Клуб Honda CR-V Россия

Господа форумчане, есть такая проблемка. К зиме решил погонять аккумулятор в гараже. Ну снял и поставил на зарядку. Так как машина была край нужна-поставил на нее заведомо заряженный аккум.( стоял в гараже без дела около месяца, замерил мультиметром 12.5 в., норм) , завел поехал домой минут 20 дорога. Заглушил поставил на охрану, дай думаю гляну заряд ( сигналка Пандора) показал 12.0. Я не понял, лампа не горит, в чем причина. по всем показателям получается что заряд не идет. Ну естественно на ночь бросать не стал, поехал в гараж, по дороге на ходу запрос на сигналку кинул показывает 12.0 В. Приехал в гараж открыл капот- мультиметром мерю 12.2 идет. Думаю может что не подключил( я для удобства съема разъем снимал с минусовой клеммы). На заведенном двигателе скинул этот разъем -напряжение начало расти и дошло до 14.1 в. На панеле приборов при этом зогорелось AWD, судя по всему разъем отвечает за эту систему, вставил разъем на место- AWD горит напряжение 14,1. Заглушил мотор, через 30 сек завожу -лампа AWD погасла, я зарядку срочно мерить, а она на глазах с 14.1 до 12.2 опять упала.  Собственно вопрос-что за беда и как с ней бороться ?

Форумчане вопрос. Подскажите у кого как происходит зарядка аккумулятора. У меня при заведенном двигателе и выключенном оборудование  на холостом ходу при замере мультиметром, показывает 12,7В, при включении ближнего света 14,2В, при выключение света вновь падает до 12,7В,  Это нормально?

Скажи "спасибо" ELD и тому рукажопному ускоглазому японцу который ее внедрил в Honda

Тоже замечаю что зарядка как то неравномерно происходит... ???
Это заметно по работе щеток стеклоочистителей и стеклоподъемников.

Кто-нибудь отключал ELD на наших машинах?

Я пытался отключить, скидывал фишку с + клемы, которая контролирует ток заряда, зарядка стала нормальной но загорелся значок абс, вернул всё на место. После установки агм аккумулятора про эту чудо зарядку можно забыть, т.к. скорость заряда аккумулятора выросла вдвое.

На драйве полно инфы по ампутации этого апендикса

Может кто ни будь пояснить, что такое ELD? :-\

сложно погуглить??

сложно ответить? я например гуглил, но нихрена не понял. точнее примерно понял, но как оно связано с зарядом аккума слабо представляю

Вся суть его в том что бы регулировать напряжение в сети авто и уменьшать нагрузку на генератор, типа снижая расход топлива и вредные выбросы (если я правильно понял).
Друг на байке Хонда тоже заметил этот косяк..

спасибо, теперь связь понятна

Т.е. по итогу АКБ с этой системой постоянно находится в состоянии не полного заряда?
И сколько ты не гоняй, АКБ полностью не зарядится.

Придётся периодически подзаряжать его зарядным устройством?

У меня тут не так давно случай был, в дождь щётки и стеклоподъемники так работали,
что как будто перестала идти зарядка, как это бывает при сдохшем гене или регуляторе.

Даже успел очкануть, что придётся теперь решать вопрос с генератором. Но потом понял, что это та самая система мозги "делает"...

Хуже то, что снижается срок службы АКБ.

Зарядиться на 100% от нашей зарядки  может и обычный свинцовый аккумулятор,  всё  зависит от его состояния и вариантов исполнения, но по мере деградации будет появляться недозаряд причём, чем больше деградация, тем больше недозаряд. Для нашей "эко" зарядки в идеале нужны аккумуляторы с поддержкой старт-стоп, т.е. с повышенными токами заряда, тогда аккумулятор будет работать в штатном режиме и будет всегда дозаряжен, что и доказывает моя эксплуатация аккумулятора АГМ. Уже как 5лет без дополнительных подзарядоов ни разу меня не подвёл.

Изучил литературу касаемо этой системы.
Раньше на уровне ощущений подозревал что в этой машине не всё просто с зарядкой, теперь опасения подтвердились.
Вопрос к знатокам. Кто ни будь пробовал отключить эту систему?
Что будет если просто отключить реле ELD в подкапотном блоке предохранителей?

И как быть тому у кого не долгие пробеги по утрам до работы?
К примеру у меня ситуация, до работы утром еду не более 20-ти минут по трассе, соответственно зимой он никак не сможет зарядиться нормально.
По факту зимой приезжаешь на работу с постоянно недозаряженным АКБ... Который и так испытывает нагрузки при холодном запуске...  :o

писали вроде что если отключить его в блоке, то чек загорается

Еще учитывайте что гена не зарядит аккум так как это сделает ЗУ, по сути гена больше его нашпиговывает вольтажом, а ЗУ амперами. Вот и мрут у нас аккумы через 3-4 года.

То то и смотрю, моему АКБ как раз 3-4 года, а он уже не выглядит бодрым...

А чем генератор отличается от зарядного устройства?

Ну например хотя бы тем, что в ЗУ (если это не просто кипятильник) имеются различные алгоритмы заряда, в том числе позволяющие сделать десульфатацию при необходимости

Про десульфатация согласен,  но она нужна в запущенных случаях, для штатного заряда аккумулятора нашего генератора за глаза хватает 150А номинал, на холостых думаю 30-50А может выдать, по более большинства ЗУ.

ЗУ в большинстве случаев заряжают силой тока 4-6 А. И рассчитано на более длительный, но плавный заряд.
времени на заряд от ЗУ требуется больше, от 2-х до 6-ти часов, смотря от состояния АКБ.

Низкое напряжение бортовой сети. При включенном головном свете напряжение возрастает до 14,2V. При выключении света-напряжение падает до напряжения Аккуммулятора-пока не разрядится Акум. Приходится постоянно ездить с включенным ближним светом.

Привет от датчика электрической нагрузки - ELD

А сели жопогрейку включить вместо ближнего света?

Вот и сам стал замечать, что во время движения, щётки стеклоочистителя то быстро взмахивают, то начинают какое то время еле еле, как буд то на сдохшем аккуме работать.
Так же и со всем остальным эл. оборудованием, стеклоподъёмники и т.д.
При этом если включить ближний свет, то щетки работают быстрее.  :-\
Пробовал жопогрейку включать, разницы нет, только при ближнем свете.

Может стоит попробовать этот датчик поменять?
Кто ни будь в курсе, дорогой ли? Сложно ли менять?

Вообще, как я читал, многие решают проблему установкой резистора на 800-900 ом 1-2 Вт (цена рубля 4 в радиомагазине)в разъем который идет к елд. Типа эмитация нагрузки, при этом напряжение в сети будет всегда 14.1-14.3 V. Процедура довольно подробно и неоднократно описана на всем известном ресурсе. Отключается от елд 3х контактный разьем, в разъеме между черным и оранжевым проводами монтируется резистор, далее разъем обратно НЕ подключается. Чеков при такой схеме быть не должно. У нас в блоке (мотор 2.4 )ЕЛД с обозначением R8

Может проще в самом датчике что то подкорректировать?

Вообще, если задуматься, зачем (смягченное выражение  :gigakach_01:), встроили этот датчик?
И как 3-е поколение без него обходилось?

т.е. есть ли у него хоть какой то логический смысл?

С моими пробегами я по факту езжу всегда с недозаряженным аккумом...
А если и случаются более длительные поездки, то всё равно АКБ не заряжается полностью...  :-[
Подзарядить его зарядником от розетки не всегда есть возможность...

Эта хрень есть почти во всех хондах. Ее применение обусловлено в рамках типа борьбы за эко. Якобы при отсутствии нагрузки потребителей энергии включается этот режим работы елды снижая нагрузку на генератор, а следовательно снижение потребления топлива и как следствие уменьшение кол-ва вредных выбросов. Другой логики тут нет.

Возможно, но ведь экономия топлива на этом просто микроскопическая...

Это резистор реально работает? есть отзывы?

Работает. Есть отзывы от civic, accord. Себе взял на 820 ом 2Вт. В выхи пробую

А есть уверенность, что елда режет вольты в тот момент когда АКБ требует дозаряда?

На трешке елда тоже есть. Может алгоритм работы несколько другой, не знаю.

А какой класс экологичности на трешке? Есть у кого пластик?

ждем отчет

Именно что Цивики, Аккорды... у них действительно бывают проблемы с зарядкой. Посмотрите схемы генераторов Аккорда и CRV. У CRV силовая обмотка статора двойная и двойной же диодный мост - 12 диодов. А у Аккордов и Цивиков диодный мост одинарный на 6 диодов, а вместо второго комплекта диодов пустые дырки (жаль выкинул и фоток нет). Т.е. генераторы имеют меньшую нагрузочную способность. Лечится это установкой двойного диодного моста - обмотка и там и там двойная. Вот так...

Так все симптомы "болезни" идентичны, один в один.

Резистор имеет смысл ставить то тогда ?

В выходные если с погодой повезет и получится туда залезть и узнаем ответ

Это как это?

В общем, фиаско... :-\ Полез в блок предохранителей и выяснилось что отдельного разъема снаружи корпуса на ELD не идет, а это значит надо половинить сам блок предохранителей, вроде бы это возможно и защелки там есть, но как то там очень уж туго идет. Дальше применять физическую силу не решился боясь сломать корпус блока предохранителей. Если кто знает как его разобрать буду признателен  :coolsmiley:

Что то не пойму? Датчик идет за одно с блоком или отдельно можно его вытащить?

Нет, не за одно с блоком. Мне тут подсказали, он вытаскивается заодно с разъемом. Так что скоро попробую еще раз влезть туда

В общем, извлек я релюху эту. Поставил резистор. Катаюсь, наблюдаю.

А что если сам датчик как то подшаманить?
Я не электронщик, но что если выпаять ненужный элемент или замеить на другой?
В целом я заметил что зимой в темное время суток, когда идёт большое потребление, то по щёткам стеклоочистителя видно, что они "машут" быстро, интенсивно.

Да и по приезду через приложение видно что АКБ заряжен больше на 1 или 2 десятую...

Находил, что в ELD под шунт можно подложить магнитик и проблема уйдёт.

Изучаем дальше!

Intelligent Battery Sensor (IBS), на минусовой клеме, вот он и ограничивает ток

Именно под силовую пластину ELD. В коробке предохранителей

С магнитиками упражнялся по разному, и на шину клал плоский магнит в промежуток м/у корпусом датчика, ориентировал магнит по разному, толку ноль. С выключенными фарами сажает АКБ до 12 вольт. Включаешь фары идет зарядка.

Доброго времени суток.Подскажите кто нибудь отключил ELD на црв 4 ?Задолбала недозарядка.Новый аккум. убил за пол года.Пишут на других форумах перерезать провод один из четырёх на фишке генератора,но у меня на фишку идёт один тонкий провод.2.4 америка 2013год.Спасибо .

Я смирился с этой бедой и периодически подзаряжаю аккум.  Замена датчика тока не помогла. Отключать провод от генератора или сам датчик тока не вариант, отваливается AWD. Cледующий аккум буду брать AGM. Вроде как AGM быстрее берет заряд. Можно конечно заклеить датчик света, чтобы всегда был включен ближний свет, тогда зарядка идет постоянно.

Добрый день. Не знаю как AGM но аккум EFB  60ah (тоже для старт стопа идёт) моя хонда убила за пол года. Ну должен же быть какой-то выход?Будем ездить с вкл светом придут в негодность отражатели фар (как пишут на форуме).

EFB сомнительная технология, как показывают обзоры и распилы, никакого улучшения там нет. Маркетинг

Также подзаряжаю АКБ раз мес. Друггих вариков похоже нет.

Ждал жену, сидел в машине смотрел кино на ГУ, около часа- полтора, когда жена пришла- ключ на старт и фигу вам, сел АКБ.

Завёл при помощи бустера и поехал. 

АКБ похоже хана, зимой уже держать не будет. (((

Сульфатирован да и электролил расслоился скорее всего

На д-2 описаны варианты обманки IBS для повышения напряжения в сети до 14,8 В для стабильной зарядки АКБ (без ошибки AWD).
Будет актуально зимой. Ну не заряжает CR-V аккумуляторы зимой;(

(А) d2/l/658600319286009724/

Для этого нужно:
1) снять штатную минусовую клемму с датчиком IBS с полюса АКБ;
2) открутить минусовой провод на корпус авто от минусовой клеммы. 2-х контактный разъем подключения IBS к CAN оставляем подключенным к снятой клемме ;
3) Установить новую минусовую клемму 17,9 мм. без датчика IBS, подключить провод идущий на массу у ней ;
4) Спаять 4-е диода 1N4007 (или аналогичные) последовательно в цепочку, ориентируя их метками-полосками на корпусе в одном направлении. Припаять к ним два провода, к проводам припаять шайбы.
5) Подключить большой болт стягивающий штатную клемму (эта сторона подключалась к полюсу АКБ) к новой клемме через цепочку из 4-х последовательно соединенных диодов. Закрепить штатную клемму чтоб не болталась.
6) проверить напряжения, возможно диоды подключены не той стороной => поменять местами два провода припаянные к диодам.

Падение напряжения на диодах составляет 2,3 В (2,5 В).
Напряжение бортовой сети повышается до постоянных 14,8 В. (с короткими провалами).

Затраты: новая клемма и 4 диода.
Клемма АКБ быстросъемная SX (-) 17,9мм. :
- MTA 1507905
- Hella 8KX174396-012 (с маркировкой MTA ;)
- Cargen AX725

(Б) d2/l/660760584756684938/
Вариация на тему с лодочным переключателем массы. Дороже, может частично !! восстановить штатную схему (не работает датчик тока). Переключатель только меняет прямое подключение штатной клеммы к полюсу на подключение через диоды. Стартерный ток через эту цепочку не течет, т.к. провод массы подключен на прямую к полюсу АКБ, минуя датчик. По сути можно заменить на надежный выключатель и перемыкать им цепочку диодов. Там нет таких токов, можно подключить провода попроще и на клеммах сэкономить.

Полагаю, лучше возвращать на лето штатную схему чтоб АКБ не выкипал.
ЗЫ: 3-й необслуживаемый АКБ ушел в помойку. Заряжал их по 1-2 раза в год, обычно осенью и на новый год. Они у меня разряжаются , замерзают и осыпаются

Интересно, клеммы только такие лакшери нужны?

У хонды было минимум два сервисных бюллетеня по поводу некорректной работы PGM-FI с датчиком IBS и проблемой с зарядкой. Решение - обновление прошивки PGM-FI.

Колхозить магниты и диоды конечно можно, но если прошивку исправили, то это явно решение лучше.

Прошивка чего? Блока управления?
От какого года?

Привет всем.
У меня при поездке выдаёт 14.2в. Стоит вольтметр в прикуривателе.
После длительной поездки,днём снижается до 13 с чем то. С включёныым ближним,всегда 14.2.
За 10 лет, только один раз не завел зимним утром,после 3х дней простояс вкл регистратором ,но и АКБ было тогда 6 лет.

Да, прошивка блока управления PGM-FI  Датчик ibs на сколько я понял не перепрограммируется. Проблема в кривом алгоритме управления генератором, которую хонда пыталась решить через обновление прошивки блока управления.

От какого года - это только дилеры могли знать какая прошивка точно фиксит эту проблему.  Блоки управления разные на разных комплектациях, на сколько я понимаю.

Но то что хонда пыталась проблему решить через обновление алгоритма, точно - об этом говорят сервисные бюллютени.

Вот тут много интересного есть
ввв.tsbsearch.ком/Honda

Сервисный бюллетень Honda 12-041 от  23 июля 2014 года если быть точным

По идее, если мне год- 1,5 назад обновляли все блоки, перепрошивали, то проблема должна была уйти...?

Нет, это обновление что мертвому припарка. Не помогает

Считал версию прошивки - у меня 37805-R5C-R610. В TSB нигде не фигурирует, так что действительно это направление - тупик.

Вариант понижения напряжения на датчике IBS описанный в d2/l/658600319286009724/ мне показался любопытным, кроме замены клеймы и переноса силового провода минуса с аккумулятора.

На буржуйском форуме нашел описание работы системы зарядки и главное есть электрическая схема ввв.crvownersclub.ком/threads/2012-2016-crv-alternator-troubleshooting.224288/

Из схемы следует что датчик:
1. питание +12 берется с аккумулятора через предохранитель №14 (белый провод датчика IBS)
2. минус (земля) берется с минусовой клеймы аккумулятора
3. Использует однопроводную двунаправленную шину LIN (синий провод датчика IBS)

Логично предположить, что датчик IBS  берет + питания не только для своей работы, но и использует его как опорное напряжение в алгоритме управления процессом зарядки, и можно понизить питание датчика по + проводу, что и было сделано.

Использовал 3 диода последовательно в разрыв плюсового провода питания датчика, а так же параллельно диодам поставил герметичный разъем с предохранителем в качестве переключателя - если предохранитель установлен, то диоды замкнуты и цепь восстанавливается к заводскому состоянию - на датчик поступает напряжения + питания без изменений. Если предохранитель убрать - питание на датчик идет через диоды.

Два дня катаюсь - стабильное напряжение зарядки +14.3В без провалов, вне зависимости от включенных потребителей.  Предохранитель поставлю к лету, тем самым восстановлю штатную цепь и логику работы датчика и алгоритма зарядки.

AWD работает, ошибок нет.

Диоды использовал что были под рукой и подходящие по току/напряжению 1N5408

В принципе, диодную сборку можно было бы сделать прямо на модифицированном предохранителе #14 в блоке предохранителей, но этот предохранитель защищает еще и клаксон, поэтому вынес отдельно.

Молодец! Большое спасибо за готовое и правильное решение.

ЗЫ: В ожидании морозов успел сделать вариант с заменой минусовой клеммы. Чтобы поднять напряжение до 14,3В (АКБ с пробками и можно по весне долить воды) потребовалось 5 штук последовательно соединенных диодов 1N5406. Напряжение стабильно при включении потребителей. Диоды подключаются серой полоской на корпусе к минусу АКБ. Как потеплеет переделаю на правильный вариант, диоды уже есть ;)

Как варик ездить с включенным ближним светом.
В таком режиме аккум вроде заряжается...

На какой правильный? С параллельным предохранителем, как у Олега ptkpsd?

Да, именно ее. Кусок схемы- напоминалка. Спасибо Олегу.

Насколько я понимаю, не обязательно ставить 1N5408, годятся и любые диоды 1N4...  серии

Не обязательно ставить именно такие диоды. Нужно обеспечить необходимое падение напряжения на цепочке диодов (или на огромном резисторе). Можно не использовать готовое решение, а поэкспериментировать самому.
Но, максимальный (средний) прямой ток на диод 1N4007 = 1А, а для 1N5408 = 3А. Учитывая сечение провода, и что в цепи стоит предохранитель на 10 А - запас не лишний. Если диоды сгорят, то вы сначала останетесь без AWD, а потом будете ковыряться на морозе. Кроме того, падение напряжения на диоде 1N40xx больше чем на 1N54xx. Ориентировочно, падение напряжения на одном диоде: для 1N4007 - 0,69В, для 1N5408 - 0,58В. Поставить два с половиной диода не получится  :-[ Как поведет себя схема заряда на трех других диодах нужно проверять. А сейчас холодно. Диоды серии 1N5406, 1N5408 ходовые и не дорогие, есть в любой мастерской (новые или б/у)

Думаю, полемизировать и теоретизировать нет смысла, поскольку практики в исходных публикациях с драйва ставили и по 4шт 5408, и по 3шт 4007 - всё работает.

Штатная клемма отключена. В минусовой цепи стоит 5 шт. диодов 1N5406. Падение напряжения на них (2.9v), что всего на 5 процентов превышает падение на 4-х диодах 1N4007 (по ссылкам их тоже 4 шт.). Их я и пытался имитировать подручными средствами, погрешностью в 5% пренебрег, пытаясь поднять напряжение повыше, но не вышло. Четыре недели катался без проблем, напряжение заряда 14,3В. Сегодня при включении зажигания получил ошибку "требуется диагностика AWD". После перезапуска ошибка пропала. Диоды все целы. Болты затянуты. (Реле и клапан AWD уже давно заменил). Возможно я приблизился к порогу когда начинают появляться ошибки. На АКБ было 12,4В-2,9В = 9,5В на датчике.
Пробуйте. Практика - критерий истины (С) К.М.

Может я не те ссылки посмотрел, по каким ссылкам стоит 4шт 1N4007?

Чтобы "обманка" ibs  сработала, необходимо обеспечить напряжение на датчике меньше некоего порогового уровня, заложенного в алгоритме управления зарядкой - вызвать действие типа " напряжение в сети  низкое, нужно включить генератор". Это будет верхний порог. С другой стороны,  всегда есть нижний порог напряжения на датчике, ниже которого датчик просто перестанет работать что, вероятно, вызовет ошибку в блоке управления ( и как следствие ошибку awd).

Нам необходимо обеспечить напряжение на датчике между нижним и верхним порогами.
Предположу, что нижняя граница должна быть ~ 10В, иначе в моменты запуска ДВС когда идет просадка напряжения на аккумуляторе, датчик ibs работать не будет.
Точные пороговые напряжения я не выяснял, при желании можно задаться такой целью и регулируемым стабилизатором напряжения последовательно уменьшать напряжение и отловить эти пороги.
Мои эксперименты показали, что суммарное падение напряжения в ~ 2В (на аккумуляторе 14.3, на датчике 12.3), которое обеспечивают 3 диода, достаточно для изменения алгоритма зарядки. 4 диода тоже должны показать стабильные результаты. На 5 диодах как и указал allEx13 уже возможны сбои при запуске двс.

По хорошему, в разрыв цепи нужно ставить не диоды, а стабилизатор напряжения, который будет обеспечивать всегда одинаковое значение напряжения на датчике. Но это усложнит схему и добавит дополнительную точку отказа, что точно нежелательно.

Предохранитель #14 на 10А защищает цепь клаксона и прицепом датчик  ibs. Сам датчик ibs потребляет миллиамперы.
Поставить можно практически любые диоды, 1n4xxx тоже подойдут, просто нужно учитывать суммарное падение напряжения на сборке и, соответственно,  количество диодов. Можно даже комбинировать разные типы диодов  добиваясь нужно суммарного падения напряжения.

Ну и чисто практически спаивать 1n4xxxx менее удобно, они мелкие, можно перегреть и т.д.

Это ППЦ какой то...

Очень заметно по щёткам стеклоочистителя, когда как сейчас, много г-на летит на лобовое... и пользуешься ими часто.

Периодами еле еле машут, а периодами наоборот быстро!

И как понимать такой алгоритм, когда к примеру, запустил двигатель (а работа стартера для АКБ это уже как КЗ), доехал скажем за 20 минут до работы или ещё куда,
АКБ в пути не заряжался,
и по итогу приехал в место назначения с севшим АКБ и поставил на стоянку... Аесли это праздники как сейчас и ездить не планируешь дня 3-4???
Да ещё если сигналка с ГПС, ГСМ...

По итогу как результат- АКБ не успел зарядиться и оставил машину с севшим АКБ...
Где логика???  *facepalm*

Тогда бы уж придумали бы шнур для зарядки на время стонянки штатно!!!

Пока при не длительных поездках включаю ближний свет, даже если не включается в  режиме авто!!!

Может лучше попогрейку включать?

Можно, но со светом вроде хоть смысл какой то )...

Ещё обратил внимание на днях, что руль тяжелее крутится, когда отключается зарядка...
Выезжаю с парковки и уж было подумал что колесо спустило. Как на классике без усилителя...
Включил ближний свет принудительно- вернулось в норму...

Что за хрень такая???
Не в том смысле как это устроено, а что за бред??? В чём на х"р здесь логика?  :gigakach_01:

Пора менять наверное.
По теме,такого не наблюдал и вообще ничего не менял за 10лет,кроме расходников.
С Новым годом друзья!!

Кстати на пятом поколении такая же система заряда стоит, но включается намного реже, надеюсь продуманней сделали

Приплыл. Не смог сегодня завести машину, заряд АКБ показывал 12,9. АКБ умер.

А поподробнее,пожалуйста...

ну 12,9 не самое низкое напряжение...  Даже наоборот, совсем неплохое...

Тут дело скорее не в АКБ, а просто в температуре окружающего воздуха.
Как и то, что хонды не сильно любят минусовые температуры...

Шведские вольво в такую погоду в приоритете конечно.

У меня сегодня тоже не завелась после суток простоя на морозе.
Заводил бустером.

При этом новый АКБ, варта, был куплен дней 15 назад...  :o

При старом АКБ, порог запуска и прокрутки коленвала, был на границе 11,8- 11,9.

Поставил три диода 1N5406 и Держатель предохранителя REXANT типа мини влагозащищенный на проводе 16-0424.
Держатель предохранителя закрепил на шпильке крепления АКБ с помощью дополнительной гайки М6 и шайбы.
Планка фиксации колпачка на держателе сделана из жесткого пластика и может отломиться (тогда фиксируем стяжкой).
Поэтому защелку держателя нужно доработать напильником - уменьшить высоту фиксирующего зуба на колпачке.
Диоды спаял, уложил "треугольником" в короткую трубку и залил эпоксидкой. Закрепил их на проводе стяжкой.
Место разреза белого провода питания датчика IBS обозначил красной линией. Место соединения проводов закрыл гофротрубкой большего диаметра.
При работающем двигателе (фары выключены) падение напряжения на трех диодах 1N5406 составляет 2,08V. На входе питания датчика IBS 12,23V. Напряжение на АКБ 14,31V.

Эта хонда полжизни в Сибири прожила и заводилась и при -40, так что не в тем-ре точно проблема.
При пуске стартер крутит 1 секунду, мотор не схватывается и табло просто гаснет. Приборка не трещит.
Я тут подумал, а Пандора может принудительно отрубать зажигание при падении напряжении?
Первый пуск вчера пробовал делать дистанционна через приложения сигнализации, машина не завелась и Пандора прислала сообщение об ошибке "критическое падение напряжения".
Напряжение перед стартом показывало 12,9. После в ручную раз 10 пробовал, секунду крутит и гаснет табло. Сейчас показывает 12,3 вольта.

П.С. Позвонил в Пандору, сказали сигналка никак не может ограничивать запуск. Сказали, что АКБ умер, вольтаж показывает высокий, а емкости уже нет. Замена АКБ.

Не совсем в тему, состояние АКБ (Rвнутр, ТХП) можно оценить тестером АКБ. Не важно старый АКБ или новый в магазине. У старого прикинуть сколько осталось пускового тока от заводских 450-600, у магазинного соответствие этикетке. Приборов много, я брал lancol micro-200 pro. На работе в службе все попробовали, один товарищ превентивно заменил АКБ перед зимой, ибо ТХП был 200-250А. Ну и в нормальном магазине АКБ он должен быть, что бы клиенту показать что продают не "Г...", т.к. гарантия у АКБ только на обрыв цепи или КЗ банки.

Это не сигналка отрубает, у них такой ф-ции нет.
Стартер и приборка отключается блоком управления при критическом падении напряжения.
Это т.н. очередная "защита", только непонятно от чего???

6 лет только что исполнилось! FB9000

Ну,а что же тогда думать?
У него уже емкость потеряна.
Летом бы еще покрутил,а зимой , как говорится, "издох".
Любой ,другой, новый,будет спасением.
И не надо дорогих. Я вот поставил "Зверь" ,отечественный ,за 5т с копейками и вторую зиму уже нет проблем.

ptkpsd, Олег, спасибо! Очень помог! Собрал схему с диодами и предохранителем, поставил новый АКБ, теперь все норм с зарядкой. Предыдущий аккум на реанимации, будет резервным.

Парни, где вы эту просадку напряжения замеряете и когда? Я мультиком не могу поймать это падение никак.

да в прикуривателе стоит USB зарядка с вольтметром, она и показывает. С алишки за 150р

В прикуривателе мерял - 14.4 на холостых (все выключено). Тут, похоже, постоянно мониторить нужно

 >:(
[/quote]
Так он периодически то включается то выключается.

В движении только можно заметить, когда щетки стеклоочистителя и стеклоподъемники начинают медленно работать на какое то время.

Ну, стеклоподъемниками я, наверное, ловить эту просадку не стану..
Сделал себе тож такую приблуду, пусть будет - как говорил ребе в анекдоте "...не помешает".

В принципе и не стоит этим заниматься.

Проще отследить в приложении сигналки, у кого оно есть...

Сегодня в пути включил приложуху сигналки, показывало напряжение 12,7В, хотя при полностью заряженном АКБ показывает 12,9В.
Далее включаю фары ближ света и обновляю данные в приложении- 14,1 (!!!)

Тут и доказывать ничего не надо... простая проверка.

Поэтому отныне, если чую, что поездка будет не продолжительной (не более 30-ти минут), включаю принудительно фары, чтобы не приехать к месту с подсевшим АКБ...
Потому что не знаю как долго авто будет простаивать, а сигналка GPS/GSM  расходует не мало энергии...

Как то так...

Народ привет! Хочу отключить разъём от датчика ELD и перемкнуть разъём резистором на 820 Ом , как описано в этой ветке на 2 странице. Подскажите - как до него добраться? У меня CR-V 4 2.0

Начну сначала ,зарядка 13.6-13.7 стабильно ,без понижений и повышений,даже при включений ближнего света фар..Ну что могу сказать . Спаял схему с 3 диодами Диод 1n5408.падение на каждом 0.5-0.8в,поставил - изменений 0 ,от слова совсем 0.Думал диоды нерабочие ,прозвонил - рабочие.думал не той стороной поставил,той ,по другому ошибку AWD выдает. Подумал что падение слишком большое ,собрал схему с 1 диодом.типа 13.7+0.5(0.6) должно как раз быть нормальным. В итоге вообще без изменений как было 13.6-13.7 так и осталось.если провод вообще белый отсоединить то ошибка появляется,а напряжение все равно не меняется.cr-v 2.4 2014 г ,способ не работает у меня

Всем привет
Сегодня первый раз случайно обратил внимание на этот "феномен")) после замены аккумулятора. родной аккум за 10 лет ни разу не снимался с машины (ни какими сторонними ЗУ не заряжался) , поездки на работу/с работы 7-8 минут (2 км) , раз в год (не каждый) на дальняк 3-4 т.км , зимой (когда в отпуск не на машине- недельный простой на стоянке). т.е судя по вышесказанному мой аккум должен был умереть месяца через два три после покупки машины... ан нет - 10 лет)) (и поменял похоже зря.. думаю из-за собственной лени). Что касается отсутствия тока заряда: кто-нибудь амперметром замерял? думаю он там есть , только не 5-6А., а значительно меньше (есть такой термин "капельный заряд" когда аккумулятор заряжен на 100 процентов чтобы не допустить перезаряда от продолжающего поступать тока и разряда (через схему зарядного устройства) ток понижают до значения около 0,1 от номинала т.е 50-60 мА. такой ток не зарядит и не перезарядит и за неделю и в то же время не даст разрядиться. (значения токов это мои догадки по аналогии с зарядкой аккумов типа АА) ..завтра проверю.   что касается случаев когда зарядка (постоянное напряжение на всех режимах) не меняется , то это скорее всего индивидуальные особенности данного аккумулятора (качество изготовления, старость) в силу которых он уже не способен принимать заряд и его держать и система заряда продолжает попытки впихнуть в него дозу)). Попытки исправить сей недуг включением фар или иных потребителей думаю бессмысленны: они быстрее разряжают аккумулятор до значения при котором система включает заряд (похоже фары быстрее сажают аккумулятор чем генератор успевает его зарядить) поэтому кроме постоянной нагрузки на генератор ничего не поимеем... В индивидуальных особенностях забыл про емкость (значительно большая номинала) его нужно заряжать бОльшим током (возможно генератор или реле-регулятор на такой не расчитан).

P/s  после увиденных сегодня на ходу 12.4в до сих пор нахожусь в некотором шоке. расцениваю свой пост как попытку самоуспокоения ;D