Клуб Honda CR-V Россия

Коротко: CR-V, 2003, АКПП, 2,4, пробег ~ 200т.км, купил месяц назад и 2 недели не вылазит из ремонта. На диагностике перед покупкой по ходовой: задние сайлентблоки, подушка передняя двигателя. Электроника показа неработающий датчик ABS заднего правого колеса. Приехал на сервис менять житкости. Нужно менять задние колодки - внутренние сильно изношены. Купил, приехал. Разобрали супорта - ржавые. Почистили, помазали, поменяли колодки, уехал - начали притормаживать и сильно греться задние.Приехал - нужно менять поршни супортов. Уехал, заказал, приехал, поменяли поршни, ремкомплек, задние сайлентблоки, подушку двигателя, уехал, но не далеко. Тормозить стала еще больше. Отпускаешь тормоз - машина стоит. НУжно менять главный тормозной. Уехал, нашел новый неоригинал от Civic, подошел один в-один, поменяли, уехал. Все хорошо было два дня. Вроде проблема с задними тормозами решена.
Вчера ехала жена, заклинило, задымилось переднее правое колесо. Приехал завел, катится, аккуратно поехал на тот же сервис. Не доехал. Снова заклинило. Покурил, подождал, остыло, поехал, доехал до сервиса. Разобрали, посмотрели, все в норме, помазали, уехал. Не далеко, заклинило колесо снова. Покурил, остыло, вернулся. Нужно менять колодки теперь передние. Уехал, купил. Сегодня звонят - все сделали, помазали, почистили, прокачали, забирай. Приехал, уехал, вернулся - колесо продолжает клинить когда нагревается...
В чем может быть проблема? ABS не работает, т.к. не работает один датчик. Может ли это быть связано с ABS? Куда смотреть еще? Помогите советом

жесть конечно
а сам пробовал руками подвигать колодки, как они ходят в суппортах? может проволочки вылетели такие, которые колодки разводят в стороны хотя из-за них по-моему не должно так клинить

Да-ааа Борис, кто хоть до тебя машинку так закатал. Тут дело не в АБС. Нужно тщательно чистить поршеньки, и направляющие суппортов, смазывать и на место всё. Естественно проверить состояние пыльников. Тут другого не дано. И, вообще, как они тебе их чистили, складывается впечатление, что на отъебись.
Почисти всё, поменяй тормозуху. Если всё делать по-уму, всё будет хорошо. А главный тормозной тут по-ходу ни при чём.

да нет, разбирали 3 раза, чистили нормально, смазывали, одна направл. подклинивала, но правда на левом колесе, которое не клинило. Тормозуху поменял, собственно за этим первый раз и приехал, прокачивали несколько раз. По поводу тормозного цилиндра у меня тоже сомнения, хотя после его замены задние колеса перестали притормаживать.
В 21-00 отзвонились, что опять все разобрали, собрали, проверили - все ОК. Завтра в очередной раз - приехал, уехал:))) Посмотрю, если без результата - буду искать других "мастеров"

А я бы - попадя в ТАКОЕ - заменил бы датчик в первую очередь. Уж не знаю как настроена программа его обхода но до зимы это все равно нужно делать.

У знакомого Хонда Ср-в 2003 года, по весне провалился в глубокую лужу и затопил датчик АБС,ездил 3 месяца так,на панели приборов постоянно горело ABS,у него ничего при этом не притормаживало.

Поломки могут быть разные - хорошо если не работает а если наоборот генерирует удвоенную частоту и т.п.

Борис,а направляющие суппорта не погнуты случайно??

Такое ощущение, что как будто постоянно "нажата" педаль тормоза. В Хондах не сталкивался, но читал про подобное на другой машине. Неправильно был отрегулирован ход педали тормоза.
Я бы сделал следующее. Поднял переднее колесо. В коробке нейтраль. Попробовать покрутить. Лучше конечно вывесить на подъемник - а то сильно будет мешать DPSF в заднем мосту (грубо говоря полный привод).
Если не крутится  - колесо зажато тормозом, снять колодки, отжать цилиндры, посмотреть не будут ли самопроизвольно выдвигаться. Легонько понажимать на тормоз - понаблюдать. И там уже выводы думать.

Датчик АБС точно не причем. Если электроника показала неисправность датчика, значит неисправность зафиксирована и АБС отключена и не работает. Почитай эти темы: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,38163.0.html  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,57520.0.html еще где то читал, что может быть забит тормозной шланг, из за раслоения резины и т.д. И проверьре регулировку  педали тормоза, если поршень главного цилиндра при отпуске педали тормоза не полностью возвращается в исходное из за неправильной регулировки педали, то полного сброса давления в тормозных магистралях не происходит и при нагреве после торможения может подклинивать.

Перечислю, что мне подсказал, мой друг механик:
1. Для очистки совести, что это не АБС, нужно выдернуть предохранитель и проехать проверить (но шансов на АБС очень мало).
2. Не отгрегулирован зазор между главным тормозным цилиндром и штоком, то есть крайне мал. Пока машина холодная зазор есть, как нагревается - зазор исчезает и не стравливается давление в системе, после отпуска педали тормоза (вероятней всего, это была такая беда у восьмерок, девяток).
3. Вакуумный усилитель. Как его проверить - не знаю. Говорю, как идею.

Я тоже не думаю что проблема в АБС (но датчик заказал бы).
Вакуум исключить можно просто отключив от всас. коллектора.(педаль прийдется жать намного сильнее).
И тоже подумал бы что где-то шланг расслоился и работает как нипель но у ТС меняется клинящее колесо и даже ось.
По истории болезни - началось вроде с прокачки - я бы повторил процедуру (тщательно).
 

Я х.з. у каждого своё понятие почистил, помазал. Если,как говорили ранее направляйки не кривые, то причина в одном получается-педаль тормоза. По проверке ниже тоже писали.

Вот удвоения там точно не будет, магнитики перед катушкой крутятся...
Проблема довольно быстро вылазит, так и надо на подъемнике разгоняться и тормозить, и так несколько раз, пока не заклинит.
Если тормоза постоянно давит из-за той же педали, это лишняя нагрузка на АКПП, а попасть на её ремонт совсем неприятно.

Ещё смотри свободный ход педали тормоза,если нет его то отрегулируй на небольшой зазор.На ВАЗе у меня была такая неприятность.

Такое впечатление что забиты гидравлические линии. В какой-то момент после торможения подклинивает где-то... Я бы подумал над тем чтобы слить тормозную жидкость и продуть все под давлением...

Вчера вечером забрал из сервиса, показал механику ваши рекомендации, говорит, все проверял, прокачивал и по очереди с переда назад и по диагонали и в доль и поперек, проверял отсутствие "нипельного" эффекта в шлангах  и т.д. Денег не взяли.
Доехал домой. Колесо переднее правое не клинит, но все-равно сильно нагревается.
Сейчас поездил, опять притормаживает, греется воняет;(((. Проверил диски - теперь перегрелись по диагонали, к переднему правому добавилось заднее левое. Загнал в гараж. В понедельник вторая часть - еду в другой сервис.

Ситуация интересная... Если попробовать порассуждать...
1. Вспомни с чего НАЧАЛОСЬ - с прокачьки - с замены задних колодок - или с покупки.
2. Какая жидкость была при прокачьке - темная вязкая.
3. Какую купил тормозуху - марка.
А еще проверь - можно ли растормозить ЗАЖАТОЕ(гарячее) колесо - открутив штуцер его прокачки.
Для этого потребуется шустрый помошник с автослесарными способностями но ты хотя бы отделишь механику от гидравлики.

Началось с тех.осмотра. сказали, что задние тормоза никакие. Поехал поменять жидкости. сняли колеса - внутренние колодки сильно изношены - надо менять. разобраил суппорта - поршни ржавые в раковинах. Заменили колодки, жидкость, прокачали, заменили ремкомплект супортов и поршни. Начали сильно греться и притормаживать задние колеса. После отпускания педали тормоза - машина стояла. Заменили главый тормозной цилиндр. Машина поехала. Через 2 дня стало клинит (намертво) переднее правое колесо. После остывания все нормально, нагрев - клинит. Заробрали (несколько раз) передние суппорта смазали, прокачали, заменили передние колодки. Теперь греется сильно переднее правое и заднее левое.
Какая жидкость выходила при прокачке не знаю. Но подозреваю, что не менялась долго (может ни разу :()
Тормозная жидкость была залита DOT4 оригинальная ниссановская.
Почитал тут, в понедельник попрошу проверить все колодки, свободни ли ходят

Продолжаю.
Если клинят по диагонали то скорее всего главный цилиндр поджат штоком.
Определяться должно так - прокатись на машине до подтормаживания и стань на горке - отпусти трубку на главном - если покатится -ОНО. Может цилиндр от цивика немного не такой. Тут на глаз и не увидишь .И тогда возможно машина не остывает а медленно перепускает тормозуху.

Обратил сейчас внимание еще на одну вещь. Шипение в районе главного тормозного на заведенном двигателе. После выключения зажигания шипение продолжается еще секунд 20. Это нормально? Раньше просто не обращал внимания.

вакуумник, чему еще там шипеть. для проверки скинь шланг, шипение должно исчезнуть. если так, мембрана вакуумника прохудилась.

шипит из места крепления главного тормозного к вакуумнику. или главный все-таки не подходит, или установили не правильно. В среду погоню к официалам. Колесо правое переднее продолжает греться.

Забрал машиу из оф.сервиса. Колесо продолжает греться и притормаживать. Заключение официалов -необходима замена блока АБС. Говорят, проблема в нем. Тормоза проверили - все в норме. Шепение устранили заменой сальника. Отрегулировали клапана.
Можно ли каким-то образом промыть, прочистить, отремонтиовать блок??
Подскажите, плиз. Я же ее даже продать не могу, пока тормоза не сделаю;((((

так вроде все сошлись на том, что выдернув предохранитель АБС мы его ПОЛНОСТЬЮ отключаем, в т.ч. и трубки. что с манометром вместо клапана? на подъемник повесь и гоняй, пока не заклинит. а помошник пусть за манометром следит. так исключим остаточное давление и остановимся на тормозном цилиндре
продавать то зачем... ну переборешь ты эту проблему, чудес то не бывает. выйдешь победителем, будешь ходить гоголем)))
и радоваться машинке

АБС и так не работет, т.к. неисправен датчик зад.правый. но жидкость через блок, как я понял, все-равно проходит и при неправильной работе или наличии там с*ани, не дает колодкам разойтись. Возможно есть логика - жидкость не меняли и машина ездила как-то. Поменял жидкость и все кака загадила блок и теперь не дает мне ездить нормально.
Самому времени нет заниматься. Утром отогнал, вечером забрал. А продавать - это уже не вопрос. Больно много вложил и инвестиционные прогнозы не утешительны. Машина нужна, чтобы ездить, а не ремонировать ее постоянно:(

Уже успокоил. Только попробуй сам на неё времени потратить, если мастера не спавляются с поиском пролемы. или других найди. если проблемная трубка вычисляется, её можно отключить и промыть отдельно. не уверен, насколько реально промыть систему в обратку.
народ! можно ли прокачивать тормозуху от клапана суппорта в бачок???

Времени и денег я потратил уже немеряно :( Гаражных матеров поменял уже на официалов.....
Официалы сказали, что проверяли, и это именно блок абс. На подклининных тормозах отпускали трубки до и после блока АБС. Можно ли с блоком сделать что-либо, кроме замены?

ОД - это те же гаражники, но на окладе))
я и предлагаю в обратную промыть, может хлопья забили. может и серьезнее, не встречал распотрошенных модуляторов.
на разборе можно поискать, на ебее б/у с доставкой выйдет в 200 баков

Подойдет ли блок на американца с европейца? Подойдет ли блок с CR-V I?

вот это номер от европейки 57110-S9A-013 или 57110-S9A-E01

Можно ли каким-то образом промыть, прочистить, отремонтиовать блок?
Кто-то может помочь советом?

Идей нет никаких?

идей полно))
1. отключить разъем АБС, поменяется ли поведение? исключим влияние электроники модуля.
2. дуть в обратную, от проблемной трубы. пойдет ли грязь в бачок.
3. зайти на ютьюб, там много вариантов ремонта выложено, и электронику паяют и модулятор разбирают. правда на английском.

Сдается мне, что дело не в АБС.
Сам езжу уже два года с поврежденным датчиком (задним правым).
Не могу понять, как неработающая АБС может подтормаживать колесо?

Как очередная идея. Так жестоко, конечно, у меня не клинило, но помню, поставил колодки( не оригинал) и постоянно при нагревании шло подклинивание. Лечение - не жалеючи проточить колодки для более свободного хода.

Как я понял проблема не в электронике (хотя завтра проверю, отсоеденив разъем абс), а в гидравлике. т.е. через блок плохо проходит жидкость после отпускания тормозов. может грязь, может клапан какой.
Будет время, попробую проточить колодки.

Представляю сколько нервов затрачено (про деньги умолчим). Мое мнение - не хватает систематичности в подходе к решению задачи. Раз ты уже столько бабосов потратил, то у тебя есть полное моральное право, за...ть этих всех ремонтников до икоты. Мое видение:
1. Поиск любой поломки начинается искать от самого простейшего процесса, в нашем случае по порядку:
 - тормозные колодки (как они становятся, свободно ли ходят по нравлящим, все перещупать ручками);
 - суппорта (отвертку силовую, тоже проверить их работу, все резинки, есть ли смазка, опять же ручками);
 - замена торм. жидкости - пробовал ли кто-то в колпачке смешивать старую и новую на предмет совместимости? (но это уже не       актуально);
 - ну и все остальное что ты уже итак сделал...
2. Переходим к моральному удовлетворению! Вот эти люди получили от тебя деньги, и никакого результата... поставь ремонтника рядом со своей машиной и пусть он пальцем тыкает и рассказывает, что делал, как работает система, где и что в какой зависимости, какой принцип управления и так далее. Если халтурил или сам не в теме - ты это увидишь. Если он не в теме, то и результата не будет, если честно отработал деньги, методом исключения есть шанс добраться до истины. И кстати, заодно найдешь себе достойного механикана на будущее, а это дорогого стоит! Я например своего нашел посредством аварии :-\
3. Насчет официалов - то же самое. Там работают теже самые живые люди, к ним должен быть такой же подход, как и к остальным смертным. А в подобной беседе, могут тебе и контакты своих "коллег" подкинуть, которые решат вопрос.
Надеюсь, что мои умственные изыскания тебе помогут. Удачи! :)

В пятницу забрал машину из очередного ремонта. Похоже нашел нормальных мастеров. Продержали машину 3 дня, но выявили и устранили немсправность. Проблема была в главном тормозном цилиндре. Забилось какое-то отверстие и не стравливалось давление. Цилиндр был новый, но неоригинал. Выяснили, почему клинили колеса по диагонали - кто-то из предыдущих "мастеров" перепутал трубки на блоке АБС. Теперь можно продавать!!!
В субботу забираю из салона новую Cerato :)))))))
Спасибо всем, кто откликнулся и удачи в эксплуатации ваших авто :)

Похожая проблема.
Только подтормаживает при включении кондиционера.
Как только включаешь кондиционер - клинит все колеса, т.е. машина сама тормозит.
Выключишь кондей, машина постоит минут 15 - все проходит.
Если кондей не включать, то все в норме.

Ты уверен что именно тормоза подклинивает при включении кондиционера? Как ты это выяснил? Здесь много обсуждалась тема про снижение мощности авто при включении кондиционера, машинка будто ехать не хочет с ним. Может твоя проблема в этом?

Именно тормоза.
Наката нет, машинка стоит колом, даже тронуться почти невозможно.
Симптомы такие: машинка стоит на жаре, заводишь, включаешь кондей - сначала пропадает свободный ход педали тормоза, педаль становится деревянной (машина при этом тормозит отлично, не как при неисправном вакуумнике), затем начинают затормаживаться все колеса (движок естественно при этом работает), чем дольше стоит машинка, тем сильнее затормаживаются колеса.
Глушим, ждем 15 мин, заводим - все в норме, можно ехать, кондей не включаем.
Если включить кондей - все снова повторяется.
Если машинка стояла в тени, и включить кондей, то все в норме.
Вчера замерил высоту педали - 168 мм.
По мануалу - 173.
Но максимум сколько можно выставить - это 170, и то уже на пределе - дальше упирается в металлическую планку, на которой закреплен датчик включения стоп-сигналов.
Поэтому оставил 168, только лишь сделал зазор между датчиком включения стоп-сигналов и педалью не 0,7, как по мануалу, а около 1,5 мм.
Сегодня потестирую, посмотрю.
Читал инфу разную в инете - у многих при включении кондея педаль чуть проваливается, тут же эффект обратный.
Какая же все-таки связь между тормозной системой и кондеем?

Еще заметил такую вещь. Когда на улице прохладно (меньше 20, например с утра), то тормоза начинают схватывать, когда педаль нажата наполовину хода, если же на улице жарко - то в самом начале хода педали.
Если несколько раз понажимать на педаль, имитируя прокачку, то ход педали не меняется, т.е. выходит, что воздуха в системе нет.
Что может влиять на ход педали?
Вакуумник?
Допустим.
Если бы вакуумник подсаывал, или была бы повреждена мембрана, то педаль была бы деревянной, как при выключенном двигателе, ну или по крайней мере, для торможения приходилось бы сильно давить на педаль.
А такого нет. Усилие для торможения, как обычно. И усилие на педали не зависит от температуры. Значит дело не в вакуумнике.
ГТЦ?
Возможно.
Как раз ГТЦ может влиять на ход педали.
Например на рабочей поверхности появились раковины. Какая-то из манжет не плотно прилегает к поверхности цилиндра, соответственно пропускает часть тормозной жидкости. Отсюда и увеличенный ход педали на холодную.
По мере прогрева манжета становится мягкой, расширяется, лучше прилегает к поверхности цилиндра - ход педали уменьшается.
Тормозная жидкость?
Врядли она способна так расширится при изменении температуры всего на 10 град, чтобы уменьшился ход педали.
Сам склоняюсь к варианту с ГТЦ.
Кто что думает по этому поводу?

Появился еще один симптом - не прокачивается один контур - переднее левое - заднее правое колесо.

На форуме Ниссан Примера нарыл методику диагностики:

Шаг 1: Когда тормоза прихватятся, ослабьте гайки, крепящие главный цилиндр к сервоприводу, на два или три шага резьбы. Нажмите и отпустите педаль тормоза. Если проблема не исчезла, перейдите к шагу 2.

Если шаг 1 помог, проблема в сервоприводе или механических соединениях педали. Убедитесь в том, чтобы неправильно настроенный переключатель стоп-сигнала не удерживал педаль. Если между педалью и сервоприводом есть соединительная тяга, проверьте, хорошо ли она смазана и свободно ли двигается. Если проблема вызвана не переключателем стоп-сигнала и не застреванием соединительной тяги, тогда, возможно, неправильно настроена соединительная тяга или тяга-толкатель сервопривода. В ином случае у вас неисправен сервопривод.

Шаг 2: Ослабьте одну трубку у главного цилиндра в каждом контуре поочередно. Используйте тряпку, чтобы убрать жидкость. Так вы ослабите давление в этом контуре. Если проблема не исчезла, перейдите к шагу 3.

Если тормоза теперь отпускаются, тогда вполне вероятно, что уплотнения главного цилиндра вздулись по причине загрязнения (старая или грязная тормозная жидкость) и блокируют компенсационные/разгрузочные отверстия.

Шаг 3: Начните с самого горячего колеса: ослабьте спускной штуцер(ы) суппорта. Если тормоза не отпускают, перейдите к следующему наиболее разогретому колесу и повторите процедуру. Если отпускают, проблема в неисправном гибком шланге, подсоединенном к этому колесу.

Обратите внимание: Довольно часто разрушается внутренняя стенка гибкого шланга. Если это произошло, разрушенная стенка может действовать как однопутевой клапан, ограничивающий возврат жидкости.

Шаг 4: Если тормоза до сих пор прихватываются, отпустите ручной тормоз и начните заново.

На себе проверил шаг 1. Помогло на короткое время, потом тормоза заклинило опять.
Если еще чуть ослабить гайки, то снова помогает на короткое время.
Отсюда сделал вывод что проблема в ГТЦ.
Теперь осталось найти приемлемый вариант по приобретению ГТЦ.
К стати обратил внимание, что на моем ГТЦ не отлита надпись Хонда (не первой ЦРВ надпись точно есть, не знаю как на второй).
Если кто может - выложите фотки ГТЦ + вакуумник.

Диагностика тормозов

Доброго времени суток.
В ходе размышлений о причинах клина тормозов было принято решение не менять весь ГТЦ в сборе, а заменить только манжеты.
Почему:
1. Уплотнительная мембрана, что установлена сразу под крышкой бачка, разбухла раза в 1,5. Предположили, что так же разбухли и манжеты в ГТЦ.
2. Раз тормоза намертво клинит, то ГТЦ перепускать не может, т.е. его зеркало в порядке, значит смысла менять корпус ГТЦ нет, а это 80% стоимости нового ГТЦ, тем более, что корпус отдельно не продается, только ГТЦ в сборе.
Как временное решение предполагалось установить манжеты от 412 москвича, как описывал waldmar: __http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,44964.45.html__
Но заказав оригинальный ремкоплект, был удивлен срокам поставки - около 2х недель, посему решил дождаться оригинала, а не экспериментировать с манжетами.
Заказал все резиновые внутренности ГТЦ:
1. Honda   46120-S0A-013   Сальник тормозного цилиндра   1   1 420,78
2. Honda   46122-S5A-J51   Поршень тормозного цилиндра   1   736,9
3. Honda   46135-S5A-J41   Клипса   1   518,34
4. Honda   46185-SE0-003   Прокладка главного тормозного цилиндра   1   120,18
5.    Honda   46665-S04-J01   Уплотнитель тормозного бачка   1   173,39 (нужно 2 шт., одну оставил старую)
6. Honda   46669-S5A-003   Мембрана бачка тормозного   1   348,62
7. Bosch   1 987 479 002   Жидкость тормозная   1   251,8
ИТОГО вышло 3570,01 руб.
Заменил, ГТЦ продул сжатым воздухом, собрал, прокачал. Пока работает. Проехал 200 км, клина не заметил.
Выходит до меня кто-то какую-то дрянь залил вместо тормозухи (машиной владею 2 мес, из них 1 мес проездил нормально).
Какие были симптомы:
1. Клинило тормоза на всех колесах.
2. Клинило только на горячем двигателе, особенно сильно в пробке с вкл кондеем. Последнее время клинило каждый день по мере прогрева двигателя и соответственно ГТЦ.
3. Утром (особенно когда прохладно и ГТЦ холодный) педаль тормоза больше обычного утапливалась, более половины хода. По мере прогрева педаль становилась все тверже, пока не становилась колом и тормоза не клинило.
4. Не прокачивался один контур: переднее левое-заднее правое. Жидкость не текла, даже если отвернуть трубку этого контура от ГТЦ, выходила только порция, а потом все. После паузы минут 15 еще порция, потом и т.д. Со вторым контуром все ок.

Как можно поездить пока не придет ремкоплект:
1. Немного завоздушить систему, отвернув трубку от ГТЦ и качнув педалью пару раз (вытекшую жидкость собираем ветошью).
Тормоза клинить все равно будет, но не намертво, по городу не более 70 км/ч поездить можно, если скорость выше - бьет руль и вибрации при торможении. Если ездить не более 40-50, то можно и не заметить, что тормоза клинит, только обратишь внимание, что педаль деревянная, да при остановке машина не катиться, будто на ручнике.
Вот как-то так.

у мня тоже клинело колесо - поменяли все что можно в итоге, когда заменили тормозной шланг все стало ОК.

Д.день. Абсолютно такая же история и у меня. На 200т.км заклинило переднее правое.
С августа до октября многое что пробывал чтобы решить проблему в итоге на днях заказал новый суппорт за  16500р (2 недели).
Сначало был в сервисе у официалов, сказали меняй супорт. В другом сервисе грешили на АБС.
Менял колодки и ездил...новых колодок хватало на 2 недели, при аккуратной езде, стирались именно на переднем правом.
Много раз разрабатывали весь механизм за эти 2,5 мес., подтачивали, смазывали, много колодок поменяно на правой части. Что интересно, цилиндр отлично работает, колодки хорошо прижимаются и отходят...думал поезжу и всё нормально будет, но опять 25: заклинило, перегрев бешеный, запах, колодка новая почти под ноль.
Задолбало всё, заказал на днях супорт оригинальный. Поменяют, поезжу и поделюсь новостями.
Не ломайтесь. Всем счастливо.

И меня коснулась сея напасть.
Поменял задние колодки, слевой стороны износ был больше, чем с правой. Сначала не придал этому значение. К тому же периодически проверял - тормоза сильно не грелись, и все было равномерно.
Во время замены, проверил направляющие - двигаются плавно, легко, чехлы целы. Цилиндр вошел внутрь без проблем. посадку колодок смазал термостойкой смазкой.
Сначало подклинило оба задних колеса. Ну думаю, диски не первой свежести, должно притереться. Справой стороны действительно примерно через 100..150 км притерлось и стало нормально.
А вот с левой колодки подклинивают. Не на мертво, машина на холостых на ровном участке может двигаться, но накат заметно ухудшился, подрос расход топлива. Машина тупее стала. И самое главное тормозной диск очень сильно греется.
Разбирал второй раз. Цилиндр при нажатии тормоза выходит, при отпускании немного отступает в суппорт, т.е. не закис.
Откатал 1000 км, ничего не изменилось, кроме того что колодки уже почти на половину стерлись.

Думаю начать с прокачки и замены тормозной, что дальше?

Вообще надо в поиске покопатся,я нашел вот это может будет интересно:                                                                                                                                        В этом месяце Брайан Ньювелл, сотрудник компании TRW, говорит о возможных причинах прихватывания тормозов.

В. После замены передних и задних дисков и колодок на Peugeot 407 (пробег 51,000 миль) клиент жалуется на то, что тормоза прихватываются и издают скрежещущий звук. Я заметил небольшое "синение" дисков, указывающее на их нагрев. Вы можете помочь?

О. Вы заменили тормозную жидкость? TRW рекомендует менять тормозную жидкость раз в два года. С течением времени она поглощает воду, что приводит к снижению температуры кипения и, следовательно, воздействует на эффективность и расширение жидкости.

Судя по вашему описанию, жидкость расширяется, но никуда не проходит.  Тепло, возникающее в колодках, дисках, башмаках и барабанах, передается жидкости. По мере повышения температуры жидкость расширяется. В обычных условиях расширенная жидкость возвращается в бачок главного цилиндра. Если она не может вернуться, нарастает давление. Когда жидкость остывает, давление снижается и происходит отпускание тормозов. Вам необходимо взять с собой инструменты и проехаться на машине, пока тормоза не прихватятся.

Теперь выполните эти простые шаги:
Шаг 1: Когда тормоза прихватятся, ослабьте гайки, крепящие главный цилиндр к сервоприводу, на два или три шага резьбы. Нажмите и отпустите педаль тормоза. Если проблема не исчезла, перейдите к шагу 2.

Если шаг 1 помог, проблема в сервоприводе или механических соединениях педали. Убедитесь в том, чтобы неправильно настроенный переключатель стоп-сигнала не удерживал педаль. Если между педалью и сервоприводом есть соединительная тяга, проверьте, хорошо ли она смазана и свободно ли двигается. Если проблема вызвана не переключателем стоп-сигнала и не застреванием соединительной тяги, тогда, возможно, неправильно настроена соединительная тяга или тяга-толкатель сервопривода. В ином случае у вас неисправен сервопривод.

Шаг 2: Ослабьте одну трубку у главного цилиндра в каждом контуре поочередно. Используйте тряпку, чтобы убрать жидкость. Так вы ослабите давление в этом контуре. Если проблема не исчезла, перейдите к шагу 3.

Если тормоза теперь отпускаются, тогда вполне вероятно, что уплотнения главного цилиндра вздулись по причине загрязнения (старая или грязная тормозная жидкость) и блокируют компенсационные/разгрузочные отверстия.

Шаг 3: Начните с самого горячего колеса: ослабьте спускной штуцер(ы) суппорта. Если тормоза не отпускают, перейдите к следующему наиболее разогретому колесу и повторите процедуру. Если отпускают, проблема в неисправном гибком шланге, подсоединенном к этому колесу.

Обратите внимание: Довольно часто разрушается внутренняя стенка гибкого шланга. Если это произошло, разрушенная стенка может действовать как однопутевой клапан, ограничивающий возврат жидкости.

Шаг 4: Если тормоза до сих пор прихватываются, отпустите ручной тормоз и начните заново.

Важный момент: Не забудьте затянуть все трубки/муфты, гайки/болты и спускные штуцеры.

Добрый вечер всем дайте совет , по причине следующего : заменил задние колодки , и левая сторона колом  :-[, колодкам хана  :'(, , пробовал снять су порт нажать на педаль,
 назад пальцами и с небольшим усилием входит ,ставлю на место нажатие и снова колом где копать , сейчас пойду пробовать прокачать жижу посмотрим итог прокачки

Направляющие пальцы сними, очисть от грязи, колечки резиновые проверь, могут внутри застрять. и смазку для пальцев нормальную, высокотемпературную нанеси.
похоже, клинит при выдавливании и обратно не уходит.

всё сделал ,заработали за одно и тормозуху поменял в системе , а дело было вот в чём на колодках был столбик который упирался в цилиндр и из за него не было хода , вот и всё  O0

Парни подскажите,на американку подходят поршня/манжеты и т,д,на ГТЦ(главный тормозной)????? Мне кажется начал перепускать,педаль то далеко уходит и скрежет при нажатии возврате,то то на четверть хода(может чуть побольше) и звуков нет!