Этим занимаются продавцы запчастей или, если есть желание, позвоните, как я писал ранее, в представительство любого производителя фильтров (имеются ввиду ведущие производители типа MANN, KNECHT, HENGST и др.) там специалисты Вам смогут помочь перевести номер, объяснят различия и почему и кто сравнивает, как понять, что не сломается и ответят на другие интересующие Вас вопросы
Прям таки там и скажут "ВЫ ЗНАЕТЕ НАШ ФИЛЬТР ПО КАЧЕСТВУ ТАКОЙ ЖЕ"
Сам по себе фильтр, казалось бы, настолько примитивен, что его просто невозможно изготовить как-то не так. Однако в редакционной практике еще не было случая, чтобы все купленные фильтры, будь то масляные или топливные, оказались одинаковыми, как шарики из подшипника. Не стоит забывать и про цену: в данном случае, к примеру, стоимость 19 фильтров, купленных в крупных московских магазинах, имела почти тройной разброс! Так за что же мы платим? Насколько дорогие фильтры лучше дешевых – да и лучше ли они хоть в чем-нибудь? И почему так велика разница в заявленных ресурсах – от 15 до 30 тысяч километров? Будем искать ответы. Берем ГОСТ…
Увы! К сожалению, стандарт нам не поможет: он рассматривает фильтр как самостоятельную единицу, существующую помимо двигателя! Иными словами, оценивает только качество фильтрации, не принимая во внимание реальное поведение мотора. Исходя из этого, при испытаниях фильтр устанавливают в пылевую камеру и через него прокачивают определенное количество эталонной кварцевой пыли при заданных расходах воздуха. Измеряют ту долю пыли, которую фильтр пропустил, после чего и выносят приговор. Добавим от себя: половинчатый!
Дело в том, что фильтр не только ловит пыль. Заодно он волей-неволей «душит» наполнение цилиндров двигателя, тем самым влияя на его мощностные параметры. Поэтому спортсмены еще недавно вообще убирали всякие преграды из системы впуска – так было до появления фильтров «нулевого сопротивления» (ЗР, 2006, № 10). Почему? Потому что спортивному мотору ресурс не нужен – до полного изнашивания он просто не доживает! А вот нас это как раз интересует: истинно хороший фильтр обязан поставлять двигателю чистый воздух, а не «перекрывать кислород». Разве не так?
Итак, уточняем список вопросов. Сколько пыли пропускает воздушный фильтр? Какое сопротивление в реальной системе впуска создает фильтр в исходном, то есть чистом состоянии? Есть ли связь между сопротивлением и качеством фильтрации? Как изменяется сопротивление воздушного фильтра по мере его загрязнения? И что будет с двигателем, когда воздушный фильтр становится предельно грязным?
СЛОВО ОТВЕТЧИКУ
Ответчик – двигатель VAZ 2111, восьмиклапанный, впрысковый. Для начала на него поочередно поставили каждый из фильтров в исходном, девственно чистом состоянии и прогнали на режимах внешней скоростной характеристики, то есть при полностью открытой дроссельной заслонке. Измерили при этом крутящие моменты, расходы топлива и воздуха, составы смеси и, что самое важное, перепады давления на каждом фильтре. После чего сопоставили эти результаты с теми, которые получили на пустой «кастрюле», то есть совсем без фильтра!
Разнобой результатов не заставил себя ждать – фильтры как-то сразу разбились на две кучки. Почти все наши фильтры дали потери давления чуть большие, чем импортные. Лидером по величине таких потерь стали наш безымянный фильтр (в дальнейшем – «Просто фильтр») и «немец» SCT, от них чуть-чуть отстали «Невский Фильтр», «Люксойл» и «Трек». В рекламных материалах российских фирм это обычно выдается за преимущество: дескать, бумага более плотная и фильтровать должна лучше! А минимальное сопротивление оказалось сразу у четырех фильтров, в основном германского происхождения – «Mанн Фильтр», «Бош», «Мастер Спорт» и ФРАМ. Отметим сразу, что на мощности и других параметрах мотора эти различия в сопротивлении едва сказались – все в пределах погрешности измерений.
Теперь возвращаемся к стандартному вопросу – насчет фильтрации. Ну что ж – действительно, чем больше сопротивление, тем меньше пыли фильтры пропускают. А лучше всех выступили наши фильтры – «Мотор-Супер», «Трек», «Салют-Фильтр», «Люксойл» и «Невский Фильтр». Чуть хуже других по этому параметру выглядели изделия с меньшим сопротивлением: знаменитые марки «Бош» и «Манн Фильтр», а также примкнувший к ним «Мастер Спорт». К этой же группе присоединился российско-израильский «Биг Интер». Однако вся компания уложилась в 0,1% пропуска пыли, что соответствует российским и международным требованиям.
ЗАЯВЛЕННЫЙ РЕСУРС
Извините, господа фильтровальщики, но вашим утверждениям о ресурсе в 30 тыс. км пробега верится с трудом! И как вообще можно выразить ресурс фильтра в километрах? Одно дело, если машина катается на вымытых с мылом улочках Женевы или Антверпена, другое – по пыльным дорожкам Нечерноземья или Египта. А о каком моторе идет речь – о новом или изношенном, из которого в «кастрюлю» летит масло? Разница-то очевидна! Так для каких условий определен ресурс? Кстати, на крышке фильтра уже на заводе выбито «Замена фильтрующего элемента через 20 000 км»!
Да, а что считать потерей работоспособности фильтра? Ведь очевидно, что чем он грязнее, тем… лучше будет фильтровать: поры бумаги, через которые летит пыль, со временем забиваются! А перепускного клапана, аналогично масляному фильтру, здесь нет. Так когда же его следует менять? По причине отсутствия четких ответов на эти вопросы, выраженных не в эмоциях, а в цифрах, о понятии «ресурс» пока предлагаем забыть. Поступим очень просто. Попробуем посмотреть, как поведут себя фильтры, когда на них будет осаждено одинаковое количество пыли, соответствующее значимому пробегу автомобиля, близкому к заявленному сроку службы фильтрующего элемента.
Сколько пыли надо осадить на фильтре? Ответ поискали в умных книжках – в них написано, что в городах России средний уровень запыленности составляет 0,1–1,0 мг пыли на кубический метр воздуха. Дальше уже все просто! При эксплуатации на режимах универсального цикла вазовский движок берет где-то 100 кг воздуха в час. Значит, за 20 000 км пробега он прокачает через себя 50 тонн воздуха. Отсюда и определяем, сколько пыли вдуть – затем вводим на впуск четко отмеренное количество и повторяем измерения внешних характеристик.
И вот тут результаты разбежались, да еще как! Потери давления в этом случае отличались от фильтра к фильтру более чем в два раза! Отличился фильтр SCT: с ним сопротивление впускной системы возросло втрое! Недалеко от него ушел «Просто фильтр». Зато у немецких фильтров «Манн Фильтр», «Бош» и «Мале» оно увеличилось менее чем в полтора раза. Основная же группа российских фильтров («Невский Фильтр», «Мотор-Супер», «Люксойл», «Трек») дала увеличение сопротивления примерно в два раза. Остальные расположились между этими двумя группами.
Ну а как отреагировал на это двигатель? Конечно же, снижением расхода воздуха. Но интереснее другое – чем больше было сопротивление фильтра, тем меньше обогащал контроллер смесь при полном открытии дросселя. В целом, это понятно – ведь он управляется по сигналу ДМРВ и по частоте вращения коленчатого вала, а недопоставку воздуха в цилиндр воспринимает как частичное, а не полное открытие дроссельной заслонки. Следовательно, дает не максимальное, а лишь частичное обогащение! На карбюраторном моторе все было бы наоборот: там контроллера нет .
А итог очевиден – все грязные фильтры «душат» мощность, причем чем больше сопротивление, тем значительнее потеря лошадиных сил. И если те же «Бош» и «Манн» дают снижение мощности порядка 1,6–1,9%, то SCT и «Просто фильтр» – на 7–10%, а это уже весьма ощутимо.
ЕВРОПА? РОССИЯ?
Еще раз выявилось очевидное – хорошо отфильтровать можно, только повысив сопротивление фильтра. А это значит – «придушить» мотор! Неизбежно возникает вопрос: что же выбрать для своего автомобиля – дорогой немецкий фильтр или сравнительно дешевый отечественный?
Все зависит от состояния машины и условий ее эксплуатации. Если они приближены к Европе, то есть автомобиль в основном катается по курортной зоне, пыли не сильно много, а износ небольшой, то лучше брать фильтры, так скажем, европейского типа. Это – «Бош», «Манн Фильтр», «Мале». Машина наматывает километры по пыльной трассе или в таком же городе – тогда наши фильтры предпочтительнее: «Невский Фильтр», «Мотор-Супер» и аналогичные. Но менять их надо чаще – если, конечно, надеешься получать от мотора максимум мощности. А вот фильтры типа «Финвал» или ФРАМ можно считать универсальными: у них и качество фильтрации вполне приемлемое, и служат они достаточно долго. Они годятся и для городских «скаковых» лошадок, и для трудяг «дачников». Наверное, они же – лучшее решение и для изрядно изношенных машин, где в корпус воздушного фильтра летит масло из картера.
ЧТО КУПИТЬ?
Педантов отсылаем к итоговой таблице. А фотогалерею мы разбили на три группы – согласно вышеприведенным критериям. Ездите по чистым дорогам – для вас группа фильтров «Европа», разъезжаете между Калинихой и Логанихой – обратите внимание на группу «Россия», а для остальных – «Универсалы». Как всегда, мы привели свое суждение по каждому фильтру в отдельности – надеемся, оно покажется читателю обоснованным.
Возвращаясь к периодичности замены, рекомендуем читателям не обращать внимания на то, что написано на коробке с фильтром. В конце концов, речь идет не о космических суммах, а жизнь мотору новенький фильтр облегчает изрядно. Но это – личное дело каждого…
