#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2

[dorohov]

Сегодня тоже купил датчик 36531-PPA-305 внутри лежит DENSO 192400-1102, сопротивление между черными проводами порядка 1,4ом, остальные контакты не звонятся ни в каком сочетании.

[вик]

Спасибо огромное.Поехал ставить.Может кому пригодиться.На датчике выбито: DU2 DENSO 192400-1102. 02V24.хорошее дело форум.

[вик]

Всё точно! Один к одному.Между чёрными 1.4ом.Остальные не звоняться.Мне до установки ещё обогрев проверили.На черные провода напряжение с АКБ подали.Датчик сразу нагрелся.Отворачивали при установке разрезным ключом.Прикипел намертво!

[svbragin]

2002 г американка. Купил датчик 305. При выкручивании старого повредил резьбу. Начал вворачивать новый и на нем замял резьбу. До конца не заворачивается. Вылетает. Затянул от руки. Держится. Сбросил ошибки. Все нормально. Проехался. Вроде не вылетает. Просьба подсказать как восстановить резьбу и какая она там.

[SанSаныч]

Резьба "стандартная" 18х1,5. Надо покупать такой метчик и восстанавливать резьбу.

[1963VKG]

Всем привет. У меня не стабилная тяга рывками после 3500 об. Может ли быть причина  в 1 кислородном датчике. Я его  менял, отдал 9000 р.  Жаль, что когда заказывал датчик не был знаком с форумом.  Прочел  про  DU3 DENSO  192400-1100 , а у меня  на датчике выбито OHK 563-H9 NKT JAPAN 8.L 11 он еще с каким-то переходником. но чек не горит. И что это за зверь OHK 563-H9 NKT JAPAN 8.L 11? 

[1963VKG]

P.S.   Американец 2002 2.4   Рывки не всегда, можно день проездить  на отличной динамике. Расход 12-14

[DM128]

Есть ощущение, что у меня смесь немного обогащенная, на свечах небольшая копоть по металлу, на керамическом изоляторе чисто, еле заметный розоватый налет. По городу жрет 16 литров, на трассе 11-12 при режиме 140-150км/ч.
Ошибок контроллер не дает, вижу при диагностике работу лямбд, их напряжение и форму сигнала.
Как по этим параметрам понять, какие значения начинают приговаривать, прежде всего, первую лямду?
Сколько милливольт должно быть в нижнем и верхнем значениях прогретой лямбды?
Какой длительности должен быть спад для нормальной работы и сколько он у новой?
Если кто-то встречал ответы на эти вопросы, поделитесь знанием, плз.

Да, нашел сайт с дублями ЛЗ, по хондам есть первое и второе поколения, для вторых оба датчика, цена - 82 фунта (почем он нынче??? - посчитал по 48,1, с доставкой получилось 4150р. НЕХИЛО?). В Россию вроде высылают. Жду ответа на запрос. _https://lambdapower.co.uk/partsearch/az2.asp?manu=Honda&model_grouping=CR-V

добавляю картинку, практически ответ на мои вопросы по диагностике лябды. взято с приведенного сайта.

[SанSаныч]

Есть ощущение, что у меня смесь немного обогащенная, на свечах небольшая копоть по металлу, на керамическом изоляторе чисто, еле заметный розоватый налет.

Ну вообще то это нормальное состояние свечей. Копоть появляется при прогреве двигателя, поскольку в первое время после пуска (особенно холодного) двигатель работает на обогащённой смеси. Затем с изолятора копоть отжигается, а на металле остаётся, т.к. металлическая часть отдаёт тепло головке блока и не может прокалиться.

По городу жрет 16 литров, на трассе 11-12 при режиме 140-150км/ч.

Ну это вообще замечательно. При скорости 140-150 удивительно, что она не жрёт больше.

Ошибок контроллер не дает, вижу при диагностике работу лямбд, их напряжение и форму сигнала.
Как по этим параметрам понять, какие значения начинают приговаривать, прежде всего, первую лямду?
Сколько милливольт должно быть в нижнем и верхнем значениях прогретой лямбды?
Какой длительности должен быть спад для нормальной работы и сколько он у новой?
Если кто-то встречал ответы на эти вопросы, поделитесь знанием, плз.

Значит так... Как уже говорилось выше (в теме) на CR-V 02-04 годов с мотором 2,0 и первый и второй кислородные датчики циркониевые. Все циркониевые датчики имеют одинаковую характеристику: напряжение около 0,9В при богатой смеси, и около 0,1В при бедной. Причем переход от одного состояния к другому всегда скачкообразный.  Так двигатель и работает: показал лямбда-зонд богатую смесь - ECM начинает её обеднять пока зонд не переключится в состояние бедной смеси, затем наоборот обогащает пока зонд не покажет богатую смесь и так всё время.  Получается, что состав смеси всё время гуляет, но гуляет он около оптимального. Поэтому нормальная работа циркониевого лямбда зонда-кислородного датчика это прямоугольные импульсы амплитудой от 0,1 до 0,9 Вольт, скважностью 1-3 сек.  При бОльшей скважности считается, что у датчика замедленная реакция и это уже повод его менять.
Поскольку лямбда (отношение массовой доли водуха к топливу) гуляет околот единицы, для анализа состояния топливной системы двигателя гораздо интереснее другой параметр: коррекция, которую вносит ECM для оптимизации смеси (если конечно диагностический прибор в состоянии её показать). Если коррекция около единицы, то это означает, нормальную работу двигателя. Если коррекция больше единицы, то двигателю хронически не хватает бензина и ECM вынужден добавлять дополнительно топлива для оптимизации смеси. Наоборот, если коррекция меньше единицы, то у двигателя много топлива и мало воздуха, и ECM вынужден обеднять смесь.   Причин ненормальной смеси множество: от несовпадение меток цепи привода ГРМ или неправильных зазоров клапанов, до забитых фильтров...

[DM128]

...
нормальная работа циркониевого лямбда зонда-кислородного датчика это прямоугольные импульсы амплитудой от 0,1 до 0,9 Вольт, скважностью 1-3 сек.  При бОльшей скважности ...

Да, это я читал, и интересует, насколько строго именно эти значения служат критерием нормальности ЛЗ.
В приведенных выше картинках определяются критические границы для циркониевых ЛЗ - от .2 до .7 вольт. Выше меньшего и ниже большего - криминал, датчик на замену. У меня нет ярко выраженной нижней и верхней площадок и привязки какого-то определенного значения - они все прыгают, кривая не то что на прямоугольные импульсы, вообще на что-то периодическое непохожа. И, если нижние значения вписываются в положенные 0,1 (у меня 75-96 мВ по нижним точкам) то верх явно не дотягивает до 0,9 - мои показания 760-820 мВ.
Да, эти значения не с самого зонда, а с компа, тут же возникает вопрос - а при медленной отработке интерфейса сканера мониторинг значений насколько соответствует реальности? Ну нет возможности подрубить осцилограф и тем более с ним кататься.
Если смотрю работу в динамике - все нормально, на средней постоянной тяге идут периодические сигналы, порой даже похожие на приводимые на разных картинках. Разгон характеризуется небольшим обогащением смеси, но через 2-3 секунды и при разгоне идет корректировка состава смеси. При сбросе газа под горку - значение падает в ноль, совсем ноль. Вроде логично, идет почти воздух. Но тогда и показывать должен нижнюю планку, те же 0,075. Так нет - запирается на чистый ноль.
Поведение нелогично для ЛЗ, или так описывывают его теоритическую работу. Надо на новую царевну у ОД сесть, продиагносцировать её и сравнить.
Да, Саныч, извини, подправлю тебя. Скважность - отношение длительностей верхней плошадки к нижней. Прямоугольные импульсы со скважностью 1 - это меандр. В принципе это то, о чем ты говорил. а 1-3 сек - это период. По литературе также приводят данные, что на ХХ за 10 сек проходит 4 периода, это 2,5 сек, в твои 1-3 попадает. Иногда рекомендуют замерять интегрирующим вольтметром, он должен дать 450 мВ. Это и есть среднее при уровнях 0,2 и 0,7 со скважностью 1.
А у меня на ХХ такая колбасня, что про периодичность вообще нельзя говорить. Как будто углем топлю. То разгорится, то погаснет. Неоднородность может быть по цилиндрам, но ни троения, ни различий на свечах не замечаю.
Саныч, можешь от своего серванта (как эталонного ) скинуть кривую изменения напряжения ЛЗ на ХХ? Мне бы один раз увидеть как должно быть, дальше станет ясно.

[SанSаныч]

Не надо придираться к 80 мВ, это может быть простой погрешностью. Хондовский ECM неисправностью зонда считает если напряжение превышает 1,5 вольта      Поэтому самым важным критерием тут можно считать наличие импульсов - переключается значит коррекция есть.

Да, Саныч, извини, подправлю тебя. Скважность - отношение длительностей верхней плошадки к нижней. Прямоугольные импульсы со скважностью 1 - это меандр. В принципе это то, о чем ты говорил. а 1-3 сек - это период.

Согласен. Неправильно выразился.

Саныч, можешь от своего серванта (как эталонного ) скинуть кривую изменения напряжения ЛЗ на ХХ? Мне бы один раз увидеть как должно быть, дальше станет ясно.

А вот это не могу, т.к. с 05 года стали первый датчик ставить не циркониевый, а т.н. широкополосный(подозреваю, что титановый). Измеряется не напряжение а ток, и величина тока а так же его направление, ноль - лямбда=1, положительное значение - обогащение, отрицательное - обеднение и величина тока пропорциональна соотношению воздуха и топлива (т.е. лямбде). Похожий датчик ставился на американки 02-04 годов с движком 2,4, но у него при лямбде=1 на выходе -6мА.
Он показывает не только бедная/богатая смесь, но и насколько. Поэтому при разгоне например, циркониевый датчик просто игнорируется (коррекция прекращается), а с широкополосным продолжается контроль смеси.

[AlexPo]

Может кому пригодится…
На американке 2003г. загорелся  «Джеки Чан»,  считывание кода ошибки указало на неисправность  датчика кислорода №2 по ходу движения выхлопных газов, он же послекатализаторный, #36532-PPA-A01 на рисунке №16 (обведён Zond.jpg). Уточняю, потому как это важно, т.к. первый датчик таким образом заменить на сегодняшний день нельзя

[AlexPo]

Сначала надо подготовится:
Некоторое время назад, чтобы установить на Honda дешёвый универсальный датчик требовалось химичить с цепью подогрева, включая в её цепь дополнительный резистор. Сейчас ситуация поменялась, т.к. на Калины стали ставить датчики с высоким сопротивлением цепи подогрева (хоть какая-то от неё польза ). Поэтому ищем и покупаем датчик кислорода Bosch #0 258 006 537 (1_bosch.JPG) есть и в Ксюхе и так в рознице, активно продается. Цена порядка 1 тыс рублей. Сопротивление цепи подогрева оригинального 12 Ом,  Bosch 537 - 10 Ом, которое при нагреве ещё  увеличивается, что позволяет его включить напрямую, без каких либо вспомогательных устройств. Что собственно и было мной проделано. Единственное -  не  совпадает способ отбора выхлопных газов, видно если посмотреть на расположения отверстий к чувствительному элементу датчиков (1_bosch.JPG, 2_old.JPG) – но работает.
Так же потребуется паяльник с флюсом и оловом, термоусадочная трубка d3, ключ на 22 обязательно угловой 0_kluch.jpg (а если будет ещё и разрезной 0_kluch1.jpg, то можно будет не перекусывать провода к датчику при вывинчивании, но смысла в этом особого нет – всё-равно кусать), кусок трубы удлинитель ключа, баллончик WD-40, метчик с резьбой 18х1,5 (на случай если при вывинчивании повредите резьбу), короткий ключ под метчик (стандартным воротком туда подлезть не получится), ключ рожковый 22(если нет разрезного - завинчивать, датчик придётся уже с разъёмом), графитка, и перчатки, свет, яма (подъёмник, эстакада), и  т.п.

[AlexPo]

На хорошо прогретой и заглушенной машине отсоединяем разъём меняемого датчика кислорода (клемму аккумулятора лучше снять).
Если чтоб одеть ключ, Вам требуются перекусить провода к разъёму, кусаем, но не забываем оставить такую длину проводников от разъёма, чтоб осталась возможность в дальнейшем их нарастить. Теперь вывинчиваем датчик. Стандартно крутим, расшатываем, активно брызгаем WD-40. Не помню где, один товарищ рассказывал, как он вывинчивает датчик, утверждает, что метод стопроцентный. Прогревает машину, одевает ключ, и «HASTA LA VISTA, LAMBDA» - обдаёт зонд из углекислотного огнетушителя (Кто будет пробовать: применять на открытом воздухе или в больших помещениях, из-за опасности удушья, т.к. углекислота вытесняет кислород, и вспомните, что температура струи огнетушителя -78^оС) – практически сам выпрыгивает.  После внимательно осмотрите резьбу, если повреждена прогоните заранее подготовленным метчиком.

[AlexPo]

Далее нам потребуется оригинальный разъём с кусками проводов и датчик Bosch 537 (его разъём необходимо откусить, с учётом необходимой длины ремонтируемого датчика)
У меня получилось следующее: разъём с проводами следующих цветов: БЕЛЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЁРНЫЙ, СЕРЫЙ. Датчик Bosch 537 с проводами: БЕЛЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЁРНЫЙ, СЕРЫЙ. Тестером произвел проверку белые провода и в оригинальном и в Bosch 537 – цепь подогрева датчика.

Далее необходимо соединить откушенные проводники от разъёма и откушенные проводники от Bosch #0 258 006 537. Вообще, пайкой эту операцию делать не рекомендуют (типа надо через обжим), но я, как и многие другие, спаивал – пока работает. Если будете паять – не забудьте предварительно одеть изолирующую термоусадку на проводники. Черная оплётка датчика Bosch 537 собирается к центру и фиксируется, с тем, чтобы потом быть раскатанной и закрыть место пайки. Проводники оригинально разъёма соединяются в следующей комбинации:
ЛЮБОЙ БЕЛЫЙ разъёма  с ЛЮБЫМ БЕЛЫМ датчика Bosch 537,
оставшийся БЕЛЫЙ разъёма с оставшимся БЕЛЫМ датчика Bosch 537,
СЕРЫЙ разъёма  с СЕРЫМ датчика Bosch 537,
ЧЁРНЫЙ разъёма  с ЧЁРНЫМ датчика Bosch 537
Далее конструкцию заизолировал термоусадками и раскатал чёрную оплётки оплётку.