Кондиционер: Подшипник муфты / Датчик давления.

[Lieutenant]

Друзья, так я не понял. Можно ли самому поменять датчик кондиционера или нет? Обнаружил что он сломаный вчера. И возможно, что кондиционер не включался из за него?

[Kirill]

Mod: Honda/Acura
80440-SSO-901
80440-SK3-901

2-х контактный M11-P1.0 Male
HP: 27 kg/cm2 Off
LP: 2.0 kg/cm2 Off
R134a; R12

Delphi TSP0435027
Добавки масла не требуется, а вот систему потребуется перезарядить.

[mda316]

Тоже не работал кондиционер. Поехал в автосервис. Давление фреона было в норме, а проблема заключалась в плохом контакте датчика высокого давления. Этот разъем находится за левой фарой сверху какого-то цилиндра (датчик или осушитель, честно не знаю). Короче, после ковыряний отверткой в этом разъеме холодок попер в салон автомобиля. Может кто подскажет каталожный номерок этого разъема?

[gena721]

Сгорает предохранитель 20А. 
Итак, что выяснилось в итоге:
Муфта исправная и ее сопротивление 4 Ома. Подклинивал периодически вентилятор на радиаторе, тот,что с водительской стороны. Перебрали, но работает шумновато, кажется что это не надолго. Причина ясна, думаю,что со второй попытки устраним и шум. Оказалось, что один предохранитель 20а питает два релле- вентилятора кондиционера и муфты компрессора.

[Kirill]

Изначально, я не планировал составлять отчет об этой истории.
Так, думал, набросаю строчек 5-10 и закончу, как водится на скорую руку.
Ан нет, не получилось и в этот раз сделать все тихо-смирно. Пришлось
расчехлять фотик, устанавливать освещение и документировать все,
что по неизвестным мне причинам, до сих пор оставалась за кадром.

Полная версия замены подшипника электромагнитной муфты с регулировкой зазора.

Напрягал меня раз от раза, довольно слышимый звук при подключении компрессора.
Не то "клацанье", не то дребезг, напоминавший старый холодильник. Трудно сказать.
с другой стороны претензий к производительности системы, по большому счету у меня
не было. Холодит средне, не вызывая озноба, как и положено кондиционеру, который
нуждается в дозаправке и поиске утечек. Ну да бог с ним, речь не о том. Доставало
довольно громкое клацанье. Следовательно, искать причину, было решено в самой муфте.
С чего начать? С самого простого - измерить зазор, между диском и шкивом. И по мере
надобности с помощью регулировочных шайб, вернуть показатели в допуск. По ходу
дела можно поменять подшипник. Это не очень сложно, если все расписано по
буквам. Изложенный на этих страницах более ранний опыт, увы, не помог.....

Измерение зазора показало, что он равен 0.75мм, при допуске 0,50+-0.15.
Первые три снимка , можно отнести к подготовительному этапу.
В моем случае он включал в себя:
- Повернуть колеса влево, затянуть ручник или подложить башмаки.
- Снять левую сторону защиты двигателя.
- Поднять и установить автомобиль на подставку с левой стороны.
Помните, домкрат не является надежной опорой. Даже если колесо одето.

- Подложить деревяшку на домкрат и чуть приподнять двигатель.
Это не относится к тем, кто сточил выступы масляного поддона, пологая,
что таким образом они победят вечно мокнущую прокладку. Если теперь
попытаться приподнять мотор, прокладку полностью раздавит. Ищите
монтажный выступ раздаточной коробки. Иного пути нет.

- Сняв нагрузку со шпилек, отвернуть пару гаек кронштейна верхней подушки.
Вес двигателя, будет прижимать и без того затянутые или прикипевшие гайки.
Подняв мотор, сначала строньте каждую гайку по очереди, а потом уже отверните.
Затем отвернуть гайку верхней подушки и снять кронштейн.

- Отвернуть пару болтов нижней подушки, а затем снять ее вовсе.
Смысл тот же, что и с кронштейном вверху. Обратите, внимание, если отворачивая
болты усилие не уменьшается, вы рискуете сломать один из них. Пропитайте резьбы
ВД40 или его аналогом, попробуйте йод, как советовали бывалые. Закрутите болты
и отвернув, вновь повторяйте, пока не выверните их. Лучше потратить час, чем
потом высверливать огрызок и нарезать новую резьбу.

- Отсоединить и вытащить подкрылок с левой стороны и убрать в сторону.
- Отвернуть гайку шкива, застопорив его. Как назло ключ от болгарки пропал из виду.
Воспользовался приспособлением, для разборки стоек российских автомобилей.

Таким образом, появляется необходимый оперативный простор для маневра.
                   

[Kirill]

Но судьбу не обманешь! Выяснилось, что насос ГУР, придется  все-таки снять,
поскольку он мешал опустить двигатель, насколько этого требовалось.
Дело не хитрое, отвернуть пару болтов, скинуть ремень, стянуть хомут, и
положив насос повыше, отсоединить патрубок вместе с бачком. Потом закупорить
отверстия ветошью. Таким образом,  исключено, что жидкость случайно прольется.

Закончив с ГУР, переходим к ремню кондея, то как, отвернуть шарнирный болт (2),
потом ослабить контргайку и вывернуть регулировочную шпильку (3).
Можно приступать к снятию шкива. Первым делом, нужно удалить калибровочную шайбу,
одетую на вал компрессора и запомнить положение стопорного кольца. Приглядитесь,
маленькое ушко расположено справой стороны, тогда как более крупное смотрит влево.
Зачем все это, если в мануале есть ориентир местоположения кольца в виде ступеньки?
К сожалению, ступенька только в теории, рассматривая кольцо в лупу, никакого уступа
я не обнаружил. К слову у нового кольца выступа то же нет. Так то!

Теперь стоит озадачиться поиском или приготовить заранее, подходящую шайбу.
Она потребуется в качестве упора под головку №24. На фига собственно?
Постучав по шкиву, молоточком, поддевая  его лопаткой, я понял, что он прилип.
Может мне не повезло, может мой компрессор самый старый из всех, может….
Но, тогда почему одни советуют бить, а другие потом пишут, что повредили, выдавили,
сломали проточку под стопорное кольцо. Поэтому я покажу как надо, а решать не мне.

Размер шайбы должен быть такой, что бы с одно стороны она оделась на вал, а с другой
должна быть меньше посадочного диаметра подшипника. Т.е. опираться, по внешнему и
внутреннему краям, как показано на снимке №4. При такой площадке, головка не
 только не соскочит и не раздавит проточку, но и не повредит сальник.
Она, же не станет мешать стягиванию шкива. И еще один момент. Нельзя допустить,
что бы винт съемника уперся в вал компрессора! Поэтому нследует положить,
небольшую гайку в гнездо под квадрат воротка. Теперь можно вращая ключ, легко
стянуть шкив (фото 5). Далее меня ждал приятный сюрприз не описанный в «новейшей
истории». Берется маленький молоток и зубило,  что бы срезать заводское кернение
подшипника. Ничего сложного нет, т.к. метал относительно мягкий. Минут десять
легкой долбежки яки дятел и путь к выпрессовке подшипника расчищен.

[Kirill]

На этом этапе понадобились тиски, ступичная головка №36 и оправка.
В качестве оправки, лучше выбрать ту, диаметр которой более близок к диаметру
гнезда подшипника. Стенку шкива хрупкой не назовешь, но и особой прочности
она не внушает (фото 7). Новый подшипник за номером 35BD5020T12DDUCG33
запрессовывал той же головкой и кернил так, что бы новые "зарубки" располагалась
посередине старых. В качестве керна использовал развертку. Можно одевать шкив.
Надевая шкив, для более точной посадки, можно слегка равномерно обстучать его.
При этом стопорное кольцо усядется с первого раза. Для установки кольца, а равно как
и его снятия можно конечно использовать отвертку, но у меня под рукой была пара
разжимов. Один, из которых прямой, другой Г-образный. Подошел и тот, и другой.

[Kirill]

Тыльная сторона прижимного диска, выглядит как деталь, которую хорошо
подгоняли к ответной поверхности. Это выработка, что не удивительно (см.фото).
Лечится такая старость набором шайб, если нет микрометра, можно подобрать
требуемую толщину методом тыка. Т.е. убрав в пакетик самую толстую (ее легко
определить на ощупь), поочередно пробуя остальные, затягивая старую гайку.
Добившись оптимального результата, собрать муфту, используя уже новую гайку.
Не спорю, кому то это покажется излишним (гайки, шайбы, ключи, оправки…),
но мне важна технология всего процесса. А технология штука упрямая.
(гайка шкива 94070-08080)
"Не правильно!" и "Верно." - эта пара снимков напоминает о разнице местоположения
стопорного кольца. Еще раз вглядимся, если развернуть кольцо, как показано на фото,
маленькое ушко должно смотреть назад, а больШЕЕ ухо будет обращено к радиатору.
Ради интереса не заглядывая в методичку, обратил внимание на посадку кольца,
которое крепит саму эл. магнитную катушку. Оно позиционируется точно так же.
И судя по всему, как раз оно имеет выступ или фаску, но об этом в другой теме.

Под занавес пьесы, нашелся ключ от болгарки, что б его... Раз так, то обратный путь
мы совершим с ним. Как видно на фото 14, его можно упереть хоть в защитную трубу,
хоть в шпильку подушки. Натяг держит хорошо, не гнется, фиксации не требует.

[Den4]

Кирюха, слов нет....

[Kirill]

Особенно если угораздило заниматься этим в +35 в тени. 
После затяжки гайки с моментом 18N-m.(по паспорту 17.6N-m.) с интересом
определил зазор. Теперь он стал равен 0.45 +/- 0.15мм. Допуск выдержан.
В комплекте поставляется четыре шайбы, различной толщены. Я влепил самую
тонкую, при том, что выработка на диске видна на глаз и выглядит как
выпуклые борозды. Вернее это то, что не было тронуто, а все остальная
поверхность, сточена за долгое время эксплуатации. Теперь нажав кнопку А/С,
я не слышу привычного "клац-клац", лишь незначительный щелчок. Удачи всем!

[laramic]

Доброго дня! Прошлым летом не включился кондей. Поехал на сервис-нашли утечку фреона через этот самый датчик.
В Экзисте выдало ошибку, все автом.магазины объехал -глухо никто не может заказать
В конце концов нашёл в Киеве на разборке -привёз домой ставить-а там резьба не такая хоть и сам корпус один в один,
ездить ну оч жарко поехал к токарю проточил резьбу (была слегка больше чем в корпусе), правда коряво получилось купил
уплотнителя резьб под давлением и закрутил. Лето доездил с кондеем.

Пускаю недавно опять не включается опять датчик подумал штирлиц
Вопрос: в чём отличие этих кат. номеров ведь выдаёт два разных производителя? (80440-SK3-901) и (80440-SS0-901)
Начал поиск осушителя в сборе с датчиком естно неоригинал-оригинал шибко дорого, в Экзисте выдаёт Nissens 95070
только добиться неоригинального датчика к нему не порлучается

[Kirill]

Разницы нет, покупай. Дорого? Найдешь дешевле, сообщи.