Клуб Honda CR-V Россия

Доброго времени суток!Посмотрел темы,по ремонту двигателей, как то мало об этом пишут...Или я проглядел...Единственное,ссылка на книгу по ремонту, обслуживанию и тп.
 Собственно)Мои вопросы.Как капиталят цилиндр(мой востановлению и ремонтному варианту не подлежит).А именн, какой материал использут для гильз, обрабатывают ли хим.составом,как прессуется.И какие тонкости в данной работе.Двигатель к20а4.Оплавился поршень,и оч.сильно подразнесло цилиндр.Заранее спасибо!

Капиталят капитальщики. Ты же не сам планируешь лезть. Одним цилиндром не отделаешься, надо остальные проверять и менять изношенные части. Гильзуют новый цилиндр в твоем случае.
В факе есть мануалы по ремонту. Там все размеры и инструкции.
Ценник на капиталку может напугать, многие меняют двиг целиком на контрактник.
Прочитай как пользоваться поиском и по нужным словам найдешь обсуждения по кольцам, вкладышам и прочему.

мануалы на английском, как я понял.Если есть ссылка на русский, буду признателен!

ценник на капиталку,пока не озвучили.я так полагаю боятся брать в работу,что б не нести ответственности.В одном сервисе, так и предложили -контракт,в другом сказали-что отправляют в Москву делать такое.

Дождись sass а. Он объяснит подробнее.
Гильзы тут выполнены единой отливкой (как значок Ауди), соответственно отдельно не меняются.
Ремонтных размеров не бывает. Грамотные специалисты знают какие детали и чьего производства можно применять. Если в сервисе буксуют, то имхо, лучше и дешевле б/у искать (т.н. контракт). Начнут ремонтировать - тебе дороже выйдет.

 >:(
[/quote]
да,конечно! дождусь!ну а если под чутким руководство начитаных спецов)))думаю хуже уже этом движку не будет!попытка не пытка!)))Контрак,есть контракт-фифти,фифти)))Не куда ж не денутся,надеюсь)))

Ты ездить или потрахаться? Ищи хороший контракт из япии, а со своим потом покувыркаешься.
Вспоминаю, кто-то в Кирове долго продавал останки движка, поищи в ветке о продаже и в кировской ветке, есть у вас там народ, мож подскажут.

есди,я отвечаю непосредственно тому, с кем диалог!почему я не могу цитировать его?странно...Да,и удобно видеть его цитаты,и последовательно отвечать!В чем проблемма,я не понимаю.Посылйте в фак,посмотрю,в связи с чем,такая суета....Вроде не флуд,все в теме)))С уважением к админам!)

Алексей, если очень нужно, цитируй небольшую часть сообщения. А если отвечаешь следом, можно и без этого обойтись. Такие требования форума.

    Алексей, а можно подробности произошедшего? гильзануть то можно ,вопрос в качестве данной процедуры и в цене. Сам перебирал свой двигатель и как вариант готовился к вопросу что делать с блоком если он оказался бы не годен к дальнейшей эксплуатации. В моём случае всё обошлось. А по той информации которая у меня была по этому поводу, если хочешь гильзовку хорошего качества, это Москва, все остальные варианты на словах исполнителей могут оказаться как вполне хорошее решение вопроса ,а на практике всё может оказаться по разному . И потом ты за свои бабки будешь искать крайних ,либо гильзовщиков ,либо мотористов. Если быть уверенным что пострадал только блок и поршни, можно рассмотреть вариант поиска этих позиций б-у по отдельности. Соответственно при оценке состояния всех деталей(в том числе и возможных найденных б-у) при сборке мотора, ответственность и гарантийные обязательства лягут на мотористов.

А ты представь: к тебе приходит гость, малознакомый человек, проходит в комнату в обуви, закуривает в квартире, обрызгивает в туалете стульчак... А на твоё замечание, что у тебя так не принято, он начинает с тобой спорить и доказывать, что  у себя дома он так и делает и ничего таково противоестественного он в этом не видит.  Тебе приятно будет?
А я и другие модераторы и администратор чуть ли не каждый день объясняем новым "гостям", что нет смысла цитировать последнее сообщение, что не нужно его без надобности цитировать целиком особенно если оно большое, что если каждый будет цитировать, то количество текста на странице увеличивается вдвое... у что наконец у нас так не принято. Но мля, каждый ставит галку "ПРИНИМАЮ" под правилами, а самих правил не читает!

что моторист,что бывший хозяин грешат на не качественный бензин. У меня мысли другие -впрыск,неправильное смешешение...Вот и думаю как обойтись меньшей кровью!Поездить на ней еще хочется!!!Лесть сам,не боюсь!Нужна инфа,о тонкастях,и последствих капиталки)))

вот

ваши варианты господа!От чего прогорел?

Форсунка на этом цилиндре забита, обеднение, так как лямбда по среднему измеряет, детонация и перегрев. А как только газы прорывают, то там и не так сгрызет
Проверь производительность форсунок и следы на поршне. Кольца при пробоях должно было перегреть.

хорошо

Не стоит ли случайно на машине газовое оборудование ? А свеча в этом цилиндре как ? Бензин какой ? Проверь форсунки на стенде. По ремонту ,какие тебе нюансы и тонкости , эти моторы редко погибают но бывает, последствия ремонта какие ? При качественном ремонте и замене пострадавших деталей ,последствия для тебя, потраченное время и деньги. :) Помнится мне кто то не за дорого здесь продавал двигатель 2.0( помоему Дима 128) посмотри обьявления.   

мой ушел, был от праворульной японки. поставил его наш клубень, все хорошо.
 поэтому и советую контракт.

нет,газ.оборудования. На свече был сильный нагар.бензу лил 95.
Форсунки,стенд уточню завтра есть или нет у них.
Ремонта не было,тока голову сняли,все....Уговаривают контрак,я ломаюсь....
сомнения,сомнения...
завтра.приглашу еще одного моториста глянуть на сей износ.Что посоветует,к таму наверно и склонюсь.Контракт,как последний вариант, для меня.....

Вот с ним свяжись, ГРМ менян, блок цел, судя по объявлению.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,152232.0.html

Пасибо DM128!Осталось только навесное.Взял он се котракт,япошку)

 По ремонту ,какие тебе нюансы и тонкости , эти моторы редко погибают но бывает, последствия ремонта какие ?
 Да хотя б первоночальные...Чем гильзут(материал)?А то пугают тугоплавким каким-то материалом....Такое впечатление,что кроме как в Японии его и вовсе нет....
 Я сам токарь,технарь... Так с железом на ты!
 Гильзы сам точил.Но там было старинное рено и гильза была из чугуна.
 Как садят гильзы,на горячую холодную....?
 Покрывают ли чем....? 
 Двигателя видел у расточников,делали (каэшно не хонда)
 Есть друг, грамонтный расточник.
 Теперь осталось найти самоотверженного моториста)))
И пробовать,чтоль....
Как то так я себе это представляю....

я представляю  всё  по  другому.
1
на  сколько  изношены  гильзы?

есть  поршня
86.25
86.5
87.0
87.5
88.0
89.0 - но  это от  гильзы  уже  фалга  останется

 C  гильзами  на  любой  цвет  и  вкус
Goetze
IZUMI
Darton
но  скорее  всего  они  не  понадобятся.

даже проще, чем я представлял.пасибо за инфу!)

Поход с третьим мотористом!Озвучил цену вопроса в 30тр,эт только за работу,плюс дает год гарантии.Все про все скажет во вторник.(деталировка)
 А в других городах,подобная капиталка,не подскажете??

В Самаре недавно чел менял, в 30 контракт с работой и гарантией вышел.

 Складывая рублик к рублику и так, и эдак не дешево...Лично мне хотся уверенности!
не думаю что цена по нашему региону завышена...Самаре видать прет!Я сомневаюсь в данном эквиваленте.Минимум-дефектовка старого(раз цена),дорога(два),поствить(три)...и все в 30....(завидую молча)

А в Нижнем в 80 челу обошлась замена на контрактный в оф сервисе у кого я стучащий забрал,за 10 могу блок предложить от него,вроде нормальный,хон просматривается практически по всей окружности,могу и померить и поршень с шатуном стандартный имеется.
Осенью делал одному VW В5,алюминевый блок тоже был и верхушка гильзы с трещенкой в 20 мм была,1 гильзу менял под старый поршень,взяли 6 рублей за гильзовку, делали неделю.

Подобрали гильзу-заготовку,из неё выточили что необходимо было и на горячую с каким то клеем герметиком запресовали,стандартная процедура.
Но сначала говорили,что мол расточить под гильзу надо,а потом всё ясно станет получится или нет.Вроде гоняет уже год,ни каких проблем.
Блока не нашлось по бюджету до 15тыс.,ну и рискнули,получилось,а так конечно замена блока гарантий больше даст.

спасиб)!буду иметь ввиду!!

   Вот и я про это,если подворачивается блок в хорошем состоянии,это самый простой и бюджетный вариант.Причём всё остаётся в оригинале пусть да же и б-у Алексей что с блоком то ,по износу ? А поршенёк можешь с боку сфотать ?Интересно поподробнее узнать про вариант расточки под поршни большего диаметра, какие могут быть нюансы и интересно узнать что с ресурсом блока. На практике какие есть пробеги?

Лично моих примеров нет.Завтра я забираю машину из первого сервиса (так сказать),где просто сняли бошку и выявили причины.А что-то далее делать отказались...)) Дале,мотористу который решился.А там со всеми подробностями опишу, пофотаю.Пока так))

про ресурс блока, ни скажу ничего.До этого случая все было хорошо.Все остальные цилиндры в хорошем состоянии.До этого ремонта не было.Т.е в наминале зоводских)

  Я интересуюсь у SASS, у него тюненый мотор,что как вариант тебе и предложено.Может самому когда нибудь пригодится,кто его знает, всякое бывает.

интересно про тюненый)!скинь ссылу, если не сложно) что,да как!?заитересовал так и прямь))

К серия очень большая, с двух литров атмосферники до 220 кобыл снимают. Ессно, там другой ГРМ, жестче пружины, иной впуск и прочее. Комбинируя с блоками на 2,3 или 2,4 можно собрать весьма злой двиг.
Дополнительное турбирование еще добавит мощи.
Но для этого компота надо тюнить ECU, без этого никак.
Посмотри сообщения sass, много графиков и объяснений как он делал.
А ссылка по тюнингу к серии очень простая k20a.org - и там часто встречаются фразы, типа - я остановился тюнинговать после 20К (20000 баксов)
Тюних как ремонт, закончить нельзя, только бросить. Машина после этого не факт, что вообще продастся...

Алексей,предлагаю самый бюджетный вариант: гильзануть один подратый цилиндр и купить 1 поршень на разборке ну и колечки подкинуть .
И будет вам счастье,гильзы там совсем обычные,труда с гильзовкой не возникнет,тыщ на двести хватит.
Под следующий ремонт я бы не тратился ,стоимость ремонтных поршней кусается,дешевле хороший блок купить.
Тюнинг-мунинг и всякие доделки-переделки я бы вообще не мутил ооочень дорого и не оправдано,фанаты и то не все решаются,проще купить другую машину.Стоимость работ по вашему случаю скажу так:20тыр.-халява,40-дороговато.Контрактник 35-золотая середина,но возможно будет подъедать масло,а может и не будет.Я брал одному движку и когда он дымил,то мне ответили компресия норма,стуков нет,а колечки и сальнички это расходники,на это гарантия не распространяется.Но были случаи и когда масло вообще не кушали контрактники.

Гильзуется весь блок, цилиндры отлиты группой. Самое быстрое по работе, а значит меньшее по стоимости - контракт искать.

Не верю,что группой отлиты цилиндры.
Что произойдёт,если заменить 1 гильзу?Там тонкость в том,чтобы точно знать размер под допуск запресовки.
Мне не возразили ни чють мастера (спецы со стажем по этим делам),когда я просил 1 гильзонуть.
Спросили:"один?",я сказал:"а что?" в ответ"дыыыыыы,нуууууу" и не стали объяснять ни чего.
Дим,а ты бы что сказал от себя?Что произойдёт?

Про тюних, инфа для размышлений)интересно, знать про возможности и варианты))

Про 1 цилиндр,да тож слышал,но тут мастера предлагают сразу на продажу.Про опыт езды с таким вариантом, тем не видел.
 Однако,та реноха,которую гильзовали,одной гильзой-летает.Лет так три,пять назад дело было.
 

Где делал vw (1 цилиндр гильзовал),туда и позвонил сейчас ,сказал мастер,что мол блоки серии К,если гильзовать 1ц,то может поплыть(страхуются) соседний цилиндр,мол в соседнем цилиндре может элипс получиться ,а скорее всего :будет всё нормально,привозите.
Что бы развеять все сомнения,достаточно набрать:Олег Кудрявцев гильзовка ютуб.
Понимаю,что сторонники противоположного дадут убедительную ссылочку обратного,но хотелось бы увидеть.
Есть и инфа как льют блоки люминтевые:http://www.youtube.com/watch?v=r9q8UvpYVQw
В Хондах думаю всё тоже самое.На мой взгляд,качество машин этой марки кончилось в 2000.(как и многих ширпотребовских других марок)

Видел ранее ролики Олега, завараживает, чувак молодец. Однако замечу, как ботаник-теоретик в гильзовке, что старую гильзу выбирают расточкой, это уменьшение алюминиевой стенки. Новую гильзу готовят под натяг, её стенка толще родной, материал отличен от заводской стенки. Нужно точно расчитать значения натяга, т.к. коэфиициенты расширения разные. Можем или порвать рубашку, или после небольшой эксплуатации даст щель между стенками. Значения расширений заводских материалов неизвестны и приходится делать на глазок. По моему, риск неоправдан.
Чел второй сервант в Химках гильзовал, 120 тыр обошлось. Поршни и гильзы сменили. У нас в клубе был, можно поискать. Но цена докризисная и уже по тем временам адская. Гарантия 100 тык. Во владике движки с пробегом в полсотни за копейки. Вывод очевиден.
 

Дим,ты всё правильно говоришь,но я немного о другом.
Автор темы спросил совет по своей проблеме.Когда человек не ограничен финансами на ремонт,то тут смею предположить,что отдал бы в более менее приличный сервис и усё.А там сами пусть гоношатся ,звонят ,докладывают и предлагают варианты(не надо думать,что обманут да и не везде это делают).
А если экономить,то максимуму :5-6тыров-гильзовка 1цилиндра и 1 поршень б.у500-1000руб.,прокладка гбц-рубля 3,кольца поршневые-рубля 3,.
Второй вариант-замена блока  бу.вместо гильзовки.
Третий больше всем нравится-контрактник.
Четвёртый-расточка под ремонтные поршни,но дороговато уже получится.
А гильзовку 4-х цилиндров и не предлагал,это вообще не к чему.
Самый крепкоспящий способ ремонта конечно же замена блока.
Дальше рассуждения:можно эти блоки гильзовать? Можно,но как бы заводом не приветствуется.,а дальше уже философия))) или кривые руки,или удача))

Дим!Наглядней так наверно.Расточник ставит блок,и обкатывает его,ловит центр цилиндра в нашем случае.Выбирая старый цилиндр он стенок коснется ну максимум 0,1мкм на диаметр.на сторрну по 0,05.Лично я не считаю это критичным.Ладно бы 1мм... тогда да,стоит подумать о надежности блока.
Под прессование,да посадка с нятагом,но я думаю на данной детали типа гильзы 0,05 за глаза и то может многовато.Мы ступипицы под подшипник именно с таким натягом делали,и на горячую собирали)))Единственый и самый сложный вопрос, о коэффиценте расширения!!! Без знания сплава,действительно рискова!!!
Знать бы сталь из чего сделана гильза,ну и искать аналог,разве что так.
 И думается мне, если моторист с опытом,должен прикидывать все эти тонкости в мкм!

Серый чугун,сухая гильза,если с верхним и нижним упором делать,то 0,04 натяга вполне,в чём проблема?Ни какого супер металла нет,обычный серый чугун.

Вопрос в том, что 4 сотых выбираются уже при нагреве блока до +70С, когда вставляется гильза. При нормальной работе гильза греется сильнее, ТОЖ порядка 100, на поверхности блока на 5-10 выше, на границе с гильзой будет еще больше, 150 на вскидку запросто. Потом двиг остывает, зимой это -30 норма. Вот тут и появляется щель. Если есть два бурта, еще удержит. Если только нижний- его станет протаптывать и гильза опустится. А это уже пробой прокладки, залив ОЖ и новые проблемы.

0.04 размер при +20 для обеих деталей,а греть блок или гильзу охладить это сами решайте.
Вы думаете ,что я из головы выдумываю,нет,инфа из справочников,которые и говорят про допуски и блоки,и что они очень не плохо гильзуются.

мой  вариант

к24а3 с  зводскими 190  лошодями
после  кормления на  выходе:
0-100= 5.2 сек
100-200=8.5 лучшей,  стабильный 9 секунд
0-402 метра 12.7 финишная  скорость  192  км
0-1600 финишная скорость 261км
мощность от  250 до 500,  650-680 закину  на  следующий  год если  коробка  выдержит  тесты.

Гильзовка  дартоны сухие.
преднатяг  3  сотки
дальше  блок  в  духовку  на 100-120 градусов
гильзы  в  азот
установка  гильз пальцем (от руки)
стабилизация температуры при  комнатных  20-24 градуса  составляет  48  часов.
Если  менять одну гильзу то  придётся вырезать  все.

При  мокрых  дартанах  можно  менять  гильзы  по  отдельности.
http://www.darton-international.com/mid_03.html

Ого!))Ну и как себя ведет машина на таких скоростях??

любой обгадит  себе  сидения, даже  я,
на самом  деле  страшно, но  пока  лонжероны  ещё  не  оторвал.

Потенциал есть. Ресурс вот только страдает.
http://www.youtube.com/watch?v=PRwZqJU_9_Q

До  1000+  могу  сделать и  рецепты  есть, но не  буду, подобные мощности  просто  не  возможно реализовать  на  обычной  дороге.   Даже  если  трансмиссию  прикручу  от  еволюшена  с  полным  фаршем.

Алексей всё сделает,осталось созреть,что там задир убрать?лучше сразу мотор собрать нормальный)) :D

Сегодня был)Моей займется в конце недели.Показал посты sass!Был ввосторге от цыферок)))Как толька разборка начнется....Выложу и цифры убоя и фото.Ну а пока просвящаюсь)))В данной теме!

SASS, а мокрые  дартоны,в кустарных условиях прессутся?

Нет
Только  в  домашних  условиях
(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/3297119/xlarge/214306252.jpg)
И  в  домашних  тапочках.

Алексей, это тебе на затравку, для К серии неродного в разы больше оригинала, колхозить можно бесконечно >:D
-http://purchasing.uk-plc.net/websites/epage.aspx?pg=23924

Думаль бутыль шампанского в руках)))
Я это к тому, что моторист два раза переспросил- как,как?датрон?Я было думать-че,не знал...?Раз делать собрался...!А он, аха. сделаем...Сделаем так что на ура))
Дальше я распрашивать не стал...Увижу после)

Ты  лучше  мотористу  вот  это видио  покажи.
https://www.youtube.com/watch?v=Qq_2XOQY2Rw
И  пускай  его  раз  10  посмотрит прежде  чем  к К20 мотору  подойдёт.
Сразу  поимёт  с  чем  связался и  на  что  я  10  лет  своей  жизни  потратил.

хорошо,обязательно!)

Вот тебе и доморощенная контора по Darton    _http://www.motorinteh.ru/gilzovka_blokov_darton.aspx

уупс))простите)Все получилось!!!спс)

Дим,а из-за клапанов может такое быть?Имея ввиду,что зазоры неправильно выставлены.

При маленьких зазорах прогорят клапана, при больших смесь богаче, стрелять во впуск может. Но не поршень палить.

Алексей,форсунки и проверить бы надо,что бы не гадать, процедура простая и недорогая,именно поставить на стенд и посмотреть как работают. 

Хотите верьте, хотите - нет. Но на стенде наши форсунки почти всегда показывают "ОК".
А вообще Дима форсунками пугает, почём зря. Ну вы что троящий двигатель не услышите? А так что б все сразу форсунки тут накрылись, ну не было такого.

Пробило всего один цилиндр, причем, повело край поршня. Если был задир, аллюминий любит налипать на железо, то сначала подвернуло, потом прорывом газов проплавило. Но больше похоже, что сначала был нагрев и от него повело край поршня. А это только неправильная топливная смесь, другой идеи мне не приходит

форсунки обязательно проверю,как снимет,сразу...это моториста предположение.Если фарсунки хорошие, то клапана....Подобное он уже видал.А 92 (бензин)может так напахать?

Для этого он должен стать А-76, детонация.

   Думаю процесс детонации в этом случае сопровождался бы явным звоном из под капота и провалами в работе двигателя,я так понимаю этого не происходило,может вообще до того как,поршень уже стучал юбкой о цилиндр,а то что вышло это финал. Там юбка полюбому будет потёрта,мне для спортивного интереса хочется посмотреть как.

я каэшно не слухачь моторов...Но никаких подозрительных стуков,звонов не было,мотор не троил,вела себя ровно...Единственное что как-то не по мотору, разгонялась медленно (хотя это понятие относительно).
 Было как.Шол сотню под горку,потом в горку...и чтоб не терять скорость,придавил педаль...Потом бац,обороты 3;4тыс.а скорость сбавляется,я на обочину... Загорелся чек матора..Все....Потом давай званить.....
 Фото клапанов выложу

На турбо двс ярче выражается,просадка давления топлива не допускается и состав смеси оч важен.
При отжигах на турбо,если кончается бенз. ооочень большая вероятность прогара поршней.

за  одно фота  головы и  камер  сгорания  положи. Камера  сгорания с  клапанами больше  даст  ответов.

Пример:

О, в первом, справа, обедненка и как следствие пробой прокладки. Форса виновата?

ага  в  сервисе  сняли  на  ултра  звук.
коннектор  было  не  снять,  так  дёргали  модаки  за  провода.  ну  и  следствия вытянули  золотник  с  коннектора  на  половину. Получился  полу  контакт  на  форсунке.  Результат  на  фото.

Случаев по  форсункам  миллион.

масляный насос

кольца?

скорее всего,да.
далее риски на каленвале, риски на вкладышах
износ оставшихся цилидров 0,7;0,5;0,4

звони в скайп dimerm@mail.ru

я на работе,если тока завтра часов в 9.
головы еще не касался, соответственно клапана и форсунуки позднее

Извините,конечно,меня,но я не за что не поверю,Что выработка в цилиндрах 7,5,4 десяток,СКОРЕЕ всего СОТОК,автор мог ошибиться?
В маслонасосе похоже шпонка к.в.

сам не мерял,со слов... это выроботка по элипсу.я так понял самый большой овал в 0,7.завтра зайду,если будет возможность померяю сам.
С его слов уже ремонтный 1вариант цилиндров под диаметр 87.Спрашивал меня есть ли такой...Что скажете об,,Автовел,,запчасти(в часности поршни)или что надежней в данном случае...Заранее спасибо)

Действительно оговорился!0,07....
Его предложения:2а варианта.
1.расточить 1ый цилиндр до диаметра 87,вышел ли надир(трещина).Если, да.То растачивать остальные цилиндры в 87.
2.Если не вышло, то гильзовать первый цилиндр и соответственно растачивать все цилиндры в 86,25

А ты нашел уже поршни и кольца под 0.25? :)

Автовелт многие безвыходные ситуации решает.
Кто-то хвалит,-обычные запчасти не плохого качества,но есть и такие,которых не устраивает качество.Я не раз ставил их.,ничё катаются люди.
В теме выше варианты ремонта описаны.Трудно что-то советовать,не "пощупав".
Чтобы уверенно кататься,думаю хватит 1 поршня б.у. и гильзы в испорченный цилиндр расточенной под стандарт.
Если бы за недорого попался бы блок с поршнями,то вообще проблем не каких.
Буквально вчера решил такую же ситуацию (один в один),купив блок с оч. малой выработкой всего за 3 рубля и поршень с шатуном 800р.,правда на ауди.
Понимаю что можно и за 15 не найти блок,но мне повезло))),считайте средства,прикидывайте..Поршни не 3 коп. стоят...

вариантов несколько.. можно через магазин который в городе,можно через инет...но,что смотрю через инет,стока этапов пройти чтоб хотя бы цены увидеть.То регистрация на сайте,то оставте запрос-мы ответим....и тп...Может кто прямей дорогу знает и в цене и в производителе...

мысли на 87 бахнуть,но тут надо с sass советоватся.нагрузки на каленвал и тд,наверно другие

сток поршня  с  оверсаиз  86.25  13030-PNC-000
кольца 86.25  13021-PNF-G01
JDM NIPPON RACING  86.5
MAHLE   86.5

на  7  соток  забил бы  у  меня  поршневая  расточена  под  0.09 иначе  на  9000  клинанёт если делать зазоры как  в  стоке

Номера запчастей то да, известны.
Только один хондовский поршень 0.25 стоит от 4 тысяч (и то вряд ли) + скорее всего месяц ждать. В России судя по всему в продаже только 1 штука.
Кольца аналогично, в России 3 комплекта по 3.5. Либо везти за 2 тысячи комплект.
Еще вариант с ебея заказывать комплекты. Выйдет тысяч 15 с доставкой (если заморочиться, можно через посредников попытаться сэкономить 2-3 тысячи). Тоже минимум месяц.

Но я бы не стал :(
Мне в прошлом году поменяли поршни и кольца, т.к. жрала масло. Масло жрать не перестала (литр на тысячу). А нынче вообще начала жрать в неимоверных количествах. После этого прогорели клапана, типа из-за постоянно льющей форсунки (хотя мне кажется это маловероятным что изначальная причина именно в этом), типа форсунку заменили, клапана заменили, а масло всё-равно жрёт (4 литра на тысячу).
Сейчас присмотрел контракт, хочу на выходных отдать заменить движку.

первое  моё  выражения

 " ну  а  кто  сказал  что  будит  так  всё  просто"

вторая  моё  выражения

"нет  не  выполнимых  задач,  есть  трудные  решения"

трете моё  выражения

"хочешь  что  то  сделать  хорошо,  сделай  это  сам"

винить  будит  не  кого,  только  самого  себя.

еще одно предположение,заводской брак.А именно,возможно была микротрещина,в верхней части поршня. так как цвет темный,а цвет скола светлый

Не, это обеднённая смесь, высокая температура, проминание поршня и газами пошло резать. А потом осколок кольца развернул стену поршня. 

вот ешо, здесь и юбку видно

вручил форсунки,сказал на вид хорошие,дал адрес в ближайшее время проверю.Клапана залил жидкостью, проверяет текучесть..Нагар сфотать не успел.Но верхний ряд нагара больше,нежели на нижнем.(верхний впуск, как я понял)

форсунки на стенде...все хорошо!!!
список по зап.частям
поршни,кольца,пракладка гбц,оба ремня грм,сальники,владыши и шатунные,и коренные,уплатнительные кольца,масл.колпачки...и тд(по мелочам)
Как то так...

С блоком то, что решил делать?

гильзуем 1цилиндр,точим под 86,25 все.За эту работу гарантия год.

причем, один из них цепь. смотри действительно ремень не купи

Да?Видел две железные цепи.Мож я еще с чем та путаю...Объяснил тем..,что снимал их не он,и почему то их если обратно ставить,как миниму нужно было метки делать.)))

Две цепи, но не ремня, как это бывает. Верхняя на ГРМ, нижняя на маслонасос. Ремень только на навесные агрегаты.
Заводская цепь ставится не по меткам и может быть обратной стороной. Я на своей не мог вообще метки разглядеть, потом нашел их на обратной стороне. Но валы и ВМТ стояли как надо. Есть тема про цепь, можно оценить вытяжку и понять, надо ли её менять.
Даже если не он их менял, метки на цепи есть. это черные звенья. Сверни цепь калачиком, не с одно, так в другой стороны увидишь три темных звена.

Дим,человек и так путается, ;D,а ты ещё про бензонасос,совсем крыша у любителей съедет ;D

Да я в живую сам один раз только свой двиг видел, но картинки гугла в помощь, есть с чем сравнить. Некоторые мастера видя К движок начинают его в обратку крутить - это же хонда, у них наоборот крутится! :)
А про две цепи он первый начал >:D

да,лаа,я по привычке, у мя до этого. жигули 9модели были, так уж простите за не точность. Про метки скажу,пасибо!))

Дим,я про то ,что ты в 100-м сообщении оговорился,вместо маслонасос,написал бензо.
И я представил картину ...... :D,я только об этом и хотел сказать

Ага, на автомате написал и не заметил, спасибо, исправил!

по поводу ремней,простите цепей грм.Рассказал историю. Мол приезжал чел.на вагене,чет говорит шумит.....Посмотри,послушай.....Искали,слушали- непонятно.Даж каким-то прибором шум мерял (интересно))).Дак и вот, объездил тот чел,ешо сервиса 2или3.Те тож не нашли...Спустя месяца три шум вырос(услышали).Оказалось грм.И с тех пор,он на эту тему особо и не заморачивается(моторист).Менять,Дык разом...шоб нареканий не было)))Мне сказал, давай твои обратно,но если через 20-30т.км че нить случится,я не виноват.....Так то вот))

Лёш,ну что там?Зачинил движку то?

Всем привет! Жду поршея, кольца,в России нашли только три,четвертое едет....три недели сроку

всем привет!Наконец так и все железо на месте! обошлось 42 т.р.гильзу. посадили,блок отхонинговали,начинается процесс сборки))Про гарантий! Дает все 100.!1000км потом т.о.потом 5000км,снова т.о.,потом 10000,и т.о.Вся работа входит в стоимость которую озвучил изначально

 O0 Отпишись как ездить будет.

да,конечно!Хочу выразить всем огромное. человеческое. спасибо!!

Тоже хочу перебрать движек самостоятельно. Расход масла 2 л на 5000. Но пока ничего кроме прокладки менять не планирую. Предполагаю основная проблема залегание маслосъемных колец.
У меня возник вопрос, у перебранных двигателей какой был износ поршневых колец?

Не знаю как понимать ваш вопрос,отвечу как понял.У меня например был зазор в замке верх.комп в среднем 06,стало 0.2,среднее компр.кольцо -1мм,стало 0.3,а маслосъёмные были севшие и к тому же закоксованные.Расход масла (доливка) литра 2.5 при спокойном ритме.После замены колец уходит почти до мин за 10000тыс ,что 0w20 хонда,что 5W30 ликви молиген.Кольца ставил Тр 32399-STD.Компрессия не изменилась.(пробег около 200 и скручено х.з)

Спасибо, именно это и спрашивал - зазоры. Если зазоры будут в допуске кольца менять не буду. Засевшие маслосъёмные кольца это не неисправность для колец, а постепенный приход в это состояние. Компрессионные кольца работают не идеально, через зазор 0,2 тоже проходит какое-то количество газов, масло нагревается, постепенно накапливается нагар и как следствие залегание колец. Считаю это нормально.

И еще идея такая. Старые кольца идеально подогнаны к своим цилиндрам. Новые же будут притераться и естественно через некоторое время зазор увеличится >0.2, за это время газы будут поступать за компрессионные кольца в повышенном количестве.

Сделай Z-образный замок, вообще не будет прямой щели.

Владимир,не забывайте-маслосъёмные кольца отработали своё,сепаратор сел,растапыревать и соскребать масло он не в состоянии уже.Кольца не дорогие ,Тр вполне 200тыс отходит.Номинал из справочника верх-0.2,средн-0.4,маслосъёмное-0.25.
Предельное значение износа по мануалу верх-0.6,среднее-0.7,маслосъёмное-0.75.После 10 лет -любой метал устаёт и пружинит фиговинько.

Согласен. Но преклоняюсь перед японским качеством машин, надежность очень высокая. Ставить кольца тайвань опасаюсь. Даже прокладку ГБЦ, хотя цена заманчивая. Если зазоры критические кольца конечно придется купить. Меня больше волнуют распредвалы. Говорят у КА20 2002г. болезнь, задиры на кулачка. Есть у меня один такой кулачек, пока никак не отражается на работу.

С чего взяли,что тайвань?

Не могу утверждать, но в есть у нас "конторка" которая работает по поставке запчастей только на FIT и CR-V. Запчасти и оригинальные и совместимые. Комплект не запомнил производителя на такую сумму числился как совместимый. Оригинал поставляется для каждого цилиндра по отдельности, и стоит 2 500 или больше не помню. За весь комплект более 10 000 р. Контрактный движек 35 000 р., теряется смысл ремонта. Мне не понятно когда пытаются растачивать цилиндры на КА20А.

 >:(-http://teikoku.mehanika.ru/    Интернета нет что-ли?

Спасибо за инфу, есть повод для размышлений. Кстати, еду в командировку через Н-ск буквально на неделе. Может там и прокладку ГБЦ можно купить?
И по прокладке поддона не понял, они существуют?

Вот так жил мотор, жил, работал как надо, только просил все время масло добавлять. Нет, он масло не разливал по улице, а куда-то внутрь употреблял. Но хозяин беспокойным оказался (или жадным, или бедным,). Он мог бы масло совсем не менять, а лить по 500 мл на 1000 км. Так нет, сначала он заменил маслосъемные колпачки, потом решил вовсе раскидать японский двигатель и промыть самое сердце мотора - поршни. А что мотор? Стоит, ждет вскрытия и наверно очень боится данной процедуры.

Судя по свечам, не сказал бы что закинуты маслом, немного нагара по кольцу. Но решение принято, начал разборку. Впускной коллектор снял, но вытащить его наружу не могу, решил оставить его там. Выпускной коллектор хочу попробовать не отсоединять от головки, а только откинуть от глушителя. Пока непонятно с мощной рамой снизу под двигателем. Она мешает снять поддон. Болты ее крепления держат рычаг подвески. Если раму снять, стойки разъедутся. Вывешивать машину наверно придется.

Для съема шкива коленвала сварил ключ. Попробовал открутить, не смог. Погнул балонник, вороток от набора ключей. Пришлось варить спецключ для болта. Это головка приваренная к большой трубе, в конце отверстие под вороток. Вдвоем, в две трубы справились.
На фото ключ для шкива. Сварил из пластин 7 мм. Потом естественно выровнял болгаркой и прожег сваркой отверстие по центру.

Сложности почти на каждом этапе. Не могу снять лобовину, не понимаю почему не отходи. Ощущение что держит где-то с верхней части по центру. Еще нюанс: в прошлом году отдавал в сервис на замену колпачков. Вчера обнуружил не подключенный датчик положения коленвала на лобовине внизу. И отвалился не только что, разъём и фишка в грязи, провод заведен за трубопровод. Но машина ездила, чек не горел! Не понятно.

там по центру возле датчика втц есть еще один болт.
картинка -http://www.ebay.com/itm/Honda-Civic-SI-Acura-RSX-K20A3-PNA-Timing-Chain-Cover-Aluminum-OEM-/272063019604?hash=item3f58383a54:g:yXAAAOSwwE5WXgFd&vxp=mtr

Точно, спасибо.

Вот, дальше разбирать нечего. Хотя здесь на форуме уже были люди разбиравшие на более мелкие детали блок цилиндров (почти на молекулы), считаю это предел, дальше дешевле купить контрактный двигатель. Цель достигнута, поршни вынуты. В отличии от свечей поршни покрыты нагаром масла. Компрессионные в норме, маслосъёмные залегли. Теперь поршням будет хорошо в русских цилиндрах с надписью "жигулевское". Остается ждать.

Натяжитель проще было снять. И промыть не помешает слитым "жигулевским". Да и сам мотор перед работой неплохо отмыть керхером, всю грязь при каждом чихе задувает в двиг. Жалко же.

Про натяжитель и что именно промыть слитым "жигулевским" не понял, поясните. А по поводу помыть перед разборкой согласен как никогда. Это ужас, чертыхаюсь постоянно.

Для тех кто не верит в эффективность LAVR, могу сказать что вы абсолютно правы. Посмотрите что случилось с поршнем за сутки нахождения в лавре. Ничего. Маслосъёмные кольца не выпали, и маслосливные отверстия тоже думаю не прочистились. Деревянной  палочкой подвигать кольца не удалось. Для профилактики может подойдет, но если с вами это уже случилось, не тешьте себя надеждами.
Купил естественно попробовать, но почитав форумы засомневался. Использую как промывку, тоже не супер. Подождем...

Замерил зазор верхнего компрессионного кольца, не внизу как положено, а около 4 см от верха. Зазор 0,4 мм (пробег 285 000) при допуске 0,6 мм, менять кольца не буду. Пока не смог снять маслосъёмные, может там засада.

Натяжитель надо помыть от старой смазки и налипшего там песка. Вряд ли кто-то это делал, он со временем дергаться начинает. Промыть остатками лавра можно, чтоб размочило.
А то, что лавр ни капельки не отмыл, наводит на мысль о паленке.

Может температурный режим не тот. По инструкции положено на прогретом двигателе, и естественно двигатель медленно остывает давая повышенную температуру. В моем случае Т=0-5 С. Но все равно медленно. Снял одно маслосьемное кольцо. Оно со стороны репаратора покрыто коксом и только точки контакта блестят, попробовал отскрести когтем - шишь. Будем ждать. Даже если паленка все равно должна размягчить со временем.

Подскажи как вывесил двигатель чтобы снять подрамник.

А  зачем  снимать подрамник?  когда  двигатель  можно  через  верх вытащить  в  поле.

В моем случае снят компрессор кондиционера. Над ним горизонтальная плоскость чего конкретно не скажу, не разбирался. Обычный винтовой домкрат, деревянный брусок нужной длины, с вырезами что бы не соскакивал в сторону вверху и низу. Приходится периодически то приподнимать, то опускать двигатель при демонтаже различных узлов. Подрамник не снимал, ослабил задние болты и снял передние, подрамник оттянул вниз. Получилось осталась подвеска в сборе.

На сегодняшний день кольца на двух поршнях сняты, маслосливные отверстия легко прочищаются. А нагар на поршнях пока держится, не счищается. Завтра если сам не отойдет дуду тереть какими-нибудь кухонными терками для мытья посуды. Вчера щеткой пытался оттереть, набрызгал на руки раскоксовыватель LAVR, сегодня руки покрылись сильным раздражением. Раньше этим не страдал. Будьте осторожны.

Пользуясь случаем, что все агрегаты доступны, заменил водяную помпу, делаю профилактику стартеру, заказал подшипник компрессора кондиционера, поменял подшипник ролика натяжения ремня.

А с поршнями пока не решено. Верхняя часть очистилась, а районе колец кокс держится крепко. Надо более мощное средство.

Нет более мощного чистящего средства чем  шарошка. В разумных пределах. Взял медицинский пинцет и аккуратно все почистил. Контроль усилия и алюминий чистый без царапин. Так же вручную скальпелем почистил сепараторы маслосъёмных колец, они были полностью заполнены коксом.

Достиг экватора. Поршни почистил. Сепараторы маслосьемных колец - каждое углубление скальпелем, вымачивание в лавре, чистка зубной щеткой. Стали как новые. Хочу сказать с повышением температуры на улице эффективность лавра явно усилилась.
С завтрашнего дня сборка. Прокладка есть, динамометрический ключ, мануал по сборке и затяжке благодаря форуму тоже.

Выше в сообщении написал, что чистил поршень скальпелем, конечно тупой стороной по внутренним углам. Кокс отскакивает.

Получается, в инструкции не зря пишут про горячий двиг. Надо в старой скороварке замочить, нагреть и дать давление.

И спичкой чиркнуть! ;D

Мне задали вопрос по состоянию цилиндро-поршневой группы. Повторю ответ здесь, может кому будет интересно.

Сразу не обратил внимания на сообщение. Теперь уже головка стоит, не посмотреть. Про хон сказать не могу, не видел его ни разу и сейчас специально не смотрел. Цилиндры состояние считаю хорошее, выработки не видно и пальцами не ощущается, видел раньше изношенные. Юбки и поршни тоже как новые, имеют обработку типа токарной или как ее назвать. На юбках окрашенные участки - краска осталась процентов 30-15. Состояние цепи - индикатор в рабочих пределах, цепь весящая на руке слегка играет поперек. И вообще все внутри: вкладыши, постели, шейки, звезды без примет выработки. Надо учитывать что я уже 7 лет лью в нее хондовскую чистую синтетику, машину не насилую, езда спокойная, пробег 290 000 км.

О чем думает человек перебравший японский двигатель? О расходе масла? Конечно нет, я думал о том чтоб он завелся и не загнулись какие-нибудь клапана. На этот раз обошлось. Завелся, периодически чихал но не заглох, прогрелся, круг почета вокруг гаража выполнен, тяга не изменилась.
Клапана шумнее стали как мне кажется. Хочу дать гари по трассе, потом подрегулировать зазоры. Расход масла конечно изменится, но на сколько долго, покажет время. В любом случае работа даром не пропадет, получен опыт и когда расход увеличится без сомнений поменяю поршневые кольца. Сделаю это на много быстрее. Инструменты и для этого есть, путь пройден.

Не однократно ,раньше при залегании колец маслосъёмных у двигателей с малым пробегом,но с большим возрастом,ручками растягивал пружинный сепаратор маслосъёмных колец и ставил на место.

Я отмачивал сепаратор от кокса в разбавленном шампуне для бесконтактной мойки Кёрхер, отъедает зверски минут за 15

Моя история.
На старой движке провернуло шатунный вкладыш, ошметками задрало зеркало цилиндра. Вначале хотел откапиталить старый, расточкой и заменой поршней, колец и колена. Но посчитав пришел к выводу, что дешевле будет купить контрактник. Поизучав предложение в сети купил за 40 тр столбик с питерской разборки с уверениями продавца что двигун "что надо". Через неделю забрал из транспортной компании посылку. Вскрытие показало, что движка достаточно уставшая, да и еще и с эмульсией в кишках. Пришлось его перебрать и отчистить от нагара. Химия от Керхера рулит, не прилагая особых усилий движка стала как новая. Главное не передержать, сразу отмыть и смазать маслом. После сборки машина завелась с первого раза и радует меня уже 2 года.

В чем проявлялась усталость?

Контрактные обычно до 100 тысяч, как новые. Мы машины покупаем такими из Японии.

Закоксованные, залегшие кольца; зеркало постели распредвалов все в рисках; сальники КВ никакие. Ну и толстый слой черного нагара на внутренних поверхностях + эмульсия. Две фоты верхних - это как выглядел движок сразу после вскрытия. Две нижних после промывки. К сожалению не осталось фоток поршней - сплошная корка.

Нужно было заказывать с японии К20А для степа и дешевле и качество + обвес. Но как говориться поторопился и погнался за К20А4 европейским  :-\

Александр! А какой конкретно химией мыл?

Шампунь для бесконтактной мойки karcher, тип извиняй забыл. Литровая баночка квадратная. Я разводил 1 к 2, жесткой щеткой намыливал и оставлял, поршень просто замачивал в банке. Маслосъемное кольцо просто на глазах отчистилось. Главное не передержать - едкая штука. И работать только в резиновых перчатках - руки ест.

Александр а по времени сколько кольца отмачивал?Как думаешь перед сменой масла залить в мотор отъест кольца?И тут же слить вместе со старым маслом.

Поаккуратнее, щелочь и алюминий та еще пара. Даже промывки пятиминутки могут поверхности до капиталки довести, особенно, если были улучшайзеры использованы.

Понял тебя Дима.Эксперименты до добра не доведут,особенно при допусках в наших моторах.

В мотор я бы лить не стал. Отмывал минут 15.

Здравствуйте!!!Извиняюсь за молчание,по техническим причинам...
После капиталки .Сделали на совесть.На т.о.был в июне.По движку нареканий нет.Единственное ,как то к этому времени полетела помпа,заменил.
А так,все хорошо!!!