Клуб Honda CR-V Россия

разорвало сегодня в городе резиновый патрубок самый верхний (от двига к радиатору) и вылило 2 литра ОЖ. Благо почти уже приехал и сразу заметил. Так как воскресенье, то все японские магазы не работали, купил от газели патрубок и присобачил, надо же было домой както ехать. Вопрос, как дела с патрубками на хонды? или не стоит заморачиваца и ездить на газелевской?

Заморачиваться не стоит, имхо. У меня с зимы один неродной стоит, но такой "хозяйский". Хондовский хлипче. Брал его на рынке по сечению и длинне. Ты ради интереса еще цены сравни и вообще тогда сомневаться перестанешь. ;)

Я бы оставил, если всё хорошо сидит..

Я бы поменял! Так как напряжение не только в шланге, а еще и в хлипеньком патрубке хлипенького радиатора который производитель даже крепить не стал толком, чтобы от деформаций кузова во время движения тот не рассыпался. Так что лучше прикупить родной или подобрать (еси денег жалко) что-то, что не создаст напряжений.

если газелевский подошел с небольшим перегибом, можно не париться, оставить как есть. Главное толщина резины, чтобы не меньше. А напряжения в резине не страшны, да и не те давления. Твердому пластику и металлу - это да, напряги опасны. Поверьте главному инженеру предприятия. В теплокотельнях и не такие чудеса работают  ;D

Если кому понадобица то код верхнего патрубка 19501-P3F-000 цена вопроса от 20у.е.

размеры верхнего патрубка
внешний диаметр 40-42 мм
внутренней диаметр 30-32 мм
толщина - 5 мм

 подтверждаю, стоит родная 1.1  :)

Чем выше давление, тем выше точка кипения. Что особенно немаловажно в летний период. Правильная крышка - 1,1. Остальное от лукавого. Такой забавный способ уберечь гнилые шланги и дряхлый радиатор от неизбежного разрушения.
Гораздо действеннее заменить вовремя термостат и заливать нормальный антифриз.

скидываю фотку моего раздувшегося верхнего шланга...обратите внимание, у кого нет-зер гут, у кого есть - надо менять шланг а то ...

После аварии менял радиатор, такна неоргинал поставил оригинальную крышку, радиатор тайвань, все нормально держит, промыл систему все залил и теперь есть мне счастье ))), так что рекомендую 1.1

Ну эксперименты я ещё не ставила  :) Только сегодня пришёл новенький радиатор, сегодня буду ставить  :) А крышку я заказала родную японческую  :) на 1,1. Просто когда я заказывала меня спросили какую я хочу на 0,9 или на 1,1  Поэтому я у вас проконсультировалась  :) А старая у меня тоже на 1,1.

Хочу сказать отдельное спасибо людям, которые придумали этот сайт, очень много интересного здесь прочитала и взяла себе на заметку  :)

покупал от газели длина даже совпала с родным, покупал в виде букву П. Сейчас правда уже езжу с родным )) но сцуко патрубок идущий к впускному коллектору (шланг длиною сантиметров 10) на конце расперло малость, завтра еду искать аналог его или тупо укорочу родной.

Решил заменить крышку радиатора, машина с пробегом 128 тыщ, по ней видно, что ни разу не меняли, пробил по каталогу номер для заказа 19045-P08-014, заказал в экзисте, пришла 19045-P08-013, вроде бы то же самое, но давление сброса 0.9 (на родной 1.1), естественно отмазака от поставщика, что мол на давлении 1.1 лопаются радиаторы и т.д.

Стоит забирать/ставить или нет ? :)

Ставь родной. Толко новый :) со временем там перестает клапан работать.

Если система расчитана на 1.1 то пусть и работает на 1.1

чистая правда, тем более об этом столько писали... можно поискать ветку

Надуваютсь патрубки системы охолождения двигателя. Создается воздушная пробка. Посоветуйте что еще можно сделать, поменял прокладку ГБЦ и термостат!!!

Для начала замени заливную крышку радиатора, возможно проблема в перепускном клапане.

Сожалею,но...ещё раз снимаешь "голову",проверяешь плоскость нижней стороны "головы"(как сделать-есть в любой инструкции по ремонту дв-ля).Желателно все равно "голову" прогнать на фрезерном (как сделать-знает моторист,умеет фрезеровщик).Тщательно промыть,высушить,продуть сж.воздухом.осмотреть на предмет трещин(между седлами клапанов),хороший эффект при помощи ультро-фиолетового сканера(купюры которым проверяют).Тщательно проверить "зеркала" стаканов блока(тоже на предмет трещин).Новая прокладка..дальше сам знаешь.Ещё-хондовские движки очень не любят перегрева!Все.Желаю обойтись малым и качественно.

Проверь охлаждающую жидкость на предмет выхлопных газов, описано несколько способов. Проверь систему охлаждения на пропускную способность ОЖ, замени крышку радиатора. Проверь систему на предмет переполнения. Проверь масло на присутствии капелек ОЖ. Ослабла затяжка болтов головки цилиндров.  Трещина зеркала цилиндра или головки цилиндров. :-[

Опишу всю проблему. Она началась за долго до того как я преобрел энтот сервант у отца. После кузовного ремонта стал заниматься двишкой и подвеской. Патрубки системы охолождения постоянно были под большим давлением и лишняя жидкость через пробку в РБ (расширительный бачек) не уходила, в следствии порвало патрубок верхний. Возникли сомнения в прокладке головки блока, сменил пробку радиатора, прокладку головки и термостат, давление не уменьшилось и излишки давления так и не выходят из системы!!! Залил антифриза около 4 литров, сливал с блока и радиатора. В чем еще может быть причина подскажите!!!
P.S. завтра буду пробывать промывать систему и залью ОЖ.

Илья! Замени крышку радиатора на заведома рабочую.Проверь шланги на расширительный бачок, его крышку.
Я что-то не пойму почему у тебя не сбрасывает излишнее давление и ОЖ.

Вообще в системе охлаждения должно быть повышеное давление, чтобы повысить температуру кипения ОЖ. Ездить с приоткрученой пробкой чревато закипанием летом ОЖ.
Я так и не понял, что значит - надуваются патрубки ? Пузыри постоянно выходят из ОЖ или просто в системе нормально рабочее давление 1,1 атм ?

Система изолированная, рабочее давление 1,0 кгс/см², температура кипения чистой дистиллированной воды 99,1 гр.Цельсия. Изопропил и метанол понижают температуру кипения, различные моющие добавки, ПАВ, отдушки - повышают. Реальную температуру кипения можно узнать из тестов, например журнала "За рулем", для конкретной ОЖ.

при давлении 1 кг см t кипения воды будет намного выше (так в учебнике физики написано), как раз для этого и делают повышеное давление в системе. Пробка должна быть плотно закручена.

Так я ж тебе и написал - 99,1 градус при 1 кгс/см2.

Должен подойти, на радиаторе для АКП внизу два патрубка лишние, через которые охлаждается масло для АКП.

Железная логика у продавцов!

Да врут они, я себе неоригинал ставил, немецкий какой-то,стоил 4500р был с крышкой 1,1.

Эть физики-лирики. Всё уже просчитано до нас. Нам только остаётся соблюдать эти нормы соответсвующими клапанами, узлами и деталями. И будете ездить долго.

Заблуждение. Это замкнутая система, изолированная от атмосферы, давление там свое, практически никак не зависящее от атмосферного. А клапан в крышке расчитан именно на 1,1 атм, а не на превышение в 2 раза.

Уважаемые знатоки, подскажите !!! Лопнул шланг идущий от двигателя к печке... оригинальный будут везти не менее 2 недель, а ехать надо срочно..., от какого авто может подойти? подскажите.

Легко!
Снимаешь лопнувший шланг. Идёшь в автомагазин (сначала, зайди в жучиный, который занимается запчастями для отечественных машин), показываешь продавцу, и подбираешь похожий, и устанавливаешь...
Спокойно едишь, куда тебе надо.
Потом когда прийдёт заказанный шланг, меняешь...
Успехов!

Покупаешь дюритовый (многослойный) шланг диаметром 20-25 мм, и ставишь. Хоть наши шланги фигурные, дюритовые хорошо гнутся, масло - бензостойкие, рассчитанные на давление 0,5 – 1,3 мПа (5 -13 атм.) применяются для систем питания топливом, масляных систем, и систем охлаждения. Продаются на любом рынке, авто магазине метражом.

Верхний  19501-P3F-000
Нижний   19502-P3F-000 (19502-P3F-J00)

На удивление всем-1.1 момент открытия впускного клапана крышки радиатора. Смотрите на крышке давление выпускного клапана,оно в пределах 90-140 по моему Паскалей. Кому интересно могу загленуть в книжку и назвать точные цифры.

Та же самая ерунда. Я все-таки попробую обменять 0,9 на 1,1.
Что интересно, я наоборот, заказал 19045-P08-013, а пришла 19045-P08-014.
По каталогу обе эти крышки на 1,1, а в коробке лежит 0,9.
Вряд ли тут экзист виноват.
Еще обратил внимание, в руководстве по ремонту на машинке стоит 0,9.

Приключилась со мной опять интересная ситуация.Поехал я в магазин за хлебушком,встал возле магазина,вышел авто окинул взором,машину не глушил,выхожу с магаза....еб..ь под машиной лужа антифриза,открыл машину сразу посмотрел на стрелку температуры,была чуть ниже середины,быстро глушу,открывая капот,а там патрубок слетел верхний,одел затянул,долил из разширителя ОЖ-не хватило,но пластины радиатора закрыло,нехватило где то 300 грамм,но ехать надо было.Вопросы: 1.Чем черевата езда без 300 граммов ОЖ,на расстояние в 1км.?(За температурой следил всю дорогу была в строгой норме) 2.Можно ли поставить вне штатный хомут?3.Мог ли врать датчик охлаждения двигателя,т.к. По приезду двиган был горячим и в системе охлаждения не было достаточного количества ОЖ!?4.Мог ли я перегреть бошку?:-(Заранее всем благодарен.

Я уже писал где-то, что доехал от Москвы до Мирного на 4 литрах (2 в двигле и 2 в радиаторе) вместо 6. Не было времени промывать систему после покупки, мешать антифризы не хотел, так и поехал. Узнал про недостачу только дома. Всю дорогу стрелка стояла как вкопанная посредине.

После этого последствий никаких не было?Машина в полном здравии?;):)

Это было в 2007 году, последствий никаких.

Сегодня долил антифриз (в расширительном было пусто, радиатор полный), в рез-те получил то что на фото. Кстати, это было и летом. :D
Вопрос ко всем у кого B20B, так и должно быть, на заглушенной машинке? Или специфика моего аппарата? >:(

первое что приходит в голову - это возд. пробка. Почему? Разряжение возникает, когда остывает воздух. Воздух внутри системы. Сразу напрашивается параллель -  а почему не сработала пробка радиатора? Она должна была уравнять давление при разряжении внутри. Так и до больших проблем недалеко.

Вопрос: снято при работающем двигле? На горячем или холодном? Уточнения нужны. По любому - это ненормально - никогда не видел такого.

От пробки избавиться легко - передними колесами на бордюр, печку включить на обогрем и погонять движком обороты. Недолго. Пробку радиатора - менять. Однозначно. На всякий случай.

Кирилл,
Радиатор вроде как в порядке (тот у кого я забирал, говорил, что его менял), крышка на 1.1
А шняга с верхним патрубком была с самого начала. Когда начались качели с холодным запуском, обратил внимание на этот
патрубок (он был кругл), потом долил антифриз в расширитель, в итоге вернулся к скрюченому патрубку. С расширителя немного ОЖ забрало, сейчас на середине между мин и макс. Завтра с утра заведу, есть предположение, что пробка была до залива, соответственно могла влиять на термоклапан БДЗ.
А антифриз снизу где-то совсем чуть подтекает (думаю, что где-то с охлаждения коробки). Руки пока не дошли...

Виталий,
Резонно, насчет пробки, тож думаю, что в ней дело. Снято на холодном движке, заводишь патрубок распрямляется...

Сегодня поменял пробку радиатора. Она цуко и была причиной "сдутого" верхнего шланга. (см.фото)
На холодную по-прежнему не хочет держать обороты. Докатываю сейчас бенз, потом замена ТФ и чистка сетки бензонасоса...ну и БДЗ "на десерт". :-\ Отпишусь по ходу...

Если нижний патрубок при этом горячий (немного холоднее),
то не стоит беспокоиться, все нормально функционирует.

   Ехал в пятницу домой, пробочка, из подкапота пар начинает идти и запах антифриза в салоне. Открыл капот - из верхнего патрубка (радиатор-блок цилиндров) тонкая струя антифриза движок поливает. По счастливой случайности рядом находился магазин запчастей. Забегаю, покупаю изоленту, заматываю, проверяю - вроде норм, до дома доеду. И тут думаю, раз уж я возле магаза, может подберу патрубок от таза... Продавец очень приятный вынес на улицу штук 10 которые как-то были похожи, выбрал самый самый и в гараже поставил. Вопрос - пускай стоит или менять на оригинал?!

Почему не верится, раз проблем нету с сист. охлаждения значит как раз все работает нормально, вот когда у тебя радиатор лопнет или потечет (не дай Бог), тогда начинай репу чесать, какую тебе крышку ставить и как ее проверять.

Да методика проверки не раз уже описывалась на форуме: снимаешь радиатор, затыкаешь верхний и нижний патрубок, насосом с манометром или компрессором подаешь воздух в сливное отверстие радиатора. При достижении давления 1,1 предохранительный клапан на крышке откроется и воздух будет выходить из штуцера, идущего в расшир. бачок.


Для этого и советуют брать оригинал, чтобы все соответствовало.


Точно работу крышки можно проверить только так, как описывалось выше.
Косвенно - шланги не дует, ож не течет, при нагревании ож в расшир бачок выдавливается, ож доливать не приходится?
Тогда все ок.
И еще один немаловажный показатель - запах!
При прогретом двигателе не должно быть запаха антифириза!
Есть запах - система негерметична - надо искать где.
На счет давления в системе - почитайте спецстатьи.
Упрощенно это выглядит так.
1. Двигатель холодный. Уровень ОЖ в расшир. бачке - 1/2 Макс. Открыв крышку радиатора вы увидите, что уровень ОЖ доходит до места прилегания резинки предохранительного клапана крышки. Давления в системе пока нет.
2. Двигатель завели, идет прогрев. По мере нагревания ОЖ начинает расширяться. Поскольку уровень ОЖ доходит до места прилегания резинки предохранительного клапана крышки, расширяться ОЖ некуда. В системе начинает создаваться давление.
3. Двигатель прогрет до 60 град, примерно. В результате нагрева ОЖ расширилась на столько, что давление в системе подошло к 1,1 и продолжает увеличиваться.
4. Двигатель прогрет до 80 град, примерно. Давление в системе превысило 1,1. Открылся предохранительный клапан на крышке радиатора. Излишки ОЖ выдавились в расшир. бачок. Давление в системе стало чуть ниже 1,1.
5. Двигатель полностью прогрет. ОЖ еще расширилась. Излишки ОЖ еще выдавились в расшир. бачок. Уровень ОЖ в бачке - Макс.
6. Температурный режим двигателя устоялся, ОЖ больше не расширяется, по мере надобности открывается термостат. Давление в системе около 1,1.
7. Машинку как следует погоняли (пашня, пыль, маленькая скорость, обдува нет), термостат полностью открыт, на улице жара под 40, высокогорье, атм. давление понижено, вентилятор работает на полную. Масло 5W40 работает на пределе. Двигатель заглушили и оставили машинку на самой жаре. Все, помпа не работает, тока жидкости нет, горячая жидкость от ГБЦ не отводится. Температура ОЖ в каналах ГБЦ начинает расти. Температура ОЖ достигает 120-130 град. Но ОЖ не закипает благодаря давлению в системе. Если бы система была разомкнута, давление бы в ней было равно атмосферному. А т.к. у нас высокогорье, то амт. давление понижено, и соотв-но и температура кипения ОЖ тоже снизилась. При разомкнутой системе ОЖ закипела бы. Пузырьки воздуха не в состоянии отбирать тепло от ГБЦ, и прокладка ГБЦ прогорела бы. А в таких тяжелых условиях, возможно бы повело ГБЦ.
8. Двигатель остывает. ОЖ сужается. Давление в системе падает. Падает на столько, что образуется разряжение. Этим разряжением ОЖ из расшир. бачка перетекает в систему охлаждения.
9. Двигатель остыл. Давления в системе нет. Есть даже небольшое разряжение. Если открыть крышку радиатора, можно услышать звук засасываемого воздуха. Уровень ОЖ в расшир. бачке 1/2 Макс.
Вот примерно так работает замкнутая система охлаждения.
Из п. 7 понятно чем грозит установка крышки на 0,9.
Но!
Вы часто ездите в таких условиях?
В большинстве условий средней полосы России допускается установка крышки на 0,9 без вреда для двигателя. Тем самым будет меньше нагрузка на систему охлаждения.
Скажу даже больше.
Где-нибудь в условиях жары, если выключить двигатель на солнце, даже с крышкой на 1,1 есть риск прогорания прокладки ГБЦ. Поэтому на солнцепеке машину лучше не глушить, только в тени.

тойотовская 16401-72090 - близнец этой, только стоит на 30% дешевле

Доброго времени суток всем!
После холодов в 40 градусов из под капота пошел парок. При осмотре трещин не нашел, антифриз похоже чуть-чуть сочится по стыку. Температурный режим держит нормально, температура не скачет при езде или при остановке. Только температура медленно поднимается, где-то через 1-2 км после езды стрелка температуры подходит к шкале. Или мне кажется это после Тойоты?
Вопросы к знатокам:
1. Медленно нагревается из-за термостата? Или так и должно быть на Хондах?
2. Есть ли какой-то регламентный период замены термостата и крышки?
3. Какая все-таки крышка стоит на наших машинках: 1,1 или 0,9?
Заранее спасибо за информацию.

Я вообще не понимаю, откуда идут все эти разговоры о решении проблем с системой охлаждения путём замены пробки радиатора с давлением открывания 0,9 вместо 1,1 ?  Ткните меня ссылкой в умное место, если я не прав.

В современных автомобилях применяются закрытые системы охлаждения, т.е. изолированные от атмосферы. Такая конструкция позволяет разработчикам при необходимости поднять рабочую температуру двигателя. Всем известно, что температура кипения воды - 100 град. по Цельсию (антифриза т.к. он на водной основе - тоже), и это обстоятельство не позволяет нагревать двигатель  до температур близких к этой отметке. Ведь если температура достигнет 100 градусов - антифриз закипит. Двигатель конечно остынет, но потери жидкости будут так велики, что очень скоро охлаждать будет нечем. Поэтому вентиляторы на старых машинах крутились постоянно, а с широким применением электровентиляторов, датчики для их включения срабатывали на температурах от 85 до 95 градусов.  Однако стремление увеличить мощность двигателя заставило разработчиков повышать рабочие температуры. И тут пригодилось свойство жидкостей - при повышении давления повышается и температура кипения.  В пробке радиатора поставили клапан удерживающий давление больше атмосферного. Применение клапана на давление 1,1 атм. позволило отодвинуть температуру кипения антифриза до 105-106 град. Поэтому и вентиляторы включаются уже при температуре 104 град. (именно на такую температуру расчитаны датчики включения вентиляторов на CR-V).
Заменив пробку на давление 0,9 вы создаёте предпосылки для частого кипения антифриза, при котором пар отводится в расширительный бачок, а оттуда в атмосферу. Отсюда потери антифриза неизбежны.  Для того, что бы этого не происходило необходимо впаре с пробкой менять и выключатель вентиляторов на более низкую температуту (не более 95-98 град.), и ездить довольными тем, что обманули разработчиков.   Как много людей это сделали?

Позволю себе немного поправить Сан Саныча. Датчик включения вентилятора на РД1 настроен на температуру 91-95 гр. по Цельсию. И по поводу испарения (потерю) антифриза через расширительный бачек... :), но ведь система то герметичная, пару некуда деваться, кроме как в конденсат и обратно в систему. Суть замечаний от этого не меняется.

Да действительно, посмотрел мануал внимательней -  датчик включается при температуре 93 град.  Я когда писал, ориентировался на то, что при проведении компьютерной диагностики включение вентиляторов наблюдал при температуре выше 100 гр., правда по показаниям датчика температуры на двигателе.


А вот тут готов поспорить. Когда при давлении превышающем рабочее (1,1 или 0,9) клапан в крышке отрывается, то излишки ОЖ вытекают в расширительный бачок. А если в системе начинается кипение, то уже избыточный пар выходит из системы в расширительный бачок. Т.к. объём пара при кипении больше объёма бачка, то излишки пара выходят в атмосферу.   Вот и потери получаются.

Неужели те, кто ездит с пробкой на 0,9 не подливают постоянно антифриз в систему? Подтвердите или опровергните практикой.

Купите и не партесь....  :)
Кстати крышка на 1,1

Давай обсудим. Через что выйдут излишки? Атмосферного клапана нет, дренажа тоже, бачек плотно закупорен крышкой. Ваше слово...
ПыСы: Для справки. На Одиссеях стоит два термодатчика включения вентиляторов, один на 92-96, второй на 101-104 градуса. В работу системы сильно не вдавался.

???? Специально сейчас схожу, посмотрю. До сих пор не замечал.

Сходил, посмотрел. Нет там дырки! ::)

я тоже не нашел, а в каком месте? может проглядел

Где резьба в бочьке. O0

На мой взгляд - виноват термостат, не открывается, зараза.
ОЖ в двигателе перегревается, закипает и вместе с паром
выбрасывается в расширительный бачок (РБ).
Почему не возвращается в систему из бачка?
При нормальном нагреве ОЖ происходит увеличение ее объема,
излишки перемещаются в РБ. При ее охлаждении, соответственно,
уменьшение объема - в двигателе/радиаторе создается разряжение -
ОЖ засасывается из РБ.
При ненормальном нагреве, т.е. закипании ОЖ образуются
пузыри пара, за счет которых выброс ОЖ в РБ происходит гораздо
в больших объемах, чем при тепловом расширении.

Ставь родную пробку 1.1 и не мучай себя вопросами ;)

Если же хочешь моск наморщить, по поиску посмотри, эта тема горячо обсуждалась  :)

Получил я недавно,заказанную ориг. крышку 19045P08014.Пришла 013-я (на 1,1), а сверху белая наклейка с заказанным номером.
То есть,желающие получить крышку на 1.1 заказывайте 19045P08013.

Кирилл
Извини за поздний ответ(только сейчас открыл эту тему),по существу:
Заказал в Эмексе.Цена 459 руб,ждал до Нижнего около недели(попал на праздники),пришла в целоф. пакетике с оригинальной,красной хондовской наклейкой 19045P08013,а сверху они наклеили бело-чёрную с номером 19045P08014. Я бы сфоткал,но крышку уже поставил и пакетик остался в гараже.

тойотовская на 1.1   16401-62100 стоит 350 р

Игорь, слышал что-нибудь про крышки futaba?
R126 на нашу номер.

нормальный, бюджетный японо-китайский вариант
мне там наклейка не нравится ;D

в смысле японо-КИТАЙСКИЙ?))

в смысле, что в джапонии тока для внутр рынка делают, и то не все

хм... я уж её хотел заказать..

Доброго времени суток уважаемые...... У меня проблемка..... недавно поменял радиатор? поставил Nissen, поменял термостат (нижний патрубок не прогревался, оказалось температура срабатывания термостата сдвинулась на 10 градусов, проверено в кастрюле), крышка стоит 0,9, - дуется верхний патрубок..... показания датчика на приборной панели в норме (стрелка чуть выше горизонтального положения), грешу на крышку радиатора, думаю клапан не открывается, так как клапан плотно прижат к горловине радиатора и нет свободного хода........ Что за хрень не пойму??????

Если дуется верхний патрубок, значит в системе воздух.
Как он туда попал? С этим надо разобраться.
Может быть 2 причины.
1. После замены термостата и радиатора не выгнали воздух из системы, тогда это нужно сделать сейчас.
Для этого, откручиваем и снимаем крышку радиатора, заводим двигатель. Смотрим уровень ОЖ в радиаторе. Если уровень низкий, пока не доливаем, при нагревании ОЖ будет расширяться и излишки придется убирать тряпкой, поэтому укладываем тряпку вокруг горловины радиатора. Если стрелка указателя температуры ОЖ стронется, а уровень ОЖ в радиаторе будет низкий - доливаем, но не полностью, а пока ОЖ не будет видно. По мере прогрева двигателя контролируем уровень ОЖ и температуру. Если воздух в системе есть, в радиаторе будут пузырьки. Прогреваем двигатель до срабатывания вентилятора. Бережем руки, тряпки и т.д. Как сработает вентилятор, уровень ОЖ в радиаторе и в расширительном бачке доводим до МАХ. Закручиваем пробку радиатора, глушим двигатель. Как двигатель полностью остынет, уровень ОЖ в расширительном бачке должен снизиться до половины.
2. Пробита прокладка ГБЦ. Тут уже только вскрытие. См. тему про прокладку ГБЦ, там и про диагностику прокладки написано.

По поводу воздуха, ставил тут себе термостат на 88С и опробовал новый способ удаления воздуха.

Купил шланг для ручной перекачки топлива с грушей, шланг обрезал по размеру, зацепил на обратку печки,
на блоке заткнул магистраль тряпкой и добавляя антифриз в радиатор выкачал весь воздух из системы.

вчера поставил на свою машынку вместо порванного верхнего патрубка нижний от 2110, газелевский не подошел по диаметру, нафига про него понаписали в 1 посте, у него внутренний диаметр 40 или 42 мм?
тазовский по форме не очень подходил, пришлось подрезать с обеих концов, но по диаметру как раз. фотку прилагаю

Пришлось прочесть тему и найти подсказку.
Результат не заставил себя ждать:  

Привет всем жара все дела. Ну а ещо лопнул патрубок вытек атифриз, заметил когда комп заорал краным прегрев 119 градусов. Естественно я сразу остановился и заглушил двигатель. Так вот вопрос на сколько это критично?

Температура для двигателя конечно не айс. Каковы последствия - время покажет

привет земляк, если вскипятить неуспел, то все будет хорошо, а так систему охлаждения нужно проверить, и худые места подтянуть до нормы, жара действительно  печалит.
а еще заедь и продуй воздухом радиатор, там столько "г" скапливается, что затрудняет охлаждение.
Процедуру делаю раза по 2а в год.

Купил себе крышку е хорошо. что купил, выяснилась интересная деталь, оказывается крышку от поставщика идут в разобранном виде, продавцы их потом сами собирают, то есть вставляют туда пружинку и защелкивают. После того как поменял верхний бачок радиатора на алюминиевый, поставил новую крышку 1.1 которую купил еще 3 года назад, ездил 3 дня, до субботу когда и купил крышку 0.9 . Дай думаю посмотрю что там за разница в них. И от 1.1 просто о....л клапан там вообще не пружинил, не надавливался. поддел его шилом, думаю может заклинило, а там вообще пружинки не оказалось. Слава Богу пронесло, и радиатор не взорвался. Я со своей старой крышки вытащил пружинку и вставил в эту бракованную. теперь запасная на 1.1 лежит, ждет своего часа. Будьте  осторожны когда берете крышки!

Чудеса прям какие то! Видимо крышки даже не китайские, а киргизы делают ;)

+100  тонкий расчет маркетинга

Решил сыграть в лотерею с Nissens... Заодно заказал оригинальную крышку и термостат от греха подальше. Посмотрим...
SAT руки чесались, но отпугнуло что с ними ни разу не работал и надо "тропу топтать", а без машины сидеть долго не хочется.

А тебе не впарят? ;)
Я заказываю обычно через Экзист т.к. особо в наличии запчастей у нас тут оригинальных нет. Заказываю согласно кодам по VIN машины.
А то что Хонда свои запчасти производит в разных странах и на разных заводах - ну что делать, будем надеяться на контроль производства.

Кстати так и не ответил на мой вопрос по существу проблемы как более опытный хондавод - кто вероятный виновник в моем случае и почему неисправный термостат может вызывать разрыв радиатора. В то время как сам по себе радиатор покрытый сетью намечающихся трещин может служить годами (если говоришь у тебя три года уже так, а я себя тоже заметил довольно давно, но не придал особого значения)

День добрый, товарищи Хондаводы :)
Пишу первый раз на этом форуме(очень полезный ресурс), рад знакомству!
Теперь с проблемами! Весной поменял радиатор, т.к. старый потрескался в районе верхнего петрубка. Поставил Nissens. Когда менял, знакомый сказал, что трешины на старом скорее всего из-за крышки радиатора. За неимением в гараже новой пробки поставил старую с мыслью, что поменяю потом! Успешно забыл об этом... :-[ Где-то через месяц отрыл капот, а там верхний патрубок надулся как сарделька при варке! Тут вспомнил про пробку, купил новую оригинал, поставил... шланг все равно раздувается, когда двигатель горячий и сдувается - когда холодный. При этом при езде температура не ползет выше половины, ОЖ из бачка убывает, а обратно не идет. Вопросы: Крышка ли это? Поменять ли патрубок (может он просто из-за предыдуших деформаций стал более эластичный и реагирует надутием и на рабочее давление)? Можно ли сжатием руками патрубка добиться открывания клапана крышки (чтоб жидкость шла в расширительный бачок)?

На прогретом двигателе откручиваем крышку расширительного бачка, поднимаем эту крышку вместе со шлангом так, чтобы было видно его нижний конец, сжимаем верхний патрубок и видим, как антифриз струйкой сливается в расширитель. Можно и не давить на патрубок, а вытащив шланг из расширительного бачка, наблюдать как по мере прогрева холодного двигателя и набухания шлангов, антифриз начинает капать в бачок.

    Блин, неохота, чтобы прокладка была причиной. Движка-то вообще нормальная. Жидкость в бачке мутная бледно-зеленая с темным оттенком, но я пока предполагаю, что это от оставшейся ржавчины, т.к. систему не промывал, не люблю, чтобы всякие посторонные инородные вещества - жидкости неизвестного качества попадали в движку. В среду поеду на СТО нюхать жидкость, там пока занимаются покраской моего авто.
    И еще такой вопрос по этой же теме. Я не спец, поэтому спрошиваю. У меня после поездки расширитель полный почти доверху, открываю крышку  - в радиаторе жидкости не видно. Утром открываю капот, расширитель (целый) наполовину пуст, а в радиаторе все-равно жижи нет. Доливаю примерно 300 мл.
   Вопросы: 1. при остывании жижа должна уходить из бачка в систему и должен ли быть радиатор при этом полным доверху
                 2. Влияет ли на утечку жидкости неисправность термостата и помпы? И может ли это влиять на срыв шланга? (под машиной все чисто)
Заранее благодарен за советы.

давай сначала.
1. когда меняли атифриз , сколько воды слили?
2. сколько удалось впихнуть нового антифриза?
В принципе твои предположения:
- термостат ...может быть
- помпа ...скорее всего нет (патрубок срывает)
? упоминалось про неоднократный срыв патрубка....после этого работы по удалению воздуха из системы проводились?
Прокладка ГБЦ очень вероятно , но пока не торопись хоронить ...давай от простого к сложному.

Здравствуйте.
Поменяли мне радиатор на СТО.
Приехал в гараж - смотрю - пережат атмосферным давлением толстый шланг, который идет от верхнего бачка радиатора.
Открыл крышку радиатора - оттуда пошло типа газа что-то и шланг выправился.
Крышка радиатора новая оригинал, радиатор тайвань.
???

Как много газов вышло? Скорей всего что это была просто воздушная пробка. Но тем не менее нужно пристально понаблюдать за уровнем антифриза в расширительном бачке, в самом радиаторе, ну и поглядывай на указатель температуры дв-ля почаще

Блин, крышка-то новая, оригинал. Ее как-то проверить можно?

Поставил старую крышку - стало нормально.
Прилагаю фото крышек (верхняя - старая, нижняя - новая).
На 3 фото у старой крышки видна деформация слева возле "пипки" (пружина надорвала пластик - на фото пружину не видно).
Из-за этого и покупал новую.
Сравнил обе крышки, отличаются длиной зацепов (на 2 фото видно) и немного формой, в остальном - одинаковы.

по виду верхняя сделана на полностью автоматической линии, а нижнюю дорабатывали вручную (убирали заусенцы у зацепов). Или мне так показалось, но на третьем фото вроде бы видно следы наждака.

За сколько покупал новую крышку?  Я такую же купил за 150 рублей мне она доверея не внушает тоже обратил внимание на длину зацепов, и на новой какое то клеймо не уж то хондовское? тогда почему на старой нету? И обратите внимание на расположение надписей на лейбе они отличаются хоть это и не влияет на работу крышки, но по моему говорит о кустарном происхождении сего девайса... Купил за 300 р неоригинал фирму не помю с маленьким клапаном на 1.1 пока все норм ттт. Теперь вопрос можно ли привести в порядок старую родную крышку радиатора например размочив ее в какой нибудь химии? Мою старую крышку сломал "мастер" который менял радиатор. Сказал если хочешь чтоб такого не повторилось сделай так и быстро снял родную пробку и одним движением пальца обламал клапан сказав что так делает всем и даже себе и показал свою крышку кстати у него точно такая же хонда. Я был опусташен от таких действий но забил. Не стал в чужом городе учить мастера и читать лекции как важно поддерживать давление в системе охлаждения. Да и ладно...

На ехист заказывал вроде оригинал: 19045-P08-013. Отдал 640руб. :(
Раньше всегда запчасти брал на экзисте - нареканий не было.
На новой крышке еще на боковой кромке есть клеймо: "3М" (на фото нет)

Нижняя крышка - фуфло китайское. Обратите внимание, как написано слово WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ)

Судя по фоткам, нижняя крышка подделка.
Оригинал стоит в экзисте около 470 р.
Сравни еще у крышек длину выступающей части (той, что прилегает к нижней части заливной горловины радиатора и перекрывает отверстие, через которое при нагреве расширяющаяся жидкость перетекает в расш бачок). Вполне возможно, что у подделки эта часть на столько длинная, что при закрывании крышки пружина полностью сжимается и обратный клапан попросту не работает.
Если радиатор неоригинал, то тоже стоит обратить внимание на длину выступающей части в заливной горловине и сверить эту длину с длиной выступающей части крышки. К стати к нам подходит тойотовская оригинальная крышка на 0,9.

я как то тоже хотел поменять крушку. Купил за 150 рублей новую, как автора на фото. В итоге тоже само получилось. Как потом обнаружил-клапан на крышке обратные не срабатывал-жидкость выходила, а назад ни как. Потом на разборке себе нашел номальную

    Извиняюсь за столь долгие ответы, но машинку забрал только 2 дня назад. В расширителе и радиаторе пузырей нет, масленных вкраплений тоже, Проверял и просто на прогреве без крышки и после проезда 80 км. по трассе. Но с новой крышкой 1.1., жидкость не уходит обратно в систему, а при езде расширитель наполняется чуть не через край. Сейчас поставил старую крышку 0.9. Все нормально. Сейчас заказал верхний патрубок. Чувствую если бы не слабина верхнего патрубка - радиатор точно бы треснул. Еще добавлю с крышкой 0.9 у меня жижа нормально циркулирует и уровень не падает. Короче пока грешу на новую крышку и патрубок. Кстати патрубок на радиатор одевается как-то очень легко. Я в дороге, когда его сорвало, одной рукой чуть разжал крепеж и патрубок свободно оделся на радиатор, и хотя жижа через него не сочится-думаю что это не есть хорошо. Короче придет новый патрубок проверю его с новой крышкой опять. Хотя если с этой крышкой жидкость не уходила обратно в систему, то походу виновата крышка (если я правильно понял прочитав тему про крышку радиатора).

Левак - та, что сверху, 100%

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=15402.0;attach=76722;image)

Вчера взял снятый бачек и навернул эту "прелесть" впаренную мне в прошлом году.
Так вот, будьте предельно внимательны при заказах! Установленная крышка НЕ РАБОТАЕТ!
При помощи стержня пытался приоткрыть клапан, с обратной стороны - ничего не вышло.
                                                    Его полностью заклинивает!   

Блин, немцы, а как жить-то тогда...??   Я вчера чуть было не решился именно эту весчь заказывать - Кирилл, пасиб, очень своевременно. И чего брать теперь.....

Не знаю есть ли проблема - по оригинальному коду через экзист пришла вполне нормальная крышка в хондовской упаковке. Собранная, внешне не отличимая от той что стояла на машине. Клапан нажимается. Можно даже рассчитать какое механическое усилие (можно нагрузить грузами) надо приложить на клапан чтобы он открылся и проверить. А мне подсказывали что в автосервисах есть и приспособы для проверки крышек - там подают давление и смотря на каком реально клапан срабатывает. Благо, я так понял, радиатор у нас не уникальный и крышки тоже как у многих по посадке.

всем привет! у меня стояла крышка на 1.1 дуло верхний патрубок поставил на 0.9 все в порядке. черевато это чем нибудь?

ни чего страшного)) мне тоже в сервисе по рекомендовали 0,9 поставить...поставил и забыл :)

       Спецы говорят, что это череавто, лишь тем, что температура кипения в системе становится нижечем предусмотрено конструктивно. Другим словом, если будешь на перевале Втапливать или в жаркую погоду, то нужно следить за температурой. А так, если ездить спокойно, что ничего не должно произойти.

Сегодня  разорвало веррхний патрубок, сантиметров десять вдоль, тосол долетет аж до багажника.
Жена ехала на работу. Хорошо обратила внимание на температуру. Клапан в крышке продавливается с большим трудом,   Ремонт на жороге обошелся в 639 рублей, из них 290  стоил патрубок от хендая, подобрал по кривизне похожий лишнее обрезал, попоздже выложу номер. Убило другое, жена час простояла на дамбе перед вьездом в Калугу с протянутой рукой  чтобы протянули машину в карман какой нибудь, Ни одна сука не остановилась, калужане одним словом.

                                                          .Вступление.

Казалось бы....мелочь, какая - ну крышка, поменял да забыл. Однако это далеко не так!
В большинстве своем, именно в крышке многие видят причину скоропостижной смерти радиатора.
Однако это далеко не факт! Крышка способна пережить его. Необходима лишь её проверка.
Дороговизна испытательного прибора для проверки работоспособности этой штуковины,
порождает заблуждения и кривотолки. Это только усугубляют и без того сложную ситуацию...

Известная многим методика проверки по мануалу заключается в том, что бы определить
способность перепускного клапана, открываться и тем самым сбрасывать давление воздуха 
предписанного спецификацией (см. рисунок).

От указанное в мануале давления 93-123 kPа напрямую зависит:
- величина температуры точки кипения, а, следовательно, способности охлаждающей
  жидкости эффективно поддерживать заданный температурный режим двигателя.
- гарантированный запас прочности соединений патрубков, самого радиатора или допуск:

Минимум 93 kPа   - нижняя граница открытия клапана.
Максимум 123 kPа - предельно допустимое давление.

Если полученные значения не соответствуют указанным параметрам
крышку меняют - ремонту она не подлежит.

Для проведения, описанного в руководстве теста, необходимо иметь самое главное
– низкопрофильный адаптер, который является точной копией заливной горловины. 
Если для точного воспроизведения технологии проверки возможности у нас нет,
значит нам потребуется упростить его до предела( фото 02).

склоняю голову... O0 O0 O0 дисертация в кармане

Кирилл спасибо!
Теперь альтернатива есть нашей оригинальной крышке, причём на порядок дешевле. А главное если есть сомнения в качестве можно проверить. O0

Не перевелись на Руси грамотные люди!  *russia*

Обалдеть...Кирилл,отдаю должное O0

шедеврально  O0

Прикольно написал ;D

А разве нельзя так проверить? Нагревается авто до срабатывания вентиляторов, затем рукой поджимается верхний шланг, по идее сразу должна побежать струйка в бачек, ну или хотябы закапать если несильно нажать. По крайней мере бракованную крышку которая не пружинит элементарно выявить. А если крышка чуть позже или чуть раньше срабатывает, то на твоем аппарате я думаю это не увидишь.

Да понять что не работает крышка то не сложно - достаточно внимательно проследить за уровнем в расширительном бачке по мере прогрева двигателя - если уровень по мере прогрева расти не начнет то глушить двигатель и выкидывать пробку. Тоже самое если потом по мере остывания жидкость на втянет обратно в радиатор. Да и еще массу способов можно придумать от простых до высоконаучных...

Но в обзоре показали важную штуку - разницу в размерах и как она влияет на работу. Теперь можно прямо в магазине оценить подходящая она или нет, не тратить денег на непойми что и не рисковать радиатором и патрубками.

Пока ехал на работу, заметил, что перед капотом идёт пар (см. рисунок) :(
Неделю назад было сделано ТО с заменой всех расходников, в том числе замена антифриза и установка новой крышечки радиатора...
Как то стрёмно теперь домой ехать...  :'(
У меня лично подозрение на бракованную крышку, хотя покупал оригинал

Вот и проверь.Теперь известно как! ;)

Это самая натуральная диссертация  :)

Спасибо Кирилл! Уважаю!

 Доброго времени суток, Кирилл. С интересом прочел тему, считаю что ты  дельно и  скрупулезно доказал на практике необходимость использования оригинальных расходников. Не важно чья эта крышка, Тойота, или Хонда, делает ее другая фирма. В твоем случае на фото отчетливо виден логотип NIPPO-DENSO (ND) на той что в хондовской упаковке.  И читается в строчку ND-этикетка-1,1. А вот та которая с желтой этикеткой, там HD причем в другую сторону, а цифра рабочего давления читается в другую. Здесь тоже надо быть внимательным, когда берешь изделие в руки, читать логотип, а главное знать как он должен выглядеть.

Вообщем сходил позырил на холодную, патрубок сдулся ясен перец. Сделал визуальный осмотр крышки увидел что она вся сломана. Для убеждения завел машину и позырил насчет пузырьков, дабы исключить прокладку ГБЦ, пузырьков нет  :), что не может не радовать. Значит я попал только на крышку  ;)

бери оригинал...можно проверить работоспособность (Кирил подробно описал как)...а  крышки на 0.9 - баловство
Да...и вот про патрубок ..раз начало дуть скорее всего давление уже держать не будет - меняй...есть риск и с новой крышкой радиатор ушатать.

По поводу патрубка полностью с тобой согласен, Саш. Вчера купил новую крышку Blue Print на 1.1 поставил долил охлаждайки и заметил уровень какой. Сегодня с утра вышел уровень уменьшился, ну оно и понятно. Проехал 6 км заглянул под капот и увидел что жижа в расшириьельный бачок не попадает, при этом верхний шланг находиться в напряжении, т.е. раздут но не сильно и капает жижа в соединении около движка, соответственно жижа не возвращается в расширительны бачок через крышку а сбрасывается давление в самом слабом месте  :(
Вообщем, заказал патрубок и два хомута, надеюсь после установки всё вернется в норму.

Заказал в Эзисте крышку 19045-P08-013 ,а пришла 190045-РАА-А01 вроде как от второго кузова.Поставил ,пока нормально (2 дня).Температуру измеряет борт.компьютер Престиж.На крышке стоит 1,1.

У меня тоже самое, в каталоге на праворульки прям было указано, что то был устаревший артикул, заменен как раз этим - 19045-PAA-A01

TR это походу Toyo Radiator

Спасибо ребята за ответы.

Искал в интернете, в мануле и на форуме, но четкого ответа так и не нашел. Кто может на словах, а лучше на картинках объяснить как циркулирует охлаждающая жидкость по малому и большому контурах?

Грубо говоря, "малый круг" при закрытом термостате и с открытой печкой.
Поскольку термостат закрыт, вход нижнего патрубка радиатора зачеркнут.
При этом антифриз циркулирует в направлении помпы по обводному патрубку.

(http://www.picshare.ru/uploads/140719/0N9sWd88xH.bmp)

(http://img534.111_imageshack.us/img534/1422/66229419.png)

Увеличить. (http://img534.111_imageshack.us/img534/1422/66229419.png)

И вот водичка согрелась, термостат полностью открыт, печка работает.
Охлаждающая жидкость циркулирует по "большому кругу" через радиатор.
При этом термостат перекрыл обводной канал (зачеркнут)
- через который он нагревал сам себя.

(http://www.picshare.ru/uploads/140719/y1SZdA1QJ5.bmp)

(http://img716.111_imageshack.us/img716/5957/54222344.png)

Увеличить. (http://img716.111_imageshack.us/img716/5957/54222344.png)

я знал так логически, но чтобы так наглядно... СПАСИБО ОТ ВСЕХ  O0

Всегда готов.  :) Но, пока еще показана не вся подноготная, то как:

Многие наверно замечали, как болтается пимпочка на кольце термостата?
В анг. руководстве она обзывается коротко "штифт".
А в российских изданиях мануала по ремонту, она прямо именуется - Перепускной клапан.
В действительности так оно и есть.
 
При замене или перезаправке системы охлаждения воздух может скапливаться в корпусе термостата.
Это происходит из-за образования так называемого "воздушного кармана" вследствие конструкции
корпуса термостата. При этом постепенно скапливающиеся пузырьки будут препятствовать тому,
чтобы термостат прогрелся и открылся во время.

Во время прогрева двигателя, нагреваемый антифриз омывает термостат по обводному патрубку.
Далее поток охлаждающей жидкости делает петлю (см. рис. желтая стрелка)  Это и есть «карман».
Затем антифриз устремляется в соединительный патрубок термостат/помпа.
Термостат начинает открываться при 78"С, за этот период температура растет, давление повышается.
Большой круг охлаждения еще закрыт, но за счет разницы температур положение выравнивается.
Область высокого давления - это горячий корпус термостата.
Область низкого давления - это крышка термостата и нижний патрубок.
Поэтому мелкие пузырьки хотят они или нет, выдавливаются через это отверстие.
Замечу, что клапан (штифт) перепускает только до момента начала открытия термостата.
Таким образом, на этапе прогрева двигателя,
предотвращается образование воздушной (паровой) пробки в самом его корпусе.
 

звиняюсь за флуд....но ТАК наглядно - спасибо.....в принципе вопросов не было ...но читать смотреть и анализировать очень интересно

Благодаря таким людям, как Кирилл и процветает Форум O0 А я скоро свою Царевну буду знать как свои 5 пальцев :D

Кирил, спасибо! Разобрался теперь  ;)

Поделюсь последствиями разрыва, как писал ранее   лопнул верхний патрубок, поменял, стал ездить дальше в итоге тысяч через 5 километров начало выбивать тосол из расширительного, в масле тосола не обнаружил, и появился запах выхлопных газов из радиатора. Температура не повышалась, до момента пока тосол не вылетал в расширительный. В итоге разобрал движок. Сняв ГБЦ обнаружил в районе третьего цилиндра полоску шероховатую  шириной 5 мм и длиной 5 см.  По опыту работы в авиации похоже на поверхностное разрушение ( кавитацию) Сама голову не вывернуло. Сошлифовал до 0,1 мм   работа 110 руб новая прокладка коллектора впускногго 300 рублей и головки  блока около 1000 руб. Правда при сборке  головы при затяжке бугелей распредвалов порвал два болта затяжка  около 1 кг.  Хорошо старый движок под рукой оказался,  оттуда выкрутил, в планах купить динамометрический ключ поменьше.
В общем 300 км тосол на месте обидно одно пришлось влезть в контрактный движок. 

Хоть и не совсем в тему, но спрошу. Отчего всё же повредились болты?

Как это “порвал болты”. Если  они разорвались на две части, то или затяжка не 1кГ\м, или болты уже заменены были, причём на китайский сырец. Если вырвал из головки, то опять  как минимум пятикратный перетяг, но если болт родной. Рассмотри срез  металла, возможно до этого был перетянут, а при повторной затяжке хватило небольшого усилия для того чтобы он порвался. 

верхний подходит от нивы, встал как родной по диаметрам идеально, немног пришлось только укоротить. заменил временно, жду неделю оригинал. цена 150 нива, 950 ориг.

Моя история. Мож кому поможет. 1,5г назад ,Тоже треснул радиатор сверху напротив патрубка. Поменял радиатор, патрубки не сдавить раздувает.Поменял крышку радиатора , новая. Непомогло опять патрубки каменные. Поехал на разбор снял крышку оригинал вроде , поставил себе, ничего не изменилось.Заехал к мотористам с вопросом почему патрубки каменные.Выслушал лекцию про радиаторы и крыжки.Точка была такой разобрал он крыжку и немного стачил пружинку.Собрал закрутил погазовал мин.10 ,сново снял подточил, антифрис долил закрутил крышку погазовал,потрогал патрубки и все. С тех пор катаюсь без проблем.Патрубки не каменные и не мягкие.Мож это не по феншую но проблем нет.

Вчера обнаружил интересный факт: крышку после замены радиатора поставил временную на 88 кПа (название не помню - желтая наклейка с коричневыми буквами за 350 р.), так вот, при легком сжатии верхнего патрубка видно как по трубке в расширительный бачек ОЖ выдавливается - то есть крышка совсем не держит.

Хорошие мотористы у вас. Нужно проверить было сперва давление в системе, а потом уже что то пилить и ломать

Поставил крышечку от Тойоты на 1.1  на САТовский радиатор. На улице где то +12. Вот вопрос, на сколько продавливаются у всех патрубки? При прогретом движке у меня ну с руки можно сдавить на 5 мм это максимум. Причем когда ездишь, жидкость не капает в расширительный. Останавливаешься, ждешь, патрубки становятся горячее и еще тверже. Потом начинает тихонько капать в расширительный. Сомнения , что давление повыешено в системе. Поэтому субъективно на сколько можно продавить патрубок при рабочем давлении 1.1? Сам не качок, дури не много  :)

Приветы! вопрос по резинкам. Дуло патрубки системы охлаждения B20B, откапиталил, но патрубки старые - ослабленные..походу они приняли растянутую форму  ??? система в эксплуатации, снимать-измерять диаметры патрубков, жаба давит, народ, может кто знает внутренние их диаметры? там всего их 3 вида.

верхний патрубок от таза..но там давление меньше в системе..интересуют
- обводной и от печки, зажима нет, помошника тоже.
может их дует из за пробки радиатора? пузырей нету,
глаза сломал - ниодного..температура- как вкопанная что зимой-что летом.. (началась паранойя)

куплена оригинальная крышка, заменён патрубок который к крану печки подходит с стороны ГБЦ (старый патрубок имел расслоение и разрыв, возле крепления) ДИАМЕТР ПАТРУБКА 16 мм. Итог: антифриз не травит, верхний и нижний патрубки(радиаторные D=45мм) надо продавливать с усилием (на горячем движке)..незнаю, нормально это или нет, температура по прежнему в норме..гдето пол-шкалы. паранойя потихоньку отступает  :)

В процессе эксплуатации в системе охлаждения был заменён термостат,датчик включения вентилятора,крышка радиатора,помпа,ну и пришёл черёд, лопнул верхний бачок радиатора,как у всех по сценарию.после замены радиатора на новый и антифриза через месяц заметил,что верхний патрубок,когда мотор прогревается,то становится толще по всей длине.почитав советы проверил и исключил крышку и прокладку ГБЦ.заказал новый патрубок,недельку ещё катался и наблюдал,что патрубок раздувает и в местах соединения с радиатором и блоком потеет.когда получил новый патрубок,то сразу заменил и оказалось что внутри в нескольких местах были трещины до внутреннего корда и через этот корд,между слоями резины продавливало капельки антифриза и так как он ослабел,его раздувало.после замены всё в норме.

 Верхний патрубок раньше других выходит из строя из за того, что чаще подвергается нагрузке сжатия и растяжения. Двигатель на опорах подвижен, соответственно происходит изгиб, натяжение, и.т.д. Открой капот и посмотри на поведение этого узла при включении передачи вперед и назад. Тут  конструктивно логичнее радиатор крепить к двигателю. Вот вам недостатки поперечного расположения силового агрегата.

Так и запишем - верхний патрубок менять раз в 10 лет.  ;)

 Можно раз в 12. Или как у меня, ни разу за 15 лет.

  на холодной машине сжимаем верхний патрубок и если чувствуем похрустывание то замена (начинает слоиться) (себе взял оригинал)
(https://lh6.googleusercontent.com/-qs1GUBMduUQ/TnjDWUEApqI/AAAAAAAAACg/XD4XqpUulrI/0396.jpg)
причина замены - явное расслоение(внутри) и незначительные утечки антифриза
до раздува не дошло ... но легкая "беременность" уже начинала просматриваться

собственно отчитываюсь по замене.
В моем случае однозначно замена (патрубок беречь незачем). Не заморачиваясь со сливом антифриза (у меня надо для этого защиту снимать- целая история) , взял обычную шариковую ручку , вытряхнул из нее внутренности и конец ручки от куда стержень вылазит срезал ножом под углом (как медицинская игла получилось). На другой конец ручки надел гибкий шланг длинной 15-20см(больше не надо). Взял пустую  полторашку из под питьевой воды. Воткнул "иглу" с низу в патрубок в самой нижней точке (выход с двига). Полторашка хорошо становится между радиатором и двигом (держать не надо) трубка естественно уже в бутылке. Открываем крышку радиатора и наблюдаем как антифриз сливается по дренажу в бутылку (ни капли не пролил :angel:)..слилось почти 1.5 литра.. Сдергиваем патрубок и готовим новый.
По установке патрубка ряд советов:
- не плохо если работа будет проводится в гараже или где нибудь еще где есть  "липиздричество" чутка покипитить конец  который на двиг одевается (гораздо легче пойдет).. у меня не было таких условий - утрахался вдрючивать патрубок на выход с двига (очень туго идет)
- перед установкой смазать внутри антифризом (ну это баян уже).
Если таких условий нет а поменять надо , и патрубок не хочет до конца садиться на свое место не отчаивайтесь. худо бедно посадите (хомут по не  ставим) . Заводим двигатель (не забыть долить антифриз !) прогреваем , глушим и работаем "на горячую " - другое дело.
Ну и после работы обязательно выгнать воздух из системы.
Всем удачи

в разных темах писали что подходят патрубки от Газели и от Нивы, что более приемлимое? Нива шнива или обычная 2121? в моем случае пока изолента-т.к. течь обнаруженна прям посередине патрубка сверху в виде отв. как от отвертки длинной 1-1.5 мм с него и капает на АКПП и табличку с номером коробки и двигла...а жаба она с такая(( у нас самый дешевый патрубок стоит 790 р,ждать 5 дней.

Вчера менял патрубок во дворе -  вобщем так:
С 10 ки патрубок нижний не подходит!
Поставил с 8 ки - они с 10кой разные по кривизне, укоротил на 5 -7 см у радиатора.
Одевается легко-подозреваю что диаметр внутренний там порядка 34, вобщем  2 дня полет нормальный-течи пока нет,
а шланг заказал всеж родной хоть и дорогой гад. С Газели - диаметры внутренние больше 32 ! и на много! Так что не варик.

Доброго всем времени суток, прочитал все что было написано ранее так и не понял от чего дует патрубки. Я их поменял уже штук пять, три верхних, к печке и дугу в районе помпы, мне на СТО сказали это газы, сняли головку шлифанули, поменяли прокладку, все обошлось в 450$. Забрала машину через день опять лопнул верхний патрубок. Приехал обратно стали смотреть, решили проверить помпу и правда на ней было всего два лепестка и те как фольга, заменили, еще 100$ шланги как дуло так и дует но пока езжу уже неделю, да еще поднимается температура в пробках при нажатии педали газа температура опускается. Такое ощущение что все таки не хватает циркуляции, думаю в выходные снять радиатор и продуть. Термостат менял, крышки радиатора уже три, правда ставлю 0,9, теперь думаю поставить родную 1,1. Люди добрые помогите пожалуйста и что же мне делать со своею старушкою   

выдавливает ОЖ через верхний патрубок в месте соединения с радиатором.  При этом обратил внимание,  что нижний патрубок остался холодным. эмульсии на крышке радиатора нет. на масленом щупе вроде все нормально.  На дым специально не смотрел,  завтра гляну. Пузырки тоже буду завтра смотреть. стрелка на панеле приборов выше половины не поднимается.  собственно вопрос, может ли выдавливать ОЖ из за неисправного термостата (получается заклиненного по малому кругу)? Крышку на радиаторе помтавил новую 1.1  Или однозначно лезть в двигатель и все менять :(

сегодня после поездки нижний патрубок тоже горячий был  :) значит все таки термостат работает, да и помпа наверное тоже.
Но жидкости чуток через верхний патрубок в месте соединения с радиатором выдавливает...
Может хомутик заменить, да затянуть потуже... или не в этом проблема??? пузырьков нет. дым нормальный.
почитав тему возникли две мысли: 1. термостат.  2. помпа.  как проверить работоспособность помпы?

oleg1702  - Проверь в расширительном бачке отверстия для связи с атмосферой, если конечно на крышку не грешишь

Под трамблером есть круглая пластмассовая заглушка с резиновой прокладкой из под которой стало сочится масло (не текло, но загадило вместе с пылью). Заглушку целиком поменял, но не помыл все от масла и пыли. В результате раздулся и лопнул через 2 месяца шланг тонкий маленький, который не сразу заметишь. Фото ниже. Заменил шланг на наш масло бензостойкий в оплетке. Родной шланг был мягкий как пр***., а края с зажимами наоборот дубовые. Хомуты родные не обжимают этот новый патрубок пришлось ставить на болтах которые стягиваются совковые.

Друзья, доброго времени суток!
Ситуация такая: текущие морозцы в Московской области -24
Был снят аккум на подзарядку, ибо машинка на рождественских каникулах мало использовалась, да и вообще к морозам решил подзарядить аккум.
Поставил заряженный аккум, включаю зажигание, загорелись штатные лампочки и включился экран магнитолы в нештатном режиме, просто белый экран (ну я подумал, что от мороза может быть)
Поворачиваю ключ, доли секунда попытки завестись и ВСЕ ТУХНЕТ. Все лампочки, магнитола и т.д. Снял морду магнитолы, скинул клеммы с аккума, покурил, накинул клеммы.
Завелся.
Пришел в машину минут через 15 и обнаружил, что лобовуха не очень-то и оттаяла. Сев в машину обнаружил, что не особо греет печка. Поехал на работу (на перехватывающую парковку)
В пути, оборатах на 3000 из воздуховодов шел более менее горячий воздух, на меньших оборатах - еле теплый.
Один раз я имел проблемку с заклинившим термостатом, но тогда ситуация была обратная, темпа росла и я ехал к Тарасу летом с печкой, периодически останавливаясь и давая движке остывать. Термостат был заменен на новый было это тысяч 30 км назад.  В пути я отслеживал температуру на приборке и какого-то аномального роста или падения темпы я не видел. Звук движки такой-же как всегда, без каких-то посторонних призвуков и т.д. Ну на холодную, после заводки, маленько посвистел ремнями, но такое всегда  :-\
Приехав на парковку, открыл капот для визуального осмотра и обнаружил вот такое:
(http://i.imgur.com/8f8ZI4K.png)
(http://i.imgur.com/XjiNB5B.png)
Открывать крышку радиатора, расширительного бачка и т.д., по понятным причинам не стал, и вообще по быстрому сфотографировал и закрыл капот, ибо как-то побоялся быть ошпаренным кипятком из лопнувшего в неподходящий момент патрубка. Так что не могу сказать, холодный он был, горячий и т.д.  :-[
Друзья, я к чему рассказал так подробно-то про аккумулятор и этот "глюк" не знаю, может это быть как-то связано, или нет. Вдруг эта инфа важна для "постановки диагноза"
Машина сейчас стоит на перехватывающей парковке, живу в загородном доме в котором сейчас находятся жена и 2хгодовалая дочка и мне в любом случае надо вернуться туда на машине. (а по другому и никак)
Подскажите, пожалуйста, может быть кто-то сталкивался с такой ситуацией, поломка какой детали или деталЕЙ дает такой вот подутый патрубок и еле работающую печку.
Можно ли передвигаться на авто с такой неисправностью? Если можно, то как? (обороты, печка и т.д.)
p.s. понятное дело, что надо на СТО, но хочу поехать, желательно своим ходом (если это допустимо) и приехать с имеющейся на руках деталью, ибо оставлять машину на СТО и ждать детали - не вариант для меня.
Надеюсь на Ваши советы!
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий.

  Доброго времени суток, Дмитрий. Интересная ситуация.
- Сними пробку, посмотри уровень антифриза в радиаторе. Он прежний? Или там воздух? Если воздух, то сколько антифриза осталось?
- Грыжа на верхнем патрубке может быть и не связана с тем, что не греет печка.
- Печка не греет либо из за воздушной пробки(пробита прокладка головки и газы пошли в систему охлаждения), либо на морозе заклинило кран печки. 
  Потрогай руками патрубки печки, горячие? Краник печки, при вращении регулятора с холода на тепло, двигается?
- Пробка радиатора могла заклинить  и не сработать. Но тогда мог лопнуть радиатор. Вместо этого вылезла грыжа на патрубке.  В расширительный бачок
  при нагреве, поступает ли антифриз?  Если нет, то грыжа из за заклинившего клапана  пробки.
 В любом случае патрубок надо менять. Если нужно срочно ехать временно можно усилить грыжевой участок двумя-тремя хомутами через прокладку. Верхний патрубок (контрактный) есть в Москве в Detalix.
   С уважением.

  Доброго времени уважаемые коллеги. Хотел бы поделиться недавним опытом применения "новой" пробки радиатора и по возможности предостеречь от ошибок. Радиатор установлен оригинальный, контрактный с праворукого "британца". Пришел уже с пробкой, отъездил с ней 3 года, проблем не было и нет. Но учитывая срок эксплуатации, решил поменять пробку на новую оригинальную.... В этом месте хотел бы поделиться информацией которая пригодится коллегам: Давление в системе охлаждения двигателя поддерживается клапаном пробки в пределах 1,1 Кпа. Принцип работы прост,- при повышении давления в системе во время нагрева теплоносителя, клапан открывает сброс в расширительный бачок. И наоборот, при остывании двигателя теплоноситель из расширительного бачка за счет возникающего разрежения свободно поступает обратно в систему. Во время работы двигателя давление в контуре охлаждения постоянно поддерживается в пределах 1,1 Кпа. Это основной показатель правильной работы пробки. В случае остановки двигателя  и понижения температуры, происходит незначительный сброс давления. Но при повторном запуске, давление вновь устанавливается на уровне 1,1 Кпа. Этот факт легко проверяется по напряжению верхнего патрубка во время работы двигателя.
 
 

 Производитель пробки Nippo Denso, лейбл фирмы ND - отштампован на левом плечике пробки. Надписи  Danger Warnung- внимание опасность и далее строчки на английском, испанском(могу ошибаться), немецком и иероглифы.
Пробка которую приобрел, вела себя странно. При нагреве двигателя, возникало рабочее давление в системе, происходил сброс в расширительный бачок, но дальше давление  снижалось. После кратковременной остановки двигателя и при повторном запуске, давление оставалось низким, шланг радиатора можно было легко сжать. Таким образом во время эксплуатации пробка не обеспечивала должного поддержания давления в системе охлаждения. Пришлось заказать пробку у другого поставщика. Пришла в общем то почти такая же, но ... при детальном сравнении были отличия. Текст написанный на "подделке" менее четкий, мельче чем на оригинале. Длина и количество строк не совпадают. На оригинале две строки с иероглифами, а на подделке одна. И самое основное- логотип ND на подделке не четкий, соединения букв практически не визуализируется, видны лишь размытые очертания, характерные для некачественного штампа. Собственно вот фото этих пробок. Что называется "найдите десять отличий"
 Небольшое дополнение,- зацепы у оригинальной пробки широкие, точно соответствуют размерам пазов горловины радиатора, а у подделки они уже. На первом фото оригинал, на втором не оригинал. На третьем фото, оригинал справа. Качество штампа ND хорошо видно с внутренней стороны пробки. С уважением.
 

Суть проблемы.
При перекрывании крана печки резко повышается температура двигателя 100+.
Проявляется в следующем.
В независимости на ходу или на стоянке.
Если на климате поставить регулятор температуры на 18 (привод закрывает кран печки, климат не включен, т.е не обогреваем сало и не охлаждаем) и начинает расти температура (вентели не включаются).
Если кран печки открыт то система отрабатывает прекрасно, медленное повышение температуры до 94, включение вентелей происходит исправно, температура спускается до 82 и снова медленно поднимается.
На ходу по трассе вентели даже не включаются при открытом кране, набегающего потока более чем хватает для охлаждения система приходит в свой темо стабильный режим 85.
При включения кондиционирования (кран соответсвенно закрыт, кондей включен, оба вентеля крутятся) климат работает дует холодом но температура начинает очень быстро расти.
Что было проделанно,
Замена термостата, два раза, первый масума, второй тама, оба 78градусов, не помогло. Термостаты до установки проверенны заливанием кипяточком бодро открываются закрываются без подклинивания.
Промывка радиатора (снаружи внутри) ничего не изменилось
Повторная промывка системы (делал три года назад) со сливом осадков и остатков из ГБЦ и заменой антифриза.
Логичное предположение что при закрытии крана отопителя при циркуляции жидкости не достаточно прогревается рабочая сторона термостата и он не выходит не рабочий режим и не открывается.
Владею автомобилем с 17 года, всё было прекрасно, подобных проблем не замечал.
В голове только одна мысль что помпа не прокачивает достаточный объем жидкости, но что с ней могло случиться по щелчку пальцев представить не могу.
Еть ли ещё идеи что может быть причиной подобного поведения авто

Кому интересно ответ найден.
Резиновый патрубок идущий под трамблером на прогрев дроселя закаменел, появилась трещина и начал подтравливать. Но не сильно поэтому жидкости под капотом не видно (успевает высохнуть в горячем месте, а подтеков не видно закрыто трамблером и патрубками радиатора)
Каждый раз после сеанса борьбы с системой охлаждения воздух из системы выгонялся и всё в течении вечера работало отлично. Вечером остывая машина в эту щель насасывала воздух (что меня удивляло но не мог понять откуда).
Насасывая воздух в этом месте его благополучно загоняло в систему при прогреве по утрам и всё начиналось с начала.
Проблема решенна

 O0

 доброго времени суток! в общем история такова. б20б обычный 128 сил. пробег 370тыс после покупки машины ездил года 1,5 и где то 25 тысяч накатал. все было хорошо. ну решил что пора сделать большое то. в итоге под замену на новое в двигателе пошло кроме ремней сальников прокладок клап крышки   и масел. новая помпа, новый термостат, абсолютно новая крышка орига на 1,1. ну и антифриз синтек.

после замены выехал и километров через 30 взорвался верхний патрубок радиатора. посмотрел а он оригинал и весь в трещинах-заменил на аналог. потом километров через 50 взорвался малый шланг тот который знаком вопроса. посмотрел то же родной и то же корд лопнутый(нитка). в итоге не стал ждать заменил ВСЕ шланги где то оригинал хонда где то аналоги.

в итоге интересная тема с двигателем в городском режиме там работа с работы пробки и по магазинам все хорошо ведет себя как машина. уровень антифриза в бачке поднимаеться но после остывания снова уходит в радиатор.

но стоит поехать по трассе к примеру на дачу за 60 км. то с полностью пустого бачка  через километров 30 начинает антифриз через край бачка литься а радиатор пустой естесно. скорость 100-120 3 тысячи оборотов
если ехать 80 и держать 2 тысячи то бачек наполняеться за 60 км почти полным но не выплескиваеться.

машина нагреваеться быстро. вентилятор включаеться часто. но при этом температуру по компу держит не выше 92-94 градусов.  эмульсии в масле нет, белого дыма с запахом антифриза нет. бульки в бачке появляються исключительно после того как машину заглушу. на заведенной не булькает. ды и на заглушенной булькает ну гдето булька раз секунд в 10.


незнаю что это. при прокладке пробивает сразу. и эмульсия или дым двигло троить начинает. микротрещину хер кто когда найдет. и она ли это. и почему все началось после замены помпы крышки термостата и ремня грм. до замены проблем таких небыло свободно мотался по трассе и по 150 км не глуша машину все было норм.

кто что думает? какие действия что можно сделать может у кого было? потому как разбирать двигатель то опытный моторист сказал что микротрещену ты не найдешь опресовкой. а снимать голову это все же дорого. и просто так выкидывать деньги на работы и запчасти и при этом что если это вдруг микротрещина то ее не найдут.

такая вот головоломка. всем спасибо.