Клуб Honda CR-V Россия

В общем за 3 тыс км, после замены ОЖ, с промывкой, расширительный бачок оказался пуст.
Стоит машина в гараже, на полу подтеков нет. Поокладка дренажного крана заменена.
Видимых подтеков, сочения ОЖ на патрубках нет.
Уровень масла не поднимается, не пенится и цвет не меняет.
Кондецат из выхлопной трубы вкуса (сладкого) не имеет.
При замене ГРМ помпа оказалась в порядке.
Что может быть?

Выхлоп бесцветен. Конденсат из трубы без вкуса и запаха. Промывал дисцилированной водой. Залил Шеврон, зеленый, этиленгликоль.
Сейчас долил до уровня. Поезжу еще посмотрю.

Присоединяюсь. Долить ОЖ, запустить двигатель и дать ему поработать, чтоб прогрелся, а потом смотреть снизу - должно потечь. Можно оборотов добавить.

После замены и промывки: сумарно около 6 литров.
Долил 1,5 расширительного бачка.
После замены, открыл на полную печку и дал включится вентилятору.
Вообще процесс был таков:
- прогрел двигатель до срабатывания вентилятора;
- слил старую жидкость через дренажный кран. Открутить болт с блока не смог;
- залил дисцилированной воды (ДВ), прогрел ДВС до срабатывания вентилятора. Слил жидкость;
- второй раз залил дисцилированной воды (ДВ), прогрел ДВС до срабатывания вентилятора. Слил жидкость;
- добавил 3 литра концентрата, т.к. в системе осталось при сливе примерно 1-1,5 литров воды. Долил ДВ.
- запустил ДВС, дождался срабатывания вентилятора. Долил ОЖ.
- погонял по дорогам города. Приехал в гараж - долил.
В итоге уровень ОЖ стоял на месте до недавнего времени.
И тут меня осенило. недавно поднимался в затяжную, крутую гору (коих у нас предостаточно). Может выдавило лишнее?
Сегодня опять заглянул под капот. Под расширительным бачком все мокро и сам бачок мокрый. первая мысль - дырявый бачок. Снял, залил кипятка - нигде не бежит. И опять вспомнил, что ездил в гору. Может лишнее залил?

Раз бачёк мокрый - значит выдавило через бачек.

Почему выдавило???

Значит давление слишком высокое в системе. А вот почему - надо думать и смотреть. Долей, заведи машину, прогрей. Посмотри, как включается вентилятор. Погазуй, посмотри как ОЖ себя поведёт в расширительном бачке. Может пузыри появятся... Отрути крышку - понюхай (только осторожно, чтоб в морду лица не брызнуло). Нет ли маслянной плёнки на поверхности ОЖ? Проверь маслянный щуп и крышку маслозаливной горловины - нет ли белёсого на крышке или щупе, не увеличился ли уровень масла...

Добрый день, подскажите пожалуйста какую прокладку необходимо менять, а то пришла новая пробка на радиатор но проблема не исчезла перегрев до сих пор.

12251-P8R-004 Прокладка блока цилиндров 1870,02 руб.
12341-PR4-A00 Прокладка крышки блока цилиндров  461,97 руб.

Зачем обе, может тогда и все менять прокладки ГБЦ 
06110-P3F-902 Комплект прокладок головки блока цилиндров 7248,83 руб. Хотя все покажет вскрытие

Просто потому что бачок у нас не расширительный - в нем нет давления. Давление только в радиаторе.

скажите пож-та у меня сиарви 1996 правый руль сейчас треснул радиатор спереди слева неподалеку от горловины

вот думаю запаять дыру но ворпос почему радиатор лопнул говорят что прокладка ГБЦ
но дым не белыей масло без белой пены но с момента как я купил ее 1 мес в расширительном бачке жидкости всегда меньше минимума не доливал я ее

теперь интерсно если создается лишнее давление в радиаторе то куда оно и спомощью чего уходит или просто лопает радиатор чтоли

 если это всего лишь крышка то все ок но если попасть на замену прокалдки ГБЦ то плохо

 Прокладка тут врятли.. ;)
Купи крышку оригинальную, чтоб 1.1 держала.. :)
Если есть интузиазм - паяй.. :)

так кто или что стравливает лишний воздух в радиаторе а как эта приблуда вообще поподает в расш бачок

маленькое уточнение лишний    воздух стравливается через пробку радиатора
а при каких условиях вода перетекает в РБ

насколько я знаю все антифризы зеленого и синего цвета  между собой совместимы

Доброго времени суток!
Наконец - то зарегился. Так вот, купил себе месяц назад CRV 1996г., счастью моему не было предела пока не сломал свечу в блоке цилиндров. Ремонтом занимаюсь сам, поэтому накопилось много вопросов. Привезли с Китая ремкомплект на двигатель, прокладка там трехслойная металлическая - надо ли ее перед установкой обрабатывать каким - либо герметиком. Терзают смутные сомнения, так как на внешних сторонах прокладка обработана чем-то вроде краски, может это и есть герметик?
Необходима ли обязательная замена болтов крепящих головку и болта шкива коленвала? А также требуется ли последующая подтяжка болтов ГБЦ, скажем, после тысячи километров?
Буду признателем всем ответившим.
Вчера заквасил свечу в вд-40, сегодня пойду в гараж пытаться открутить ее экстрактором, уж очень не хочется ее высверливать:-(

Сам неделю назад менял прокладку ГБЦ никакого герметика не нужно. Ты правильно заметил что она с двух сторон прорезиненная. Головка прижмет. Насчет болтов посмотри состояние когда открутишь. На некоторых может быть повреждена резьба. Так вот эти болты в помойку. Думаю лучше сразу до разбора заказать, а то машина зависнет. В моем случае произошло именно так. Но так как родные болты по заказу обещали привезти через 2-3 недели пришлось заменить их. Подошли Ford-овские(заменил коцанные ими). Спецы говорили что если оставить родные может не выдержать момент затяжки. Так что думай. Про подтяжку болтов где-то слышал, но сам ничего не дотягивал. Пошла вторая неделя-полет нормальный. 

Мужики подскажите насчет болтов для крепления ГБЦ, сколько их штук? и номера если можно..а то я заказал всего 2 штуки по незнанию, думал они набором идут, а говорят штучно.. а прокладка вот уже подойдет на днях с этими болтами..пипец осталось еще с болтами зависнуть.. и так 2 недели пешком хожу..хоть стреляйся ((

Kirill спасибо, а каких болтов и сколько штук? смотрю они по длине разные.

Ну вот сегодня забрал свою ласточку из ремонта.Вскрытие показало ,что антфриз попадал в два цилиндра.Геометря головки была нарушена вследствии перегрева.(0,2мм).Шлифанули головку, заменили прокладку.Долго ломал голову откуда перегрев.Температура не росла(судя по стрелке),термостат в норме.Вспомнил.Месяца три назат было дело закипел.Причина -трещина в верхнем бачке.Трущину заклеил и забыл...... однако зря.Клеил не сам а в сервисе, а они пробочку малость того, чтобы давлением больше не рвало.Здесь на форуме много раз встречал высказывания типа пробку кто то посоветовал 0,9 поставил и все О.К. так вот на личном опыте не О.К.НЕ НАДО КЛЕИТЬ НУЖНО СРАЗУ МЕНЯТЬ И ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ПРОБОЧКУ , ПРОБОЧКА ДОЛЖНА БЫТЬ 1,1 И ПОДХОДИТЬ К ТОМУ РАДИАТОРУ .КОТОРЫЙ КУПИЛИ.Объясню почему: не все радиаторы(даже японские) продаются с пробкой.А пробки бывают двух типов- с узкой прокладкой и с широкой.У знакомых сервантоводов специально смотрел на их машинах - разные , а машины у них из японии и пробки те с которыми они и пришли. Итог - НЕЛЬЗЯ ШУТИТЬ С СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНЯ. Для 2-х литрового движка 5,8-6 литров  охлаждающей жидкости не так уж и много , поэтому любые эксперементы  приредут к нарушению геометрии головки (прокладка ГБЦ алюминевая и не прогарает в отличии от паранитовой)

Доброго времени суток ...
ВЕтка про выбор радиатора заинтересовала ... но оказалось проблема у меня немного другая.
Дело было так:
Решил сменить антифриз, т.к. когда забрал машину уровень в расширительном бачке был мин.
Но перед сменой антифриза проехал примерно 2000 км., с момента когда забрал авто.
Процедура смены антифриза:
1. Слил старый,
2. Залил дисц. воду,
3. погонял до рабочей температуры,
4. поиграл печкой,
5. слил водичку (вытекала цветом как антифриз, т.е. с его остатками),
6. второй раз залил дисц. воду,
7. погонял до рабочей температуры,
8. поиграл печкой,
9. слил водичку (вытекала прозрачная, т.е. почти чистая),
10. залил антифриз.
11. погонял авто до момента когда печка начнет дуть горячим воздухом,
12. долил антифриз до отметки мах (на расширительном бачке).

И поехал, проехав примерно 2 км. поставил машину в гараж и не брал до сегодняшнего утра.
Утром прийдя в гараж, проверяю уровень и .... уровень чуть меньше МИН.
Доливаю опять до отметки МАХ, проезжаю примерно 5-7 км. .... и опять таже фигня.
Уровень на МИН.
Снял расширительный бачек, проверил на наличие трещин ... отсутствуют ... Процесс проверки:
1. промыл гор водой,
2. залил гор. воды до отм. МАХ,
3. своими легкими пытаюсь создать давление в бачке (чуть не лопнул).
Результат ... все целое, никаких трещин.

В чем может быть загадка.

Да, проверил ковер в салоне, на предмет течи печки, все сухо.
Уровень масла на месте.
 

сколько антифриза было влито? в системе порядка 6 литров жидкости.

Это нормально.В системе остаётся воздух(в верхних точках) и он постепенно вытесняется антифризом. Указатель температуры показывает общую температуру двигателя.Локальный перегрев он не показывает!Из за отсутствия положеного давления в системе охлаждения,в самых температурно нагруженых местах,антифриз закипает и образуется паровая пробка.В следствии чего эти места практически не охлаждаются.РЕЗУЛЬТАТ-поведённая головка из за разницы температур.

Скачай мануал, там есть про капитальный ремонт двигателя тема..

Здравствуйте!Надыбал я тут ремкомплект для двигателя код на коробке 06110-P3F-901F Всё вроде есть но качество какое то не понятное,вроде впереди написано маде ин япан а сзади маде ин тайвань. ??? Прокладка ГБЦ как я знаю должна быть "металлической" (если не прав поправте  :)) а в этом комплекте она полу резиновая полу гафритовая! :o что то ни как не въеду. :-[ Ст-ть данного как мне сказали "орегинального" комплекта 3500! :oКомпания производящая этот комплект THG может подскажите ставить такое добро или лучше не стоит? :'(
Вот собственно и фотки подоспели......

А что ты от тайваня хотел? :)

ни какой это не ригинал.
спереди написано не made in japan a quality japan что переводится японское качество. в чем я сильно сомневаюсь
а вот с зади made in taivan. что я думаю чистая правда.

ТХГ- это комплекты для предпродажной реанимации, металлические прокладки еще ничё, а резина, сальники - материал для презервативов, при непродолжительном контакте с маслом увеличиваются раза в полтора. Например, прокл клап. крышки если через несколько дней снять, то обратно не впихнешь. Цена ему тыщи полторы - две.
ПРОВЕРЕНО

За три - китай дешак конечно, поэтому предложили за семь корею... вдруг пройдет...  Железная логика барыг  :D

А вот это оно?

Вобщем часть 2-я )))
Проездил я месяц и понял, что не ползет стрелка только пока радиатор полный. Когда антифриз выдавливается в расширительный бачок, стрелка опять ползет вверх.
Почитав форум, купил проклаку ГБЦ, колпачки, ремень ГРМ, ролик, сальники РВ, 10 л бенза, чтоб отмыть ГБЦ и все деталюшки, и прокладку впускного коллектора.
За вечер в гараже снял ГБЦ, тщательно очистил ее.
Промерил лекальной линейкой ГБЦ и блок. Щуп 0,02 не пролез нигде. Допуск 0,05 мм.
Шлифовка оказалась ненужна.
Промыл все детали ГБЦ, сложил их на чистую бумагу, чтоб не перепутать рокеры и крышки. Тонким слоем смазал высокотемпературным герметиком пов-сть цилиндров (торцы) и на головке аналогичную пов-сть. Все. За вечер собрал, параллельно заменил ремень ГРМ и ролик, а так же колпачки и сальники залил антифриз.
Один клапан засухарил голыми пальцами ради интереса. (Да да, челябинские мужики настолько суровы  ;D ) Получилось, но потом болели пальцы )))))
Вобщем то все, как говорится "а чо расказывать то" )))
По утрам в радиаторе давления больше нет, перегрева нет, антифриз сам из бачка засосался в радиатор и стоит по самое горлышко.
Счастье есть )))
ПС: пробег 200 тыс, выработки на цилиндрах нет. Следы заводского хона. Клапаны в направляющих не люфтят. На РВ выработки нет. Состояние прекрасное. Хонда рулит.

Действительно смазал герметиком?  ??? Уверен, что так надо? Где узнал или прочитал? Я пролистал Service Manual - не нашёл там такого. ИМХО, следи за температурой и заказывай прокладку под ГБЦ заранее, чтобы подешевле вышло.

В мануале упоминается, что надо почистить oil control orifice. Чистил?

PS: Масло с фильтром тоже поменял? Нашёл место, где газы прорывались? Осматривал в этом месте поверхности блока и головки?

в том и дело что ничо не нашел. Прокладка на Хонде - Г.
На тойоте паронитовая с усадочными кольцамми, а тут просто 3 листа жестянки.
Герметиком мазал по совету опытного моториста. Тк на старом моторе достаточно одной раковинки, чтобы все повторилось.
Герметик до 340 град, понятно что он вблизи камеры сгорания выгорит и спечется, зато вглубь уже на расст 1 мм температура вполне реальная, и ничего ему не буит. Лишнее выдавится, он там тончайшим слоем намазан на идеально чистую поверхность.
Как бы то ни было - почитай форум, тут люди после замены прокладки вновь получают прорыв газов.
У меня уже 200 км наездил - все ок. Так что лучше перестраховаться, чем опять ковыряца с движком.

Не, это хорошо, что ты решился на смазывание прокладки ГБЦ герметиком. Кто-то должен быть первым, надо ведь искать выход. А то не у тебя первого прорыв газов, да ты и сам видел, наверное, эти сообщения на форуме. Кстати, а ведь есть уже опыт герметика, Djoni-M купил машинку с таким отремонтированным двигателем, вот тема "ГБЦ - Замена (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,53092.0.html)". Может не помогло, потому что руки кривые у сервисменов были?

Кстати, а какой именно герметик?

А может быть не герметик надо, или какой-то специальный герметик? Там ведь дело не только в температуре, а ещё и хоршое давление есть, вдруг мягкий герметик продавит?

Чистил oil control orifice? Масло с фильтром менял? Затяжка болтов ГБЦ хорошо прошла? Резьба в блоке целая, проверял?

oil control orifice - это что ?
У Джони не факт что прокладка была новая, могли старую засандалить. На продажу ведь. Сталь отпускается, и не держит уплотнение.
Герметик Абро 999 серый.
343 градуса.
Отв под болты ГБЦ прочистил идеально. Удалил оттуда масло, потом чистой тряпкой из белой простыни намотанной на стержень, прочищал резьбу пока она не стала как новая. Возможно при снятии бошки у Джони туда насыпалась грязь, вот резьбу и кончали.
Протягивал болты 90 Нм. Положено 85. Ничо нигде не сорвал )))
Масло конеш менял. И без распредвалов стартером прогонял все каналыв ГБЦ, пока из них не полилось масло (это нужно чтоб все соринки из каналов вышли).  В сервисе так не далют  ;)

"oil control orifice" - жиклер масляный, стоит между 2 и 3 цилиндрами

всем добрый день. у меня такая история. на трассе заметил повышение температуры,расширительный бачок полный , перелил ОЖ назад в радиатор и потихоньку доехал до дому. после сам поменял термостат и проблема как бы решилась, но не тут то было, через 2 дня заметил капли под машиной, думал из-за мороза -25 шланги затвердели и дали течь. для успокоения души заехал в сервис и там увидел что оказывается течет радиатор. поменял радиатор и крышку радиатора, систему проверили на герметичность. всё Ок.Так же проверили давление в шлангах на холостом ходу.тоже всё ОК. проехал 400 км, всё вроде нормально, только жидкость в бачке прибавилась, 5-6 см. выше max.(проверял утром),  перелил лишнее снова в радиатор, провел процедуры по выгону воздушной пробки. поехал по МКАДу, печка дует нормально, но как только я встал в пробку и  простоял 1 час (еле двигались) снова чуть не закипел, в бачке ОЖ почти доверху. Что такое может быть, неужеле прокладка ГБЦ? хотя масло нормальное и бело дыма нет.

Вот почитал я эту тему и теперь вообще не знаю что делать...
История такова:
Пробег 170 тысяч, залегли маслосъемные кольца. У очень хорошего знакомого в гараже сделал их замену с заменой шатунных вкладышей, полной заменой прокладок, в том числе ГБЦ и клапанной крышки, за символическую плату в 10 рыс. рубчиков (в сервисах называли не меньше 30 тыс, а в среднем около 40 еще и без зап частей). Всю работу сделали, завели... проехал я после этого километров 120.
Вдруг после очень короткой поездки мне приспичило долить жидкость в бачок омывателя, и открыв капот я с ужасом увидел как из под верхнего патрубка радиатора, подходящего к движку, откуда-то струей бьет антифриз. Двигатель я заглушил, стал разбираться.
Сняв крышку радиатора, на ней увидел белую эмульсию, в расширит. бачке почти пусто, хотя не помню как было когда забирал машину. Потом долил антифриз до нормы, вытер эмульсию, на следующий день поехав на работу на машине для эксперимента обнаружил что опять подтек антифриз, но потом течь перестало и все высохло. Только на крышке радиатора по-немногу продолжает появляться эмульсия.
Понятно что попало масло... но как...
В движке кажется без изменений - масло на уровне, без признаков эмульсии.

Может когда двигатель разбирали, в радиаторные каналы масло попало...?
Все запчасти были оригинал, кроме вкладышей (Taiho), крышку радиатора недавно новую оригинал покупал, вот только болты крепления головки блока не менялись но закручивались с указанным усилием.

Стоит ли туда еще раз лезть и менять прокладку ГБЦ вместе со всеми 10 болтами?

И еще кстати тут прочитал про белый дым... а признаком чего он является?

Будет чем заняться тебе с хорошим знакомым на майские.... ;)

Признаком того что в камеры сгарания попадает антифриз!

На спидометре 130 тыс. Занялся ТО ГРМ - впечатлений масса, вылезли все характерные для этой процедуры косяки хонды, всё не буду перечислять, в т.ч: повело кожух за шестернями р/валов, потекла прокладка помпы. Но вопрос не в этом. Разглядывая движок заметил, что практически по всему периметру прокладки ГБЦ небольшие потёки антифриза. Ощущение - как будто ослабли болты головки, но движок ни разу не разбирался, по ГРМу видно. Видимо, предыдущая зима сказалась. К движку претензий сейчас в принципе нет, не греется, не "газует", внутри чистейший.Только уровень в бачке с зимы упал до "min". Вот, думаю, может пока движок полуразобран, заодно заказать/поменять уж и эту прокладку, с болтами есс-но(ещё на 2 недели затянется). У кого так же было? Блин, уже на втором авто проблемы после смены тосола. :-\ Сейчас залит TCL.

менять, если не затягиваются по моменту

Привет всем я новенький купил недавно CR-V 2000 года хочу поменять прокладку под башкой но мне привезли на двигатель В20В3 а у меня В20Z1 подойдет ли? Помогите пожалуйста!!!!!

прокладки все одинаковые

Всем привет, вскрытие показала будем делать голову.
Походу дела водяной насос таименг и две подушки.

История такая:
Предыдущий хозяин ездил на пробитом радиаторе
Сколка не знаю но думаю где-то 2000км
Когда купил то первым делом поменял этот радиатор.
После полного прогрева и езды 20 мин начинало булькать в бачке
Для наглядности вставлял трубку с бачка в бутылку с водой и было видно пузырники ровно в такт одного из цилиндров.
Повышения температуры не наблюдалось.
На вскрытии показали два подозрительных места на стыки двух гильз.

Снимок в "салатных" тонах, чего-то, наверное, забыли зелёную "кровищу" у пациента при вскрытии слить. Неужто обойдётся заменой одной прокладки? Скорее всего и блок подиагностировать нужно. Извиняюсь, сужу по фото.

душ и сауну будем делать на следующей надели сухим льдом.

Надо бы замерить компрессию в цилиндрах. Хотя по симптомам прокладка на замену.

Выписал моменты затяжек болтов головки а так же зазоры на клапанах хотел отдать человеку который будет делать а он чуть не обижаясь говорит: " Я уже 12 лет этим занимаюсь,мне это не к чему" Я ведь просто хотел помочь человеку!

Забрал машину! 3 дня ежу , всё нормально! Единственное когда придёт пружинка ролика натяжителя, надо будит её поменять, старая не дотягивает ролик!

добрый вечер! Чтобы не плодить темы- пишу сюда.....в общем прогорела прокладка гбц, такое уже случалось зимой, но из-за собственной лени( не хотелось в -25 гонять на работу на автобусе) тупо поменял прокладку на эльринг одним вечером и забыл, сегодня все симптомы на лицо: белый дым( правда проходит по мере прогрева), дует шланги, выходят пузырьки из радиатора, так еще и пол-глушака в антифризе( в общем пока тепло нужно делать на совесть и фрезернуть башку) посоветуйте аналог, пожалуйста, взял бы эльринг(всегда ставил их на гольфа)...но осадок остался) Eristic, Nakamoto, Jakoparts - есть ли среди них честные фирмы)? 2300 за оригиал не очень гуманно....

походу ее уже и так на свалку.....разобрал, прокладка не пробита, на третьем цилиндре, видны следы антифриза, понажимал клапаны - с впуска вылилось еще, открутил впускной коллектор, там тоже на третьем цилиндре следы антифриз, аж форсунка в нем! В голову приходят самые худшие мысли, что башка треснула между впускным каналом и охлаждением, возможно ли это как то проверить? И выпускные клапаны совсем другого полуржавого цвета, а впускные черненькие - в нагаре, на прогоревшей прокладке проехал 2 км до гаража, может быть из-за этого? Клапаны рассухарить не успел, чтобы посмотреть все более детально. Есть еще вероятность отделаться флифовкой?

на опрессовку вези

Подскажите пожалуйста.
1.Ну вот все советуют вместе с заменой ГБЦ шлифовать головку и этио правильно. А блок может повести? Сколько раз можно шлифовать головку (ну сколько можно снимать допустимо )?
2.Из рубашки блока может антифриз попадать в камеру згорания или только из головки? Если может , то какие симптомы?
А то уже голову сломал.. Вроде как прокладка.. но что то мне подсказывает что не совсем....

Высота новой головы: 131,95 - 132,05 мм.
Максимум шлифовки - 0,2 мм.
Страница 6-27 англицкого мануала.

На 0,2 у меня головка уже шлифованная . И смею вас заверить на 92.. ну если пальцы и не звенят , то свыше 140 разогнать нужно постараться ,зато на 95  работает как надо..Так что и под 98 можно шлифануть ... Только вот фамилия у меня не Абрамович .... За ответы спасибо.Буду искать новую (Б/у) голову... По поводу микротрещины в блоке остались сомнения... но склонен грешить на голову.. Короче кроме вскрытия  как я понял... ничего не поможет...

после фрезеровки на 0.2 уже начали вскрываться чуть-чуть отливы под один клапан! так что либо ее уже флифовали, либо запаса там совсем не много)
З.Ы. кстати я запаметовал гильзы у нас впресованы в блок насквозь, или тоже стоят на кольцах как на газели?
З.Ы.Ы. тоже параною по поводу микротрещины...

Менять или напылять.


Залиты намертво.


Симптомы паранойи, легко снимается просмотром ценника на работы и запчасти.  :o

Спасибо за ответы) собрался, езжу) один клапан кстати начинал подгорать чуть-чуть сбоку тарелки (рабочую плоскость не задело), после притирки и регулировки - завожусь всегда с первого раза ;D, впервые после приобретения  авто), до этого и бдз чистил, и высоковольтники менял, и бегунок с крышкой распределителя) будем надеяться, что отделался только фрезеровкой и выходными в гараже наедине с любимой :D

Добрый вечер форумчанам! Хочу поделиться своей проблемой по поводу обнаружения причины подтекания ОЖ по завальцовке радиатора. После покупки авто 1996 гв примерно через месяц обнаружилось подтекание
ОЖ. Полазив по форуму, почитав темы про радиатор произвел замену термостата, пробки радиатора замену ОЖ, но радиатор течь не перестал. Встала проблема с покупкой радиатора, какой брать что бы не "попасть" не только на некачественный радиатор, да и причина подтекания не определилась боялся поставлю, а вдруг тоже самое произойдет.В масле ОЖ нет, выхлоп ровный, дым прозрачный. И так диагностика:взял 1,5 л пластиковую бутылку, отрезал верх, в пробке вырезал отверстие под кислородный шланг 7-8 см длиной и примотал для герметичности изолентой к полтарашке. Шланг плотно входит в горловину радиатора. Долил ОЖ 5-6 см выше пробки, завел двигатель, на холодную ничего, по нагреванию двигателя начали появляться пузырьки на холостых оборотах при перегазовках пузыри исчезали (до сих пор не пойму почему) сомнюха прет, но нечего делать надо менять прокладку ГБЦ. После снятия и проверки головы обнаружился перекос. Шлифовка, замена проклади устранили причину пузырьков. Радиатор менять не стал хочу алюминиевый верхний бочек, уже нашёл спеца.   

Добрый вечер,у меня такая вот проблема,после ремонта головки и замены ГБЦ,(её пробило и антифриз поступал во второй и третий целиндр),завели двигатель и масло стало живьём вылетать!открутили свечи,во втором и третьем целиндрах оказалось масло....((((что могло случиться и как с этим бороться.....???Подскажите пожалуйста,заранее благодарен

Этим горю не поможешь....чтож могло произайти то всётаки???

Да прокладку криво поставили и при протяжке болтами передавили.

Прокладка кладется узким ухом вправо, это если смотреть стоя спереди.
А своим номером вверх.
Разбирай мотор!

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=83409.0;attach=47834;image)

Профессионал - да, не поставит. Неопытный но аккуратный - тоже, не поставит (100 раз заглянет в инструкцию).
Самоуверенный - запросто (как два пальца об асфальт)!

Это, к примеру, относится ко мне.
Раз пять я прикидывал и так и сяк. На схеме ориентир, это ухо, но этого мало.
Могу предположить только, что могут не пролезть болты, но мне так не показалось.
Но до этого не дошло. Встал, залез на форум и нашел верхнею фото.
Вернулся обратно и еще разок сопоставил след от старой прокладки на блоке.
Спасибо форуму! Автору снимка! И правилу - делать только тогда, когда сам уверен на 120%.

Здрасте всем.Предложили мне рем комплект двс, покупался на стпвагон, теперь степа нет есть набор прокладок.
У меня вопрос,кто-нибудь ставил неоригинальные ремкомплекты, и какие неоригиналы можно ставить?
Этот рем- комплект сегодня вечером посмотрю,зафотаю выложу.

Все понял.

Сегодня открыл капот масло глянуть, а под капотом все в антифризе.  следы вели к расширительному бачку. Я так понял, что вероятнее всего  пробило прокладку ГБЦ.

Решил поискать в дубликатах.

Прокладка ГБЦ  - Ajusa (10125100). Стоит связываться , или нет?
Страна: Испания
Сайт производителя:
Еще один вариант KA80359 - Производитель - японская компания Kokusan Parts Industry Co.

Просто у них срок поставки 1 день. у оригинала минимум неделю.

Нет!

Здравствуйте всем. Выше в теме упоминались микротрещины в ГБЦ и проверка опрессовкой. У меня судя по всему такая ситуация. Белый дым сразу после запуска, троит двигатель при запуске первую минуту. Антифриз доливаю каждый день. Выдавливает ОЖ в РБ. Сняли ГБЦ, повреждение прокладки не нашли. Клапана и поршень первого цилиндра мокрые в ОЖ. Подскажите как опрессовать или как выявить микротрещины.

Расположение микротрещины укажет мел, превращенный в пудру. Он должен пропитаться керосином,
которым смочили поверхность, а затем тщательно вытерли. Остатки керосина скопившееся в трещине,
пропитают пудру, указав ее расположение.
Для опрессовки, не стоило разбирать мотор, а полностью заправив систему, подключить к ней компрессор.
Установить давление в 1.1 Ат. - как на крышке радиатора. И закурив, ждать, когда оно свалится. А, это все
хорошо в том, случае, когда система герметична ПОЛНОСТЬЮ. Но, тогда перегрев практически невозможен!
И самое главное:
- Прокладка не трескается, она прогорает. Но прежде от перегрева, привалочные поверхности деформируются.
  Причем проверять нужно обе плоскости - блока и ГБЦ, поскольку нет гарантий, что повело только голову.

См. тему Ремонт двигателя В20В.    

Суть проблемы такая. Эпизодически начинается перегрев двигателя причем на трассе особенно при езде в гору т е при большой развиваемой мощности. При этом остановившись и открыв капот видим бурбулирование в расширительном бочке. По ногам чувствуется холодный воздух,нижний патрубок холодный вентилятор не крутится. Замена термостата ничего не дала. Достав термостат совсем стало лучше но один раз всеравно двигатель стал перегреваться тоже пузырьки в расширительном бачке. Масло чистое не прибывает но настораживает запах выхлопа из радиатора. Какие нибудь есть мысли ?

быстрее меняй прокладку, пока раковины  в голове и блоке не сильно большие, иначе двс покупать, слава что они копеечные

Спасибо. Я так же думаю. Просто симптомы какие то атипичные.

Краткий фотоотчет по замене прокладки ГБЦ. Сливаем ОЖ, снимаем вентилятор кондиционера, откручиваем и снимаем выпускной коллектор, все шланги разьемы датчиков, со впускного коллектора снимаем воздуховод.

 Далее откручиваем впускной коллектор от головы и кронштейна. Довольно сложно,но возможно, на ощупь открутить нижние гайки впускного коллектора. Для этого воспользуйтесь маленькой 1/4" трещеткой. Теперь снимаем крышку клапанов. Поворачиваем шкив коленвала с помощью спец ключа до тех пор, пока звездочки распредвалов не встанут в верхнее положение. Фиксируем валы с помощью винтов м5. На ремне и шестернях делаем метки. Откручиваем и убираем верхний пластмассовой кожух. На внутренней стенке пластмассового кожуха есть два болта которые крепят его к головке откручивав их. Далее стаскиваем ремень ГРМ и привязываем его проволкой внатяг так чтобы он не соскочил и не провернулся относительно шестерни коленвала. Хотя если и соскочит ничего страшного не произойдет. Далее все как по мурзилке. Откручиваем звездочки, распредвалы, снимаем рокера, все складываем что бы не перепутать.

 Теперь самое ответственное откручиваем голову. Не забываем про последовательность. Когда голова откручена, НАКРОЙТЕ радиатор клеенкой или чем нибудь подобным, так как когда снимите голову и понесете ее, с нее будет теч масло. Ну вот и все.

Первый этап пройден. Чистим моем все, проверяем кривизну. Принимаем решение фрезеровать или нет.
После снятия головы 1 и 4 поршень должны четко стоять в ВМТ.
Чистим каналы болтов затем берем новую прокладку ставим ее и собираем все в обратной последовательности.
Более менее подробно стоит остановиться на одевании ремня ГРМ. Фиксируем распредвалы винтами м5.
Ставим звездочку на выпускной (передний) распредвал. Надеваем ремень проверяем метки.
Далее берем другую звездочку надеваем на нее ремень, вставляем шпонку в паз и аккуратно надеваем звездочку на вал.
Что бы легче было попадать, ставим разводной ключ на шестигранник распредвала и ловим паз поворачивая туда-сюда
в небольших пределах на сколько позволяет вставленный винт. Теперь когда ремень на месте проверяем правильность его установки.
Во первых необходимо выяснить не сдвинулся ли коленвал. Для этого берем деревянную палочку подходящего размера опускаем
ее в 1 и 2 цилиндры до поршня и делаем метки. Ход поршня 89мм поэтому расстояние между метоками должно быть тоже 89мм.
Далее достаем фиксирующие винты и делаем 2 оборота коленвала против часовой стрелки, на последнем обороте сводим метки
звездочек распредвалов с помощью зеркала, коленвал крутим строго в одну сторону.
Еще раз проверяем с помощью палочки что 1 поршень в ВМТ на ней уже есть метка от прошлых экспериментов.

Ну вот и все. Буду рад если кому то помог. Мазутными руками много не нафоткаеш чем богаты...

вот и мой черед настал, вчера в гараж заехал и.. опа, капельки в районе бачка расширительного, поднимаю капот, бачок до краев, ну все приплыли.

тырещенка на перемычке 1-2 цилиндров, на 3-4 тоже начиналось

сколько их менял, только сейчас обратил внимание, родная прокладка ДВУХслойная всего, сейчас изготавливают трехслойные

за 174 ткм дрыгатель не загадился ))

чтобы не не ошибиться в метках, распредвалы в ВМТ фиксируются ONLY так

Вот уже второй раз настигла такая участь, после первого ремонта проехал 90 тыс и на тебе..., общий пробег 192 тыс.
Разборка - сборка хлопоты составляла когда не откручивался какой-нить болт или гайка.
Основной момент это проточка-шлифовка головки у меня в этот раз сняли 0.8 - это  почти миллиметр!.
Протяжку головки в прошлый раз делал 10 кг, в этот раз 12, по книжке - 8,5. Каждый моторист говорит по своему, всем не угодишь))
Прокладку ГБЦ поставил Тайваньскую железную трехслойную, также заменены маслоки, сальники распредвалов, все ремни в том числе ГРМ, масла и фильтра, свечи, антифриз, к этому прибавился еще и радиатор (китайский).
Посмотрим, сколько проеду на таких детальках, дубликатных и не очень качественных.

Подскажите,друзья-хондоводы, где приобрести прокладку ГБЦ либо из металло-асбеста, либо паронитовую ? Насколько знаю,официально прокладки под ГБЦ делают строго металлические. Приобрел металлическую неоригинал, поставил, неделю отъездила - побежал антифриз в цилиндры.

Прошу прощения - это мой первый опыт общения на форумах, поэтому всё в кучу собрал :) Если обстоятельно: ищу прокладку под ГБЦ для своего "серванта" из металло-асбеста или паронита.  Если есть аргументы против их использования - пожалуйста, напишите. Я не знаток, как говорится что автодоктор посоветовал - то и ищу :)

_http://honda.epcdata.ru/cr-v/e-rd1/9155/engine/2587/?p=6

Набери в интернете волшебную фразу "Запчасти для CR-V"  ;)

Или уж сразу вбей 12251P8R004.

Только я не знаю на B и Z одинаковые они или нет. Это у знатоков спрашивай.

Одно не пойму: тебе надо знать материал прокладки или где купить? Тема про одно, вопрос другой...  ???

Автодоктору осиновый кол поможет. А тебе прокладка оригинал! Ровная плоскость головки и затяжка по моменту. :)

Приобрел оригинальную за 2800 р, в магазине пытаются впарить ещё комплект болтов на 4500 р., объясняют мне "чайнику" что это необходимо, т.к. болты разовые, и имеют свойство вытягиваться. Допускаю что такое возможно, но пока автодоктору не вбил осиновый кол - он уверяет что болты родные и надежные, не стоит вестись на разводы комерсов  :D 

Ввиду предельной скромности Сергея, автора статьи, и его полезного вклада,
я связался с ним, что-бы получить добро на публикацию его труда в нашем Клубе.
Статья будет полезна людям, верующим в избавление от порчи и недугов за рубль
или при помощи отзывов/мнений, а так же святых вод. В назидание, материалы будут
размещены в теме Ресурс дубликатных запчастей. Еще раз, выражаю свою огромную признательность Сергею ака Negoro-64.

Беда с прокладкой ГБЦ.

Не так давно разобрал, собрал и поставил контрактный движок. Немного накосячил
с колпачками, исправил. И вот на ровном месте блин ((((( Последнее время стало жарковато
и заметил что температура как то часто стала находиться в верхнем пределе, часто включаются
карлсоны. Сначала списал на жару. Но как то ночью крутанул печку — а воздух холодный ((((
Газанул — подул теплый. Что за херня! С самыми темными мыслями полез под капот… пляяяяяяя! Расширительный полный и уже льет на асфальт. Открываю осторожно крышку и слышу знакомое
бульканье в расширительном ((((( Газы сцуко!

Открываю крышку радиатора полностью … сухо! Приехал. Перелил назад. Проехал километров
100, но не как обычно вылупив глаза и нажав тапку, а по стариковски. Жидкость ведет себя
штатно. Лишь под пробкой совсем немного газов. Других вариантов нет — это прокладка ГБЦ.
Дорогая падла.

Высказывалось "мнения" что виновата фрезеровка. Сделал фото своего старого блока.
Вот смотрите — мой старый блок — без шлифовки, просто фрезеровка Собрано было
на оригинальной прокладке и ничего нигде не пробило ) Надуманные "теории" о болтах,
не подтвердились. Промерял - все одинаковой длины, за исключением естественно двух.

Но делать нечего поехал на поклон к своему корешку-барыге. Заказали за 4000 по закупке.
Посмотрел в нэте записи по прокладке. Самое интересное, что везде в комментариях я
настаиваю на оригинальной — а себе олень воткнул Рейнца. Проехал я примерно 15 тысяч.
Нет никакого рейнцевского мануала для протяжки нашей прокладки в природе! На другие
какие то машины есть, на сервант НЕТ! Это выдумка слишком впечатлительных работников CTO.

Раньше шлифовали вручную и это прокатывало потому что толщина прокладки ГБЦ
измерялась в миллиметрах! и делалась она из толстых материалов, как то — поранит
например! Сейчас прокладка металлическая, многослойная из разных сортов стали
— измеряется десятыми долями — поэтому и выводить привалочные в идеал
(к допуску мануала) ОБЯЗАТЕЛЬНО! В противном случае повторный разбор двигателя
ГАРАНТИРОВАН!

Радость от дешевой цены дубля прокладки ГБЦ быстро улетучится от перспективы
переделывать все вновь (((( Сразу запись делать не стал по просьбе Кирилла, с которым
мы практически постоянно переписывались и докапывались до истины.
Хотя )))) — он изначально назвал причину. Качество прокладки не оригинала

Так, имеются прокладки ГБЦ — Виктор Рейнз которую только заменил. И две оригинальных
прокладки — одна с моего движка, другая с контрактного. Думаю что по фото без подсказки
каждый поймет где Рейнз О, да! Это левая ( в самом широком смысле этого слова) прокладка)

По его просьбе я произвел замеры. Разница с Рейнзом чуть ли не в два раза! Kак быть с
размерами? Берем лимит на кривизну привалочных из мануала. Берем размеры
сплющенных прокладок предписанным моментом. И теперь смотрим:

У Рейнза около 0.10

Это говорит о том, что все сказки что мне рассказывали про сборку без предварительных
обработки привалочных — не более чем фольклор ! Ибо при равных условиях толщина 0.20
таки надежнее 0.10 усилие то одно и то же было приложено.

У оригинала около 0.20

Вывод здесь только один. Прокладка Рейнз сделана из дешевых материалов и безбожно
плющится при затяжке, тогда как в оригинале использованы качественные материалы и
она сжимается до размера в двое превышающего лимит кривизны. Прошел год, проблем нет.
Короче, причина — некачественные материалы этого Рейнза. Кирилл, большое человеческое
спасибо за поддержку!

(С) 21 июля 2020