Клуб Honda CR-V Россия

Он же "Throttle position sensor"...
Предыстория такова:
висел "Check" со словами "Throttle position sensor", в таком виде машинка проехала 3700км, расход колебался от 8,8 до 9,8 л/100км...

Отоспавшись начал приводить "пепелац" в порядок - снял корпус заслонки с потрохами, дабы помыть-почистить и что я вижу!
Из щелей между корпусом заслонки и знаменитым IACV (клапан холостого хода) висят зелёные сопли, один из двух винтов, которыми клапан прикручен, тоже зазеленел, а также зелёные дороги идут по корпусу заслонки в разных направлениях!!! >:D >:D >:D
Принеся домой БДЗ начал мерять сопротивление датчика положения дроссельной заслонки. В талмуде написано, что в закрытом состоянии (ХХ) должно быть 1-3 4,5кОм 2-3 ,3...0,5кОм, что и понятно - "1" это +5В, "2" это выход датчика, а "3" это общий "-".
Так и получится, что при подаче напряжения этот делитель и обеспечит 0,5...0,7В на выходе датчика при ХХ. В реальной жизни имели - 1-3 что-то около 0,08 кОм, а 2-3 0,35 кОм! :o При этом 1-3 при повороте заслонки практически не менялось, а 2-3 менялось в пределах 0,27...0,37 кОм - ППЦ полный :o :o :o
Вот тут-то я и усомнился в точности сервисного мануала (тем более, что ошибочка там была - нарисовано тыкать омметром на 1-3, а под картинкой подписано, что 2-3 Чему верить?! >:()
Так родилась тема на форуме "HELP! Датчик положения дроссельной заслонки", куда-то теперь канувшая...
Если действовать "по правилам сервисмэнов" и официальной политике изготовителя, то мне корячилась замена всего блока дроссельной заслонки, а это около 1к$ :o за кусок дюральки с дырочками O0 O0 O0 Тот, кто хоть раз разбирал карбюратор (любой), знает, что он в 1000 раз сложнее устроен, чем БДЗ на впрысковых машинах, однако "штуку бакинских" за него никто никогда не просил!!! >:D Разьве что Бентли был карбюраторный когда-то... ;D
Хоть Хонда везде и пишет, что ДПДЗ является неотемлимой частью БДЗ, типа "...установлен и отрегулирован на заводе и не подлежит замене отдельно, только весь БДЗ...", но жаба взяла верх и было принято решение о "вскрытии"...

ДПДЗ прячется под дюралевой крышкой, когда её откручиваем, видим как корпус ДПДЗ прикручен двумя чудо-винтами М4 с круглой шляпкой и металлическим столбиком вместо шлица. За этот столбик всё затягивается, а потом столбик отпиливается и заботливо замазывается белой красочкой!!! Это типа забота о нас убогих, чтобы мы по запарке не открутили вдруг секретные винтики >:( Но ни одна ещё японская тварь не устояла перед русскими пассатижами O0 ;D
ВАЖНО! Перед тем, как откручивать ДПДЗ, надо процарапать метки на нём и корпусе БДЗ так, чтобы установка ДПДЗ на место была максимально точно в такую-же "позу".

Открутив ДПДЗ сразу делаем метки на его корпусе снизу и роторе для того, чтобы потом удостоверится в правильности сборки самого датчика.
Вскрытие - затея недобрая, но выполнимая!
Фото здесь:
http://foto.mail.ru/bk/pbayburov/1
Прямые ссылки на фотки-оригиналы:

http://foto.mail.ru/bk/pbayburov/1/s-2.jpg
.
.
http://foto.mail.ru/bk/pbayburov/1/s-20.jpg

Видок жутковатый - кругом потёки антифриза, разъеденный алюминий и т.п. Позволю себе заметить, что для узла, находящегося в таком месте, простая картонная прокладка не самый лучший способ герметизации! На фотках видно, что прокладка местами промочена антифризом!!!
Как видно из фоток, часть на которой все надписи, это и есть крышка! Она залита по кругу эпоксидным (судя по твёрдости и запаху при поджигании) компаундом, ширина заливной полоски около 3-4мм, толщина слоя менее 1мм. Аккуратно выскребаем/выпиливаем компаунд (я делал ножовочным полотном по металлу) по кругу, задача только в освобождении шва от компаунда. После этого аккуратно подцепляем и расшатываем шов по периметру так, чтобы полностью освободить крышку. Ну и поддев (скальпелем например) снимаем крышку, у меня при этом отщелкнулись по кругу остатки компаунда сами.
Вот нам предстают "страшные внутренности": пластмассовый ротор с бегунками-контактами, собссно сам резистор на керамике и корпус с торчащими тремя контактами, выходящими на разъём. Всё!
Как видно из фоток, в моём случае напрочь закисли между собой контакты 1 и 2 (на керамике), поэтому датчик и был неработоспособен полностью. Осторожно промыв всё это ацетоном и "прошкрябав" дополнительно между контактами чем-либо острым и твёрдым, ситуация была полностью исправлена. На фотках виден подложенный листок, на котором нарисована "электрическая схема" датчика с его реальным сопротивлением.
Необходимо обратить внимание на состояние бегунков-контактов на роторе и самих резистивных дорожек. Контакты должны быть чистые (можно осторожно подчистить стирательной резинкой), а на резистивных дорожках не должно быть трещин, протёртостей "до керамики", глубоких царапин и т.п. Наихудший вариант на "много пробежных" машинах - стирается резистивный слой на начальном участке, т.е. там, где чаще всего ходит педаль газа. При этом возникают симптомы типа резкого падения/подъёма оборотов движка при плавном нажатии или отпускании педали газа, типа трос закусывет. Лечится это только графитовым токопроводящим клеем и ненадолго. С трещинами попроще - затираются простым карандашом (магким).
У меня пепелац промчал "всего" 45тыс.миль, поэтому графит ещё в идеале, если бы не антифриз....:-(
Осталось только всё аккуратно собрать, заклеить и залить для порядка водостойким эластичным компаундом (я воспользовался обувным клеем "Момент", "88"-й был бы ещё лучше).
После сборки и сушки было опробовано омметром - сопротивление 1-3 около 8кОм, 2-3 0.2 кОм, 1-2 7кОм, а после этого 5-вольтовым зарядником от тел. Нокия:
+5В на конт. "1"
-5В на конт. "3"
смотрим вольтметром между конт. "2" и "3" и видим, что напряжение на ХХ (при закрытой заслонке) действительно 0,5В, а при "тапке в пол" практически все 5В. "Вуа-бля!" как говорят французы! :-)

После установки на машину CHECK погас, а поведение стало более правильным. Коды ошибок были на ДПДЗ и нагреватель первого датчика кислорода. Пропали "оптом", бензин один и тот же (бак был полный).
Естессно, между делом был прочищен КХХ со снятием и посадкой на герметик, а также весь впускной тракт по самый коллектор стал сверкать как у кота....
П.С. для меня не очень понятно как МОЗГ управлял машиной без ДПДЗ, получается, что машина работала по принципу карбюраторной - заслонка открывается сильнее, начинает "жрать воздух", значит надо подливать бензин! Т.е. механика с контролем по MAF-y и лямбде! Забавно!

Хорошо написано и фотографии хорошие. Молодец.

Спасибо за подробную инструкцию!
 Отдельно  сенк за оригинальный стиль!

А теперь бегом за сканером потому как мозг работает не правельно. Его не зря прикрутили под винты которые нельзя открутить.
Зачем?
Мозг теперь не видит нулевой точки процента 0% до полного нажатия в 100%
ЧТО ЭКВАВОЛЕНТНО  0.45V до 4.8V. Это значит что если ты выстовил вольтаж
0.5 или на 0.51 то он равносилин тому что у тебя дроссель в нажатом состояние на 1-2% и мозг будет подовать на этот процент соответсвено топливо и оно вероятно всего будет очень бедное. Что ещё может затронуть
кручения TPS. Разумеется движения накатом при большой скорости, когда
педаль газа отпущена на 0% процентов и мозг видя это, задаёт режим высоких оборотов в 1200-1300 для гидроча и соответствено более лёгкому кручению руля. Так же могут быть проблемы с пуском на горячий двиготель.
При пуске двиготеля не кто педаль газа не трогает.

Так что мой тебе совет дуй к фидералом и откалибруй свою дроссельную заслонку так чтобы её понимал ЕЦУ потому как нулевой точкой процента
в мозгах на заводе могли выстовить и 0.46 и 0.48 вольта.
Подобными операцыями я бы не советывал заниматся не кому. Проверено горким опытом.
Скупой платит дваждый. :'(

The TPS tells the ECU what position the throttle is in.  The TPS should read 0.45V when the throttle is released. It is critical that the TPS is adjusted correctly so that the ECU knows when the throttle is released, which tells the ECU that the engine is either idling, or the throttle is closed under load and the injectors should be switch off the save fuel (fuel over-run cutoff). Swapping ECUs that have different internal power supply characteristics can change the TPS voltage a small amount - in some cases enough to put it above 0,5V.



If the TPS is set negative (below 0.45V at idle) when you open the throttle slightly the ECU will think the throttle is not open, apply the fuel over-run routines and cut fuel at 1400 or 1800 rpm. This will often cause the revs to cycle between about 800 and 1800 rpm. Also the car will be jerky when driving around at low speed.

If the TPS is set positive (over 0.45V) then the fuel over-run routines won't work, and also the ECU will not run the correct idle routines to keep the idle steady. It's better to have the TPS adjusted slightly negative, but setting it to 0% if fairly easy with datalogging. Otherwise aim for 0.45V.

А сцылко можно на англоязычный оригинал? Это из технических бюллетеней Хонды?

А по сути:
подстройку делал по компутеру Prestige v55 по показаниям "положение заслонки", правда это крайне неудобно делать таким "механическим" способом!
Результат: поведение машины на ХХ стало прогнозируемым (обороты на холодную встают около 1500, спустя некоторое время падают до 1000 и при полном прогреве стоят в р-не 650), при "тапке в пол" на 2 передаче мотор не захлёбывается - к креслицу прижимает нормально, на 4-й передаче при скорости около 60км/ч и "тапке в пол" на мокром асфальте морда у машины явно шевелится. Летом по трассе при скорости до 140 за 500-км участок расход получился 8,2л. В городе сейчас по холодку около 11л, летом 10.
Конечно хорошо бы заводской софтиной просто показать "мозгу" где открыто, а где закрыто! Хоть адаптер паяй...
Так что "не так страшен чёрт, как его малютка"! Для человека, с 5-го класса школы "балующегося паяльником" и имеющего опыт общения с подобными железяками и компьютерами, не такая уж и страшная затея!
Ни в коем случае не говорю, что "и домохозяйка может управлять государством"! Как говорится "кесарю - кесарево, слесарю - слесарево"...
Но бегать по каждой проблеме к людям, занимающимся как правило блочной заменой, устраивает далеко не всех....могу рассказать ещё массу примеров, где опыта и знаний обычного теле- радиомастера вполне хватило для ремонта сложных вещей.
Например "мозг" от Mitsubishi Diamant 92г.в., внезапно скончавшийся, был починен при помощи замены замкнувшего конденсатора в цепи питания +5В. Писк неисправности вместе с разборкой металлической коробочки "мозга" занял часа два, собссно замена конденсатора - пять минут (с прогревом паяльника).....а человек не поехал покупать новый проц на машину за невменяемые деньги! Повезло, не спорю! Но такое в жизни сплошь и рядом, особенно в машине - вибрация, влажность, перепады температуры...

Есть и ещё очень серьёзная проблема - "по ту сторону Урала" т.н. официальные дилеры не знают даже марку салонного фильтра и не всегда имеют на своём складе все расходники для ТО! Их предназначение в основной массе - собирание бабла, как за новые проданные машины, так и за их последующее обязательное ТО. Причём обязательное ТО в России уже давно превратилось в отдельный (и очень неплохой!) бизнес...

Вторая серьёзная проблема это то, что даже при наличии серьёзных измерительных приборов ими никто не умеет пользоваться, всем подавай "инструкцию на русском языке". К примеру у нас на работе гниют на складе измерительные приборы (радио- и волоконно-оптические) общей стоимостью около 100к$ и никому не надо! Люди включить-то боятся!!!

Что б все так платили как Павел, я обзавидовался его расходу бензина.

Нет это люди котрые занимаются только хондовскими мозгами, а потом пользователи к примеру как я настраивают их на дюна-стендах. Так что с паяльником туда лазию крайне редко.
http://www.hondata.com/

Доброго дня.

Возникли у меня проблемы с ДПДЗ.

Не долго думая я купил дубликат и поменял. Но теперь возникла другая проблема - откалибровать этот датчик. Машина тупит, дергается при торможении, чуть повышены обороты ХХ (~800-850), затянуты переключения передач.

Как это сделать ? Вариант с офицалами не предлагать :) Хонда Казахстан не любит и офицалов тут нет.

да уж, спецов то у нас нет похоже. Ток самому

А что, продаётся всё-таки отдельно ДПДЗ???!!!  :o Это интересно! А название и номерок можно? На всякий случай ;)


Надо любой сервис с тестером OBD II для того, чтобы посмотреть циферку "угол открытия дроссельной заслонки" (или типа того). Это будет справочная цифра.
А выставлять надо хорошим (проверенным) вольтметром, с точностью до второго знака после запятой, ту самую цифру (около 0,45В), о которой написано несколькими постами выше. Меряется напряжение на средней ножке разъёма ДПДЗ.

П.С. а сейчас CHECK горит на панели? Код считывал? Из него тоже можно понять "много" или "мало".

П.П.С. а официалы пусть "пасутся"! Если могут тока весь БДЗ за штуку гринов поменять. Ума много не надо блоками-то менять, так и до замены машины в целом может дойти!

Чек горел, показывал ошибку ДПДЗ.

Сегодня попробую в очередной раз зарегулировать этот датчик.

Еще один вопрос, могло ли как-нибудь повлиять на датчик (или интерпретирующий его показания ECU), то что другой авто "прикуривалось" о моего без снятия (отсоединения) аккумулятора ?

Думаю нет, т.к. питание на большинство датчиков подаётся с 5В стабилизатора в ECU.
А ошибку по лампочке смотрел? Или OBD II тестером?

Ошибку смотрел лампочкой. (перемыкал контакты скрепкой :) )

Жаль! Сам смотрел также, пока не обзавёлся компутером бортовым (Престиж 55).
По OBD выдаётся более расширенный код - лампочкой просто "7" - "Throttle Position (TP) Sensor", а тестером
P0122 (7-1) Throttle Position (TP) Sensor Circuit Low Voltage
P0123 (7-2) Throttle Position (TP) Sensor Circuit High Voltage

Вообщем забрал авто с очередной регулировки.

Пришел, завел, обороты скакнули выше 2к, и держатся, типа прогреваются + чек горит.

Подключили комп, посмотрели ошибку - Высокий уровень напряжения во входной цепи (7-2), сбросили, перезавели бороты практически встали на место. Задержки в переключениях слегка чувствуются, но небольшие. Толчки при остановке также оч. слабые.
Вывод: сейчас почти "попали" в норма льное положение.

Вопрос: стоит ли сбросить на ночь клемму для сброса настроек ?


у меня не первая хонда, и всегда хватало хонда-сервиса на Минусинской, но этот датчик оказался для них нелегкой задачкой :) Буду надеяться что они все таки с ней справятся.


Покупал на е-бей дубликатный, за 150 гринов. Можно найти поиском TPS +honda crv ;)
Отдавать 720 долларей за БДЗ в сборе - жаба задушила

я что то не решаюсь туда обратиться, предпочитаю сам делать, тем более, что тут на форуме очень много почерпнуть можно.

с ходовкой и двигателем они справляются хорошо, а вот с электроникой, как оказалось, не очень

Но это разговор не этого топика.

Посмотрим, что получится, о результатах сообщу :)

если сканером смотреть то дб при закрытой заслонке около 10% при открытой полностью около 90% ?

у меня походу стерлись дорожки вначале, при сбросе газа скачкообразно меняются обороты

а если я сниму бдз опять и расковыряю тпс не откручивая болтов крепления я же получу доступ к дорожкам и калибровка не собьется?

и дроссель автоматной и мкпп  образца 2002-04 годов одинаковые впринципе?
а то на ебее нашел тока с автоматной машины

Тоже завидую автору, так как не обладаю подобными знаниями и навыками. Посему сегодня пришлось менять в сервисе этот датчик. От разбега цен был в ужасе. В самом сервисе заявили, что датчик отдельно не заказывается, а только полностью в сборе с ДЗ, что в рублях деньгах стоит 39 кг.  :o Стал обзванивать местные разборки, оказывается, двигатель К24А редкая вещь в этих заведениях. Уже нашел в сборе за 8 тыщ, но продолжил поиск. Откликнулся паренек, сбагрил мне необходимый датчик за 4 килорубля. В том же сервисе поменяли. В общем, сейчас приехал домой, пока все нормально. (Тьфу три раза).

Похоже что на CRV такой фокус не прокатит.

Только настройка через комп.

Здравствуйте Коллеги!
Опять ошибка 122 - датчик дросельной заслонки. Первый раз поменял на своем СРВ 2003 б\у с EDIXa с обучением. Ездил год безпроблем. Сейчас предлагают с STRIMa. Буквы в каталожном номере опять другие - на СРВ 16400-PNB-G51, а на STRIme 16400-PNA-G51. Кто знает, можно так менять?
Спасибо!

а в чем обучение состояло? А то у земляка на Элементе ХХ обороты после замены датчика на 850 стоят(((

Я сам не обучал. Сервис!!!!!!!!!!!!

Скажите, а если чек не горит (и не горел), но самотестированием (скрепка) выдал ошибку 7 (Датчик положения дроссельной заслонки). Это кретично и надо бежать менять или это так, для профилактики?

Алексей, сбрось все ошибки, а потом , через какое то время еще раз глянь. Как писал Сан Саныч, эта ошибка остается в памяти, если к примеру снимали раъем с датчика при неотключенном аккуме.

Так и есть, обнулил снятием клем с аккумулятора и обнулил память ABS (спец процедурой), теперь не показывает ошибок не двигатель не АКПП не ABS. Всем спасибо!

PVB респект и спасибо за полезную инфу! Проделал всё тоже самое на японке 2004 г. С пробегом в 200 тыр. К моему удивлению, ни про какие следы антифриза и намеков не было, весь датчик девственно чистый. Однако проблема с дорожками, причем наиболее стертые оказались в местах контакта трех выходов с пластиной резистора? Откуда там движение не понятно, видимо брак заводской, т.к. пластина имеет небольшой люфт в пазах.
    Разбирал полностью. Ничего страшного в этом не обнаружил. У японцев, в отличие, видимо, от остальных, кроме белой красочки на болтике нет других препятствий к откручиванию датчика. Обычные круглые болты под звездочку. Потом понял, что можно было вообще не откручивать, т.к. крышку снимал уже на прикрученном к корпусу датчике (так удобнее). Вобщем, подтер дорожки графитом, подогнул немного три внутренних контакта, что бы прилегали к не подтертым местам дорожек. Собрал и залил все жидкими гвоздями :) Померял сопротивления, напряжения. Все в пределах описанных в первом посте ТС. Поставил. Обнулил комп. Джеки погас-машин полетел. Спасибо за опыт O0   

Может кто в курсе, какие Хондовские ДЗ подходят к CR-V 2.4 2004 американка, оригинальный номер  ДЗ : 06160-PPAA12. Диагносты приговорили ДПДЗ , сколько посмотрел контрактных все не то.

Первый звоночек и у меня раздался, чек получил с P0122. машинка тупит при торможении, на нейтрали гуляют обороты.
После сброса погазовал, пока чисто. Но, это не на долго. Ремонтить может и буду, но пока заказал на ебее.
Взял вот таких три штуки _http://www.ebay.com/itm/221225309645?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Придут через пару месяцев.
Если кому приспичит, имейте ввиду.

так там на 2,4л и не на CR-v
Вот на 2,0 CR-V  +http://www.ebay.com/itm/THROTTLE-POSITION-SENSOR-TPS-02-06-Acura-RSX-Honda-CRV-/320514429967?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AHonda&hash=item4aa026140f&vxp=mtr

а не по фигу ли при включении по схеме потенциометра? общее сопротивление не влияет, только ленейность характеристик

А как насчет номинала?  угла установки шлица?  Габаритных размеров?
Судя по мануалу общее сопротивление 5 кОм

Промыл КХХ вчера, заодно полез к ДПДЗ. Крышка залита эпоксидкой, разбирать не стал, но померял сопротивления.
общее, на крайних выводах - 5,78 КОм
при закрытой заслонке получилось 1,23 КОм
Отношение дает 4,7. Это явно не ожидаемое значение для получения 0,45В от опорного 5В.
Во всяком случае можно новый легко откалибровать на 4,7 с точностью до 0,02 КОм, именно такой разброс был при закрытии-открытии.

Да, при закрытой великовато. Износ в области хх и малого газа наверное.

Все может быть не так просто. По опыту Ауди/Фольксваген это не обычный потенциометр у которого по графитовому сопротивлению бегает ползунок. В цепи ползунка бывают тоже сопротивления, да и сама дорожка бывает с включенными в нее дополнительными резючками . И просто измерив тестером сопротивление нельзя сделать корректное заключение об износе. Лучше либо стрелочным прибором либо осцилографом (лучше с памятью) замерять провалы или скачки напряжения  при повороте ДЗ. На исправном  ни провалов ни скачков быть не должно.

а какой ресурс у датчика дросельной заслонки а то уменя 120000 км и показало ошибку на этот датчик

А это кому как повезет! Павел начинал тему в 2008 году/ машина 2003 г. У него беда случилась из-за протечки в (под) ДПДЗ. У кого-то может и 200 ткм и больше проехать. Проблема не смертельная и лучше не дергаться и не загоняться раньше времени. Как правило ДПДЗ в одночасье не помирает и всегда есть время заказать и привезти, тем более, что датчики не такие и дорогие. Проинтуичить и продиагностировать далеко заранее умирание датчика невозможно. Он сам при умирании даст о себе знать повышенным расходом, оборотами на ХХ, отличными от мануальных, провалом, а потом резким рывком при нажатии на педаль газа и джеки чаном. У "основателя темы" авто заболело по его данным на 45 тмиль (72 ткм). По приведенным данным замера ДПДЗ датчик был мертв и мертв совсем! И тем не менее авто исправно заводилось и ездило и ездило не мало. Мозги ушли в аварийный режим и дозировали топливо по MAF-сенсору, датчику температуры, лямбде и др. датчикам исключив ДПДЗ.
Пробегу на американке веры нет! Почитаешь на просторах интернета как они на лизинговых и залоговых авто каждый месяц меняют приборные панели, чтобы скрутить пробег,  жутко становится.
А коль показало ошибку на датчик надо датчик диагностировать и уже потом выносить вердикт.

У меня родные 180тык, родной дпдз, запуск со второго раза, есть пере обогащение.
при полностью закрытом дросселе показывает 9%.
Может это и есть причина большого расхода и пере обогащения...
скорее бы поменять...

У меня закрытый дроссель 10%. (по Мультитрониксу)

Дмитрий! Судя по предыдущим постам ты заказал себе датчик от Аккорда/Элемента? Как раз может и не подойти по линейности! А настраивать по отношению сопротивлений я бы не стал - точно не попадешь. Так можно сделать предварительную настройку. Лучше и правильнее вольтметром как описано в самом начале. К контактам, скорее всего, подлезть будет сложно. Может сделать переходник между разъемом датчика и разъемом проводки? Или сканером по показаниям угла открытия.

начали у меня прыгать обороты и при тормажении когда почти уже остановился есть толчок .ошибка показала ддз . снял дросель почистил  .  разобрал датчик д.з  внутри был как новый дорожки целые  . подогнул контакты и поставил все на место . холостой ход стоит на 800-850 . а сегодня поехал и опять при тормажении толчки и иногда обороты подпрыгнут  и самое главное ошибку не показывает . правильно ли я думую что надо менять датчик д.з ?

Это нехорошо. Для мотора пофигу, а для АКПП не хорошо, т.к. алгоритм управления автоматом напрямую завязан на ДПДЗ.
Вот это:
... и есть последствия неоткалиброванного датчика.

SанSаныч  тоесть датчик не надо менять а только откалибровать ?. я его прежде чем снять поставил с двух сторон риски. а еще когда мультитронигом скидываешь ошибки х.х становится на850

После сброса ECM обороты ХХ могут какое то время не соответствовать норме, т.к. сброшены запомненные значения, и блоку нужно накопить новые данные (обычно для этого достаточно 5 минут).

Нужно удостовериться, что при закрытой ДЗ "мозг" видит положение датчика 0%. Если это так, а описанные проблемы остаются, то возможно датчик врёт и его лучше поменять. Неисправность датчика ECM обнаруживает только если его показания выходят за пределы допустимых значений.

аналогично.... повышенных оборотов нет....иногда при остановке двиг падает до 500об и потом сразу возвращается.....иных проблем нет...

спасибо САНСАНЫЧ буду менять датчик из Европы 5.5т.р или Эмираты 3.5р

у меня тоже сначало так было. проехал 15т.км и началось еще хуже . выше писал

на исправной машине какой должен быть х.х

Про ХХ другая тема. У меня (по мультитрониксу) при всех выключенных потребителях 650 ±10; головной свет, печка 700-710; при работе кондея 730-750; рулем крутнешь - 900 - 1100. Обороты могут падать ниже ХХ из-за грязной заслонки и регулятора ХХ или его неточной регулировки после снятия и промывки.

а кто видел как калибруется датчик д.з   .  опишите пожалуйста :)

Нужен сканер, который показывает параметры. Смотришь положение ДЗ на сканере (то, что мозги видят) и ставишь датчик так, что бы при закрытой ДЗ датчик показывал 0% (или 0°).

 SанSаныч а машину надо завести или просто включить зажигание?

SанSаныч, а подключенный мультитроникс подойдет? или именно сервисный сканер нужен?

  тоже очень интересует

Любой сканер, который показывает параметры и в том числе положение ДЗ.


Интересно, как ты к датчику подберёшься не снимая корпуса ДЗ? 

я тоже об этом думал как датчик крутить на месте что ли  :(  получается что надо открутить дроссель  подключить датчики включить зажигание и крутить дпдз смотря на сканер . обучил и потом ставишь дроссель на место. убираешь ошибки и можно ехать . SанSаныч правильно я мыслю ?

Да.

    спасибо за обьяснение   O0  . через неделю привезут датчик как поставлю отпишусь

А как же сервис мануал, призывающий выставить 0,45В на выходе датчика?

Не видел такого. Ткни носом, где это.

Тут и было, Sass в третьем посте писал, источник не указан.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10187.msg154906.html#msg154906

Пришли датчики на движки 2,4. Сопротивление 1-3 - 7,72КОм на 1-2 от 0,73 до 0,90 КОм. Т.е. сильно прыгает при закрытии датчика.
Сам ползунок подпружинен и механически выставляется на нулевую позицию. а вот подкладка с резистивным слоем не закреплена, как писали ранее. Это и приводит к прыжкам, большего объяснения не вижу.
5В х 0,73 : 7,72 = 0,47
Из этого следует вывод, что датчик уже выставлен на ноль и его нужно лишь совместить с нулем заслонки. Т.е. юстировать на закрытой заслонке поворотом до касания прорези ползунка. Это можно сделать и без приборов.
На следующей неделе будет практическая часть, отпишусь.

пока жду датчик  на машине невозможно ездить . временно решил проблему так опять снял дросель  и датчик разобрал  и там где две дорожки намазал графитом все собрал и машина полетела  и работает отлично  но это я думаю временно придет датчик поставлю

Еду в Москву, крокус Экспо, Ленинградка.
пара датчиков со мной)

а ты продаешь и почем?

За 500 отдам. Сегодня буду уже только крокусе до 15 часов.
Сканер есть, можно сразу новый датчик в разъем воткнуть и проверить угол открытия. Если ты на своей подедешь, конечно;)

у меня американка 2.4 авт. датчик новый оригинальный?

Здравствуйте, подскажет кто нить о чём могут говорить параметры ДЗ по БК Мультитроникс 731: холостые 14%, полное открытие 75%. Могут ли эти цифры влиять на повышенный расход и какие эталонные показатели. Ошибок по скрепке нет.

А не врет ли БК? Я читал Барсом - от 0 на закрытой до 90 на полностью открытой заслонке. Другой сканер (Nemisys) рисует 9% на закрытой и около 98% на открытой! Вот и думай чему верить...

у меня престиж 55 при закрытой 9%

Интересны показания дилерского сканера в штатном режиме работы ДЗ

У меня при закрытой 9, при открытой 91, мерил бк Престиж V55-CAN Plus. Это может влиять на расход бензина?

а ты не разу не снимал дпдз . если нет то у нас с тобой нормальные показатели

Какому же сканеру верить, а главное, если Саныч говорит выставлять на ноль новый датчик, как его теперь ставить?
Меня 9% при закрытой заслонку наводят на мысль, что из-за этого при движении с горы расход составляет 7-8, иногда 3-4 л/100км. Продолжает лить, но при этом не разгоняется. Поэтому возможен и повышенный расход и обогащение смеси.

Ставь уже себе быстрее :) Если расход упадет - тоже буду заказывать, почта вроде хорошо работать стала :)

У меня, помнится, тоже был 9%. Скоро телефон приедет, посмотрю.

Не важно, какой сканер - они все показывают то, что им ECM даёт. Важно в каких единицах это отображается.
HDS может один и тот же параметр отображать в разных единицах.
Тут например, HDS показывает  положение ДЗ в виде напряжения на выходе датчика в вольтах (TP sensor):
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=16305.0;attach=50175;image)
А тут, в градусах:
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=16305.0;attach=54638;image)

Я обычно в градусах смотрю. Прошу простить меня, за то что сбил с толку, когда написал, что выставлять надо в 0 %. Если посмотреть мануал (я всё же предпочитаю оригинальный англоязычный), то он при проверке предписывает проверить датчик положения сканером. Значения от 10% или 0,5В при закрытой ДЗ,и 90% или 4,5В при открытой. При замене по мануалу меняется корпус ДЗ целиком, отдельно датчик не меняется:  http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_3k.htm#155902 (http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_3k.htm#155902)  .

А теперь сверим источники: мануал англоязычный говорит, что при закрытой ДЗ значения датчика положения  10% или 0,5В. На первой картинке мы видим, что на ХХ положение ДЗ 4,9 В - думаю, что 0,1В - это незначительная погрешность.  И все эти значения соответствуют 0 градусам. Ну и наверное 9% тоже не выбивается за рамки погрешности.
Хотя в градусах удобнее - ноль он и есть ноль...  ;)

Сан Саныч!
 Наверное 0,5 V, а не 5V при закрытой заслонке? Ведь на картинке показывает 0,49V.
А сканеры могут показывать по разному. Я понимаю, что вы пользуетесь оригинальным сканером, но ведь не у всех есть такая возможность.
Я до покупки БК пробовал сканировать в 2-х разных сервисах универсальными сканерами. В одном показал 0 в другом 10, и БК показывает 10. Хотел написать градусов, но усомнился. Уже не помню. Про БК вечером посмотрю, что показывает, про сканеры уже вряд ли.
В любом случае обратите внимание при юстировке в каких единицах показывает сканер!

Саныч, спасибо, мухи от котлет отделены.

Удалось найти отличия в датчиках на 2,0 и 2,4: ползунок подпружинен в другую сторону, датчик просто не встанет механически, даже если его поставить с обратным подпружиниванием, он повернется по оси примерно на 135 градусов и прикрутить его не возможно.

Пришлось вскрыть родной датчик, состояние дорожек просто идеальное. Подогнул щеточки и расправил веер, чтоб были как у майского жука. Смазал ЦИАТИМом, собрал и проклеил поксиполом. Ошибки нет, юстировку сделал на 10% при закрытой и 90% при полностью открытой.

Вот Саныч и говорит, что 0 - градусы, а 10 - проценты

Т.е. если показывает 9.4% и 90% - это не повод менять датчик, т.к. снижения расхода он не даст :( Пичалька...

Вот! О чем я и сигнализировал.

Да, конечно. Опечатался.

Добрый день, уважаемые форумчане! Обновлю ветку, может кто подскажет. У меня ДПДЗ стоит не на корпусе ДЗ, а слева в углу под капотом. Машина 2006 года, 2-е поколение, американка, 2,4 двиг K24A1. К нему подходит трос от педали, с одной стороны пружина с другой крепится этот датчик, и в нем я понял так же совмещено электронное управление заслонки, 6 контактов. Сперва раз в месяц загорались гирлянды чек, ABS и VSA, и машина крайне неохотно реагировала на педаль газа, после перезапуска двигателя проблема уходила, а через пару часов чек гас. Сканер показал ошибку датчика ПДЗ. Через пару месяцев гирлянды стали появляться чаще, сейчас уже почти каждый день. Пробег 106000 миль. Неужели менять датчик? Смущает то, что после перезапуска все ОК на день или на неделю, потом снова трабл. Что подскажете?

Как минимальный бюджетный вариант - горячей иголкой продырявить корпус и залить вдшкой через шприц.
Но и вариант вскрытия не проблема.

ДПДЗ (т.е. датчик положения ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ) стоит как ему и положено в приводе дроссельной заслонки. А справа (т.е. по правому борту - мы же автомобилисты, а не блондинки) стоит датчик педали газа (или акселератора - кому как больше нравится), называется "APP sensor".


Вот это совершенно ни о чём. Код какой? Я подозреваю, что тебе сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,75352.0.html

Всем привет! Месяца два назад почти одновременно появились проблемы с холостым ходом, с динамикой и с расходом топлива. После замен клапана холостого хода и клапана IMT обороты на холостом ходу пришли в норму, динамика восстановилась. Расход топлива так и остался завышенным. Если раньше средний расход за поездку (при аналогичных погодных условиях, протяжённости и интенсивности поездки) составлял около 20 л/100 км, то сейчас около 25 л/100 км. Заметил, что накатом машина едет не так как раньше. Сейчас при езде накатом машина проезжает большее расстояние, чем раньше и мгновенный расход по Мультитрониксу сейчас при езде накатом раза в полтора больше, чем раньше, обороты при езде накатом падают плавно без перепадов, но медленнее, чем раньше, как-будто топлива поступает больше, чем необходимо. Есть подозрение на некорректную работу ДПДЗ. При этом положение дроссельной заслонки на холостых оборотах 9%, ошибок нет, клапана отрегулированы. Коллеги, подскажите возможно ли такое поведение машины из-за ДПДЗ?

Что то расход совсем уж дикий