Передние стойки / пружины.

[alenok]

Всем привет!
Вопрос про передние пружины RD1.
Стоят неоригинальные пружины FOBHO (не путать с другим словом)).
Обратил внимание, что пружина в стойке стоит неровно, а перекошена, как нарисовано ниже.
В чем причина такого выпячивания? Не та длина пружины или неправильная сборка?

 

Эти пружины делает япоцкая фирма OBK, обозначает их как Front - FOBHO, Rear - ROBHO.

[Osip]

Андрюх, а когда пружины сменил - сам делал?

Да, полез аммо менять, а у пружин верхние витки обломаны, вот и пришлось их тоже поменять.
Вроде придерживался мануала, но не исключена кривизна моих рук )).

[Володя.]

но не исключена кривизна моих рук )).

без обид,но скорее всего.)

[Osip]

"Перезарядил" пружины - та же фигня.
Когда пружина чуть сжата стяжками - ровная, стяжки снял - выпячивается.

[Нивавод2]

Когда пружина чуть сжата стяжками - ровная, стяжки снял - выпячивается.

При выборе пружин.
“При проверке формы пружины не все витки касаются плоскости — лучше воздержаться от покупки.
    Выступание опорного витка наружу.
    Выступание опорного витка внутрь.
Правильность формы можно проверить, перекатывая пружину по плоской поверхности — все витки должны касаться ее в любом положении. Если есть зазор более 1,5–2 мм хотя бы для одного витка, от покупки такой пружины лучше воздержаться. Под нагрузкой дефект проявится сильнее, витки будут нагружены неравномерно, а долговечность пружины снизится.
Высоту пружины в свободном состоянии в производстве не контролируют. Даже пригодные для установки на автомобиль пружины могут отличаться друг от друга на 6…8 мм. Тем не менее целесообразно сравнить выбранные пружины, поставив их рядом. Пружины с разницей по высоте более 10 мм или с заметной на глаз неравномерностью шага рабочих витков покупать не рекомендуется.
обязательно должен быть опорный виток, наличие которого обеспечивает правильное складывание и работу пружины, иначе пружина будет ломаться”
Надо проверить посадку пружины в верхнее гнездо, правильность сборки и попробовать поменять пружину.

[D_Dmitry]

Добрый день. У меня с левой стороны (со стороны водителя) просела передняя пружина. При стоянке машины на ровной площадке, расстояние от арки до покрышки на 1.5 см меньше чем с правой стороны: справа 12 см, слева 10.5 см. Визуально пружина целая. Ничего нигде не задевает. Аммортизаторы заменены два года назад - все в норме. Так ездить можно?

[basov]

Добрый день. У меня с левой стороны (со стороны водителя) просела передняя пружина. При стоянке машины на ровной площадке, расстояние от арки до покрышки на 1.5 см меньше чем с правой стороны: справа 12 см, слева 10.5 см. Визуально пружина целая. Ничего нигде не задевает. Аммортизаторы заменены два года назад - все в норме. Так ездить можно?

С таким же столкнулся только что. Пружина лопнула: снял стойку - увидел. Мой совет: снимай стойку, смотри!

[Osip]

Визуально пружина целая. Ничего нигде не задевает. Аммортизаторы заменены два года назад - все в норме. Так ездить можно?

д0мкрат0м машину п0дними - пружина вытянется и станет видн0 её с0ст0яние.
ск0рее всеr0 0бл0мился верхний вит0к.
д0 замены ездит м0жн0.

зы: клава rлючит, с0рри.

[D_Dmitry]

Поднял левую сторону (которая просела), пружина вроде вся целая. Когда она сжатая, растояние между витками какое-то неравномерное: 2 и 3 виток снизу немного шире остальных, а верхний действительно почти сжат, но целый. На поднятой машине все витки одинаковые. 
У пружины с правой стороны расстояние между витками равномерное, между верхними витками палец можно всунуть. А с левой стороны между верхними витками несколько миллиметров. 
Похоже я уже так давно ездил (с полгода - точно). 
Резину не ест.

[Нивавод2]

Нормальные стяжки у “basov”, длинны хватает.
На фото снятая пружина передней стойки с такими стяжками.

[Kirill]

Что бы правильно выставить угол соотношения чаши с вилкой амортизатора,
после того как стойка снята необходимо поставить метки воображаемой осевой линии.
Где отправной точкой будет центрирующий выступ тыльной стороны вилки амортизатора,
а конечным пунктом верхняя чаша.

[Kirill]

Помните!
Данный способ замены не соответствует нормам безопасности и чреват серьезными травмами!
Необходима полная уверенность в качестве используемого инструмента и приспособлений.
В данном случае это касается пружинных стяжек. Не используйте те из них стягивающие крючья, которых изготовлены методом литья или в конструкции использована сварка. Используйте стяжки в соответствии с типом (моделью) авто, учитывая их силовую нагрузку. Ресурс стяжек вам не известен, поэтому по окончании работ найдите им другое не связанное с силовыми нагрузками
применение. Убедитесь в правильной установке приспособления.

[Kirill]

Старая крепежная гайка, хоть и живет под капотом, все же требует к себе
некоторого внимания в виде душа из ВД40 ( либо другой аналог) и тщательной чистки резьбы.
Не забываем почистить гнездо под шестигранный ключ!
Когда подложенная шайба начнет свободно вращаться, это означает, что пружина дозрела.
Теперь стойка высвободилась и можно откручивать гайку стойки, используя накидной
или разрезной ключ. Рожковый не советую - слабоват.

[Kirill]

Заранее запаситесь новыми втулками ( они изображены выше).
Состояние старых удручает. Далее "зарядив" без перекосов новую пружину и собрав
новую стойку наступает развязка. Поскольку пресс зарекомендовал себя отлично,
укокошить этот снаряд может запросто. Главное правильно выставить "осевую линию",
совместив метки и следить, что бы нижний виток (на фото он вверху) четко располагался
упираясь в "седло". Жмем!
 

[Kirill]

Как только шток амортизатора вылез, снизу одеваем, шайбу и пыхтя быстренько
наворачиваем новую само контрящуюся гайку из комплекта.
Вынимаем изделие, достаем платочек, курим.