона и отогнуть пластиковый пыльник со стороны правого колеса), смотрим не заклинивает ли ротор (к сожалению крушение внутренностей компрессора у CR-V второго поколения не редкость). Если компрессор крутится, проверяем исправность электромагнита - прозваниваем контакт между клеммой компрессора и массой. Если контакт есть, проверяем проводку до компрессора. Если нет, то компресор придётся снимать, прозванивать отдельно термореле и обмотку магнита, ремонтировать или менять повреждённую деталь.
- проверяем зазор между ведовым диском и шкивом. В норме 0,5 мм +/- 0,15 мм.
Регулировать зазор нужно обязательно при замене диска или шкива. В комплекте с новыми деталями поставляются регулировочные шайбы толщиной 0,1мм, 0,2мм, 0,4мм и 0,5 мм.
- если фреона нет, но он там точно был, значит в системе имеется негерметичность. Фреон - очень летучий газ, поэтому даже через микроскопическую дырочку на некоторое время он испарится весь. Самое проблемное место - конденсор, он подвержен вниянию агрессивной среды, песку, камешкам и т.д. Поэтому в первую очередь осматриваем его, желательно в сухую погоду на сухой машине. Если заметили масляные пятна (слабые потемнения) - скорее всего место утечки именно тут (фреон выходит, унося с собой растворённое в нём масло: фреон испаряется, а масло остаётся). Скорее всего радиатор придётся менять, возиться с его пайкой мало кто согласится. Если по масляным пятнам установить утечку невозможно, то найти место утечки можно по специальному красителю, светящемуся в ультрафиолете. Краситель добавляют в масло при заправке кондиционера, дают кондиционеру поработать и осматривают все детали, подсвечивая ультрафиолетовой лампой - краситель выдаст место утечки.
В самом печальном случае - при поломке компрессора требуется промывка всей системы, а также замена фильтра осушителя или радиатора (конденсора) целиком. Дело в том, что алюминиевые (точнее силуминовые) внутренности компрессора при поломке часто размалывает в мелкую крошку, которую по инерции разносит по всей системе и даже фильтр не помогает . На фото как раз видна эта крошка на стенке трубки испарителя.
Если её не вымыть, то после замены компрессора её смоет фреоном и занесёт в новый компрессор, последствия могут быть такими же печальными. Случаи, когда новый компрессор не проходил и года уже были.
Самая сложная процедура - снятие испарителя. Для этого нужно снимать бардачок, блок управления двигателем (ECM), реле которые установлены за бардачком и планку на которых они закреплены. Затем снимать секцию вентилятора, что б её извлечь нужно разрезать по линиям разреза пластиковую полосу закрывающую планку (можно с одной стороны) и только тогда будет доступ к крышке закрывающей испаритель. По другому никак - промыть испаритель не позволяет расширительный клапан, а снять "из под капота" его нельзя.
Это упрощённый алгоритм проверки. В некоторых случаях может потребоваться помощь профессионального автоэлектрика. Ну и конечно следует иметь в виду, что любые манипуляции связанные с разгерметизацией системы требуют последущей заправки, которую в "домашних" условиях не сделать.
