Снять генератор / Заменить подшипники.

[Японский терминатор]

Чем слабее - тем ниже нагрузка на подшипники. Если посвистывает - чуть подтянуть.

[sem-735]

Мерить прогиб это слишком неудобно.
Свист победил натяжкой ремня,чуть силнее чем был, боялся за паретяжку.
Но сначала снял ремень и покрутил генератор от руки, крутился легко без шума и подклинивания.
Потом включил зажигание, ближний свет и покрутил с нагрузкой, крутился с лёгким переменным
усилием. Натянул ремень и счастье пришло.
Самое неудобное в этой процедуре это ослабить нижнее крепление, кроме как из под колеса не подлезешь.
Благодарю всех за помощь.

[Турок]

Снять генератор самому реально ? Хочу поменять подшипники, засвистели. Но сверху там столько наворочено.Будьте добры помогите советом!!!

[Kirill]

Для снятия и установки генератора мне пригодился набор, состоящий из:

1. Молоток или небольшая кувалдочка.
2. Монтажка - подковырнуть гену, натянуть ремень.
3. Фонарь - очень рекомендую.
4. Бородок - для центровки нижних отверстий.
Можно заменить и куском заточки, но только меньшей по диаметру
входных отверстий.
5. Удлинители от мала до велика + вороток.
6. Карданчик - нижняя гайка расположена чуть выше.
Срывать ее под углом, не очень-то хотелось.
7. Стартерный ключь на 12.
8. Головки 1/2 дюйма №№ 10, 12 ,14 в т.ч. удлиненная.
9. Головки 1/4 дюйма №№ 7,8,10  с воротком - помогут в слепую отсоединить
провода, кронштейны проводки.
10 Шлицевая отвертка и немного густой смазки.

[Kirill]

Почему лучше снять колесо?
Дело в том, что нижняя гайка на 14 расположена в дебрях за лонжероном.
А если, она еще и "присохла"? Если заглянуть на нее снизу,
станет ясно, что места для разбега с накидным ключом, или воротком мало.
Отвернуть ее без повреждений, можно, только с хорошим рычагом.
Вынимать генератор станет удобно, не задевая и не спотыкаясь,
если предварительно расчистить поляну.
Первым делом отсоединить аккумулятор!
Вынуть из направляющих и спрятать трос акселератора, за впускной коллектор.
Далее снимаем, отворачиваем, убираем в сторону ( отмечено красным ):
1. Фишку датчика
2. Патрубок и кронштейн системы ГУР
3. Снимаем держатели и фиксаторы жгутов эл. проводки.
Теперь, мы полностью застрахованы от случайных повреждений систем
двигателя и его проводки.

[Kirill]

Следующий этап:
1. Отвернув гайку регулировочного болта, снимаем приводной ремень.
2. Отсоединяем все провода, включая шайбу крепления жгута,
с задней части корпуса (гайка на 7).
3. Снимаем верхний кронштейн.
4. Вынуть нижний болт!
Затем "из-под колеса", подковырнув монтажкой, стараемся вытолкнуть гену вверх.
Процесс шел тяжело, приходилось ворочать "объект" с боку, на бок, стараясь расшатать.
Вынув из нижнего крепления, разворачиваем генератор шкивом вверх ( фото a-b-c )
Вира! Вытаскиваем устройство из моторного отсека.

[basov]

Респект!!!!

[Kirill]

В дополнение -
Стрелкой показан упор кронштейна.

[Kirill]

В моем случае гена вылезал неохотно.
Поэтому перед установкой, почистил ему уши шкуркой.
Так же зачистил ответные проушины и немного смазал их. ( фото 04 )
Просунул и поместил устройство как показано, но в обратном порядке.
Совмещаем отверстия проушин насколько это возможно, легкости установки не будет!
Затем берем бородок ( или его заправленный наждаком "аналог" ) и
с помощью удлинителя, потихоньку заколачиваем его. ( фото 05 )
Извлекаем с легкостью пассатижами и вставляем болт с обратной стороны.
Гайку навернуть, но не затягивать. Закрепляем верхний кронштейн. ( фото 06 )

[Kirill]

Одев приводной ремень, обязательно проверьте не ли перекосов.
Расстояние между шкивом и лонжероном очень маленькое.
Полностью накрутить гайку, на регулировочный болт.
Надеваем накидной ключ. (фото 07 )
Упереть монтажку, как показано стрелкой, и отжать ее одной рукой
в сторону двигателя, другой рукой затягиваем регулировочную гайку до упора.
Не забудьте затянуть гайку снизу!!! ( фото 08)
Маленькая хитрость:
Перед снятием, если натяг ремня не вызывал сомнений, поставьте метку проушины,
относительно кронштейна. Это поможет легко рассчитать усилие натяжения, при сборке.
Вот и все!
 

[Kirill]

О том, как ничего не сломать, точечном нагреве и байках из мануала,
применении съемника и тисок, пойдет мой рассказ....
Нет, уважаемый читатель, в моем случае шкив не заклинило, и противного свиста не было.
Не стал дожидаться пока грянет гром и пользуясь случаем попытался пролить свет и
так сказать отделить зерна от плевел.
Начальный этап подготовки потребовал минимум инструмента.
Однако по ходу дела, он немного дополнится. И так, что потребовалось:
1. Небольшая кувалдочка
2. Пара воротков
3. Изогнутый ключ на 22
4. Головки №№ 7, 8, 10, 12, 22
5. Керн
6. Зубило
7. Крестовая отвертка.
8. Тиски или......сами увидите

[Kirill]

Как уже понятно, гайка шкива погибла. Причина в том, что к моей досаде
изогнутого ключа 22 не оказалось под рукой. Остальные либо соскальзывали,
либо не оказывали нужного усилия. Гайка стояла насмерть! Не стану судить
о пользе горелок…не довелось испытать. Но признаюсь, гайку припас заранее,
предвидя такой исход. Скажу одно, в запасе она не помешает.
Срезав засранку зубильцем. Отвернул четыре гайки и располовинел корпус, как
и положено –  резиновым молотком по валу. Четыре винтика защитной пластины
лучше стронуть как на фото 3. Метал мягкий и отвертка корежит шлиц.
                           Выпрессовка переднего подшипника № 501 :                                     
                                              Тиски -  пресс - струбцина
Чашечный съемник может использоваться как вспомогательное приспособление
Оправка диаметром от 64 до 66мм. Высота 110-111мм. Головки №№ 22,26 или 27.
                                            Запрессовка переднего:
Оправка диаметром от 42 до 50 мм. Головка 36, или подручные материалы тех же
Размеров. Поставка необходимой длины.

[Kirill]

Дальше начался цирк -  действие первое:
По мануалу, используя точечный нагрев и резиновую киянку, подшипник выбивается
из задней части, оставаясь сидеть на валу ротора. Только не у меня!
Грею, стучу, грею, стучу - все пох... Раздвинул тиски пошире, расположился поудобнее.
Приставил керн к валу и легонько кувалдочкой выбил вал. Подшипник остался в крышке.
Чтобы выдавить в усмерть прикипевший подшипник и не сломать крышку,
располагаем оправку на основаниях шпилек с внутренней стороны (отмечено желтым).
Таким образом, все усилие переносится на пластину ( фото 04). При этом крышка
оказывается в положении "вне игры". Это полностью исключает ее порчу.

[Kirill]

                        Выпрессовка заднего подшипника № 398:
                                          Тиски - пресс - струбцина
                        Ни о каком съемнике, да же речи не идет!
Подойдут оправки - большая, диаметром от 64 до 70 мм. Длиной не мение 45 мм.
Малая, диаметром от 17,5 до 18,5 мм. или головка №11. Все размеры применимы к тискам.
Подшипник вылезал тяжело, постреливая. Минус в том, что сплющивается фигурная
шайба, ее приходится выкинуть, или приготовить зарание 31138-PD1-004.
                                        Запрессовка заднего подшипника:
 Перед запрессовкой (!) в гнездо подшипника положить фигурное, затем пружинное кольцо.
         Две оправки диаметром 35 - 37мм. Или пара головок №№ 26,27.
Во избежание повреждения задней крышки, расположить оправку снизу - указано лучами.
Строго на выступах (фото 06)! Следите, что бы подшипник шел без перекосов!

[Kirill]

Надеть на вал ротора дистанционное кольцо. Легкими ударами полностью насадить 
заднюю крышку через проставку. Это может быть головка или кусок трубы,
но подходящий по диаметру так, чтобы опереть его строго на указанные выступы (фото 06).
Надев переднюю крышку, не пытайтесь добиться полного прилегания половин корпуса.
Просто стяните корпус его же гайками (фото 07). Для удобства дальнейшей сборки,
рекомендую одеть шкив. Гайку тянуть с усилием 111 N/m .
Разместить изоляторы (фото 08) срезами наружу и надеть:
- Резиновую прокладку, блок выпрямителей, регулятор напряжения и щетки.
- Перепутать, что-либо сложно, т.к. детали устанавливаются только в одном положении.
- Резиновый колпачок, как показано (фото 09), а сверху кожух. Перед установкой в
моторный отсек, проверить, одет и надежно ли закреплен изолятор ввода. Удачи!