Клуб Honda CR-V Россия

У меня тажа самая проблема, и тачка как у Фреда, Канадка японской сборки. Я в другой конфе писал. Мастер вроде грамотный, делал все быстро, видно было что не первый десяток таких перебирал! Если что могу скинуть координаты.

Вчера в моем присутствии вскрыли коробку. Фильтр был забит полностью, но источника стружки не обнаружили! Возможно гидротрансформатор. его не проверишь, только вскрывать (со слов мастера). Правда есть нюанс, машина около года стояла, возможно что то с маслом произошло, не даром же машину специально консервируют. Но факт отстаеться фактом, соленойды в норме, фрикционы целы, датчики исправны. Откуда и из-за чего стружка (пыль, грязь металического цвета) не совсем понятно. Проблема была в том что она вообще не двигалась. Мастер говорит фильтр забит-давление в системе нет, нет переключения! Так ли это, специ подскажите!
В пятницу должны сделать, посмотрим по чем обойдеться...   

Проблема та же. Все было нормально, второй день как началось.
Едешь все нормально, достаточно остановится до полной остановки, при трогании происходит букс, т.е. обороты растут, машина не едет, потом удар, и поехали....
Если просто отпустить тормоз, машина спокойно начинает ехать , потом прибавляешь газу и... все нормально. Если трогаешься в горку, каждое 3-е или 5-е трогание с рывком и ударом....

Кто-то точно имеет информацию что это? С чего начинать лечение?
Жидкость заменена. По уровню, чуть больше нормы... Прозрачная и без запаха.

В данной ситуации лечение надо начинать с посещения "доктора" Похоже на слабое давление в муфте 1 передачи.. А причин несколько. И устранить их без разборки короба практически не реально..

Подскажите, кто знает!
Были пробуксовки с 3 на 4. последнее время по холоду появились и со 2 на 3.
Решил сам перебрать. Заменил диски и фрикционы на всех передачах ну и по пути резинки которые попадались. Больше ничего не делал, никуда не лез (в гидромозг, соленоиды и т.п....) т.к. все было в идеале, даже фильтр оказался чище чем новый)))
Все собирал в той же последовательности...
Поставил на машину, завел-и тут проблема. назад не едет.
На D1.2.3.4 и на N едет вперед. На P проезжает чуть-чуть вперед и встает на парковку. На P и N (машину держу на тормозе) не набирает обороты, чувствуется что движек под нагрузкой, т.е. не выключилась какая то скорость.
Сегодня разобрал опять коробас до того же самого места-вроде все правильно было собрано. единственное подозрение на вилку включения задней передачи. Она в 2х или в 3х позициях может находиться? Судя по выемкам под фиксирующие шарики - 3. Может из-за нее быть такая проблема? (если при сборке ее проставить не в ту позицию?)

Вот интересно: пробуксовки были, но "все было в идеале, даже фильтр оказался чище чем новый" и поэтому "больше ничего не делал никуда не лез".  Но ведь пробуксовки были. Причина какая то должна быть...


А давление после сборки промерял?
В принципе у всех есть контроль давления, посмотрите в мануале куда подключать.
Маномерт на 1 МПа это 10 атмосфер его в полне хватит резьба тока в шланге атомобильная М10х1.25
на другом конце на 8, там маленький язычек на новом шланге, она как раз туда нарезается......

ps: вилку наоборот не воткнёшь, и позиции там только 2 (несмотря на выемки) - до упора вверх и до упора вниз.

Привет всем!..вобщем вкратце...завел..погрел...включил D4...пумс..и пропала скорость, попереключал ни одна вобще
не включается, даже задняя!!..поставил на нейтраль, откатил в кювет!))там пока и стоит...
Что это у меня, какя то резиночка лопнула чтоли??...или может есть попроще причина?
Подскажите кто чем сможет!.Спасибо.

Попроще - это вряд ли. Кончилась твоя коробка - скорей всего нет давления. А это капиталка, или менять на б/у
если конечно повезёт найти в приличном состоянии.

ну кончилась эт понятно)))...как там может не быть давления. я видел этот насос, он шестеренчатый, просто взять и пропасть
оно не может,разве нет?!...давление скорее всего есть но не там где надо, допустим уплотнительное кольцо лопнуло на валу.
почему тогда на скорости машину можно катить, по идее должно было две скорости включиться и колеса бы не крутились.....
ну может есть у кого какие мысли??..куда там после насоса идет масло, что могло так резко сломаться?!!?

Тут вопросы человека, который совсем не понимает принципа работы Хондовской АКПП. Мне непонятно, а для чего
эти вопросы задаются?

Да запросто! Причин множество от забитого фильтра, до диких утечек в гидросистеме. Я уже тут как то писал: процесс
"умирания" коробки может быть стремительный как цепная реакция. Утечка вызывает пробуксовку - пробуксовка приводит
к стиранию фрикционов - продукты износа фрикционов забивают фильтр - давление ещё больше уменьшается...

 
Это кто это решил, что должно две скорости включиться? Принцип простой как три рубля: два вала, четыре зубчатых пары,
на каждой по пакету фрикционов: какой пакет сомкнулся - такая и передача. Нет давления - ни один пакет не включается.
В итоге - вечная нейтраль (кроме "Р" конечно).

Добрый день.
Кто может мне подсказать разницу между:
На первой картинке под номером 4 (по эксисту) 28300-P24-J01   Клапан соленоидный автоматической коробки
И на второй картинке под номером 7 - 28200-P4R-003 Соленоид механизма переключения передач АКПП.
Кстати, там же под номером 10 - линейный соленоид.
Оба бьются по одному и тому же ВИНу, я в замешательстве..

Деталь 4 управляет блокировкой ГТД.
Деталь 7 управляет переключением передач.
Деталь 10 управляет давлением в основной магистрали

Братцы!!! Помогите новенькому!
Три дня как купил сервант (2001г. автомат, Европа) и заметил такую мульку: при переключении на драйв с паркинга или нейтрала, это самое переключение происходит с задержкой более 3 секунд. Если нажать на газ раньше - как будто тачке пинка кто отвешивает не хилого. Толчок с ударом короче.  Иногда, при движении на медленной скорости, накатом, без газа, если чуть-чуть резче тронуть газ - такая же петрушка.
При переключении скоростей толчков е заметил, пробуксовок сильных тоже.
Жижа на миллиметр выше максимума, желтоватого цвета, не особо свежая.
                  ...Я В ТОСКЕ...

Проехался по сервисам - кто говорит - соленоид(ы), кто - утечка в гидроблоке (недостаточное давление в пакете фрикционов)...

Настроение мегапоганое, отягощенное не только  высокой стоимостью покупки авто, но размером бюджета ремонта (25-55 килорубликов).

Я прошу помощи у специалистов по автоматам: каково Ваше мнение по данной проблеме? Ремонт/замена коробаса или замена ATF/проверка соленоидов (и каких)?

!!!Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!

У меня та же история тянется год без изменений.
Знатоки говорят много чего но общее резюме  -  чтото типа что это "не правильно", но по "границе нормы".
Так что пока все в пределах нормы :)

Надо понаблюдать динамику. Сразу коробка помереть не должна.
Теперь подождем что тех-спецы скажут.

да идите вы...  :P   
Я для чего вот это всё писал:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.0.html (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.0.html)
Что б из раза в раз одни и те же вопросы повторялись?

Так ведь там можно и печень посадить если все прочитать  :alcoholic:  ;D
А конкретный ответ на поставленный вопрос там же в двух последних абзацах этого сообщения.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg461422.html#msg461422

СанСаныч, спасибо за труд!  O0

Не только он, это и фильтр и суммарные утечки... Короче: старость не в радость.
Но в качастве бальзама могу сказать, что в своё время с такими симптомами на своей первой RD-шке я успешно проездил
2 года и с ними же и продал. Приходилось каждый раз учитывать, что после включения "D4" нельзя сразу газ давить.

Это только переборка коробки с заменой резинок/фильтра и промывкой? Какой бюджет этой операции?
Какие будут рекомендации при эксплуатации коробочки с такими минусами?
Будет ли  смысл в частичной замене жижи в АКПП?

З.ы. Спасибо за бальзам - чуть успокоился ;)

Помогите в проблеме:
Плавно набираю скорость и при набирании 60 км/ч обороты застывают на 1500 и машина начинает дергаться, а обороты то подскочат до 2000, то опустятся назад на 1500. В общем такое ощущение, что не включается 4 скорость. Прибавляю газу, и переключение происходит.
Подскажите - чем вылечить?

Подобное лечится ремонтом.

Сегодня поехал в деревню пока ехал по асфальту все было норм свернул на грунтовку как стиральная доска начала вылетать 3 передача включалась нейтраль я останавливался ставил на паровку снова включал передачу не помогало машина не трогалась с места. Я глушил двигатель снова заводил включал d4 и только после этого снова ехал через 100 метров все поворялось но потом начала вылетать и вторая передача а когда подъехал к дому коробка уже ни как не хотела переключаться и на 2 передачу. Может ли быть причина в масле? Масло проверял уровень норомальный масло прозрачное светлое около 30 тыс. на нем наездил.

да, хонда как в воду глядела - нельзя по быстрому фильтр промыть и на базар ))

Доброго времени суток!CRV-RD1 1996г.Saн-Sаныч тут разъяснил по поводу работы и устройства АКПП-большое благодарство ему!!!
Купил сервант этой весной и уделял большое внимание при выборе серванта -это коробка.Было прохладно,коробка вела себя ласково,
переключения плавные без рывков,пинков и пробуксовок!Лето отъездил,в общем после покупки проездил 2500 кмю!
Наступила осень и вот,на улице + -0,грею машину,поехал,с 1 на 2 полет нормальный,со 2 на 3 небольшая пробуксовка,
думал показалось,с 3 на 4 и как лезвием в душу,пробуксовка ощутимая,не показалось!!!Проехал км.5,коробка прогрелась и все
в норме!и так теперь при каждом не пргретом движении!!!Судя по разъяснениям Sан-Sаныча ,это фильтр!Уверте,большая ли
вероятность что проблема именно в забитом фильтре!Иеще вопрос какой фильт,что бы заранее прикупить???И есть ли смысл из за
одного фильтра разбирать коробку??

Привет, Игорь!
Да, у тебя проблема в первую очереди в фильтре, но если ты читал внимательно,
то в разъяснениях Sан-Sаныча упоминалось
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg461496.html#msg461496  
Что получается - ты меняешь фильтр, а сальники/колечки слёжанные

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=63973.0;attach=51474;image).

Фрикционы изношены, опорные диски наверняка жжёные и изношенные. В итоге получится как с ЖКХ
- на дом с проблемным водоснабжением ставим новый насос, а проблемы изношенных труб и кранов в
квартирах перекладываем на совесть жильцов. Применительно к АКПП - давление после насоса поднимаем,
в коробку заливаем свежее (более жидкое) масло и это масло начинает хлестать изо всех щелей. Получаем:

.
Вопросы есть?

дравствуйте!!! Не так давно забрал с ремонта АКПП, была замена ремкомплекта(дисков, резинок, пружинок). И с первого дня заметил, что машинка резковато переключается на пониженную передачу с ударом, допустим притормаживаешь, потом нажимаешь на газ, легко и идёт удар, причём это происходит иногда. Ещё частенько затягивает передачи.  Вот не знаю чего делать. К мастерам приезжал, те сканером проверили. сказали что с электрикой вроде всё в порядке.

Тут электрика ни при чём. Проблема чисто гидравлическая.

Это получается её снова разбирать нужно... :( А что именно с гидравликой может быть? Вроде же как всё поменяли, пружинка какая то сломанная была, я так понимаю которая давление регулирует. И не всегда это происходит... Как будто контакт какой то отходит. Смотря как на педаль нажать ещё. Я вот думаю может датчик воздушной заслонки??? АКПП кстати электрическая, без тросика. Может у кого было уже так? Где то читал, что бывает помогает чистка контактов на разъёмах... Заранее спасибо.

Где то кто то что то писал...
Я уже написал, что проблема не в электрике. Такой удар после торможения и последующем нажатии на газ присутствует у многих. 
За плавность переключений из электрики (в нетросиковой коробке) отвечает  линейный соленоид. Если бы не было контакта, то PCM "увидел бы" это и моргала "D". А ещё в переключениях участвует CPC клапан (тот самый, у которого была пружинка сломана).  Какую пружинку туда поставили, как плунжер настроили? Кто знает?  
Диски, резинки при ремонте поменяли... А как зазоры выставили в пакетах?  Ну и к тому надо осознавать, что же после ремонта коробка не стала новой - 90% деталей в ней осталось старых. Кто тут знает в каком состоянии валы, поршни и пр. сопрягаемые детали?   Как в таких условиях ответить на вопрос: "А что именно с гидравликой может быть?" ???

скажите пожалуйста почему ,почему на горячую отказывает насос и появляется похожий на то как будто пустой насос вой.   

Это у тебя не насос отказывает. Это пакеты фрикционов стёрлись и заблокироваться не могут, поэтому и воют.

Здравствуйте! Я проверил насос ,как советовал СанСаныч .Насос держит постоянное давление 9 очей, даже когда коробка встает , только когда коробка встает,стрелка манометра начинает прыгать ,с 11до 8 очей. Как я понял это срабатывает регулятор давления и в этот момент отключается коробка . Я даже купил отремонтированный гидротрансформатр  в сервисе,поставил, но никаких изменений . На холодную не машина а зверь не буксует не пинается ,по снегу прет как танк ,но стоит нагреться хотя бы до 50 градусов отказывает и отказывает резко .Я не знаю что делать . ПОМОГИТЕ.   

Греть коробку и проверять давление по портам передач.
Вот, смотри, все порты для проверки давления АКПП.

Уважаемые Хондаводы подскажите пожалуйста, зделал кап ремонт АКП, у механика вроде руки из плеч ростут, заменил все ризинки и фрикционные, хотя родные были еще хорошие, а пробуксовка с 3 на 4 всеравно осталась, пробывали натягивать тросик, но ничего не помогает все предлогают ездить и не парится но как то неприятно.

Такая же точно история - на холодную все супер переключается, плавно, без рывкаов и пробуксовок,
а как только прогреется - коробка становится. Ремонтники не могут разобраться.
Подскажите, знатоки, что это может быть?

Да что угодно - выработка пакетов фрикционов, сальники текут, износ втулок в валах...

Износ главного вала, в месте, где запрессована втулка, в вал входят трубки 1 и 4 передач.

Добрый всем день! Проблема не понятная -включаю заднюю передачу машина стоит на месте, не едет -буксует.При повторном включении -едет ,причем без пробуксовки.Вперед все включается и переключается.Вот так ездию уже месяц .Может проблема с электрикой. .Помогите понять причину.

Проблема не в электрике, а в гидравлике. Мне в своё время эта проблема много крови попортила.
Это утечка в контуре фрикциона 4-й передачи. При включении задней на этот контур задействуются каналы меньшей пропускной способности, чем при движении вперёд на 4-й передаче. Поэтому "вперед" ещё давление удерживается, а "назад" давления не хватает. 
Короче, это полная разборка. Полумерами не обойтись.

И долго так можно ездить?

А кто её знает?
Совет только один: дальние поездки исключить, что бы не ломать голову, как её домой доставить, если вдруг она решит скончаться. А это может произойти в любой момент и весьма стремительно.

Добрый вечер сервантоводы.
Очень долго штудировал все проблемы связанные с АКПП, но ответов так и не нашел. У меня хонда CRV 98 года 2 л. 128 л/с коробка электронная. Проблема заключается в следующем:
1. Переключение с P на D4 происходит толчек или удар, но не всегда.
2. При переключении при движении с 1 на 2 скорость толчек.
3. При переключении с 2 на 3 толчек но не значительный, при чем, чем больше обороты, тем меньше ощущается толчек на всех передачах.
4. При разгоне в районе между 1,2 и 3 скоростями, при сбрасываниями газа то-же толчек, впечатление что не фиксируются передачи.
 Прошу у Вас совета и посильной помощи. Очень на Вас надеюсь.
Сергей

Гидроутечка в коробке + износ фрикционов.

Гидроутечка в коробке + износ фрикционов.
Как проверить ?

Манометром - давление в передачах, микрометром - пакет фрикционов (но это только при разборке).

2Alvim.   Так вот , проблема \пост 175\если не решилась, то сдвинулась с мертвой точки.  Все это время я ездил,с болью выслушивая по утрам свист при прогреве,  в ремонт не отдавал, как чуял что проблема в чем то неглобальном. И вчера пришла мысля сделать вот что. Слить с коробки масло и на холодную попробовать завести на несколько секунд. Сделал, свиста нет. Заглушил, залил масло, снова завел, свиста нет....??? Поехал, ездил целый день, поставил, завел сегодня в 4утра, свист исчез\или затаился\, надолго ли? Ломаю голову что это было. Склоняюсь к вибрации редукционного клапана или чего то еще, при повышенной вязкости масла на холодную. Может есть у кого иные соображения или у кого что -то похожее было?

Это крыльчатки в гидротрансформаторе воют. Но это не означает, что коробка неисправна, хотя является признаком недостаточного давления. На холодную вполне допустимо.

ну да, допустимо. я со свистом ездил с сентября 11 года по декабрь 11 года. чем дальше и холоднее становилось, тем дольше и громче свистело. после полной замены масла через контур охлаждения свист пропал. но в середине апреля 12 года резко накрылась. буквально утром только усилились перегазовки, а к вечеру после прогрева коробки она не ехела уже. через несколько дней на тросе в сервисе увезли. 5000 км до замены масла и еще 5000 до кончины короби ездил. до последнего дня, конечно не было конкретно понятно, когда она помрет. мелкие перегазовки были на протяжении 2-х месяцев без прогресса.

как сказали те мастера, которые делали коробас, если бы приехал осенью, когда коробка еще ездила, то всё было бы на много лучше.

Не факт, что свист и кончина коробки, в твоем случае, были взаимосвязаны. Сколько коробка пробежала до ее кончины? Если очень много \больше 300тык.\ то при капиталке полюбому замена полного комплекта\все пакеты, резинки, фильтр, вскрытие  и ревизия или ремонт ГТР\. Так что к словам мастера относись творчески.   В моем же случае пробег после капиталки 15тык., линейное давление стабильно 8,5кг. и до и после прогрева. Пробуксовок и пинков нет даже если очень прислушиваться. Буду ездить, наблюдать дальше. Симптомы - предвестники кончины мне хорошо известны. При их появлении ,  если  не прозевать, всегда можно успеть принять меры чтобы доехать до сервиса 100-200км.

С наступающим Новым годом!Про масло которое сливал с коробки,в нём грязи море но очень мелкой похожа на мелкий уголь и лопухов нет-продукт износа!Предыдущие хозяева наверное сильно голову не забивали ремонтоми и тех.обслуживанием.Вчера сделал опять частичную замену,этот казус повторился,заново слил и завел без масла.На магните ни чего нет.Гидравлика в коробке может завоздушить?Ремонт отложим пока до тепла,холодно очень!

Пожалуйста подскажите причину износа регулятора давления H.Accord cl9 тип акпп МСТА. Сам перебрал, мастеркит, фильтр,  гидротрансформатор отдавал в ремонт, заменил регулятор, но его опять съело уплотнительными кольцами вала всего за тысячу км. Какова причина износа регулятора? Все остальное в идеале.

Если на вал в этом месте надел резиновые кольца, то конечно его сожрёт. Или материал колец неподходящий - что за кит неизвестно.

Кольца из материала идентичного оригинальному кольцу- пластик какой-то с фасками по внутреннему диаметру, причина не в этом. В реальности пока не пойму. Вот и пытаюсь совет спросить. Изнашивается не вал, а корпус регулятора в месте где кольца располагаются. Все внутренности целые, но чудес ведь не бывает! есть на то причина потому,что короба всего и тысячи км не проехала.

Вот именно это я тоже хотел сказать. Я понял что изнашивается. Из-за этого проблемы со 2-й передачей обычно бывают. Я не раз перебирал коробки уже отремонтированные. Так некоторые ремонтники умудрялись резинки нацепить на вал - выедало эту шейку напрочь! Но тому, что за 1000 км съело я вижу только одну причину - пластик не  тот.

Добрый день. Нужна квалифицированная консультация бывалых.
В 2013 стал счастливым обладателем СR-V 1-поколения 2001г.в. АКПП - SDMA
Не прошло и недели эксплуатации, как начала буксовать 1-ая передача. Машина с большим натягом разгоняется на 1-й, такое ощущение что 3-я. Переключается на 2-ю и разгон намного лучше чем на 1-й, далее - полет нормальный. Отщелкивает все 4-е передачи. Кик-даун работает. Есть небольшие толчки с D на R и обратно (чуть больше нормы). Трогаюсь с "ручной" 1-й - нормально, потом перевожу в "D" - нормально.
1-й раз столкнулся с такой прогрессирующей болезнью, пробег не более 1500км с момента покупки. Машину хочу оставить (мечта детства можно сказать, да и взял за хорошие деньги).
Ремонт на СТО при беглом осмотре оценили в ... 70000руб.
С пассатом - такая же петрушка была в ... 35-40тыс., а обошлось в 2700р. + перечитанный FTS.ru + ... 2 мес головняка (ребята в Москве проконсультировали по тел. замена 2-х дат - короче машина поехала за 2700р. + 5000(магарыч)
Кто сталкивался с похожими симптомами, а так же имеет опыт ремонта на СТО (рекомендации) прошу помочь.
Цель: найти СТО, отремонтировать, и не быть "обутым" "спецом" кот предлагает замену "жидкости оксида водорода в сосуде с перфорированной донной поверхностью, с расщеплением атомов и последующей...." (начинается чесотка в кулаках).
Заранее спасибо, Сергей.

это она не буксует. Буксует, это когда обороты растут а машина стоит.


а вот это ближе к истине, только не 3-я а 4-я. 4-я передача подрубается из-за утечки в первичном валу. Скорее всего она уже сгорела. Короче - капитались коробку с заменой или ремонтом первичного вала. Но это предварительный диагноз, точнее покажет промер давлений.

Как в воду.. По давлению - завтра будут данные.
Пробуксовка - когда вообще не двигается, я 2000об.мин держу до переключения с "якорем" движение, если больше 2000 - то пинок.
Еще провел тест: тормоз+"D"+газ в пол. 2750об.мин "D" и на "R" те же 2750об.мин.
2-й тест до пропажи "1" передачи (см фото)

в режиме "2" - переключение отсутствует.
да еще сегодня до 100км.ч. разогнал, судя по тахометру 4-ая все-таки присутствует.
p.s. не уж то на Хонде коробка так быстро может сдохнуть, когда брал работала как часы (и за 1500км???).
у меня на В3 (89г.в.) 096-ая пиналась 2 года.

Может кто подсказать почему могут возникать пробуксовки при переключение передач на средних оборотах.

Что имеется ввиду:
1) Если ехать 2000 оборотов, то машина плавно разгонится до ~80 без пробуксовки.
2) Если ехать от 2000 до 3500, то будет пробуксовка.
3) Если топить, то машина просто идеально переключиться на оборотах 4000+.

Просто если проблемы с давлением, то они должны усугубляться при больших оборотах, а не наоборот.

Спасибо.

А чё это?  Может наоборот?

Там и написано, примерно то, что я хочу профильтровать.

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg455559.html#msg455559

Насос вращается от двигателя и сосет масло через "забитый" фильтр, то есть уже в этот момент не может создать необходимого давления (пусть все это происходит на средних оборотах без доп нагрузок).

Если давление при нагрузке должно возрасти (резкий газ), то объемы прокачиваемого масла через "забитый" фильтр должны тоже возрасти, чего не может произойти должным образом (сеточка-то забита и уже не хватало давления масла на средних оборотах, так что уже говорить о резкой нагрузке и повышении давления). То есть давление должно повысится, но его все еще не должно хватать, также как и на средних оборотах.

Если в этот момент масло подкачивается еще откуда-то, то тогда возможно так и происходит.

И третий вариант, это малые обороты (<2000). При них у нас вообще должна быть нехватка давления, так как обороты еще меньше, чем средние примерно в 1,5-2 раза. То и давление максимальное достигаемой через "забитый" фильтр в 1,5-2 раза ниже. И пробуксовки должны быть как на средних оборотах.

PS: То есть вопрос в том и есть, если сеточка забита, то как может создаваться нормальное давление при резком ускорении.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приаттачил картинку, чтобы совсем полно задать вопрос.

На ней черным показано достигаемое давление при разных оборотах. Так как сеточка забита, то до определенных оборотов объем прокачиваемого масла растет линейно, а после критических оборотов уже медленнее.

Для переключения передач нам всегда нужно примерно одно и тоже давление (красная линия на рисунке) (здесь не рассматриваем нагрузки, только умеренная езда на оборотах до 3 тысяч).

Тогда если до оборотов <2000 пробуксовок не было, то они и не должны появиться позже, так как необходимое давление уже достигалось при 2000.

--------------------

А если начать давить газ в пол, то давление должно возрасти, чтобы быстрее и точнее переключить передачи при быстром разгоне. И в этом случае давлению уже неоткуда взяться, так как фильтр забит, и нет уже того объема прокачиваемого масла и соответственно роста давления.

тут остается два варианта:
1) или физика не работает, а она работает.
2) я что-то не понимаю в схеме работы нашей коробки, надо разбираться дальше.

Заранее спасибо за объяснения.  :)

Это всё теоретические измышления и фантазии. У меня нет лишнего времени на это.
"Ликбез" я писал для ознакомительных целей, если его уровня не хватает - бери мануал и изучай вопрос досконально. Особенно то место где про регулятор давления. Как он работает? Имеем плунжер с пружиной, жидкость давит на торец плунжера и сжимая пружину сдвигает его. От жёсткости пружины зависит величина давления.  При превышении определённого порога давления плунжер сдвигается настолько, что открывает соседний канал и стравливает в него масло, как только давление упало канал закрылся и так постоянно. Поэтому увеличение давления осуществляется не за счёт увеличения производительности насоса, а за счёт увеличения жесткости пружины регулятора.  И фильтр тут ни при чём.

Доброго дня!
В обшем проверили все 5 клапанов, сопротивление в норме, открывают/закрывают исправно.
Зацепили манометр на центральную магистраль, после запуска движка 8-8,5 кг/см. Скорости включаются, все нормально. Через 3-5 мин появляется неприятный жужащий звук и давление медленно и уверенно спускается к 0... Глушим, запускаем, снова 8, потом со звуком падает, но уже быстрее.
Подцепили перемычку в диагностический разъем:
 - chek дал ошибку 70
 - D - 16
 - ABS - 12, 14, 16
Подскажите, знающие люди, куда копать?

Однозначно коробку разбирать. Ни клапаны, ни линейный соленоид не могут быть причиной падения давления.
Заменой фильтра тоже не обойдется - явно в гидросистеме утечки. Разбирать, проверять все плунжеры, промывать и т.д.

Всем здравствуйте!
Недавно сделал частичную замену (ок 3,5 литров АТФ).
После этого машина стала переставать ехать.
До этого все переключалось нормально.
Коробка MDMA-1061626.  Сервис мануал по коробке прочел) Пробег по одометру -330 тык. 99год. моих только 3 тыщи
слитое масло было бурого цвета с черными вкраплениями 0,1 мм.
На пробке-практически ничего. Сетки под соленоидами - чистые.
Лампы D и CheckEngine загораются и гаснут как и положено при заводке
Уровень АТФ в норме по мануалу.

Я повесил манометр на контрольку линейного давления - 800 kpa - машина едет все нормально все переключается. Stall test - 2800 об.
Но проезжаешь когда километр когда 100 метров - все машина встает - открываю капот - смотрю давление 200-300 кПа а то и меньше.
Глушу двигатель - жду 1-5 мин - завожу опять - давление в норме все едет - и так по кругу.

Сервис мануал -учит нас если Line pressure -no or low - то это или гидротрансформатор или насос или регулятор давления или TC check Valve (пишу по-памяти просьба поправить если ошибаюсь)
Да забыл - есть звенящий высокочастотный звук похоже из коробки. точно не уверен. с прогревом почти исчезает

Вопрос по симптомам в чем может быть причина  с большей долей вероятности? Заранее большое спасибо за ответы или совет)

Появившийся звенящий звук из АКПП на холодную и исчезающий при прогреве в моем случае сигнализировал о забитом фильтре. Так что это - капремонт коробки, как ни печально осознавать. Тем более, учитывая состояние слитого масла, которое ты описываешь.

Просто что интересно до этого разбирали коробку такуюже у зятя- у него масло было чище - а фильтр и все сетки забиты напрочь и на пробке с магнитом ком грязи. А у меня получается наоборот(фильтр естественно я пока не видел).
Ладно ,че, в выходные буду снимать - разбирать. Единственно хотелось бы исключить ГДТ - его половинить\сваривать везти за тридевять земель((, а самой коробки то я не боюсь)

Что в итоге показало вскрытие?

Пока ничего криминального(вернее того из зачего линейное давление то в норме то пропадает ).
В коробке чисто.
фильтр несильно загрязнен.
Зазоры во всех пакетах слегка увеличены, нижний диск в них с двумя бороздками(т.е. пружинные кольца наверное переворачивали), в пакете 2-й передачи зазор больше милиметра и чуть-чуть подизношен один фрикционный диск и соседние с ним стальные.)

Дальше:
Распечатал всю 14 главу мануала(по коробке)). (Бегло прочитал пару раз)))
Сижу курю )) На стр 153-156 есть интересная табличка соответствия симптомов и причин неисправностей. Вот обвел кружочками начинаю по одной проверять и исключать возможные причины.)

1. Корпус+клапан регулятора давления -проверил - ходит легко пружины на месте)
2. В нем же (корпусе) есть "Torque converter check valve" - тоже в норме
3. Фильтр - отпадает.

До шестерен насоса еще не добрался!

Есть еще в табличке такая возможная причина как "износ/повреждение первичного вала(Mainshaft который)" но в каком месте его дефектовать не знаю - в мануале этого не нашел((.

Пока вот так. детектив прямо))

Р.S.
Всех форумчан поздравляю с наступающим!

Вот фотки корпуса клапана-регулятора с моей коробки. Место куда входит первичный вал тремя пластиковыми манжетами. Как вам выработка? :o

Кто в курсе должны ли быть в этом месте штатные фаски или вся втулка должна быть гладкой?

А вот как должно быть :)

Собственно теперь понятно куда исчезало давление :)

Теперь вопрос как убрать эти фаски?
Хорошо было бы завтулить стальной втулкой ей бы и сноса не было - но уж стенка больно тонка с одной стороны
Есть еще варианты у кого??

Сегодня собрал коробку с другим корпусом регулятора(без износа) и завел результата ноль >:(
Опять давление сначала 800кПа потом прогнал с пару минут селектором D R D2 D1 (машина вывешена в гараже) и опять упало дергалось в районе 400кПа  :(

Уже и незнаю на что грешить. Толи бублик все таки.... Толи клапан регулятора подклинивает когда нагревается... при сборке ходил нормально
вобщем хз пока...Прошу помощи у уважаемого SанSаныча. :)

Стружки не было, Кирилл, была скорее пудра растворенная в масле.
В бублике есть радиальный люфт на статорных шлицах ощущается пальцем наверно примерно 2-3 мм.
Это шлицевое соединение  вращается в обе стороны. Вот все что я смог проверить.

Машина поехала. Давление больше не падает  :)
1.Заменен бублик с другой коробки(тоже то ехала то не ехала),
2.Промыт фильтр карбклинером потом бензином - грязи оказалось в нем еще ого-го!
3.Все плунжеры в гидроблоке(раз уж сняли опять) "прошкурены" 600-кой (аккумуляторы не трогал)

В чем конкретно была причина неясно, по логике получается - фильтр.

После сборки теперь все ок, но такой косяк - пробуксовки с 2-3 и 3-4 передачи.
Пакеты 3 и 4 при переборке не трогал - только проверил состояние, до этого работали нормально. Соленоиды переключения щелкают. Клапана по идее все прошкурили.

Хочу повестить теперь манометр на третью и контрольку на shift valve B -посмотреть отстает давление от включения соленоида или нет

Т.к. при ремонте АКПП мы каждый раз отвозим гидротрансформаторы на "распил", то я могу уверенно говорить: за всю нашу практику ни разу "бублик" не стал причиной выхода из строя коробки на CR-V. Их распиливают, моют, проверяют что всё в порядке и сваривают назад.
Источником стружки и пудры гидротрансформатор (в сравнении с остальной коробкой) так же не является - износ там минимальный.

Про вопрос "куда пропадает давление?" я уже когда то писал в "ликбезе" про баланс производительности и утечек. Если фильтр был чистый, то значит утечки "победили". И тут главными проблемными местами являются точки передачи масла от неподвижных частей к вращающимся валам, т.е. та самая "шейка" в плите регулятора давления, которая на фотках на предыдущей странице, и втулки в валах. Через плиту регулятора подаётся масло в пакет 2-й передачи, отсюда и увеличенный зазор в пакете 2-й передачи.
Но бывает ещё и другая беда в самих гидро"мозгах" - задиры на плунжерах или их посадочных местах. Твёрдые частицы попавшие в гидросистему в обход фильтра (или даже через фильтр - степень фильтрации у него не такая уж высокая) могут сделать такие задиры, что некоторые плунжеры не могут вернуться на место под действием своей пружины. Отсюда может сложиться такая комбинация, через которую рабочее давление будет стравливаться в картер. Поэтому при качественном ремонте и нужна полировка плунжеров и прежде всего их гнёзд в плитах (алюминий больше страдает, он же мягкий металл). Главное не переусердствовать. Я лично использую 800 номер.

Ну а про ATF от ТНК насмешил...
Кстати про запрет активных ссылок не забываем!

Предыстория такая:
Во время езды начали пропадать все передачи, это примерно с год назад.

В автосервисе раскрутили на контрактную коробку, установили, и та же ситуация.
Вернули в сервис, там колдовали сутки, что делали не признаются содрали еще десятку. Что в нее вошло до сих пор не понятно.
Примерно с год машина поездила сносно, сразу после установке контрактной коробки, пропал паркинг, с этим смирились.

С месяц назад полетел дифференциал. С легкой руки автора темы Ремонт автомата своими силами S4TA
Решили перебрать первую родную коробку, взяли мастер кит и заменили все фрикционы, сальники, манжеты.

Единственно, что было замечено из механического, это одна ямка от шарика в гидромозге, больше остальных.
Шестерни маслонасоса как и нижняя пластина без следов износа, картер чистый, в отличии от второй коробки в которой дифференциал полетел, там метала...

В общем собрали, поставили на место. Машина поехала, но вернулась проблема с пропаданием скоростей.

Со второй коробки переставили все соленоиды и датчики скоростей, предположив, что они могли быть не исправными на родной, особенно линейный соленойд.
Так как на коробке с полетевшим дифференциалом этих симптомов не было.

Ситуация не изменилась. Сначала грешили на перегрев масла. Но сегодня методом измерения давления (пока только на основной магистрали) было замечено следующее:

Первоначально давление стабильно 8 атмосфер. При увеличении оборотов держится.
Коробка еще холодная (контролировали пирометром), давление начинает плавать от 8 до 6-5. и в какой то момент совсем пропадает.
Иногда помогает заглушить двигатель и снова завести. Иногда нет.
В момент когда давление стабильно, при переключении по всем скоростям оно (давление) не куда не пропадает, около 8.
Масло новое, чистое, неприятных запахов нет.

Как и в ситуации описанной, чуть выше.
Лечение оказалось в необходимости замены масляного фильтра. Как было сказано спецом на форуме он не чистится, только замена.
Для того, что бы исключить не рабочие соленойды, достаточно с измерением давления в основной магистрале повесить лампочки на клемы соленойдов и при переключении проверить соответствие их включения/выключения.
Сверяем по табличке:
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=98757.0;attach=78763;image)

В моем случае давление сначала держится. При переключении передач не пропадает и практически не прыгает, то есть линейный соленойд правильно работает.
Лопнувшая пружина CPC клапана проявляется иначе.
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=19761.0;attach=21798;image)
А затем, и это не связано с переключением передач, начинает уменьшаться и сходит до нуля.
После первой переборки фильтра промывался, но это ничего не дало. Строение фильтра не позволяет его промыть и продуть полностью. Хватило меньше чем на неделю.
После его замены на НОВЫЙ, все работает как надо.

SанSаныч,Привет!
Во-1: спасибо за подробную инфу по M4TA. Выручаешь очень! Во-2: я за советом- как отрегулировать пружину CPC ?(лопнула гадина) может есть инструкция о моменте затяжки регулировочной "гайки"? можно ли подобрать ей альтернативу или же искать настоящую? прошу прощения если поднимаю вопрос ,который уже обсуждался. просто очень трудно найти ответ на нужный мне вопрос в этом огромном количестве сообщений (честно-честно долго и много читал всего тут). Заранее спасибо!

Я отворачивал блокировочный болт, затем позиционер пружины, считая на сколько оборотов он завернут. При сборке завернул на такое же количество оборотов (пружина была целая). Не думаю, что при замене пружины на новую, что- то сильно изменится.

У нас в сервисе можно купить пружинку (заказывали на пружиночном заводе аналог) вместе с инструкцией "на пальцах" как её отрегулировать. 

спасибо за ответ,но уже поздно- коробка собрана и установлена. осталось собрать привода и тогда испытаю свой эксперимент.

В 9 из 10 случаев, разницы нет.

Здравствуйте уважаемые хондаводы!
Не так давно появились толчки при нажатии на газ на малой скорости, т.е. если притормозить и резко нажать на газ - чувствуется ощутимый толчок (но если газ осторожно давить - толчков никаких нет )! если машина под горку едет толчка почти не бывает! в остальном коробка ведет себя очень даже хорошо!
нашел свою проблемы в ликбезе СанСаныча (похоже на то):
"- толчок  при нажатии на газ после торможениея или в начале движения после включения "D". На оборотах ХХ насос работает с пониженной поизводительностью, которой уже не хватает для гидросистемы. При нажатии на газ происходит резкое ускорение двигателя и резкое возрастание производительности насоса - давление в системе поскакивает и процесс включения сцепления происходит скачкообразно."
мастера говорят Акпп - вскрытие покажет! но у меня сомнения в том, что они больше ничего не смотрели, один раз проехались со мной и сразу приговор 300-1000$! мол однозначно акпп!
Собственно вопрос: такие симптомы только для акпп ?

п.с. срв рд1 2000 год! пробег 170000! масло менял два раза слил долил! цвет розовый - менял 20 тыс км назад!

Да, это симптомы АКПП. Но это вовсе не означает, что коробку нужно срочно ремонтировать. С таким можно проездить ещё не один год. К тому же похожий симптом есть у многих машин с этими коробками. Удар этот возникает из-за не совсем корректного выключения блокировки гидротрансформатора после торможения двигателем (из-за падения давления и настройки клапана CPC).

Катайся пока ездит, а то за 300 баксов изуродуют коробку и будет тебе куча проблем. 

Спаибо!!! Буду ездить! Я уже научился пользоваться плавно педалью! От этого толчков нет.
Езда спокойнее - расход меньше))))

а если скинуть разъем с соленоидов блокировки гидространсформатора, толчки тоже остаются?

Интересная мысль - надо попробовать.

Добрый вечер.
Кто может подсказать. Пропало давление в коробке SKSA на горячую. сделал переборку заменил диски, все сальники, почти все уплотнительные кольца, заменил масляный фильтр. После сборки отсутствовала задняя передача и нейтраль. Отогнал машину на дачу, после чего появилась задняя и нейтраль. Наверное система прокачалась. Уровень масла в норме. После пробега 150 км. опять на горячую падает давление и машина не едет. Помогите советом.
Думаю что вот это соленоид 28250-P4R-315 сбрасывает давление. (но ошибок на приборной панели нет)

Если есть у кого в наличии рабочий соленоид дайте пожалуйста проверить коробку.

Алексей, не тратьте время - из-за линейного соленоида давление не может падать и тем более отсутствовать какие то передачи. Почитайте "теорию": http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.0.html .
Как я понимаю, плиты вы не перебирали, т.е. был типичный "бюджетный" ремонт где меняют "фрики и резинки", а проблема остаётся за бортом. Например, достаточно какому нибудь клапану (плунжеру) зависнуть и давление "тю-тю". 

Теорию я читал наверное раза три, плиты я разбирал в клапанах поменял кольца резиновые. Больше менять было нечего.
про соленоид вот, что написано.
При дальнейшем плавном увеличении скорости по команде PCM клапаны включения блокировки А и В включаются, линейный соленоид подаёт высокое давление. Плунжеры включения блокировки подаёт ATF в полость гидротрансформатора перед диском. Плунжер управления блокировкой открывает канал для выхода ATF из полости между диском и корпусом гидротрансформатора. Диск полностью прижимается к корпусу. Включается полная блокировка гидротрансформатора.
Наверное нет давления
Вот поиск неисправностей
пункт 3 Regulator valve stuck or regulator valve spring worn (клапан регулятора давления заклинил или пружина клапана изношена)
Клапан не заклинил, пружина не изношена, но вот сам клапан может быть изношен за 16 лет и пропускать жидкость.

Если клапан или плунжер запал тогда давление не будет и на холодную. А давление падает только на горячую.

Плохо читал. Там дальше написано, что 
Если ещё раз по простому: сначала идёт рабочее давление, от него отбирается часть и понижается вторым регулятором и получается управляющий контур, в нём стоит линейный соленоид на выходе которого переменное давление "linear pressure", которое не может быть выше чем "modulator pressure" и уж по любому никак не влияет на рабочее давление. А падает у вас рабочее давление "line pressure".

Далее: плунжер не обязательно заклинил в открытом положении, достаточно не до конца закрыться и останется щёлочка, через которую будет утечка. Масло холодное и густое - травит не сильно, масло прогрелось и стало жидким - потекло вовсю - давление упало. К тому же надо иметь в виду, что плунжеры в холодном виде и в горячем могут вести себя по разному - холодный двигается, а горячий зависает.
Да и  вообще может и не в плунжере проблема.  Но однозначно могу сказать, что проблема в утечке, об этом говорит именно то, что давление падает при прогреве. А где? Хрен его знает. "Половинчатая" работа - "половинчатый" результат.