Клуб Honda CR-V Россия

Здравствуйте. Во время начала движения или после переключения на вторую при низких оборотах (чуть больше 1тыс.) машина подергивается. Как определить, что прошивает свечи или катушку? Если катушку как вычислить которую из четырех шьет?  (свечи поставил неделю назад новые, иридиевые NGK 7807, брал у дилера NGK не в ехист)

Для начала ошибки считай, и сюда выложи.

Пробой  виден на корпусе катушки, так же присутствует запах. Но по тем симптомам  что описаны,  на пробой катушки не похоже.

А в чем тогда может быть дело? Раньше когда такое происходило на старых свечах, после чистки и правки зазоров машина какое то время работала нормально. Сейчас поставил вообще новые свечи потому и грешу не катушку зажигания. (чек не загорался, но сегодня попробую считать ошибки и выложить, если есть)

Если есть пропуски зажигания, должны быть ошибки. Насчет пробоя-запаха это необязательно, что должно быть видно и должен быть запах.

Чек загорается не всегда. Если свеча совсем  не работает, загорится

Еще заметил, подергиваний нет, пока двигатель не нагрелся или другими словами не вышел на рабочую температуру (надеюсь правильно выразился).

Сталкивался с такой неисправностью на Хонда Фит, подергивания после того как двигатель вышел на рабочую температуру. Сестра объездила кучу сервисов, сервисмены приговорили даже ДПДЗ. Замена облегчила только кошелек. Неисправность нашли сами, была пробита одна из катушек. Пробой был под резинкой, поэтому сразу его и не нашли. Как временный вариант, аккуратно засверлил место пробоя, чтобы удалить угольную токопроводящую дорожку, залил эпоксидкой. Хватило на долго, не могли найти новую катушку для замены. Но на Фитах пробой катушки это болезнь.
Если есть стробоскоп, можно поочередно подносить сигнальный датчик к каждой из катушек. Если метка начнет "плавать", в этом цилиндре перебои искрообразования. Не уверен только что со всеми стробоскопами получится, у меня стробоскоп самодельный, чувствительность хорошая, подносишь прищепку к катушке и он работает. 

ИМХО, катушка здесь ни причем.
Были бы ошибки, тогда можно было бы точно диагностировать, поменяв местами катушки. А так - х.з.  Скорее всего здесь проблема Д.З. и вогруг нее.

Не знаю что за самоисцеление но в последнее время все реже и реже подергивается. Купил жидкость для чистки карбюратора планирую инжектора и ДЗ почистить, может поможет совсем исцелить. Еще думаю топливный фильтр заменить т.к. ни разу не менял а пробег недавно перевалил за 200тыс.км

Еще вопрос. У меня на работе есть прибор который проверяет свечи на пробой. Я могу проверить им свои иридиевые сечи? Эта проверка не испортит их? (спрашиваю потому что просил проверить их при покупке, перед установкой на авто, а продавец мне выдал что типа не нельзя иридиевые так проверять это их испортит)

Я покупал иридиевые,мне в магазине проверяли прибором

Итак, диагноз: пробита одна из катушек зажигания, какая выясню когда придет новая. Как узнал: сегодня удалось уговорить знакомого хондовода махнуться всеми катушками зажигания, на время, пока катался на чужих машина ни  разу сцука не дернулась (а я надеялся обойдется чисткой инжекторов).

Как-то неожиданно, при замене свечей увидел приличную
трещину по всей вертикальной колонне катушки. Машина едет отлично, нашёл на замену 099700070 и 30520PNA007,  вторая вдвое дороже. Есть ли принципиальные различия? И не заметил ли машина различия, стоят все катушки Bremi.

Добрый день всем. Вчера менял свечи и заодно решил проверить качество искры путем замыкание на массу. На всех четырех катушках искра была желтая. Читал что должна быть бело-синяя. Машина плоховато на холодную заводится. Фильтра все поменяны, форсунки в  норме, проверены на стенде. Аккумулятор новый. Если такая искра неприемлема, в каком направлении копать? Заранее спасибо.

А что на массу замыкал?

Свечу в катушку и корпус катушки на массу.

Это в корне неправильно!
Проверять так опасно и можно спалить катушку. Для проверку нужно пользоваться "Разрядником для проверки свечей", на нем разряжается около 20 киловольт, это значит катушка дает необходимую мощность. На воздухе, используя обычную свечу, искра будет видна, если катуха дает хотя 1 киловольт, но этого киловольта может не хватить, когда свеча будет закручена в мотор. Т.е условия возникновения искры в цилиндре гораздо жестче, чем на воздухе, грубо говоря на воздухе катушка даст искру, а в цилиндре нет.

Много раз так проверял - ни одна катушка не вышла из строя.  Какая разница: свеча просто касается массы или вкручена?  Главное центральный электрод не замкнуть на массу или без свечи не проверять (как на Жигулях делали - провод держали возле двигателя).

Другое дело, что оценить качество искрообразования так будет сложно, но зато проверяется наличие искры и исправность катушки со всей остальной проводкой.  Зачастую последнее гораздо важнее. 

Несколько раз встречал: Машина троит, проверяешь катуху на обычной свече - искра есть, ставишь разрядник 20 киловольт - искры нет, а значит и в цилиндре ее тоже быть не может, потому что условия там жестче чем на водухе

Я в таких случаях поступаю граздо проще - меняю местами катушки.  ;)

Открою секрет для Валерика: искра идет одной ногой на массу, а второй через плюсовой провод. Выводы очевидны.

Понятно. То есть значит если искра есть, то катушка однозначно рабочая. А почему она желтая, то есть это плохое качество искры. В каком направлении копать? Проверял 4 свечи на всех четырех катушках старые, которые пробежали 27 тыс. И новые. Искра везде одинакова.

А что значит плоховато заводится на холодную?

Ну где-то оборота с 5го-6го. Раньше со второго заводилась.

Заводи со второй попытки, при первой полоборота достаточно. Это известная проблема, даже после регулировки клапанов стиль запуска отличается.

Да с сигналки, с третьего подхода.

Сегодня проехал 50км без проблем. Потом после запуска двигателя загорелась лампа maint req'd и начал троить движок. В итоге через 5км на одном из светофоров заглохла совсем. Если после запуска поддать газу, то работает, но переключить на драйв нереально - обороты падают и глохнет. В багажнике лежали старые рабочие свечи, но замена не помогла. На прогревочных оборотах работала и троила, как прогрелась - заглохла.

Я конечно с лампой maint req'd это никак не связываю, она должна загораться по пробегу и это видимо просто совпадение. Есть возможность перекинуть катушки с машины друга но у него движок 2.0, у меня -2.4. Там катушки одинаковые?

это не катушки. двухлитровка с акпп спокойно едет на двух горшках. вяло, двигатель колбасит, но не глохнет.
можно проверить массу, причем и в районе рампы от форсунок.
если проблема с электрикой, то слишком глобально.

Катушки  одинаковые, но я уверен - это ничего не даст. Четыре катушки сразу скончаться не могут.
Надо разбираться прежде всего с холостым ходом - как я понимаю когда газ нажимаешь машина едет, а глохнет на ХХ. Ну и главный вопрос: а не установлено ли ГБО?

Спасибо за ответы. Да, катушки решили не перекидывать. Друг своим шнурком и ноутбуком помог считать ошибки - горела P0341, вроде датчик распредвала. Оттащили на лямке в сервис. Размышлял, насколько же я попал, поскольку по форуму нашел несколько разных причин, начиная от сеточки VTEC и заканчивая цепью. Вообще, грустно, первый раз ездил на лямке на своей машине. Хотя конечно ожидал такого, покупая машину 2002 года.

В итоге, обошлось малой кровью, в сервисе промыли клапан VTC, и всё заработало как надо. Также их диагностика показала еще одну ошибку P1077 - неисправность впускного коллектора - у какого-то датчика (слева от двигателя по ходу движения) отвалилась трубка, на которую надевается шланг. Видно, что его уже клеили. Сказали, что датчик с фланцем стоит около 11к, поэтому видимо так и придется его клеить и в будущем, если опять отвалится.

Но счастливым я ездил недолго. Через какое-то время машина начала дергаться при наборе скорости. Пару дней так поездил, понаблюдал симптомы: после запуска двигателя и прогрева какое-то время машина разгоняется нормально. После определенного момента при наборе оборотов выше 2700-3000 начинает как будто захлебываться и дергаться. Если нажать газ в пол, то просто сбрасывает скорость, как будто ногу с газа убрал. Если заглушить и опять завести, то проблема уходит на некоторое время. Возможно, что-то не промыли до конца. В целом, проблема не очень похожа на первую (глохла на ХХ), но видимо как-то связана.

Сегодня опять поеду в сервис. И наверное, прикуплю ODB коннектор, чтобы самому считывать ошибки и быть в курсе событий :) Лампа check engine на моей машине упорно молчит, хотя и зажигается на несколько секунд после включения зажигания.

PS: ГБО не установлено. Была возможность взять дешевле машину с ГБО, но один  мудрый сервисмен меня очень отговаривал от этого, ссылаясь на свой опыт наблюдения машин с ГБО и без :)

По поводу опыта эксплуатации машин с ГБО можно почитать здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1095.0/viewResults.html

Какое сопротивление должно быть на  первичной и вторичной обмотке исправных катушек зажигания?

Решил раздербанить катушку? :D

 :).надо исключить неисправность катушки или катушек. При диагностике HDS выдал параметр -  пропуск воспламенения значение 1., что он означает? пропусков по цилиндрам -нет. Свечи NGK, недавно менял, отходили всего 2000км.

остальные параметры

Так катушек то 4. Промерять  все и, если у одной параметры сильно отличаются, то на нее и грешить. Хотя лучше чтобы знатоки по диагностике подсказали правильную расшифровку данных HDS.

Обнаружен единичный пропуск. При повторном начинает моргать Джеки чан, при превышении порога цилиндр отключается до нового запуска и горит P030x.

Все параметры для хх в норме.

Пропуски определены по датчикам валов. На 237 циклов выявлено прилично.
Движок не потрясывает?
Контакты пролей спреем, можно отдельно массу к катушкам и формам кинуть.

движок   потрясывает и на холодную и на горячую - это меня беспокоит :(/. Котакты обязательно обработаю.

сегодня проделал данную процедуру, прошелся спреем по всем разъемам. вынул катушки зажигания, внимательно осмотрел и выявил на одной из них надорван резиновый наконечник.Ранее этого не замечал. Наконечники были посажены на герметик. Снял его ,а внутри полностью вырван цилиндрический сегмент. Где купить или как можно отремонтировать?

Наконечники отдельно не продаются - только катушка целиком. А уж где покупать - хозяин-барин. Хошь новую (есть аналоги), хошь с разбора или контракт, тем более "производитель" недалеко. ;)

Поищи на сервисе любую дохлую катушку и сними с нее резинку. Пружинку подходящую прикрутить не проблема. Можно газелевский провод обрезать, я с такими ездил на внешних газелевских катушках. Только внутри не пружинки были, но контакт обеспечивали.

Дмитрий, огромное Вам спасибо!!!! нашел в городе   наконечники , один в один , как стоковые , подходят идеально! ( 021 NNSKCL/30520-PNA-007/30520-PWC-003 наконечник свечной )

 Артикул: 00-00003604,  стоит 350р.\шт. Двигатель зашептал, пропала тряска, и дизельный звук. Еще раз большое спасибо!!!!
замерил сопротивление на катушках;
№1  первичная - 1,11кОм, вторичная - 52,3 кОм
№2                     1,08 кОм                    52,0 кОм
№3                     1,14 кОм                    51,9 кОм
№4                     1,13 кОм                    51,9 кОм

Артикул от какого производителя?
Неплохо бы было и картинку выложить.
По параметрам катушек - допустимый разброс. Конечно по сопротивлению невозможно оценить наличие короткозамкнутых витков. Но если заработало, то нечего и загоняться.

артикул похоже магазин сам определяет по своей номенклатуре.У  продавцов спросил made in - они неопределенно ответили - Азия, качество очень хорошее, я бы сказал -оригинал, схожесть мне показалась 100%.На упаковке , кроме наклейки 021 NNSKCL ничего нет. Без всякого герметика и клея садятся плотно, выступ катушки в паз резинки.
кому интересно вот -http://macardv.ru/katalog/avtozapchasti/item/10003643

Не расстраивайте меня перед Днем радио.
Посмотрите на схему модуля: вв часть только одной ногой выходит, вторая через плюс. А на вход вообще только драйвер получает импульс.
Лучше прозванивайте наконечник свечи. Он настолько окислен, что не прозванивается сам на себя. На ВВ выход катушки и пружинку контакт плохой, пробой нужен.

Подскажите пожалуйста, я правильно измерил сопротивление? В разъеме соединения, первичная - это контакты между первой и второй, вторичная - между первой и третьей. У меня показало так:
№1  первичная - 1,11 кОм, вторичная - 50,5 кОм
№2                     1,17 кОм                    50,2 кОм
№3                     1,21 кОм                    50,9 кОм
№4                     1,19 кОм                    51,2 кОм

При этом, все три контакта не имеют связи (сопротивления) с контактом, где соединяется свеча.
Все правильно?

Ребята, следите за катушками. При трогание на подъёме приказала долго жить катушка зажигания. Упала мощность, загорелся чек. Считал ошибку, оказалась 72. Поменял катушки 2 и 3 цилиндра местами, сбросил ошибку, появилась 73. Снял все катушки. Трещины были видны на двух. Взял с разбора. Поменял. Движок запел. Он так не пел с 2010 года. Значит с одной были уже тогда проблема. До этого случая ни разу официалы не сказали мне об этой проблеме. Заезжал к ним на диагностику не раз в разных городах. На низах не было мощи, и только лишь, после замены катушек,  сейчас появилась. Сразу упал расход топлива. Мгновенный расход (на приборке) оживился, раньше был вялым. Нажал на газ, показывает мгновенный расход 20л, отпустил, .. проходит несколько секунд, потом начинает падать. Заказал на замену с разбора ещё 2 Denso 099700070, поменяю сразу. Может и ещё расход упадёт😁