Клуб Honda CR-V Россия

У меня такая же машинка и болезнь тоже общая..менял 2 раза масло - стало чуть лучше, но рывки остались, особенно на холодную...
Мне Вовас посоветовал подтянуть тросик, что я и сделал на этих выходных..и действительно!! переключение стало плавнее и реже проявляться...
А вообще рекомендуют перед началом движения погонять масло АКПП переключая селектор передач на все скорости с 3 сек задержкой..масло прогревается и коробка вурычит нормально..
Кстати, а что до фильтра, то в моделях 96г. (японок) фильтр не съемный, поэтому масло просто меняется.
 
 

Спасибо за ответы!Постоянно в форуме быть не могу , поэтому ответить сразу немогу.
В общем то у меня проблема в следующем, при кик дауне на скорости 80-90 такой ударищееееее.....а потом поперла.
И второе когда ставишь в D , машина начинает ехать только через секнд 5 а не сразу как раньше было, пробег 120000км оригинальный, один раз менялось масло на 30. Почему так говорю знаю лично кто ездил и что в машине делали. А еще как то жалко не ставить фильтр если за него 2500 отдал...Поэтому и хочу поменять...Я уже понял что коробку снимать надо, ну а что делать, ее так и так смотреть надо... чет не втыкает меня ездить с таким ударом...и еще коробка стала намного задумчевее, может на обгоне переключится в низ а может и нет...а тут уже и встречка рядом...

Спасибо большое, попробую так, если что дэк на следущей замене масла куплю комплект прокладок всех и поменяю фильтр тоже... :-\

а каким образом подтянуть правый болт откручивам а левым прикручиаем так?

Пасиба!!!!Сеня попробую!

Тогда совсем не понятно, если ты подтянул этот трос, то ты убрал лишний свободный ход с педали газа. Каким боком здесь коробка? Почему стало лучше? может ты ещё что делал?

А там вроде тросик газа идет от педали как дросселю а потом в АКПП

Да, прямой связи тросика газа с тросиком АКПП нет, но как мне каджется, убирая свободный ход с педали газа и нажимая на нее с определенным усилием, машинально, ты незаметно для себя добавляешь обороты, что "правильно" влияет на переключение передач..ведь замечено, что на больших оборотах переключение передач ваще не заметно..
Больше я ничего не подтягивал, но почему Вовас так  категоричен в отношении тросика к АКПП?
 

Всем привет.Все-таки зачем нужно это провисание тросика газа?То-есть если без провисания мягче работает,то на сколько безопасно убирать провисание?А то, готовлю инструмент.Может там этот свободный ход заслонки для чего-то нужен? ??? :-\

95-97 год с тросиками были..

А че может быть, если стою на драйве отпускаю тормоз и не нажимаю газ машина при трогании на холостых начинает маленько подергивается как на холодную так и нагарячую причем через раз.

Да и еще, например горка процентов 20, если также не нажимая газ т.е на холостых, машина должна стоять как вкопанная или должна/допустима откатывание назад.

1. От педали к ДЗ - регулировка выполняется для устранения провисания, и, как следствия, запоздалой реакции ДЗ на манипуляции с педалью газа. (Выбираете излишки свободного хода)
2. Троссиковое управление АКПП - регулируя троссик убираете излишек перовисания - более четкая координация режима АКПП и положения ДЗ
3. Регулирует правильность (соответствие) позиции переключателя (рычага) режимов заданному режиму. Регулируется исключительно в положении рычага на нейтрали. Точная регулировка - когда в положени N у штока и тросика совпадает окошечко для шплинта. Разрегулировка данного тросика грозит несоответствием полодения рычага и включенного режима.

"...В мануале про регулировку написано все четко и понятно, но так как правило трос остается слег-ка ослабленным - это проявляется, например так: при переключении 2-3 только в режиме D4 задумы-вается, если резко газ не давить, а то еще и двойной рывок происходит.
Главное: двигатель должен быть прогрет, трос АКПП закреплен в трех местах: на кронштейне слева от рычага дроссельной заслонки, на патрубке системы охлаждения над коробкой, на кронштейне над рычагом дросселя коробки.
Сначала регулируем трос газа: при нажатии на педаль газа до упора (НО НЕ ВМИНАТЬ ПЕ-ДАЛЬ В КОВЕР!!!) рычаг дроссельной заслонки должен повернуться до упора - без остатка свободно-го хода, при не очень резком отпускании педали рычаг должен вернуться в исходное положение до упора. Регулировка делается с пом. 2-х контргаек, крепящих трос на кронштейне справа от рычага дросселя. Смещение троса по кронштейну враво - натяжение, влево - ослабление. Гайки крутятся ДВУМЯ рожковыми "на 12".
После этого - трос АКПП. Регулируется такими же контргайками на кронштейне СЛЕВА от ры-чага дроссельной заслонки. Смещение троса по кронштейну влево - натяжение, вправо - ослабление. Натянуть его надо так, чтобы треугольный рычаг дросселя коробки начинал поворачиваться одновре-менно с началом поворота рычага дросселя впуска. При отпускании педали газа дроссель коробки должен возвращаться до упора (не иметь свободного хода "вниз"), а оголенный участок троса возле рычага не должен иметь провисаний. При нажатой до упора педали газа рычаг дросселя АКПП должен иметь маленький свободный ход - т.е. до упора он слегка недоворачивается, когда педаль газа нажата в пол. Это как бы теория.
На практике сложнее уловить на глаз одновременное поворачивание обоих рычагов - АКПП и га-за, а также провисание троса. Поэтому лучше оталкиваться от симптомов: как правило тросы у всех НЕЗНАЧИТЕЛЬНО растянутые - машины у всех не 2003 г.в. Это часто проявляется в том, что на Д3 «вроде» все нормально, а на Д4 – задумчивость например только при переключении 2-3 при слегка нажатой педали газа.
Я убедился в том, что регулировку правильно с первого раза сделать практически невозможно. Поэтому первый раз начинаем с ОЧЕНЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО подтягивания – буквально один обо-рот левой контргайки троса АКПП по часовой. Главное – не перебрать: перетянутый трос радует об-манчивым хорошим эффектом – переключение четкое, при заметном нажатии на газ перекидывает на пониженную и резко ускоряется в любом режиме Д3-Д4 - казалось бы все ОК, но переключение ста-новится очень жестким и БЫСТРО приводит к ощутимым ударам в коробке, особенно при сбросе газа и торможении).
После подтягивания надо поездить на Д4 и только на Д4 (этот режим наиболее чувствует непра-вильный трос) – тест-драйв (самое главное в регулировке). Каждый тест-драйв включает в себя 4 про-верки, каждая проверка повторяется в одном тесте 3 раза:
1. Переключение 1-4 при разгоне при очень слабо нажатой педали газа должно происходить С ТОЛЧКАМИ, но без хлопков, ударов (трос перетянут) или пробуксовок, двойных дерганий (трос ослаблен).
2. Переключение 1-4 при разгоне с сильно нажатой педалью газа должно происходить с растя-нутыми толчками – т.е. в момент переключения авто заметно «выбрасывает» вперед – хлоп-ков и рывков при этом быть не должно (трос перетянут) – просто сам процесс переключения должен заметно удлиниться, стать более плавным, а авто должно прыгнуть; если не «выбра-сывает», а то и замедляется в момент переключения - трос ослаблен.
3. Переход в кик-даун от наката (педаль отпущена, скорость постоянная, невысокая (где-то до 70) – с плавным рывком и паузой (если паузы нет, а рывок резкий, очень короткий, а то и со звуком – трос перетянут).
Особенно обратите внимание на окончание разгона - после набора скорости (и плавного и интен-сивного) при сбросе газа (для теста желательно после разгона педаль бросить полностью и резко) пе-реключение на 4 должно произойти мягко, БЕЗ РЫВКА, паузы и звука. Учтите, что последний тест неправильно сработает «с горки» - система PROSMATEC реагирует на это и начнет тормозить двига-телем.
Запомните – вы НАТЯНУЛИ трос, значит указанный тест-драйв делаете на проверку «перетяну-тости» троса. Если после первой подтяжки старые симптомы сохранились, но меньше – подтяните еще на 1/2 оборота и опять прокатитесь на д4 разгон-сброс и накат-кикдаун. Если наоборот возникли сим-птомы перетянутого троса из того, что я перечислил – ослабьте на ¼ оборота и снова тест.
Так несколько итераций (3-4), которые на практике гарантируют «попадание в точку».
Когда по Д4 вы таким образом настроите и проверите трос (раза с 3-4-го) – Д3 будет сильно на-поминать спорт-режим, а на Д4 НАКОНЕЦ-ТО можно будет ездить по городу.
Если трос был ослаблен до регулировки – толчки при переключении будут чуть более ощутимые на отрегулированном тросе – но это характер хондовской коробки. Главное, чтобы в указанных 4-х режимах теста не возникало симптомов. Тогда обычная езда доставит удовольствие от «незаметности» АКПП."...


Предлагаю такие дополнения к материалу:

1. Регулировку троса газа (трос "педаль газа - рычаг дроссельной заслонки впускного коллектора") можно проводить намного точнее и эффективнее - тем самым будет более надежной и регулировка троса коробки. Помощник садится за руль, регулировщик ослабляет регулировочные контргайки полностью - так, чтобы резьбовая часть оболочки троса "болталась" на кронштейне свободно (лучше всего между контргайками сделать расстояние 1.5-2 см). Затем помощник выжимает педаль газа полностью до упора и держит нажатой (не надо только в ковер вминать), а регулировщик начинает закручивать ПРАВУЮ гайку и крутит ее до тех пор, пока рычаг заслонки не КОСНЕТСЯ (но не упрется внатяг) в ограничитель, который и означает полностью открытое положение. Помощник все еще держит педаль нажатой, а регулировщик затягивет нужным моментом левую котргайку. Педаль затем отпускаем полностью - заслонка должна упереться в ограничитель холостого хода, а трос провиснуть слегка - как раз на заветные 10-12 мм. Еще раз педаль в пол - заслонка должна коснуться ограничителя (я всегда оставляю узенький зазорчик на глаз меньше 1 мм либо подкладываю при регулировке тонкий щуп, т.к. перетяг лучше не допускать).
И еще момент - лучше, когда помощником выступает хозяин машины. Ведь каждый из нас педаль нажимает по-разному - кто-то на ней стоит всем весом, кто-то давит касанием.

А после этого смело регулируйте трос коробки - попадание будет точнее и быстрее.

2. Много неприятных мелких косяков при переключении передач АКПП возникает из-за "усталости" парных клапан-соленоидов управления блокировкой гидротрансформатора (Lock-up solenoid valve A/. Когда неприятности в переключениях "полезли" в режиме Д4, а в режиме Д3 все устраивает (обязательно оценивать сиптомы при нормальной регулировке тросов) - скорее всего дело в соленоидах, т.к. блокировка ГТ в режиме Д4 включается на всех передачах, кроме первой, а на Д3 - только на 3-й. В этом и суть того, что симптомы проявились на Д4, а на Д3 нет - ведь перед переключением блокировка должна ВОВРЕМЯ отключаться, а после переключения - ВОВРЕМЯ включаться (да еще при том, что она бывает 3-х режимов - легкая, частичная, полная, в зависимости от режима/скорости езды), а на Д3 во время переключений просто нет возможности заметить эти симптомы - на всех передачах, кроме последней, блокировки нет. Усталость соленоидов в том, что сопротивление обмотки электромагнитов изменяется со временем (много разных факторов) и выходит за допустимые эксплуатационные пределы. Это вызывает (по закону Ома) заметное изменение силы тока в обмотке и как следствие изменение времени срабатывания. Так, например, при увеличенном всего на 1-2 Ом по сравнению с нормой сопротивлении сила тока падает на 25-40% (ведь напряжение в сети при работающем двигателе постоянно и держится около 13,5 В). Время срабатывания клапана резко изменяется (растягивается), плавность и сила перемещения штоков пропадают, особенно это заметно при частичной и легкой блокировке - наиболее частом варианте ее срабатывания - ведь при этом один из клапанов работает в пульсирующем режиме "туда-сюда" с заданной ECM частотой.

Клапана эти стоят снаружи на корпусе коробки, под трамблером - два выступающих серых цилиндра с одним на двоих 2-х пиновым разъемом. Разъем размыкаете (аккуратно - место неудобное, а повреждать его не рекомендую) и проверяете сопротивление (ЖЕЛАТЕЛЬНО цифровым омметром) сначала между одной ламелькой "папы" и пластиной, на которой клапана стоят, затем также со второй ламелькой. Сопротивление должно быть в пределах для этой коробки. Если нет - замените клапана и фильтр-прокладку под ними (2-4 болта), не забыв почистить ответные поверхности и видимые каналы. Измерять желательно при температуре коробки 25 градусов (обзаведитесь мультиметром с электронным термометром) - иначе можно ошибиться."

(С) hondamotor.ru

С 98го года коробки с электронным управлением. А проверить просто: от дроссельной заслонки (что над двигателем) тросик идет один или два. 
24360P3F003 O0

У меня 98го года машина. это какие тросики каторые на педаль газа идут? Простите я еще хотел узнать по подробние что в этих коробках делают тросики или электричество простите за тупезну

Ну да, один тросик идет к педали газа, а второй в другую сторону - к коробке. Этот тросик позволяет синхронизировать работу коробки и двигателя. На коробке с электронным управлением, видимо, стоит датчик на дроссельной заслонке, который говорит мозгам, насколько она открыта. Такая система надежнее и долговечнее, чем тросик, не требует регулировки весь срок службы. Тросик же можно подтягивать только специалистам, ибо он очень точно настроен на заводе. Говорят так же, что переодическое подтягивание тросика временно решает проблему пробуксовки АКПП, но это все неправда  ;D Еще раз  повторю, что с 98го года точно электронное управление коробкой. А с 99го года еще и изменилась схема переключения (добавилась кнопка O\D на рычаге), сама коробка точно такая же.

У меня такая проблема. При включении D идёт конкретный удар! R - нормально вроде. Мне сказали подушку поменять, я поменял. А улучшений нет!!! Может это регулировка тросика??? Да кстати такое чувство что она сразу на вторую включается!!! и единичка на приборке не горит.
ЗЫ Может кто подскажет прогиб тросика какой должен быть под капотом. и насколько регулировать под рулём?
Заранее спасибо!!!

Присоединяюсь :)
Та же беда, все подушки целы, под капотом тросики подтянуты, но D включается оч. жестко.

Да именно ослабить и надо. я вчера покрутил в разные стороны и нашёл оптимальное положение тросика! теперь стало намного лучше, но не идеально. А знакомый спец-коробочник сказал что главное сильно не ослаблять, а то буксовать будет - что приведет к поломке АКПП!!!

Честно говоря был сильно расстроен когда появились пробуксовки, так же наблюдались толчки, очень сильные, при переключении с задней передачи  на любую другую. И сегодня подрегулировал тросики коробки и газа. Это помогло !! O0! теперь машина переключается гораздо более плавно, (не без толчков конечно, но они почти не чувствуются, я думаю с моими подушками это в пределах нормы) а так же пока не замечал пробуксовок!

Потренировал сегодня тросик. Раза с пятого нашёл более менее оптимальное положение. Пробуксовки ушли. Спасибо всем за информацию :victory:

надо на холодную регулировать, на прогретой при любой, практически, натяжке тросика букса 3-4 нет
тоже занялся, оказался перетянут, букс 3-4 меньше стал, завтра вторая попытка

А мне не даёт покоя переключение с высшей на низшую передачу (кик-даун), рев двигателя (кажется, что переключается с четвёртой на вторую, а затем включается третья и поехала, дальше спокойное переключение на четвёртую, без букса. Может тросик перетянул?????? И это при том, что сильно на газ не давлю. Что посоветуете? 

Всем привет!
кто нибудь может прокомментировать ситуацию:

после подтяжки тросика буксы и толчки пропали, машинка обрела былую резвость, НО... лишь на день.
на следующий день "букс" вернулся и стала ощущаться перетянутость троса газа.
Повторная регулировка (трос газа ослабили) опять кратковременно вылечила симптомы, но через пару дней всё было по-старому.

С чем это может быть связанно?
Также буду благодарен если кто нибудь покажет правильный алгоритм регулировки :)

не исключено :)
Прежде чем снимать и половинить коробку надо быть уверенным процентов на 90

А сомнения вызывают 2 факта:
 до визита в сервис переключения были абсолютно в норме
 после - обнаружилось провисание троса и подтяжка кратковременно помогла

На чудо я не надеюсь

PS стоит у меня банка со слитой тогда ATF - фото в аттаче. Свежая Z1 имеет похожий резковатый запах.

На днях тоже подтянул тросик, результат (так до сих пор и не понял почему, но) - пропали "пинки" при переключении с "Р" на "D" или "R", осались только легкие, чуть ощутимые толчки, и на ходу вроде порезвее переключения стали, без пробуксовок.

Здравствуйте.
Знаю, что нужно в Раздел АКПП, но там написал и тишина. Срочно нужен парт/номер троса управления АКПП(коробка S4TA), мой порвался, который идет от коробки на дроссельную заслонку.

:) Держи Игорь!

24360-P3F-003  

Спасибо большое, Кирилл!

А насколько должен провисать тросик газа, и как это измерить?

Друзья, помогите. Заклинило трос управления коробкой, идущий от дроссельной заслонки. Машина сильно дергается при переключении передач и переводе селектора в положение D. Что делать и можно ли обойтись просто заменой этого троса?

Как я регулировал трос АКПП-ДЗ CR-V 4WD 1997г.

Проблему излишней разблокировки г.т. свел к минимуму. Натянул трос смещением регулировочной гайки до канавки, зафиксировал. Поехал. Пробуксовка с 2й на 3ю исчезла сразу, а с 3й на 4ю уменьшалась по мере прогрева акпп. После прогрева акпп- непрерывной езды протяжонностью около 20км. Снизил скорость до 40км/ч. и попытался удержать.-г.т замкнут обороты 1200-1300 авто трясет. (Только после хорошего прогрева акпп смог определить что трос перетянут). Далее ослаблял трос сдвигая рег. гайку от канавки по одной грани- 1/6 оборота пока не добился правильной работы г.т.
На низких оборотах 1200-1300 г.т. размыкается, немного завышая обороты- вибраций нет. При скорости ниже 60км/ч г.т.работает в динамическом режиме, практически не замыкаясь. Г.т. начинает блокироваться при прогретом акпп и движении без нагрузки-при скорости 60км/ч-1500об/м при 80км/ч-2000об/м. Если обороты завышены при этих скоростях авто либо нагружен либо не прогрет автомат- (г.т. размыкается)

Спасибо всем кто откликнулся!!!По поводу фильтра ничего не решал,но где то вычитал на форумах,не помню где про тросик от коробки к дроссельной заслонке!Писали что работа коробки,переключение настраиваются ей!Смирился что у меня букс и что надо раскручиваться хотя бы на контрактный коробас _решился все таки этот тросик покрутить.Сначало в одну сторону(в сторону ослабления,букс сильнее,в другую,лучше!!!!)В общем 3 дня эксперимента и букс прошел,настроил оптимал.Не знаю на долго,но уже градусы под -17 и букса нет,И Я РАД! Коробас пока рабоае,и работает без нариканий!!!А хотел уже на контракт раскрутится!!!По крайней мере есть время найти или накопить на коробас,но пока работает и деньги копятся!С такой же проблемой и 2 месяца бездействия коробас встовал,а мы пока ездием,и думаю что будем ездить!Пробуйте,решайтесь,настраивайте!!!

Мучает такой вопрос,уже всяко разно пробывал подкручивать откручивать тросик,но получается так что на холодную на 2ю и 3ю маленький незаметный толчек а на 4ю пробуксовка,а на горячую поездиешь вообще не чувствуется переключений. и еще масло менял 6000 км назад путем двойной замены.Как можно решить эту проблему посоветуйте

Я решил координально - отремонтировал АКПП!!! Все дерганья тросика ни к чему толком не привели.

 Доброго времени суток, коллеги. Очень давно не был на форуме, даже соскучился. Много работы и мало свободного времени... Но тема тросика дроссельной заслонки меня заинтересовала. Сразу оговорюсь, что не являюсь мастером в данном разделе, а лишь делюсь опытом эксплуатации. Речь идет о машинах с "механическим " автоматом, т.е  об автоматах без мозгов, которые работают на гидрологике. В нашем случае это машины 95-97 годов выпуска. Так вот, принцип работы этого самого тросика достаточно прост: Нажимаем глубоко педаль газа, - тросик газа, передавая тяговое усилие на привод дроссельной заслонки, тянет за собой трос коробки, принудительно переключая коробку на более низкую передачу, так называемый режим "кик даун", что помогает при обгоне увеличить динамику автомобиля. Это, думаю знают все. Исходя из этого, можно сделать простые выводы не ковыряясь в носу:
1. Чем меньше провис тросика газа, тем раньше коробка будет откликаться на работу акселератора более ранним включением и частым срывом на низшую передачу в момент движения.
2. Чем больше провис, тем сложнее будет управлять режимом "кик даун", и машина будет тупее, хотя и экономнее расходовать горючее.
Вывод: читаем мануал и регулируем провис, как рекомендует производитель. С уважением к коллегам.

пойду у своего тросик подтяну
,,,завтро поделюсь...

не просто трос, а как пишет выше Андрей, сначала регулировка троса газа, а потом уже тросик коробки

привет всем!!! я вчера пробывал регулировать тросик почти весь день буквально по пол обороба гайк и нашел нужное
положение, совсем другой автомобиль,более приемистый,шустрее стал и переключается плавнее,
если сравнить как было... на вторую переключался так удар в спинку, с третей на четвертую вообще буксавал на 1-2 секунды.
сейчас прелесть, переключается при 2,5 тыс.оборотов,шел по трассе скорость 160, обороты 3,2тыс.
Спосибо ЕВГЕНИЮ что подсказал!!!

При 160, - 3200 оборотов?? ?? :D :D Быть не может!! Или я что-то неправильно понял??

Толчки в коробке есть и у моей "царевны", особенно с 1 на 2. Вчера под снегом не заметил и машина по диагоналке провалился с довольно высокого бордюра, как мне казалось не зацепило нигде, но когда давал задний ход машина пробуксовала и при этом почувствовал толчок или удар. Связано ли это с задним редуктором или с АКПП? 

а что можно предпринять, если нет тросика?
акпп переключается в основном на 3000 об, чуть горка до 3800 об не переключается на третью

Переобучение АКПП.

Здраствуйте! Объясните новоиспеченному владельцу Хонды ЦРВ как правильно отрегулировать тросик газа и коробки? А то у меня такая проблема с 1 на 2 переключается с пинком небольшим и кинг-даун с задержкой включается приходится давить аж чуть ли не в пол. Если можно подробно, заранее всем спасибо!

Кто подскажет решение в такой ситуации, не включается 1 передача(не загорается индикатор "1" и рычаг не фиксируется) сначала как то не напрягало но последнее время рычаг переключения стал каким то тугим прочитав все ветки форума по этой теме решил что это грязь в кожухе коробки куда трос заходит , открыл этот кожух сильного загрязнения не обнаружил думал значит кожух троса набил грязи снял пыльник состояние идеальное что сверху что снизу везде заводская смазка , вскрыл панель под рулем вроде тоже посторонних предметов не обнаружил отсоединил трос и снизу и сверху ,попробывал рычаг двигается отлично фиксируется во всех положениях ,тандем рычаг пер.передач и трос тоже нет замечаний ,лезу под машину пробую рукой переключать передачи- замечаний нет ,соединяю все в положении N ,результат первая так же не включается .Регулеровка троса дает два результата либо нет 1, либо нет Р , мож кто подскажет в чем беда. :-[такое ощущение что снизу в механизме переключения передач ход рычага больше чем сверху под рулем, проверил ход одинаковый 470мм. :-\

Уважаемые одноклубники! У меня возник вопрос: "Возможно ли подрегулировать электронную АКП, подобно тросиковой"? Дело в том, что на холодную, у меня АКП, со 2-й на 3-ю, стала переключаться с задержкой, то есть, как я понимаю, нарушилась герметичность соответствующего контура. Когда мне досталась "Ортия" с тросиковой АКП, то на ней такая же проблема была при переключении с 3-ей на 4-ю, и я её частично решил, с помощью регулировки троса, добившись минимальной задержки, при том, что остальные передачи стали включаться резче и с небольшим "пинком", но при этом не сильно портили всю картину работы АКП. Единственное я не знаю, была ли проблемма с давлением, или всё таки, до меня была неправильная регулировка. Так может у кого есть какие-нибудь соображения по данному поводу, а может и какой опыт имеется. Просто я хочу поездить на этой коробке до тех пор пока на ней совсем некомфортно ездить будет, чтобы уж потом сразу её всю перебрать.

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,45686.45.html

Подскажите пожалуйста у тросика кик дауна должно быть провисание или он должен быть в натяг?

спасибо а то меня тут умники с толку сбивают!

Всем здраствуйте у меня такая проблема,иногда при более сильном нажатии на педаль газа обороты поднимаютя а рывок происходит с задержкой хотя педаль газа нажата не в пол!в чем может быть дело?

может быть причиной перетянутость тросика кикдауна?

Это не трос "кикдауна", а трос управления переключениями. Если есть пробуксовка, то скорее он не дотянут. При перетяжке, наоборот: переключения резкие с ударом.

дело не в переключении просто едишь потихоньку чуть сильней педаль нажал(совсем чуть чуть!)обороты до 3тысяч и рывок както так!

Это назувается пробуксовка. Если пробуксовка при переключении, то есть шанс её убрать регулировкой тросика. Если коробка просто буксует при увеличении нагрузки, то капиталка.

Если трос акпп сдвинут максимально в лево это максимально ослабленный трос или максимально затянутый?
Я так понимаю что при полностью закрытом дросселе заслонке на двигателе, на АКПП клапан должен быть тоже в полностью закрытом положении??
При замене АКПП повредил родной трос, заменил его от такой же коробки и немного запутался...

кожух сдвинут максимально сдвинут по направлению стрелки, левая гайка максимально откручена в лево.
Это значит что он максимально ослаблен или максимально натянут?

ослаблен

при закрытом дросселе, клапан привод на АКПП тоже должен быть в крайнем положении (куда его определит пружина) :-)  ?
Предыстория, перебрал коробку, когда снимал АКПП повредил трос, благо у меня их аж целых 2 шт лежит разобранных, перекрутил трос с другой коробки, завел машину на подъёмнике все передачи включаются колоса крутятся, при тест драйве вторая включается вообще не заметно а 3я и четвертая с буксами, 3я поменьше 4я посильнее, в общем стало хуже чем до переборки... в расстроенных чувствах стал крутить трос в сторону подтяжки, кардинально ничего не поменялось.. появились только пинки на второй, тяга не очень, появилась не понятная фигня, торможу например перед лежачим, переезжаю его на 10-15 км, дальше нажимаю газ и машина едет на 3ей передачи... то есть не едет совсем пока не доберется до 30 км в час.. (у одного товарища тоже такая беда есть с переходом на понижающую). Потом решил проверить натяжку троо АКПП, может подклинивает его где, двигается без закусываний все хорошо. 
Теперь думаю дай на оборот в другую сторону его перекручу, в сторону ослабления, и о чудо пробуксовки на 3й и 4 пропали, единственное что как мне кажется как будто на 300-500 мсекнд подвисают обороты при переключении на 3ю и 4ю, но пробуксовок нет, обороты не подскакивают как раньше. отпустил трос на сколько позволила резьба.
Снял я трос АКПП с дроссельной и чувствую что пружина тянет его вниз, то есть при закрытой заслонке клапан на АКПП приподнят...

ВОпрос к знатока.отчего подходит тросикна АКПП от дроселя в каробку.нужно очень поставить что то пока т.к заказ на екзисте исполнение 45 дней

все таки может кто то ставил от какой то конкретной модели