Клуб Honda CR-V Россия

теперь бы с пробуксовкой АКПП разобратья и скрипами по салону - тогда бы моя душа успокоилась!!!

Задраствуйте всем
У моего друга црв американка 99 г. выпуска, автоматика... после замены ремня ГРМ, машина чтото барахлит - на подеме машина едет на 2-ом скоросте, нажимаеш педаль газа но переключение не происходит после преодоления падема происходит переключение обычно... может ли это связано с ремнем...
Спасибо заранее...

Если ошиблись на зуб, то может даже и не троить, у меня так звук поменялся, но работал ровно. Но "тянуть" машина в любом случае не будет.

Тоже проблема, после замены ремня грм скачут обороты, на холостых от 600 до 300, скачки раза 2-3 и встают на 600, после остановки опять 2-3 раза скачут и встают, метки выставлены правильно, два раза проверяли, высоковольтные провода новые. возможно из-за нового ремня новое газораспределение, после того как ремень разработается все будет ок или что вообще делать???

У меня подобная ситуация, тока после замены ремня ГРМ, машина стала плохо разгоняться и кушать бензин больше! Но при установке ремня по меткам, машина еле еле передвигалась. Что делать? ???

делать по инструкции

                                                    Доброго времени всем! Менял ремень сам. 
Предварительно сделал так. Проверил машину на ходу на всех режимах работы двигателя. Скорость, обороты на ней,
разгон по времени, холостые обороты при прогреве и после. Начал заниматься, подогнал по меткам, как положено,
взял штрих канцелярский, сделал на зубе каждой шестерни и тут-же на стоящем ремне отметки, ( всего три),
снял ремень соблюдая порядок операций.

На верстаке совместил ремни, нанес отметки на новый ремень и на всякий случай посчитал количество зубьев меду
метками на обоих ремнях. Все совпало.

Теперь проверяю метки на шестерне коленвала и на шестернях распредвалов, всё ОК.
Кстати, распредвалы фиксируются вверху. Я взял сварочный электрод  5-ку, очистил его, отрезал см. по 10,
согнул буквой Г и вставил эти фиксаторы.
                                                                        Одевал так.
Сначала совместил заштрихованные метки на шестерне коленвала и ремня, потом на натяжной ролик и помпу, а далее взял
и натянул ремень на распредвал выпускных клапанов (слева) ,совместив заштрихованные метки.

                                                                    Маленький нюанс.
На шестерне распредвала положения ремня нужно зафиксировать струбцинкой, а шестерня коленвала должна быть неподвижной.

                                                                         Проверяем.
На коленвале штрихи и метки на месте, на распедвале тоже. Приступаем к правой стороне. Натяжной ролик не затянут естественно.
Пробуем натянуть ремень на правую шестерню. Натягивается, но штрих метки не совпадают. Вытаскиваем фиксатор правого распредвала
и ключом на 12 ,по-моему, чуть поворачиваем за болт фиксации шестерни распредвала по часовой стрелке, всё штрихи совместились,
и нет провиса ремня между шестернями ,как некоторые, кто менял видели.

Убираем струбцину, берём шкив коленвала, ставим на место и ключом делаем несколько полных оборотов коленвала против часовой стрелки,
наблюдая за натяжкой ремня. Натяжной ролик при таких манипуляциях сам встаёт на нормальную натяжку, просто остаётся затянуть его
соответствующим моментом. Остальные процедуры по порядку. После проверяем машину в движении и на всех режимах.

Нисколько не претендуя на приоритет моего опыта замены, скажу только что никаких отклонений в работе двигателя не замечено
по настоящее время, пробег  около 2000 миль после замены.
                                                                              Удачи!

Попробую, спасибо!
Но хочу сказать Вам одно, при разборе верхней части движка, ремень ГРМ уже стоял не пометкам, он был смещен на один зуб везде!!!!! Машина пришла с японии!
Мы по инструкции поставили все метки на место, машина не едет еле еле разгоняется! Разобрали поставили так как было, она едет! Вот тебе и инструкция, извините но я не тупой и читать тоже умею! Я спросил кто что думает, почему так получилось?

вообщем решилась проблема с холостыми. метки правильно выставили, но когда затягивали ролик крутили по часовой, а не против, как надо, поэтому не было натяжки.

что крутили?

да коленвал, я думаю это понятно и так

Мде...Может стоит им принести инструкцию для общего развития или просто мозг включить? Если коленвал крутить по часовой стрелке - натяжка будет недостаточной...

тёзка,её совсем не будет..

Подскажите.почему ,плавают обороты при включении после движеня `p`.

До движения как?
Че уже делал?

До начала движения , проблем нет. Обороты начинают плавать после остановки, от500-1500.

Лампы никакие не горят? Попробуй для начала самодиагностику провести и коды ошибок считать.. В факе глянь как..

 Не буду заводить новой темы - спрошу здесь.
 Поменял ремень ГРМ и все сопутствующее, помпа в замене не нуждалась, что хорошо. В общем после выпонения работ завели двигатель, газанули... когда отпускаешь газ, слышно как бы частый стук. Мастера сказали, что стучат клапана и их нужно регулировать. Кроме того, сказали  что то то стучит в трамблере. И уже после выезда машина, ИМХО, стала тупой.
 
 До замены ГРМ такого стука вроде не было, ну и летала она. СТО вроде квалифицированное.

 Вопрос вот в чем:
1. Замена ГРМ влияет ли как то работу клапанов, могут ли они начать стучать после установки нового ГРМ?
2. На что еще влияет замена ГРМ? УОЗ?

Метки неправильно выставили при установке ремня..

  Хм... СТО ты знаешь, Вовас. Вот и непонятно едет или нет.
  Кстати, после замены стало масло давить из под клапанной крышки.
  Что делать теперь, требовать вскрытия и проверки меток?

Прокладку менять на крышке+нужным моментом гайки затягивать..метки проверять..

А у меня такой вопрос, шкив на коленвал встаёт по направляющим,или его можно неправильно поставить и в результате белая метка на шкиве будет не ВМТ? В мануале рисунок не чёткий,невидно.

На шейке КВ паз есть на сколько я помню ,криво не поставишь шкив..

естественно паз, шпонка...

Да скупой платит дважды, а лох - всегда :) В моем случае после замены ГРМ и ролика понизились обороты на холостом ходу. До замены были в районе 700, а сейчас максимум 400. Это с учетом что двигатель уже прогрет.  Можно ГРМ перетянуть при установке??? Скажите пожалуйста в чем может быть причина..

как ты понял, что 400, если первое деление - 500??

заметил некоторое время назад что началась такая фигня:
прихожу утром в гараж давай заводить машину , она завялась - обороты прыгнули примерно до 1500 а потом упали до 300(ПРИМЕРНО)
и машинка стоит дико тресётся. Я выкл\вкл двигатель всё нормально. И так теперь каждое утро и несколько раз было на горячую (на перекрёстке встану и довай колбасить).
С этой проблемой погнал в сервис там проверили:
бензонасос
клапан холостого хода
помыли форсунки
проверили свечные провода.
С утра прихожу такая же фигня.
Помогите пожалуйста у кого была такая фигня, да и у кого не было тоже , а то в сервисе не знают что делать , а я не знаю куда ехать !

менял, как только купил:)

Клапан холостого хода снимал мыл при мне (говорил при этом типа весь забит и дело скорее всего в нем ). Форсунки тоже снял подключил к какой то хреновине и сунул в банку с жижей (на час примерно).
А свечи,провода и бензонасос они с утра ковыряли(я машину на ночь оставлял ) меня не было !

Мне трамблем причиной кажется, на днях посматрю, куплю невый поменяю отпишусь

у меня такая проблема- заклинил промежуточный ролик кондиционера, решил заодно поменять все ремни и ролики, ГРМ и все остальное. Выехал с автосервиса, все нормально работает, стал сдавать задом и все, заглохла! Затолкали обратно, говорят полетел эл. модуль-заменил-все бестолку, теперь говорят замени катушку зажигания. HONDA CRV 1998г 128л.с.Вот жду катушку, а если дело не в ней?

дело в мастерах криворуких 100%

Приветстую дорогие формучане,у меня вопрос с месяц назад поменяли мне ремень грм.После чего появилась небольшая вибрация ,только на холостом ходу особенно ощущается на руле, открыл капот выделяется в первую очередь подпорка капота как она вибрирует, говоря по русски до замены грм вибрации такой не было.Приехал к своему мастеру у которого постоянно ремонтируюсь, он мне сказал надо менять переднию левую подушку двигателя та была порвана поменяли, но вибрация так и не прошла.Главное только на холостом ходу только начнешь движение, вибрация сразу пропадает. Кто что посоветует ,не накрутили мне в движке чего лишнего???

Когда нагреется держатся 500.

Грм менял мастер, давно у него ремонтируюсь проблем не было.

Сначала установите обороты ХХ. Для твоего автомобиля должны быть 650-750. Вероятно, ошибка при замене ГРМ.

Отдал сегодня машинку в хонда сервис.Все им объяснил ,сняли они при мне клапанную крышку, сказали что мой х..ев :-X мастер ошибся на 2 зуба.Машинку у них оставил на переборку всего добра и регулировку клапанов."Да Здраствует общественный транспорт"!!! :-\

Полез поглядеть на клапана и обратил внимание на подозрительное натяжение ремня ГРМ. Т.к. занимался клапанами небыл готов к проверке ремня (ни инструментария, ни документации на эту тему под рукой не оказалось). Единственно что сделал - пару фото...
На первой "естественное" состояние ремня. На второй то на сколько он продавливается (не давил - почти чистый вес руки - может 2-3 кг...). Кто уже натаскался в этих делах - можно по этим фото оценить все ли в пределах допустимого или нужно срочно натянуть и т.п.?

Это все сфотографировано после того как шкив был повернут на полный оборот против часовой, валов и т.п. не касался, крутил только ключом на 19 за гайку шкива на коленвале.

Скорее всего, на первом снимке видна ошибка в установке ремня. Горба быть не должно! Горб убирается за счёт уменьшения количества зубьев между шкивами распредвалов. При совмещении меток, при постановки ремня, правый шкив слегка поворачивается по часовой стрелке. Натяжным роликом это не уберётся. Проверь так. Зафиксируй распредвалы в отверстиях за шкивами, посмотри на горб, он у тебя будет больше, чем сейчас.Эсли это так, то однозначно нужно уменьшить на зуб. Если горб не увеличивается, вытащи фиксатор с правого распредвала и ключом попробуй повернуть шкив по часовой стрелке, а затем глянь на метку на шкиве, которая должна смотреть вверх с небольшим отклонением вправо.Если метка сильно отклонена от вертикали, то однозначно нужно уменьшить количество зубьев между шкивами.

Я сначала тоже подумал что натягом ремня горб между распредвалами не уберешь... Но потом проанализировал схему и вроде как от натяжения должно зависить. Ошибка на зуб маловероятна - походу это еще заводской ремешок. На нем обозначения в дате *** 9.08 - если смотреть методику расшифровки даты производства ремня то это или 2009г (чего быть не может) или 1999г ( а это год производства моей машины) или методика расшифровки хромает. Мне лично теперь кажется что за все время эксплуатации туда не лазили (не натягивали ремень) и он просто вытянулся до такого горба, а ошибка на зуб маловероятна, разве что перескочил... Я уже почти готов к смене ГРМ так что может не так это сейчас уже и важно - просто думал подтянуть пока не сменил (ксати состояние ремня хорошее - никаких трещин, расслоений, замасливания и т.п. ни снаружи, ни на рабочей части нет).

Первый важный момент - для того чтобы добраться до болтика натяжения шкив коленвала надо снимать? (а то у меня нет спецключа и думал махнуть ГРМ на сервисе т.к. сам побаиваюсь)

Отверстия для фиксации распредвалов где искать? Я в гараже вспоминал что говорили о них что-то, но с виду не нашел (хотя не знал где искать и не очень поэтому искал). Они однозначно фиксируют валы в ВМТ или противоположной ей точке (180гр) или там еще как? Хотя сейчас попробую глянуть еще раз внимательно сервисную - про клапана и про ГРМ там эти отверстия не упоминали, может в других разделах.

На фото, технологические отверстия. Можно использовать сварочный электрод 5 мм, или сверла.  Определение года ремня, далее. Нормальный ремень не вытягивается. После установки ремня натяг осуществляет натяжной ролик. Лучше съезди на сервис, на первый раз. Вся установка начинается от совмещения меток на коленвалу и шкивах распредвала.

Всем привет особенно не ругайте просто сижу с мобилы и поэтому может пропустил в поиске, вчера заменил на сто ремень грм и ролик, сегодня при езде слышно типа трение мягкое похоже на то что ремень трется о что то, приехал в сто там говорят что при замене заметили немного притирки бока крышки от ремня, что то говорят про увеличение оборотов-изменение натяжки ремня... Короче типа пройдет не парься притрется. Но если и так то я все равно в это не верю, подскажите почему трется о бок крышки. Спасибо Паша

Сейчас еще раз просмотрел старый ремень он практически новый внутренняя часть разве что немного полированная скорее всего из за натяжного, ну и один край ремня отличается тоже отполированной частью, ну а ролик тут все ясно это он свистел. Ах да шум начинается при 800-900 оборотах далее смешивается с работой двигателя. Спасибо за предположения.

При закручивании клап.крышки сломали винт.
Основание вроде как выкручивается ( картинка honda_bolt.jpg)
Можно ли ездить (временно) и где достать этот винт с головкой?

Метки UP совпадают со стрелками на моторе, а вот фиолетовые "стрелочки" не совпадают, это нормально? (картинка honda_mekti.jpg)

Натяжение в этом мести почти нет, по бокам ГРМ натяжение хорошее, так и должно быть? (картинка honda_natyaj.jpg)
Спасибо!

Там спец болты. К сожалению сам их в руках не держал.
ехист предлагает только оригиналы:
Болт 90012-РМ4-00 (левый)
Болт 90013-PR4-А00 (правый)
Гайка 90213-РН3-000
А какой движок у тебя?
Варианты:
- ехист
- нормальный магазин (они кстати в основном сами от ехистa везут - у них там просто скидка большая). В магазине продаван сам может глянуть по базе что чего и как

метки не совпадают потому, что до ВМТ не докрутил к/в

Правильно говорит Игорь garrik . Прокрути коленчатый вал против часовой стрелки несколько раз. Если метки не совпадут и будет такой же прогиб между шестернями распредвалов, то скорее неправильно одели ремень.

Мне кажется Вы зря так переживаете - если сделали по инструкции и натяжение меняется слабо то все нормально. У меня провисал ремень так что пальцем больше сантиметра продавливалось - в теме были мои фото. Поэтому так и сносился, видимо. А немного натяжение меняется и у правильно установленного и натянутого ремня - когда пружины толкают - ослабевает, а когда сопротивляются - возрастает.

читайте внимательно по часовой крутил впускной распредвал а не коленвал ,пробно фиксировал выпускной сверлом,а впускной для натяжения по часовой ,что бы натянуть и посмотреть что с меткой на втором распредвале происходит,так вот она убегала и отверстие смещалось,но не настолько ,что бы на зуб можно было переставить.Это я так пытался понять у меня количество зубьев между валами в правильном количестве ,или все же нет и потому есть ослабленность ремня.Кстати выкладываю фотку вывернутого наизнанку старого ремня,он согнут ,а то в расправленном состоянии вообще не видно дефектов .

я ваще не понимаю, как на b20# можно не по меткам поставить  :idiot2:
правильный натяг = новая пружинка за 60 руб. при каждой замене ГРМ

Здравствуйте.
При сильных морозах (от -36 и ниже) при остановке - коробка в D или в P - обороты двигателя падают до 0 - двигатель глохнет.
Заводится машина нормально (стоит в гараже холодном). В общем, если педаль газа нажата - едем, если педаль полностью отпущена - глохнем. Такое ощущение, что что-то перемерзает...

p.s. форсунки в норме, масло полусинтетика shell 5w40, свечи новые, провода проверял (сопротивление нормальное), воздушный фильтр в норме

Сегодня воткнул картонку в радиатор - не глохла. За бортом минус 39 по Цельсию.

А когда до картонки глохла что показывала стрелка температуры? Может ли IAC замерзнуть при рабочей температуре двигателя не ясно - у меня на него даже отдельные трубки подогрева идут...

Стрелка температуру показывала нормальную

Была подобная проблемма после Нового года. После поездки по трассе холостой ход не держала, на улице было -36 :-\. Останавливался на заправку заглоха, заводить снова глохнет пока педалью не поддерживаешь обороты, в итоге заглушил, заправился, прошло минуты 2-3, завел - все нормально. Поехал дальше, через 200 км доехал до места назначения, тоже самое, снова глохнет. Остановился открутил датчик ХХ, на нем на сеточке влага и даже вроде как легкий ледок - продул ставлю завел все работает! Пришел к выводу что на скорости холодный воздух конденсировался и датчик ХХ затянуло льдом, когда машина постоит он отогревается и снова работает.

В общем, оказалось, что ремень грм на один зуб с метками не совпадал. Как я на нем год ездил?
Плюс, отрегулировали клапана.
Результат - машинку не узнать, движка шепчет.

Если кому интересно, у меня БК стоит и показывает температуру воздуха на впуске. Если стоишь на месте в 30 градусный мороз-температура около 20 градусов. На ходу по трассе показания могут доходить до -20,-25 градусов. С картонкой примерно на ходу градусов на 5-10 теплее.

Здравствуйте одноклубники!  При езде по трассе сорвало грм. Поставил новый. Когда машина прогрелась, нажимаю на газ, после того как отпускаю машина чуть не глохнет, в чем дело может быть? вроде метки постал правильно!

Заранее спасибо!

Ну значит криво поставил. А при каком пробеге ремень сорвало?

Ремень сорвало при пробеге менее 130 тыс км. Покупал месяц назад с пробегом 126 тыс. думал старый хозяин поменял все, а нет. На старом грм нет никаких надписей, это оригинал или? А так грм купил фирмы SUN, и ролик KOYO.

Что то пробег то сказочный :-\ для своего года.
А по делу-надо было когда купил хоть крышку снять и на состояние ремня поглазеть. А теперь еще раз все проверяй: метки, куда и где лазил.
А вообще как машина ведет себя если на ходу? едет? обороты набирает? или двиг тупит. Если педалькой поодерживать обороты

Предыдущий хозяин мало на ней ездил.
Ясно. Я из гаража пока не вытаскивал. А так машина холостые держит (700-600). Тока когда газую потом отпускаю газ обороты падают до 100-200, потом на сразу на холостых (700-600) обратно идет.

Интересно конечно, сказал что мало ездил-а то что ремень не поменял-умолчал. Все это уловки продаванов.
Если нормально заводится, обороты дежит, развивает норм обороты-то тут думаю одназначно что то с холостым ходом

Доброго времени суток! Нужна помощь! Днями поменял ремень ГРМ, помпу, приводные ремни и т.п. Когда всё это было установлено (метки проверял неоднократно) завёл авто, но появилось ощущуние, что сбились настройки опережения зажигания, т.к. холостые сначала были приблизительно 100, потом поднялись до 400-500. При нажатии на педаль акселератора машина глохла. Завел снова, добавил "газ" машина работает ровно, но оборотов маловато... Поехал прокатиться. На малых оборотах машина набирает долго и мучительно, а задом вообще не едет. В тех. описании прочел, что на машине должны присутствовать бортовой комп. и датчики, регулирующие холостые в зависимости от топлива и т.д. Подскажите, пожалуйста, что мне делать? Ждать когда всё настроится само, регулировать опережение зажигания или вообще "копать" в другом направлении? И сколько должно быть зубье ремня ГРМ между метками распредвалов? ( у меня их 13) Да, снял воздушный фильтр, машина стала набирать обороты резвее. Фильтр с ярлыком Honda... Заранее благодарен.

Не лезь в зажигание! Меток между зубьями распредвалов 13-правильно! Но как совмещены остальные? Проверь совпадение всех меток, каждая должна быть, где положена при установки ремня!

Усё, исправился. Докучи поменял сальник коленвала и соответствующую нижнюю опору двигателя... Теперь передачи переключаются плавно... Правда осталось чувство, что куда то исчезает масло. Еще раз спасибо за участие.

После замены маслосъёмных колпачков при разгонах застучали клапана и ухудшилась динамика, трогаюсь на 1-ой передаче как со второй. Что-то поставили мне не так или регулировать клапана и зажигание надо? Помогите пожалуйста, после завтра в отпуск ЕХАТЬ.

Обведённое кружками - должно чётко совпадать. Не относительно пола, или кривомера мастера, а именно относительно двигателя!
Стрелки - смотрят куда-то вверх.
Тут ( http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,179.msg598199.html#msg598199 )всё расписано, разжёвано. Ошибиться нельзя в принципе. Распечатывай, и неси мастеру, пускай переделывает.

P.S. Где смайлик со стенкой?

Два зуба простебали как оказалось. Хорошо хоть без последствий. Спасибо всем.

прикольненько,я сначала тоже по меткам ставил аж дважды, но так и не угадал, потом поставил по отверстиям и мои проблемы с двигателем закончились, получается я по отверстиям поставил и ошибся, но проблема решилась, что то не стыкуется.

 Доброго времени суток, коллеги. Сергей, прочь все условности. Очень точно описано все у Кирила. Плюс к этому надо понимать тот факт, что  доступ к двигателю со стороны ремня очень затруднен за счет малого расстояния между кузовом и лобовиной. Когда двигатель снят(я это ощутил) - все очень просто. Но на машине это выполнить трудно. Самое главное правильно выставить ВМТ коленвала. Там есть хорошая такая рисочка, которую надо привязать к стрелочке на корпусе. Так вот, все это смотрится под разными углами по разному. Лучше взять зеркало и максимально точно установить эту риску по стрелке.  Далее установить распредвалы(можно по дырочкам, фиксируя их гвоздями 120мм). Основное помнить, что вращение коленвала против часовой, а значит натяг без слабины, а лучше в минус слабины необходимо выбирать левым плечом ремня. Накинул ремень на распредвалы на 1/2 ширины, и тянешь его на коленвал по левому плечу...Когда поймал этот момент, фиксируя ремень, накидываем остальное хозяйство правого плеча с натяжителем. Затем полностью одеваешь ремень на всю ширину.   А все эти 13 зубьев нужны для проверки после установки. Когда все установил, вынимаем гвозди, проворачиваем коленвал на 1 оборот, проверяем соответствие меток.  С уважением к соклубникам.

Совместить как в мануале, сделать 4 оборота движке, потом всё проверить(я на шестернях распредов нитку натягивал по гориз.
меткам для гаранта) и НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ!

При замене сальника трамблера,видимо прокрутил трамблер.Проблема в том что искра есть бензин есть,а воспламенения нет,как правильно установить трамблер?

Не правильно написал вопрос заменил всего лишь резиновое кольцо,а не сальник!Трамблер не разбирал вообще просто снял заменил кольцо,поставил назад не заводиться во общем!На 180 неошибся потому,что по другому не поставишь.Похоже придеться менять трамблер! :'(

сейчас проверял:выкрутил свечи(мокрые)вставил в бронепровода и в свечные колодца кручу стартером-воспламенения нет,искра есть! :'(

похоже проскочил ремень грм метки не совпадают на 3 зуба!

Это как у вас получилось такое??? Или вы распредвал снимали?

нет ремень между распредами слабый,похоже на морозе проскочил,завтра грм перебиру отпишу что и как!Честно думаю что-то с коммутатором,прозвонил весь трамблер все ок только комм-р прозвонить не получается(искра есть убить может)Первый раз такая х-я,хотя был Аккорд у знакомого утопленник(в луже утонул) искра была.но не заводился пока трамблер не заменили!

Победа ГРМ на 3 зуба проскочил,выставил и все ок.Чуть трамблер не купил благо в наличии не нашел!

Двигатель В20В заводится, на холостом ходу работает ровно не троит. При нажатии на педаль газа хоть на холодную, хоть на горячую после 2000 оборотав двигатель начинает захлёбываться обороты падают но не глохнет, при этом слышны хлопки в глушитель. Проверено: свечи, заслонка менялась вместе с датчиком, бензонасос, форсунки. Что делать ума не приложу, помогите люди добрые!

Благодарю ;)

Хотел написать в тему: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25895.0.html , но она закрыта. Поэтому решил открыть новую. Звиняйте если где то не доглядел.
Проблема в следующем:
поменяли в сервисе ГРМ. Заводится ровно, стремные звуки из-под капота при старте на холодную (спасибо ролику кондея) пропали. Менял полностью со всеми прокладочками и сальниками, обоими роликами(ГРМ и кондея) и пружинкой. Плюс до кучи махнул свечи на иридиевые, ибо те уже прошли порядка 15 тык (если верить записям старого хозяина). При осмотре свечей собственно было видно что поюзанные, но не убитые. То есть записи близки к правде.
Завел, прогрелся. Через несколько минут прогрева загорелся чек...  :tickedoff: спрашиваю: Вас ис дас? Мастер говорит- блуждающий. То есть-то нету. Глушу, завожу. Чека нет. Решаю проехаться. Старт, первая, вторая, 40 км/ч где то тут должен быть переход на третью при плавном разгоне и пипец... Как будто двиг не развивает мощность.  Такая хрень длится меньше минуты, потом таки происходит в районе 50-55 перескок на третью с одновременным загоранием чека  :tickedoff: После этого машина начинает ехать как раньше. Нормальные плавные своевременные переключения.
Глушу, завожу. Чека нет. Начинаю разгоняться- та же песня (См. выше). Загорается чек- все нормализуется.

Возвращаюсь. Сажаю мастера. Повторяем эксперимент. Результат стабильный. Мастер пробует резкий разгон... И то ли незаметна просадка, то ли при резком разгоне данной шляпы нет...

Прошу камрадов о помощи. Что с машинкой сотворили?
Самое противное, что чек сразу после старта не загорается. А только через несколько минут. То есть хренпоймичто творится.  :'(

Похоже ошиблись на зуб.

Приветствую Константин! Тема закрыта по одной лишь причине. Короче, в сервис, и пусть исправляют свои косяки. Проследи, чтобы не  крутили трамблёр, до перестановки ремня.

Сделал диагностику своего авто. Сказали, что возможно ГРМ смещен на зуб. Компьютер показал, что выпускные клапана открываются раньше, чем надо, градусов на 15 (точки E и D на графике). Впускные в норме. Снял крышку, посмотрел, газораспределительные валы относительно друг друга стоят правильно. Относительно коленвала проверить сложно, это надо все разбирать, но судя по графику впускные клапана относительно коленвала работают правильно. Понять ничего не могу. Может кто подскажет?

вот эта программуха прикольная, особенно для B20#, как говорится: "Без лоха и жизнь плоха".

На звёздах ГРМ есть ориентировочные метки АП, но выставляются то не по ним, а по малозаметным меткам на зубцах, которые на каждой звезде расположены друг напротив друга, и при выставлении все 4-ре метки должны стоять в одной горизонтальной линии. Так вот если выставить, то получится, что ориентиры направлены не строго вверх, а имеют отклонения. Так вот спецы, по всей видимости, выставляют по этим ориентирам, так как по меткам невозможно выставить неправильно.

Я уже писал как выставлял ремень по меткам с помощью монтажных отверстий в шкивах колен валов и в теле двигла. Только так смог добиться идеального совпадения. Если не трудно посмотри мой профиль там все описано.

Меняли ремень ГРМ, потом по незнанию начали крутить двигатель без свечей, в итоге сожгли катушку пропала искра. Сейчас купили новую катушку искра все есть, бегунок тоже новый, крышка трамблера, все оригинал. Сейчас беда такая есть искра, но когда продаешь свечи выкрутишь, обратно закрутишь она заведется на пол секунды как схватит и тут же глохнет, и все больше даже не схватывается. Распредвалы выставлены по книжке по меткам.
Интересует момент, бегунок должен смотреть на 1 или 4 цилиндр по крышке трамблера ???
И что ещё может быть? Уже 5 день ковыряемся.....

Коммутатор проверьте.

Как я понял, пока ключ на стартер - движок запускается, но как ключ на зажигание - мотор тухнет. На Карибке была у меня такая проблема. Выяснил просто; - когда ключ на зажигание, то должен быть слышен щелчёк реле бензонасоса и на секунду должен зашуметь бензонасос, а потом щелчёк реле на выключение, а у меня этого не было. Оказалось,что контроллер перестал подавть "минус" на реле бензонасоса. Мне пришлось подцепить постоянно "минус" на реле через тумблер. То есть сейчас я поворачиваю ключ на зажигание и у меня включается бензонасос и работает без отключения, а если мне надо включить зажигание без бензонасоса, то я выключаю его тумблером.

Свежие новости прям с гаража. Методом тыка завели двигатель. Проблема вот в чем была.
Выставили метки по книжке, т.е. коленвал и распредвалы, они метками на верх смотрят оба.
Мы решили попробовать просто сдвинуть их на 2 зуба против часовой стрелки,и о ЧУДО она завелась. И сейчас как бы заводится хорошо, но подтраивает.
Вопрос вот в чем. Насколько надо эти метки выставлять зубъев? Просто если не правильно выставить может и бензин кушать. Получилось что когда метки были по книжке, то не заводилась вообще. Сейчас на 2 зуба и все хорошо заводится, но работает не ровно.

Тогда читай здесь >> Самый Цынус >> http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,179.msg598199.html#msg598199

Дома с компа посмотрю, с телефона плохо видно. Спасибо

Да не во что! :)
К стати, клапанные зазоры проверьте сразу, впуск - 0,08-0,12;  выпуск - 0,16-0,20;

Самое важное то, что надо мотор крутить против часовой стрелки!

На сколько помню я, использовал ключи на 27 или 24, расклинивая распредвалы об края головки, в том положении, какое нужно, а ремень натягивал поворотом коленвала, после чего проверял совпадение меток. Вообще, я пологаю, что вращение движка против часовой, и метки на шестернях распредвалов на наших движках, введут в заблуждение самого матёрого двигателиста.

Приветствую дорогие формучане,у меня неделю назад поменяли ремень грм.После чего появилась вибрация на холостом ходу при селекторе АКПП на нейтралке, особенно ощущается на руле, открыл капот выделяется в первую очередь подпорка капота как она вибрирует, говоря по русски до замены грм вибрации такой не было.Главное только на холостом ходу только начнешь движение, вибрация сразу пропадает. Есть предположение что грм установлен не правильно. Мастер утверждает, что метки выставлял по книжке. Машина 99 г.в. RD-1 рестайлинговая с японии, мотор B20z 150 л.с. но на кузове написано В20В. Положение метки ГРМ для B20B и B20Z разные? Может мастер не тот мануал смотрел когда метки выставлял?

Метки одинаковые. Зажигание выстави. Клапанные зазоры отрегулируй! Если не поможет едь к мастеру который ремень менял

Приветствую! Ошиблись с установкой ремня. Метки одинаковые. Зажигание не трогай. Клапана по мере надобности. Прочти темы по установки ремня ГРМ. Обрати внимание на  описанные нюансы при операции замены ремня и расскажи тем, кто менял. Удачи!

Давно читаю ваш форум, но по скольку все, в основном ясно (за что отдельное большое спасибо) то первый вопрос решился задать только сейчас  :),
Сорвало грм, из форума не понял гнет ли клапана? (а\м 1996гв японец (двиг по моему b20b))

Поменял грм, все как описано: 13 зубьев, все хорошо. (валы фиксровал сверлами 5 мм) Запустил двиг под клапонной крышкой лязг.

1. Все же проскочил на один зуб??? (проверял 3 раза) разберу, конечно,  проверю еще раз
2. Загнуло клапана? (если не трудно опишите симптомы)
3. Зазоры клапанов могли измениться из за обрыва грм?
Заранее большое спасибо, извиняюсь если «недокурил» форум и просмотрел ответы на свои вопросы.

Привет! Проверить загнуло клапана или нет можно промерив компрессию в цилиндрах, орентировочно должно быть при нормальных клапанах и кольцах 12-12,5. Если клапан подогнуло то компрессия будет гораздо меньше. Если перескочил ремень то, машина будет заводится не совсем хорошо, троить и тд и тп. Так что начни с проверки компрессии, а там видно будет куда копать дальше.
P.S И не забудь перед проверкой компрессии отключить фишку трамблера, а то и там что нибудь случится!
Почитай вот этот постик http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25895.msg767008.html#msg767008

иногда встречаются двс (не знаю от чего зависит: партия или период выпуска), где отверстие во впускном р/в не совпадает с отверстием в бугеле. В данном случае ставим по меткам, а так, основная масса по отверстиям.

В клапанной крышке есть два отверстия (квадратные) через которые видно шестерни распредвала. Смотреть надо вдоль клап. крышки сзади, слева и справа. Можно ли в эти отверстия увидеть метки ГРМ на шестернях распредвала.
Раньше я смотрел только спереди, со снятой клапанной крышкой. Хочу проверить метки ГРМ не снимая клап. крышки.


Свои файлы кладем, свои. ;)

никаких отверстий там нет, а р/в видно из-за искореженной маслом/временем задней крышки ГРМ

И я свою наконец дождался с ДВ!! 60т.км пробега заявляют, 21600 вместе с доставкой обошлось.. поставим посмотрим!! сегодня успел только сальники сменить!!

добрый вечер!! сегодня поставил коробку (описывал выше).. все подключил, закрепил, затянул, масло по уровню, в общем все по инструкции и попытался запустить родную!!! а не тут то было.. даже с четвертого раза не получилось.. До замены АКПП
заводилась с полоборота!!! и еще появились какие то мелкие однотонные щелчки в районе дросселя..  Дорогие друзья подскажите в какую сторону копать??? может просто акум слабый???

Кирилл, я имел в виду машину, а не про коробку. Сегодня весь вечер пролазил под машиной, просмотрел все разъемы, все на месте, все подключено, но все равно не заводится. Аккумулятор новый.

Искру проверь!! И форум почитай, здесь про всё уже написано! :)
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=search2

artur...80, дак в том то и дело что все работает и искра бешенная!!! пишу сюда, потому что до установки коробки, машина даже в морозы заводилась без проблем!!! и топливо поступает и форсунки распыляют.. может я в процессе установки АКПП намудрил??? даже с гидротрансформатором пытался мудрить... во всех возможных восьми пложениях относительно двигателя пробовал.. результата ноль! даже не схватывает..

мозг просто взрывается!!!!!!!!!!! по-любому причина какая то элементарная..

может я какие нибудь точки не учел при установке? про отверстия на шлицевых частях вала коробки ничего и нигде не пишут.. может их надо было как то особенно  расположить между собой?? ПОМОГИТЕ ПОЖУЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!

P.S.: еще провел ревизию стартера.. разобрал, почистил, убрал пыль графотовую.. собрал, проверил на пусковом и на аккумуляторе- крутит и втягивает!

Что-то я начинаю подозревать, что у тебя стартер слабо крутит!? Иначе ты не полез бы его разбирать и чистить! Может на самом деле оборотов стартера не хватает??? Про правильность установки АКПП ничего пояснить не могу...

Гуру, помогите человеку, пожалуйста!!!!!!!!

Эпопея ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!!!!!
сегодня вызвал автоэлектрика чтобы он по своей части проверил.. часа три возился! ничего подозрительного не нашел.. все работает штатно! сняли клапанную крышку, потому что звук  при запуске странный.. сильнее всего он в районе первого цилиндра.. предположил что ремень ГРМ мог перескочить на пару зубов и теперь клапана достают до поршня.. но с чего ему перескакивать, если он 70тыс.км назад менялся? посоветовал  специалиста по движкам! электрик оказался нормальным мужиком!!!!! даже денег не взял O0!!

в стартер я полез потому, что большая часть ответов через поиск сходилась именно на него.. и щелчки и скрипы.. но увы!! не оно...
artur...80, а за поддержку СПАСИБО!!!!!!

Что значит может перескочил?? Раз туда полезли проверьте метки! Это делается элементарно!! И натяжку ремня посмотрите!

Все дальнейшие проверки откладываются до понедельника.. Сплошные наряды и работы.. Как дело сдвинется с мёртвой точки, обязательно отпишу!!!! Про ГРМ заговорил, потому что его натяжение слабее стало, чем было две недели назад..

Я её прикрутил, потом снял, ещё раз почистил и опять поставил! Все осталось без изменений!

Ну чудес не бывает! Мотор можно и без коробки завести, если б стартер не на коробке был. Вспоминай что ещё трогал.

я и в машине и на машине и под машиной все облазил!! схема снятия и установки аж в трех экземплярах в гараже лежит!! по новой копировал из манула и сравнивал с тем что было.. может пропустил что.. нифига!!!!

сегодня двигателиста позвал! обещал после обеда подойти посмотреть, послушать!

Т.е. стартер крутит? Искра (непосредственно на свече) есть? Давление бензина есть? Форсунки пшикают? Распредвалы крутятся? В горловину корпуса ДЗ воздух засасывается?
Тогда должна заводиться.
Чек енжин гаснет? Датчик температуры ещё проверь - он  под трамблёром.

Дорогие друзья!!!!! Всем огромное спасибо за отклики и советы!!! Чтоб я делал без форума!!!!  O0 Оживили родную!!! Все дело оказалось в ГРМ.. На 45 градусов каким то таинственным образом метка ушла.. Пружина ролика-натяжителя как новая и к ремню претензий никаких.. Видимо когда коробку втыкали, все таки коленвал сдвинули.. Сразу завелась после устранения и коробка радует!! Клапана здоровы и на поршне все хорошо!!! Отделался малой кровью, как сказал мастер!!! Цена вопроса 2000 шаших!!!!

ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!! ;)

Ну какое ж это чудо? Это ручки шаловливые... которые не ведают, что творят.
При снятии коробки, можешь крутить коленвал сколько угодно, и в любом направлении (если конечно ремень натянут как положено).
Но при должном "умении" можно и ремень сдвинуть. И таких случаев в моей практике было два (один раз не куча, а два раза - почти куча):  клиенты снимали трамблёр, потом при установке разворачивали вал трамблёра на 180 град. (а мы помним, что шлиц на валу эксцентричный), трамблёр соответственно не лез, поэтому его притягивали болтами. После чего пробовали заводить... Зажатый наглухо впускной распредвал естественно не крутился, а ремень скакал по шкиву. Обоим балбесам дико повезло, что клапана стояли св среднем положении и их не позагибало.