Клуб Honda CR-V Россия

А не пробовал ли кто-нибудь менять самостоятельно? Поделитесь впечатлениями и опытом)

Всех с наступающим! Во время запуска в мороз, из под фильтра давануло масло. В этот же день поменял и масло и фильтр, при замене пользовался промывкой. А через 2 дня при включении зажигания перестала загораться лампа давления масла. Лампа цела, проверил. Провод от датчика тоже на месте. В чем может крыться проблема?

В проводе переломленном.. пробуй звонить его.. сея проблема крайне редко встречается..

Спасибо Володя. Завтра проверю. А показания с этого датчика на мозг не влияют?

Мог и датчик повредится. По CR-V у меня мало опыта, если датчик контактный элементарно проверяется тестером,  а проводка - замыканием вывода на корпус.

Думаю, что нет.. хотя кто его знает.. :)

здравствуйте всем!!! кто подскажет принцип действия маслянного датчика?после запуска машины напруга идет с него или нет.или он работает когда давление поджимает он просто размыкает цепь чтобы лампа погасла?

Подскажите если кто сталкивался. Машинка постоит после поездки с горячим двигателем, через пол-часа час завожу, на приборке горит лампа давления масла секунды 1,5-2. Иногда такая проблема случается и на холодную. Подозревая что в масляном фильтре завис клапан поменял фильтр. проблема не ушла

Ну.. 2сек это не критично. А что за фильтр поставил?

У меня тоже так.1-2 сек. и должно быть.Моментально лампа после заводки двиг. думаю ни у кого не гаснет.

проверил, гаснет через 1-2сек. после завода движка.
помоему так и должно быть.

Предлагаю всем сходить к машинам с секудомерами и засечь время :)
Потом усредним и примем данное значение за норму :)

Паша, ради интереса проверь.
 Заведи двигатель, и пусть он поработает на холостых оборотах секунд 30. Выключи зажигание и сразу же включи, но двигатель не заводи. Мотор не работает, масляный насос, тоже. Давление масла начинает снижаться через износы в деталях, в первую очередь - шатунных вкладышей. По времени загорания лампочки можно приблизительно определить степень износа двигателя. На новом движке она может через 10 секунд загореться, а если меньше чем через секунду, то пора в ремонт. Не знаю так ли это, но по логике доля истины есть.
 У тебя, наверное, всё более прозаично.
 Клапан фильтра,  разжиженное масло (тем более на горячем двигателе), а может ДДМ ерундит, ну а затем редукционный клапан масляного насоса или уже его насоса износ. На мой взгляд, горение лампочки до 3 секунд не критично, но, а больше появляется информация к размышлению.

Наверно имелось в виду - потухание лампочки?

Наверное, так! Когда включаешь зажигание, табло как ёлка светится. Лампочка давления масла горит. Завёл двигатель, она погасла, т. к. масляный насос заработал, появилось давление. Зажигание выключил, она загорелась. Тест, про который я написал, основан якобы на том, что после остановки двигателя ещё какое-то время давление масла держится и лампочка после включения зажигания не горит (двигатель не работает), а давление пропало, она загорелась. Я сомневаюсь в таком тесте, поэтому написал, что можно проверить ради интереса и вот почему? При холостых оборотах давления масла примерно 0,7-0,8 кг.см2, а при 3000 примерно 3 – 3,5 кг.см2. Поэтому если тестировать на загорание лампы давления, после  включении просто зажигания, то хотя-бы  при 2000, больше времени на то чтобы давление упало, т.есть на среднем давлении.

Работает насос - есть давление, не работает - нет давления.
Производительность насоса большая, а масляные каналы тоненькие, за счет этой разницы создается давление на участке насос-датчик. Клапан в фильтре для того, что-бы масло полностью не стекало из системы обратно. Если масло не держится в фильтре, то естественно после пуска необходимо большее время для заполнения системы и увеличения давления.

Как много информации...Ну не может насос мгновенно дать давление в систему.Ему надо не меньше 1 сек.У кого масло жиже, у кого гуще..Ну заведите двигатель и если вместе с этим мгновенно погаснет лампочка, я тогда ничего не понимаю.

Эта проблема тоже беспокоит меня. Лампочка гаснет 1-2 сек после того как заработал мотор. Менял разные фильтры (синие Хонда, от хундай сонаты, какойто немецкий).
Один мастер сказал надл смотреть насос и трубку.
Когда на ВАЗе ездил лампа гасла мгновенно.

Забей, это нормально.

да нормально это. система опрашивает датчики. изначально давления нет, через секунду насос нагнал его до нормально, датчик дал сигнал системе, та погасила лампу. по моему тест с глушением и включением зажигания более показателен. ну типа что давление не мгновенно падает до критического уровня.

А мгновенно лампочка погаснет, если после выключения двигателя его  через 5 сек. снова завести .Так как давление в системе ещё не упало.

если у вас давление падает за 5 секунд, значит масляные каналы засраны полностью

Спасибо, успокоили. Только вот обязательно найду кого нить с кем на недолго махнуться ДДМ

И через 10 сек. то же.

Разбирать ничего не придется. Подобраться можно только снизу, но места очень и очень мало.
Понадобится трещотка с головкой подходящей длины.
Важно! Как уже сказано выше при замене датчик нужно откручивать и закручивать очень аккуратно. Место крайне нежное!

Ну все, заменил. Было удобнее сверху, снизу пробовал не получилось так как ничего не видно! Головка на 24, удленитель и трещетка.
Больше возился с крышечкой, а так вообщем терпимо.

Сегодня датчик поменял. Подходящей головки не нашлось, ради одной головки покупать набор удлиненных тоже жалко... В качестве головки ;) подошел торцевой ключ-балонник от ГАЗона или ЗИЛа, не знаю, но там как раз на 24, естественно откручивал сверху, снизу неполучилось...

Скажите кто нибудь ставил масляный датчик Bosch? Если да то как он себя ведет?

на любые авто ставил ТАМА (в частности на хонду PS 133 = 120 руб), никто повторно не  обращался

Себе поставил Блю Принт за 120р, работает вроде нормально...

Мне механник предлогал любой датчик,лиж-бы резьба и контакты подошли.

Дай этому олуху терморезисторы (датчики температуры) разных номиналов, пускай он поставит и посмотрит, что с одним датчиком движок заводится как при температуре -30, а с другим как + 60... А ты сам, в то время, задком-задком из этого сервиса...  ^-^

О номинале!
А терморезисторы - это пример.
Тогда датчики давления - один до 10 атм., другой до 20, третий до сотни. Все в одном и том-же корпусе, но...

Поменял сегодня датчик сам. Совсем не сложно. Подлез сверху, без проблем.
Только головку удлинённую еле достал.
Всего нужно:
- головка удлиненная на 24,
- удлинитель на 150 мм.,
- трещётка,
- капля герметика красного (черного или др. термостойкого),
- собственно  сам датчик-120 руб.(Италия) +20 мин. работы. А сочилось из самого датчика;)

Вот фото коробки от нового датчика (Итальянского).Сам датчик не успел сфоткать-поставился.Цена-120 руб.Есть надежда что такие ставят на Феррари  ;D
И фото старого датчика.

Менял датчик. Как и у многих потек сам датчик...
Собственно приобретение нового (TAMA PS-133) не вызвало сложностей, цена ему в районе 120р. Выглядит опрятно, на резьбе уже нанесен состав для герметизации и т.п. На какое давление должен быть оригинал осталось загадкой - ТАМА на 0,3 бара, тот что я снял на 0,25 бар, но он тоже, наверное, не оригинал.
Установка собственно тоже не очень сложная, но требует изворотливости. Тут писали что подлазить надо снизу и т.п. Мне так не показалось - я делал на яме, но в итоге с датчиком все было проделано сверху. Высокая головка на 24, карданчик, средний удлинитель + трещотка. Ждем пока остынет двигатель и вперед. И открутил и закрутил сверху. Сверху же долез и оттер от масла и грязи посадочное место, проводок (колодку) и защитный чехол датчика.
Картинка расположения датчика из сервисной инструкции по американке не совпала, желающие могут глянуть в книжке по ремонту на русском что не так давно выкладывалась - там все соотвествует.
Герметик применять требует сервисная инструкция, несмотря на то что резьба на конус. Можно видимо силиконовый, но он плохо на резьбах держится - лучше фиксатор резьбы (только не долговременный, а разборный), хотя на датчике ТАМА уже нанесен герметик.

Из любопыства и чтобы убедиться что текло через датчик он был препарирован на составляющие.
Основание, являющееся одним их контактов, затем резиновая (с армированием лакотканью) мембрана с впрессованной шайбой передающей контакт через пружинку связана с центральным штыревым контактом. Пока давления нет пружина разжата, Центральный электрод через пружинку и шайбу замкнут с корпусом. Какогда давление появляется мембрану отжимает, контакт разрывается, лампа на панели приборов гаснет.
Вскрытие показало что мембрана вышла из строя - по всему радиусу пошла трещинка, сквозь неё сочилось понемногу. А вытекало все это дело через "дыхательные" отверстия в изолирующей шайбе в районе центрального штыревого электрода.

Други, подскажите чего это такое все в масле и в грязи???  :-\ Левый передний привод

покрупнее...

Датчмк давления масла скорее всего, у многих такая беда. По поиску поищи, обсуждали уже.

Здравствуйте. Лопнуло посадочное по датчик давления масла - замена ГБЦ? или можно как-то вылечить

ввёртышь тебе поможет.

так же как для свечей делают футорки, цена вопроса рублей 400

Отверстие датчика рассверливается на больший диаметр. Берется бронзовая втулка нарезается внутренняя (совпадающая с резьбой датчика) и наружная резьба. В головку блока вертывается бронзовая втулка с резьбой под датчик, а уже в неё сам датчик.

Спасибо за информацию
А как избежать поподания металлической стружки в ГБЦ при  сверлении?

Да это ещо тот вопрос!
 Мне вот посоветовали футорку поставить, типа метчик солидолом намазал чтоб стружка не попала.
Потом им под футорку резьбу нарезал. В теории вроде все хорошо если подлесть получится. Но терзает мысль есть ли футорки с резьбой под резьбу датчика, там вроде резьба наклонная или я ошибаюсь?

Мужики! Датчик давления! При неработающем двигателе давления в масляной системе нет. Находится он выше поддона и масляного насоса, и по любому масла оттуда вытечет немного, да и то если не держит клапан масляного фильтра. Вы же не будете откручивать его сразу после остановки двигателя. Обожжетесь! А когда остынет двигатель, масло уже всё стечёт в поддон.

Доброго времени суток всем!
Экзист показывает два оригинальных датчика, в чем разница?
37240-PT0-023
37240-PT0-014

это разные производители
37240-PT0-014(TEC)
37240-PT0-023(DENSO)
а датчики одинаковые

Парни, привет заменил датчик давления масла, новый поставил якобы оригинал 800 р. обошелся парт номер 373-РТО - 014.
Но по сравнению со стоявшим старым датчиком на новом шейка где резьба, оказалась длиннее.
Возник вопрос, что написано на оригинале, какое клеймо. НА старом датчике написано типа ND.
и верхняя пластмасска не черна а зеленая. А самое главное отличие диаметр внутренней канавки, той где резьба.
На новом датчика она намного уже! 

Спасибо успокоил ! А то уже собрался завтра продавцу возвращать, были китайские по 10 баксов у другого продавца, но чтото они вообще не понравились, да и продавец у которого купил уже проверенный он сказал, что такие датчики возит только оригинал, чтобы за китфуфло потом не отвечать

Да первый какой нашел, туда и выложил :) зато крупным планом. При установке, я его не смазывал силиконом, и перед тем как одеть кожух проверил на предмет течи на заведенном двигателе. Течи не было ну кожух и поставил. Как считаешь без силикона не опасно? Думаю завтра на течь еще проверить поездив немного

Ну ладно, время покажет, думаю завтра после езды если не потечет, то все нормуль, если все-таки течь - буду выкручивать и сажать на герметик

Да, герметик там положено. Но не силикон, видимо.
А либо что-то хитрое - такое как нанесено на резьбу этих датчиков давления на заводе - что-то типа сухого герметика резьбы. Было на фото в теме на том датчике что я ставил.
Либо по простому - берется разборный анаэробный герметик резьбы (например от mannol или donedeal - вобщем практически в любой автолавке продают) и сажаем на него. Это правильное средство для герметизации именно резьбовых соединений, силиконовые герметики тут не очень хороший вариант, есть риск что они не уплотнят резьбу нормально.

Не хочу быть спорщиком, но если речь идёт о синем "герметике", то это о фиксаторе резьбы и назначение у него несколько другое. ИМХО: даже если при замене не использовать герметик, то ничего страшного не случится. По-любому, соединение уплотняется конусной резьбой, если, конечно, не поработали коновалы... Увы, узнать  был там изначально герметик или нет невозможно, потому как на моём авто датчик был менян ещё в попонии, узнал по дате на датчике, но герметика на нём не было. Потом был поставлен бэушный, деньги на ветер, потёк через год. Сейчас денсо, почему-то совсем без маркировки, на всякий случай мазнул дондиаловским чёрным герметиком. К слову, про коновалов, когда снял предыдущий датчик, волосы встали дыбом, все грани были замяты. Думаю, не надо объяснять, чем чревато превышение момента в таком неудобном месте.

Дандил не производитель датчика - это производитель автохимии.
Паклю не знаю, а вот сантехническую подмотку можно. Но есть некий риск что фрагмент её попадет в двигатель - зачем там лишняя грязь. Да и неудобное место - тяжело будет нормально её установить.
В руководстве на скриншоте ведь написано - жидкий герметик для резьб. Они есть не дорогие и повсеместно продаются... Они заполняют резьбу - в отличие от силиконовых, которые могут выдавится.

Вобщем то каждый сам решает.

Но раз в руководстве написано жидкий герметик для резьб то можно и прислушаться. Тем более есть в продаже.
Да, типично продаются фиксаторы резьбовых соединений - т.е. основная функция фиксация от раскручивания. Но там обычно указано что они герметизируют резьбу, причем на моем было даже написано до какого диаметра обеспечивается герметизация резьбы. Есть и специальные герметики, без функций фиксатора (но у нас в продаже не представлены, да и не надо вроде)

Почему лучше такие - жидкие лучше распространяются по резьбе - заполняют все зазоры, не выдавливаются как силикон. Плюс что важно - они анаэробные - т.е. без присутствия кислорода твердеют по всему обьему. Силикон тоже в теле резьбы может не отвердеть.

мой мега ключ , главное как говорилось глубокая головка на 24

У меня получилось обычным рожковым ключём открутить и закрутить. Герметик не использовал, на новом датчике ТАМА был нанесён на резьбу какой-то состав красного цвета (уплотнитель резьбы??). Менял месяц назад, пока не заглядывал.

Блок врятли лопнет, а вот резьбу сорвёшь. Я какраз сорвал (много усилия ненадо). Вобщем потом взял немного пакли (лён для уплотнения труб в сантехнике) и закрутил сколько хватило сил без пременения рычага. Использовал обычную головку, правда сначала открутил наконечник с датчика (тот на который одеваеться клема). Затем вкрутил датчик. Потом наконечник. Проверял течи нет. Вобщем пока полёт нормальный.

А что этот наконечник откручивается? ПО Вашим советам намазал датчик дандилом у нас он мне обошолся 150 р. :)отя были и в лругих местах по 300р. сегодня проверил, аки слеза младенца, чисто все там.

подскажите как проводочек снимается с датчика там на что нибудь нажимать надо или просто посильнее потянуть

спасибо, а насчёт гандошки она у меня порвалась,рассохлась вся незнаешь её отдельно можно где нибудь приобрести

Немного о замене датчика давления масла. Каждый меняет как ему удобно, но мне кажется снизу на яме или подъемнике легче. Имея далеко не женские руки, мне удалось работать в зоне датчика даже двумя руками. Чтобы расширить пространство вокруг датчика можно снять масляный фильтр, если двигатель холодный. Ничего ни откуда не польётся, а работать будет гораздо удобнее. После работы с датчиком фильтр ставится на место. Резиновый грибок снимается легко с датчика и выворачивается наизнанку, оставаясь на проводе. Пластмассовый шильдик в котором спрятан трубчатый латунный наконечник нужно потянуть с датчика, но сдёргивается он не легко, ибо имеет выступы для удержания на проточке контакта самого датчика. Для откручивания датчика мне хотелось опробовать несколько ключей. Сначала изготовил ключ подобия “Воронья лапа” с внутренним 12- гранником. Но заводской профиль  датчика со скошенными гранями изначально не подходит для 12- гранника. Думаю, такой ключ с внутренним  шестигранником будет в самый раз. Делаю другой, из старых трубчатых ключей на 24, высотой 80 мм , заварив вовнутрь головку со штатным отверстием под квадрат. Далее берётся укороченная трещотка(100 мм), вставляется в ключ, всё спокойно одевается на датчик и отворачивается. Усилие затяжки 18 Nm не большое и датчик спокойно отворачивается трещоткой с укороченным рычагом. При затяжке датчика, укороченный рычаг принесёт только пользу, ограничив усилие затяжки, если нет динамометрического ключа. Теперь о резьбе на датчике. Она дюймовая конусная. 1\8 дюйма, 28 ниток на дюйм. (Не будем вдаваться в разные госты и стандарты дюймовой резьбы).  Это в метрических мерах около 10 мм диаметром и глубиной резьбы примерно 0,9 мм. В том месте, куда вворачивается датчик, по идеи  резьба идентичная, но тут есть один нюанс. Конусная резьба, (конусность 1:16 угол конуса φ=3°34’48"), предназначена для обеспечения герметичности, а также фиксации резьбы, без применения дополнительных средств. Так вот есть вариант резьбового конического соединения: коническая наружная резьба с конической внутренней резьбой и коническая наружная резьба с цилиндрической внутренней резьбой. При работе с датчиком я упустил этот момент и не померил внутреннюю резьбу. Если она цилиндрическая, то найти цилиндрический метчик такого диаметра гораздо проще, чем конический. И при повреждении резьбы изготовление ввёртыша проще.
Свой датчик, сажал на фиксатор резьбы (он же и герметизирует) для разъемных соединений. Срывания резьбы на датчике это полбеды (можно датчик заменить), а вот в посадочном месте без разбора части навесного оборудования, вряд ли можно поставить нормальный ввертыш, тем более толщина наплыва посадочного места не даст разгуляться. Поэтому аккуратность и соблюдения режимов затяжки на первом месте!
О самих датчиках. За 800 ваших рублей приобрёл датчик 37240-РТО-014. Потом посоветовали взять за 100 рублей датчик с Hyundaiу. Не буду обманывать, не спросил с какой, и каталожного номера не знаю. Просто продавец вынес и дал. Взял, решил сравнить. При  проверке воздушным давлением цепь рвётся у родного где-то 0,25 кгс/см², Hyundai -0,24 кгс/см², то есть почти одинаково. И у не родного, другая клемма соединения. Правда, исполнение у него более внушительное. А вот верхние пределы давления данных датчиков проверять не стал. Датчики жалко. Удачи всем!

теперь понятна цена оригинала, написано на нем 0.25 - он при 0.25 и срабатывает, а вот на хундае написано 0.30, а он чёй-то при 0.24 закрылся

Потёк датчик тоже. Взял новый, Honda, Japan. Купил герметик и похоже пролетел с герметиком... Скажите, спецы, можно на такой посадить датчик?
Силиконовый, блин...

Для нижнего уровня давления особая точность не имеет смысла. Тут вопрос либо давление есть либо нет. Так что нет смысла и переплачивать  ;)

О"К, Кирилл, спасибо. А то тут вроде  сомнения были, дескать можно или нельзя силиконовый использовать... Ну раз можно, тогда я во всеоружии. Осталось только начать.  :)

Именно на такой ставил-нормально.Сильно только не мазюкай. :)

а по хэ вы его ваще мазюкаете?
1. на норм датчиках уже нанесен фиксатор
2. резьба коническая

_http://www.экзик/images/getimg.aspx?flag=151608&pid=9FB065CB
даже если фиксатора и нет через конус ничё никогда не побежит

Заменил наконец то датчик поменял)) Менял не сливая масла, для удобства откручивал масляный фильтр, потеря масла четверть стакана.
Садил на герметик " для резьбы неразъёмный". Кембрик развалился буду искать похожий, если не найду попробую термотрубку одеть)

А там масло и не выливается, всё масло  ниже стоит. Зря откручивал фильтр. Я менял, только тряпочкой протёр. :)

у меня вышла дилемма. утром завел авто всё нормально. лампа масла при заглушенном ДВС горит. После запуска тухнет. Далее покатался заглушил. Через три часа сажусь в авто. Ключ на старт, а лампа масла того... не горит. Сразу мысль. Лампа перегорела. Быстро разобрал панель перекинул лампу с индикатора ремня безопасности. лампа не горит всё равно. так что сразу исключил перегоревшую лампочку. После поехал в авто магазин за оригинальным маслом (лью только хондовские масла). долил до верхней метки с пол литра максимум. потом обратил внимание что пробка масленая на клапанной крышке с внутренней стороны в какой то белой пене, которая особо не оттирается. при этом прикинул что антифриз у меня уходит ХЗ куда (скорее всего в выхлопную труб) и скорее всего в масло,  но как я замечал уровень масла не увеличивался (по крайней мере в последнее время). в общем что может означать негорящая лампочка при заглушенном двигателе в такой ситуации? Если датчик давления масла килдык/умер как будет вести себя лампа давления масла?

Подкреплю схемкой:

Сергей привет! :)

А просто по-русски  2 двух словах по поводу схемы?!

Датчик - это выключатель, работающий от давления. Когда давления нет - он замкнут - лампочка горит
Давление есть - датчик разомкнут - лампочка не горит.
Если не горит на неработающем двигателе - либо датчик неисправен, либо обрыв цепи.

Алексей подробно ответил.

Итак клубни...заменил я этот датчик.

При замене та самая гандошка-пыльник порвалась (видимо не менялся никогда), при стягивании полопался.

Старый стоял такой же как как у алматинского Олега :) на нем было: буква D, цифра 25, нанесена мазюка белая-тот самый герметик.

Поставил себе вот это (фото плохие получились, а в нете его фоток не нашел): DREIK, part № DOP1117 (25240-89900, 25240-89910) SANKEI MANUFATEC CO, LTD. Никакого герметика на нем не было (я мазнул, но не аэробного, а обычного дандиловского). И еще одна особенность: головка у него на 27. Цена 200 руб.

Привет всем, такая ситуация; заглушил двигатель на 15 минут. после заводки загорелась лампа давления масла, если увеличить обороты более 1500 оборотов то лампа гаснет, на меньших оборотах горит, фильтр оригинальный стоит,  масло mobil 10w40, проехал не более 5000 км на данном масле, уровень масла в норме, подскажите плиз,
 может кто сталкивался или есть идеи

Если уровень масла в норме, фильтр рабочий, то первый вариант датчик давления масла. Отказ масляного насоса в списке последних, (исключительных) вариантов. Замени фильтр и проверь масляный датчик.

меняй датчик

Вем огромное спасибо, поменял  датчик давления масла  :coolsmiley: и все стало отлично работать,

Доброе время суток. В эту зиму с опусканием столбика термометра ниже -25 появилась проблема следующего свойства: запускаю утром машину, лампочка давления масла как положено гаснет, но по прохождению 10 - 15 секунд загорается обратно и горит приблизительно до момента начала трогания стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости, далее еще секунд 10 - 20 мигает и гаснет, больше за день не повторяется. Данное событие повторилось 2 раза с разрывом в 3 дня. Масло Петро-канада синтетика 5W30, менялось 9000 назад, уровень в норме. Если кто сталкивался с подобной проблемой помогите советом?

Доброго дня! Два дня уже замечаю как при прогретом двигателе на холостых и во время езды загорается лампочка давления масла на панели, погорит и погаснет, причем не горит а мигает чтоли...при запуске двигателя все штатно, уровень масла в норме. что может быть?? ночует на улице, уже две недели морозы под -30.

Привет! Достань на холодном движке масляный щуп и посмотри как выглядит масло, если как солидол то замена, если нормальное то попробуй поменять масляный фильтр. Маслице давно менял?

Оказалось все банально-датчик накрылся)спасибо за внимание)

Добрый день! Нужна ваша помощь, текло масло из под датчика давления масла, почитал и решил посадить на герметик сам датчик. когда открутил было видно что его уже мазали, убрал старый герметик намазал новый и начал закручивать когда подтягивал у меня в руках оказались два куска с резьбой внутри и сам датчик.
Планирую изготовить втулку, нарезать резьбу в корпусе в крутить туда втулку с внутренней резьбой обклеить ее еще холодной сваркой сверху. и потом уже во втулку завинтить датчик давления.
Если выйдет удачно то выложу фото с инструкцией. А так пока жду ваших предложений.

С тебя фото-отчет.... ;)

2 almatinec

датчики дрейковские долго не ходят почему то. Надо за ним (раз в месяц) поглядывать.

Добрый день! Я все починил, сегодня пятый день, полет нормальный, подтеков не обнаружил.
Выкладываю небольшой отчет, за качество фото сильно не пинайте, такая у меня камера.
как я рассказывал ранее у меня сломалось место под датчик.


Далее я заказал у токаря изготовить втулку с подходящей резьбой, во внутреннюю резьбу сразу вкрутил датчик, а внешнюю сделали 4 см. длинной с тем же шагом что внутреннюю, фото ниже. У того же токаря попросил сразу метчики для прогонки резьбы в ДВС. Так как слом был под наклоном метчик постоянно вылазил из резьбы, пришлось перевернуть его обратной стороной и аккуратной вкручивать и выкручивать используя литол, далее все обильно обезжирил (резьбу и рядом корпус двигателя). после нанесли герметик на резьбу втулки датчика и закрутили, убрали лишний герметик, и обмазали сверху холодной сваркой в холодной сварке заранее сделал кольцо для жесткости. Дали двое суток постоять. после завели двигатель прогрели, потом раскрутили двигатель до 3500 оборотов на две минуты, потом до 4500 на пару минут. ВСЕ ОК!!! и как сказал ранее езжу пятый день, ездил 100 км. от города чтоб двигатель работал постоянно, ВСЕ ОК! Я рад у меня все получилось. Спасибо всем вам и моим друзьям которые не отказали мне.
P.S. это первый мой отчет, сильно не пинайте, задавайте вопросы.

Приветствую! Вот и славно! Длинна  40мм (4 сантиметра), всей футорки или резьбовой части её. Как производились работы, снизу или сверху двигателя. Достаточно ли места для таких работ без снятия двигателя или части некоторых деталей, или навесного оборудования? Если перевернул метчик резьбовой частью наружу, каким инструментом пользовался для проворачивания его?

Нивавод2, спасибо за вопросы, рад на них ответить.
1. Длинна  40мм, это резьбовой части (наружняя резьба).
2. Работы производились снизу двигателя.
3. Места оказалось достаточно без снятия двигателя, но наши работы начались и уже к этому моменту закончились заменой сцепления (КПП на момент снятия датчика уже стояла на месте, только левый привод был вытащен из коробки, это дало больше места для разворота.), работали втроем. один снизу крутил резьбу второй сверху помогал чтобы не пошло криво. Третим был я (наверно больше мешался)
4. Метчик перевернули резьбовой частью наружу, ключ подобрали рожковый (если правильно помню ключ на 9) так как метчик квадратный ключ хорошо его держал, а метчик скорее всего был на 10.

OK! Дим, спасибо за подробности. Удачи!

Поздравляю с победой!
Поломка нехарактерная,  а решение оригинальное. Вопрос - такая длина вставки была выбрана после промеров? Она не перекрывает маслоток в канале блока?  Мне кажется она излишне длинной...

Арман, давнее сообщение :)

думал, что отписывался по этому поводу, видимо забыл. Данный датчик не отходил и полугода, летом по трассе через него так давануло масло, что поллитра вылетело.  Все банально, там сердцевина на гаечке маленькой, все разболталась и масло тихонько давило. Сколько стоил - столько и отслужил. Был заменен на оригинал и вопрос закрыт.

Добавлю пользы.
При замене своего, также присохла насмерть гандошка, снимал-порвал.  Не хотелось оставлять голый контакт, стал подбирать. Очень корректно подошел некий пыльник ВАЗ. Сейчас пытаюсь его прогуглить, максимально похож вот этот -http://saratov.propartner.ru/товары/2054880.html, при подборе надо проконтролировать внутренний диаметр. Он коричневого цвета, то ли от датчика температуры на стрелку, то ли он же вроде на повторителях поворота что ли.
Одевается он не так как оригинальный (в обхват граней гайки датчика), а только на пластмассовую часть, поэтому на некоторых датчиках может не садиться плотно. У меня на ТАМе сел нормально. В торцевой части у него есть маленькое отверстие под проводок,  так вот  мне не удалось разобрать штатный пластиковый концевой разъем проводки чтоб просунуть его внутрь этого пыльника, резать его тоже не хотелось, решил проталкивать. Несмотря на внушительный размер разъема в сборе, удалось крестовой отверткой растянуть отверстие, и затем, смазав его, протащить разъем. Отверстие нисколько не порвалось и затем село по проводу. Делал по теплу, на морозе может порваться. Не готов обсуждать его ресурс, хотя пока все в норме (более полугода), да и на Вазах они пожизненно стоят на датчиках температуры (если, конечно, это он).

длина была выбрана замерами, так как скол был под углом, в итоге резьба вошла всего на 15мм так и должно быть, до маслостоков я полагаю осталось место. до этого лазил там проволокой(щупал каналы)

Я сделал так. Переходник нужно сделать с конусной наружной и внутренней резьбой.
Для датчика длина резьбы 10 мм от 10,2 до 9,6 мм, для блока - 2,5 см от 10,2 до 9 мм.

Всем привет! Подскажите, люди знающие, из за коренных вкладышей может не сразу гаснуть лампа давления масла? У меня после длительной стоянки, ночной например, лампа гаснет секунды через 3-4, на горячую гаснет как положено! Причем когда зимой было холодно, могла не гаснуть и до 10сек! Ездил на замер давления, на холостых показывала или 2.5 или 3.5 очка точно не помню, а на оборотах 5,5!

Привет, эта лампа у всех не сразу гаснет. Езди не парься. У меня даже после переборки двигателя она тухла через 2-3 сек.