Клуб Honda CR-V Россия

У меня сервант 2002гв.
Всю ночь пикала сигналка. Причем не "тревога" а вроде проверка двухсторонней связи(похоже)
Утром при попытке завестись. Загорелся датчик "бензокалонка" белым с ветом и горел BRAKE
При этом стартер не крутил вообще.
Машина стояла все выходные на которых случилось понижение температуры.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарю. 

ИМХО, сигналка так пикала потому, что АкБат сдох. А вот почему горели упомянутые сигнальные лампы .... непонятно

думаю, что как раз поэтому

99.9% что сдох АКБ

100% ;D

Всё верно, все симптомы посаженого АКБ.
Парни, у меня тоже вопрос, можно ли постоянно на ночь минусовую клемму АКБ скидывать, на мозгах машины это никак не отразится? А то у нас морозит 28-32 ниже нуля и ещё как минимум на неделю. А так АКБ вроде по легче будет, сига и БК хоть её подсасывать не будут.
И ещё, обратил внимание, что масло в бачке ГУРа очень густое, почти солидол, точнее негрол. Это нормально? В ГУРе я масло не менял, на вид чистое.
Вообще, считаю, что в такие морозы лучше машинку не заводить, пожалеть, но никак без неё.

скинешь клемму - заморозишь акб, сигналка своим небольшим потреблением акб поддерживает в рабочем состоянии!

Во ни фигасе, признаюсь, первый раз такое слышу. Полезно, конечно, перед запуском взбодрить немного АКБ включением света на несколько секунд, а так я думаю он разрядится и усё. Может я и не прав, кто что думает?

Если машину не страшно оставить на ночь без сигналки - то лучший вариант АКБ каждую ночь носить домой!
Теплый старый АКБ, лучше нового замёршего - это факт - много раз испытаный на себе! А лучше теплый новый АКБ и теплый новый двигатель  ;D
Есть ещё вариант - это иметь второй АКБ (старенький какой нибудь, или вообще маленький, не ватомобильный) для поддержки работоспособности сигнализации ночью!

разряжается со свистом. У меня был случай, панельку с магнитолы не снял, через сутки завестись не смог.

С этим я согласен полностью.

Не страшно, можно даже двери не закрывать, там такая ОХрана, на выстрел не подпустят  ;D ;D

по-моему, сбрасывать не стоит, лучше домой забирать его полностью, но это геморой крутиться на морозе каждый день с ключами

мне тут друг сообщил, у него тайота хилендр, что у него после скидования клеммы АКБ, надо что бы машина поработала 15-20 минут для коллибровки дрыгателя и коробки, говорит в инструкции к машине написано, до этого у него был аэртрек, тоже самое после скидывания клеммы 15 минут на колибровку. А вот у хонды интересно? на прошлом серванте скидывал клемму и уносил батарейку на каждую ночь морозную  в подвальчик (жил в центре и у меня был ключь от подвала, где оборудовал мастерскую) , и не парился , да и с вторым сервантом проблемм нет, но всетаки ?

объясняю, что происходит с аккумом, когда мороз. летняя плотность электролита - 1,27, зимняя - 1,34. от этого зависит температура замерзания. при разряде аккума плотность электролита падает, и разморозить его может уже при -12. достаточно на ночь не вырубить освещение салона. при попытке зарядки такого аккума, уже согретого, он не заряжается - пластины покрылись белым пухом - сульфатация. но, если подать большое напряжение, 20-30В, то через пол-часа ток зарядки начнет возрастать, он оживет. только при повышенном напряжении включайте через лампочку.
но, если честно, такой аккум потенциально опасен - ото льда расперло пластины и сепараторы, набивка начинает осыпаться и замыкать пластины. это чревато возгоранием старого аккума. вроде подморолило аккум, принесли его домой, погрели-зарядили. поставив назад даже завелись и доехали куда надо. при этом, тряска добила аккум, он осыпался. машину закрыли и ушли, а через 10 мин - пожар.
Если грядет мороз - на ночь поставить аккум на зарядку не снимая с машины, если точно известно, что будет -30, снимать и домой. при езде по пробкам с ближнем светом аккум не может зарядиться до полной емкости, электролит до зимней плотности уже никто не доводит, единственный способ проверить степень зарядки - измерение плотности электролита, тоже неприменим - аккумы необслуживаемые. по напряжению узнать заряжен он или нет - то же, что судить по курящей девушке девственница она или нет;)

Долил электролит и зарядил акум. Теперь все нормально.
Всем спасибо за советы!!!

доливать следует только воду для аккумов. считай, поднял градус;) весной надо будет сделать цикл разряд-заряд_слабым_током и выровнять плотность ареометром до положенных 1,27. или выкинуть (сдать) аккум и купить новый :)

Завестись - завелся, но вот баранку критить было очень тяжело... порой даже невозможно было нормально повернуть в поворот в 90 градусов... еле еле... с двух попыток.... потом разошлась, но опятьже стала туговатой при скоростной езде по трассе...вообщем ж...

Ты не одинок: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60849.msg313383.html#msg313383 (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60849.msg313383.html#msg313383)

И вообще очень полезно это почитать тем, кто утверждает, что жидкость в ГУР залита на весь срок службы автомобиля потому, что её замена не указана в регламенте ТО (по непонятным причинам). И тем, кто обвиняет наш сервис в "разводке", когда мы уговариваем заменить коричневую дурно пахнущую жидкость в системе гидроусилителя на свежую PSF.  ;)

Да я уже понял, СанСаныч... я ж тебе днем уже и позвонил на эту тему.... я просто высказался тут...

Вечных жидкостей не бывает! O0

А у меня вот такой вопрос, у нас сегодня ночью было около -29, и с утра машина конечно завелась, благо АКБ я успел новую купить, но купил не очень мощную 47Ач и пусковой ток 400А, поэтому крутил долго, завелась не с первого раза, раза с 4го, а вопрос вот. Вы когда с утра в такие морозы заводитесь, пользуетесь педалью газа, надо-ли?

У меня отлично себя вела при заводе в -19! всем того же, чтобы с полчика!

Педалью газа пользоватся не стоит! Нажимая на педаль газа открывается дросельная заслонка и только! - в результате холодный воздух насыщает горючую смесь - это плохо!
Раньше на карбюраторных жигах давили на газ с целью дополнительной подачи топлива (в инжекторных авто это не происходит), а дросель закрывали ручкой, в результате получалась насышеная топливом смесь.

Принято, понял!  8)

Нет, выбываю из этого числа. :) Не совсем точно описал ситуёвину. Открыв крышечку бачка ГУРа, жидкость на вид напоминала кисель, т.е. затянута плёнкой. Макнул туда палец, жидкость с пальца стекала-это при сегодняшних -34 думаю хорошо. Кстати, жидкость абсолютно чистая, ни малейшего намёка на грязь, прозрачная, приятный запах и светло-коричневый цвет. Особого усилия на руле я не заметил, как обычно у всех механизмов в такой мороз, да и то по-началу только. После жижа в бачке ГУРа снова начинает булькать.

Педальку газа при заводке трогать не надо. Взбодрил чуток АКБ, включил зажигание, топливный насос накачал бензинчик, включил стартер на 1-2 секунды. После этого выключаю зажигание. Далее опять зажигание, ждём подачу топлива и уже заводим машинку. В такие морозы всегда так завожусь. В первые минуты работы авто, рулём лучше не крутить, не испытывайте судьбу. Да, и руль после поездки оставлять нужно в прямолинейном направлении. Насосу ГУРа и сальникам легче, да и утром при выворачивании колёс пыльники ШРУСов не слетят или не порвутся. Конечно нормальные резинки такой мороз выдержат, но зачем лишний раз на прочность испытывать. Как прогреть коробку и начинать движение здесь написано много, думаю все знают. Сам считаю, что конечно, лучше не беспокоить машинку в такой мороз, благо они больше 1-2 недель, у нас по крайней мере, не стоят.
Не ругайте ..., а нет, лучше поругать,если что не так :D Всем Удачи! ;)

"Вы когда с утра в такие морозы заводитесь, пользуетесь педалью газа, надо-ли?" - второй год стоит 45А ( купил по ошибке, т.к. в артукуле увидел 55, думал обозначение ампер, на самом деле 55 - видимо просто так для разводки ), сегодня - 25, крутил около 5 сек, с первого раза )))) Педалью газа, когда завожу - никогда не пользуюсь, считаю ЭБУ сам решит, что машинке нужнее.

[quote
Педальку газа при заводке трогать не надо.
[/quote]

Цитаты из Инструкции по эксплуатации (для Европейцев) из раздела "Запуск двигателя в холодную погоду":
- "Нажмите на педаль акселератора до половины ее хода... во время прокручивания коленчатого вала стартером...";
- "...Если двигатель не запускается... полностью нажмите на педаль... во время работы стартера...".

Работая у дилера, я выгонял машины со двора сервиса перед началом рабочего дня и загонял их вечером во двор после рабочего дня. Ежедневно 10...20 машин. Морозы у нас бывают "нехилые", а/м стояли с полуразряженными АБ, бензина в баках - "с гулькин нос", свечи от частых холодных пусков-остановок "копченые"... Ну так вот, мой опыт говорит, что вероятность удачного запуска существенно увеличивается, если действовать по Инструкции Honda. В разы.
И еще интересный момент: если новая машина заправлена бензином в UK или Японии, то вероятность запуска двигателя - 100%. Как ни крути:-)

Вот оно оказывается как, Михалыч!

"Инструкция по эксплуатации - сильная штука!!!", воскликнул мастер-приемщик, увидев как счастливый обладатель CR-V залил в расширительный бачок 2 литра незамерзайки, снял салонный фильтр ("потому что фильтр создает сопротивление"), и ПОТРЕБОВАЛ промыть двигатель экспресс-промывкой! ;D

Не завелась с утра - заводи с вечера! :)

А у кого как вообще заводится????

Вот у меня -25 сейчас со 2-го раза, первый раз крутит, крутит, схватывает секунд на 5-10 и глохнет...
на второй раз крутит, крутит и схватывает с сильным гулом каким-то который пропадает секунд через 10, видимо прогревается...

Да и вообще заметил, что когда погода минусовая, то стартер чуть дольше крутит движок перед запуском.

Ну и что... попробовал так сделать - машина завелась с 3го раза! Вместо первого, как при отсутствии нажания на педаль акселиратора.
вот так вот... в моей дальнейшей практике - я так делать не буду :)

Утро.. -32.. покрутил стартер.. посхватывало и пипец.. и всё бы ничего. да после "маслания" обнаружил течь масла под правым рыгагом..
сальник фильтра? или колен-вала?
пипец мля... :(

Постояла 2 дня на улице. Сегодня надо было вечером прокатиться. Начал заводить и вот что происходило. С первого раза вообще стартер не взялся. Со второго подержал ключик секунд 7, щелчки частые начались, а между ними проскакивал стартер один-два раза. И третий раз еще секунд 7 такого кручения и схатился моторчик!!!Завелась красавица!!!
Но спросить хочу, а что щелкает такое?Не случалось раньше такого.

Подтянуть(почистить) клеммы аккума,щелкает одно из реле которому не хватает питания ,все как обычно!

а также зарядить/заменить АКБ

Два дня простояла в -20 но, сейчас завелась, с 4-го раза! Если заводится с нескольких раз, то лучше не маслать раз за разом а между стартами делать паузу 30-60 сек. для того тобы не згоревний бензин испарился, это сократит кол-во стартов.

Наступили морозы - стал на ночь ставить машину в гараж.  Проблем с запуском пока нет. Единственное неудобство это поход по морозцу до гаража.

У меня такая же тема завелась  с 3 раза.Пока заводился на улице,рядом мужик открывает капот форда-сиера и кладет на двигатель пачку картона от телев.коробок,типа такая супертеплоизоляция.Я ему посоветовал матрас из дома принести и под капот подложит-он глубоко задумался... :D

ты не поверишь! Спроси у северных людей - используется почти матрас.

проблема появилась :-[ пока хорошо не прогреется, не переключается селектор

У нас сегодня утром -38  :o даже трогать машинку не стал. Принёс аккумулятор домой. Через час он весь полусантиметровой шугой покрылся, бедняга, но вроде б ничё, живой.

И правильно. Каждый автомоб индивидуален, как ни странно. Даже с новья. Кто как приноровился к своему коню.
Мой аппарат тоже заводится без манипуляций с ДЗ. Третий день у меня в поселке -35*С, завожу так:
- отключаю все потребители ЭЭ,
- включаю стартер - молчит (тяговое реле не щелкает), удерживаю секунды 3...5 и выключаю зажигание,
- сижу молча 5...10 секунд,
- повторяю попытку - начинает щелкать тяговое реле, выключаю зажигание,
- сижу молча 5...10 секунд,
- повторяю попытку - стартер медленно начинает крутить, выключаю стартер и зажигание через 3...5 секунд,
- сижу молча, довольно улыбаясь, 5...10 секунд,
- все предыдущие операции выполняются с целью разогреть АБ большим током тягового реле и стартера (разогревать его на таком морозе малыми токами потребителей типа дальнего света - нет смысла),
- начинаю попытки завести мотор (также с полностью закрытой ДЗ): третий день подряд каждая третья попытка - удачная.

Та же процедура на моей второй машине ТАЗ-21099, только там перед запуском я грею поддон газетками минут 5 ;D Полусинтетика, однако.
До этого у меня был W123 230E, так он заводился только с приоткрытой ДЗ. У соседа CR-V 2.0 2005 - тоже заводится с приоткрытой...

П.С. А если рассуждать чисто теоретически, то открытая ДЗ позволяет добиться следующего:
- снижаются мехпотери на проворачивание КВ, т.к. снижается разрежение во впускном трубопроводе,
- повышается давление конца такта сжатия - это увеличивает температуру сжатой смеси на сколько-то %,
- снижается погрешность объема цикловой дозы топлива и т.д. :-\

жесть!   :o
Хорошо в Питере такие морозы крайняя редкость :)

Вообщем, я решил не насиловать машинку больше... жду потепления... снял батарею и унес домой... А то у меня на мкаде вчера руль замерз пока ехал....

Такой же эффект.
Думаю, этот гул-жужжание идет от гидроусилителя. Может какой перепускной клапан срабатывает...

А по большому счету: это что же такое получается, граждане?!
-30 и пипец?! Наши серванты ни на что не гОжи?!

В Вашем Питере я был в командировке в апреле 2007 года, замерз как блокадник!!! С тех пор постоянные проблемы с суставами и сосудами...
Уж лучше Вы к нам! :)

>:D
Ну что поделать - у нас в Питере влажно - по этому в -35 воздух наверное замёз бы - и нужно было бы ходить с топором - прорубая себу тоннель :)

ну что вам рассказать про Новосибирск.... есть прекрасный способ заводиться в любой мороз - сигнализация с автозапуском по температуре. Как только начинается зима, я нажимаю на волшебную кнопочку и отжимаю ее обратно, только с приходом весны. а все почему, потому что я знаю, что таскать машину на эвакуаторе на сто для ее отогревания и заводки с заменой свечей и в некоторых случаях масла и с ездой на такси в течение нескольких дней будет стоить дороже, нежели бензин сожжетый по ночам. так что рекомендую, если вас накрывают морозы, ставьте на автопрогрев, не пожалеете, опеть же аккумуляторы будут в тепле и не будут сыпаться. ну, и наконец, в теплую машину будете садиться. и дешевле чем вебаста.

У меня сегодня утром такая история.Вышел,сел в машину,стал заводить.Фиг вам.Раз покрутил стартер,два,три-результат нулевой.Крутит,вроде бы схватывает,но не заводится.Посадил АКБ.Тут соседи стали выходить.Свои тачанки заводить.Кто сразу завелся,кто не сразу.Стали прикуривать друг у друга.Я тоже попытался-фиг там.Начали потихоньку на работу отваливать.Отвалили все.Кроме меня.Блин,первый ведь вышел.Занес батарейку домой.С час подождал.Вынес.Поставил.Опять крутит,схватывает-но не заводится.Чо такое.Короче опять посадил.Опять домой ее.Разбудил соседа.Есть зарядка для АКБ у него.Заряжаем.Часа три погоняли-опять к машине.Тоже самое.Схватывает-но не заводится.Другой сосед уже на обед приехал.Подогнали его машину,кинули провода-начали заводить.Через 40 минут совокупления с тахникой завели.Пипец мля.Почему не заводилась то?Все время схватывала -результата ноль.Сегодня первый день должен был выйти на новую работу.Поменял свечи.Батарейку на ночь домой занес.Если завтра не заведется опять-придется новую работу искать.Опять.Может кто подскажет-в чем проблема.Авто постоянно обслуживалось у дилера.Все отметки тех.центра в книжке есть.Бывший хозяин-чел проверенный-обмануть не мог.Близится ТО на 75000.До этой машины нексия была.4 года на ней отъездил-ни разу такого не было.Дайте совет плиз.

Каток! Попробуй с паузами в 60 +/- 20 секунд позаводить, свечки пади мокрые, пусть бенза испарится!

Сутки постояла, и теперь не заводится. Крутить, схватвает, но не заводится. Раз пять крутил, больше не буду насиловать. Хорошо что не зависим от нее.

Да пробовали мы и так исяк.Завели только тогда,когда газ в пол и крутили до потери пульса.Хорошо авто-донор с заведенным движком был.И потом с утра когда АКБ была еще не посажена она ведь тоже схватывала но не заводилась.

Еще вместе с свечами хоте поменять топливный фильтр,купил.Но где он находится не нашли.Рядом парень был.Унего 2003 г.р.,так вот он сказал,что тоже не нашел.Хотя работает в магазе зап.частей для иномарок.По каталогу есть-а в машине нет.

Пост №6. Кирилл прикрепил полезную ссылку:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60881.msg313720.html#msg313720

Cпасибо огромное.Действительно было такое ощущение,что топлива не хватает.

Тоже сегодня не смог завестись. Так же схватывает стабильно, а завестись не может  :(

ну что я могу доложить - за боротом -23С: завелась вполне сносно с первого раза с 5-6 оборота стартера, на 3-4 обороте подхватила.
Крутит на 4 - масло 0в20, АКБ свежая.
А вот незамерзайка меня расстроила. Ну то что бачок промерз понятно, но даже 1л оставшийся в баклашке превратился в гель. Справедливости ради надо сказать, что на ней написано до -25С, как раз эти -25 и были днем ранее, но стекло от этого не чище. Надеюсь что ничего не порвало у меня там в бачке...

Фильтр стоит в баке, в одном корпусе с бензонасосом. Меняется минут 30 через крышку под задними креслами.
Фильтр, который вы нашли по левым каталогам - идет на CR-V-I, скорей всего (по схеме - под капотом).

Вводишь в поиске "топливный фильтр" и без труда находишь вот это: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9733.0.html (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9733.0.html)



Да интересный документик. Правда есть одно "но": совсем необязательно для восполнения давления в топливной магистрали дрюкать стартер. Дело в том, что каждый раз при включении зажигания бензонасос включается на несколько секунд, затем выключается и уже снова включается при включении стартера. Поэтому достаточно всего лишь пару раз включить выключить и через 5 сек снова включить зажигание.

И ещё один совет: если стартер крутит, постарайтесь завести двигатель с первой попытки - крутите стартером и после первых схватываний не отпускайте ключ - ещё чуть чуть и он заведётся. Смалодушничаете - и после нескольких попыток есть риск залить свечи.

 :)
"И ещё один совет: если стартер крутит, постарайтесь завести двигатель с первой попытки - крутите стартером и после первых схватываний не отпускайте ключ - ещё чуть чуть и он заведётся. Смалодушничаете - и после нескольких попыток есть риск залить свечи."

Полностью согласен!! Чаще всего это самый лучший способ.
Исключения крайне редки ;)

Тоже согласен! Но каждая попытка должна быть не более 15 секунд - иначе поведет пластины АБ со всеми вытекающими...

А вообще есть инструкция по эксплуатации Honda CR-V, где русским языком довольно ясно написано, как заводить на морозе и в высокогорье.
Сегодня вечером соберусь и процитирую  из первоисточника)))

Да цитировали уже... ;D Если бы все читали инструкции, то зачем форум? ;D

Кто может объяснить сильный гул как у взлетающего самолета в сильный мороз при оборотах 1900-2000?

Такая же ситуация, думаю связано с выпускной системой. :-\

Это вам, батенька, лучше кому-нибудь знающему показать, дать послушать. Ибо моторы на самолетах бывают разные и можно потеряться в догадках...
Может ремень, может ролик, может помпа, может просто лед забил глушитель (вода конденсируется в глушителе, а когда мотор долго работает на холостых, воды там остается столько, что течет при разгоне, как из канистры) и газы со свистом прорываются через прокладку приемной трубы...

точно ни одно из перечисленых.
да фиг с ним - выхлопная это система к гадалке не ходи. просто видимо резинки дубеют а в этом интервале оборотов наибольший резонанс.

Почему сразу "точно"?
У меня, например, мотор на ХХ час-два промолотил, глушитель забился льдом и на оборотах газы прорывались через стык средняя-задняя часть глушителя (там болты подпружиненные) - свист был как ЯК-41 на форсаже.
У клиента одного ремень был неоригинальный - на морозе дубел и издавал звук, схожий с турбовинтовым Ан-24.
А резинки дубеют... Так они у всех дубеют - но ни у кого, почему-то, из-за них "самолет не взлетает".
Мало ли что там у парня - лучше уж к знающим не полениться-съездить, чем потом...

оставим этот спор

насос ГУРа

Это конструктивная особенность(т.е не говорит ли это о какой-либо неисправности) или лечится, например, заменой жидкости?

Наблюдаю у себя те же самые симптомы - сильный гул в районе 1900-2000 оборотов. В мороз - громче. Наблюдение показало, что гул присутствует только при движении с нагрузкой т.е. при разгоне или поддержании скорости на ровной дороге. При качении с горки с теми же оборотами - тишина. Сам грешу на выпускную систему.

а у меня только в мороз
и ни какой это ни гур и ни все остальное тк видно что зависит только от обортов движка и то только в интервале 1900-2000 ни до ни после нет. гудит и на тоо запущенной машине и если машина проехала минут 20, дольше не ездил, думаю с прогревом это все нормализируется.

Правильно, зависит от оборотов двигателя. По моим наблюдениям - и от нагрузки тоже. От прогрева ничего не меняется.

понедельник -37. Полный бак 95-го лукола и аккум домой.
вторник -36. Ну его на... "алло, такси?"
среда -32 Срочно нужна машина. Теплый аккум. Покачал бенз пару раз. Вспышки были... ни фига.
               Прикурил от соседа. Вспышки были, даже серии. Маслал маслал... нет ответа.
вечер среда -27. Прикурил от того же соседа. Вспышки были, даже серии. Маслал маслал... нет ответа.
                На ночь поставил аккум заряжать.
четверг -30. Ну его на...
а вот завтра мне надо завестись... ибо домой в другой город...

Проверьте последовательность:
- Аккум заряжен.
- Свечи должны были просохнуть.
- На всякий случай позову соседа прицепплюсь проводами сразу при первом пуске.
- Протаптываю сцепление, прошевеливаю коробку - загустело все таки.
- Два-три раза включаю зажигание дабы нагнать давление в рампу.
- Выжимаю сцепление и что есть силы кручу до 10 секунд.

Все верно? Какие еще советы?

Да! Имеется в наличии байка, что в Сервантах имеется в наличии датчик температуры воздуха, который при -27 и ниже не дает запустить двигатель. В подтверждение байки показано на двигателе 3-го серванта куда надо дуть промышленным феном чтобы обмануть датчик. Либо достать датчик и греть его рукой. Правда?

Впервые в жизни такие танцы с бубнами ((( 10-ка, Ниссан Куб, ФОРД блин его ФОКУС, Хонда Джаз - исключительная надежность пуска... и тут НА тебе... ((

и еще 5 копеек...
поскольку в проблемах с запуском я новичок... буду проверять и "фантастические" варианты...
рекомендуют купить аэрозоль в воздухан для облегчения запуска.
например: 1http://www.avto-partner.ru/info/turtle_wax/3854/
стоит? Или развод?

Еще кусочек того же развода, но умными словами: 1http://www.birzhaplus.ru/avto/?4254

Да и у меня такое было, а один раз диск не вытащил из дисковода - тоже АКБ сдох.

Заводиться, все ок, но сегодня вышел из машины покурить и заметил что у меня справа в двигательном отсеке капает масло(не сильно), выключать не стал, затем когда она прогрелась масло капать перестало.... Позвонил СанСанычу... говорит мол чтоб не паниковал, и просто поставил на заметку... Интересно, я один такой или есть еще???
Понаблюдайте....

Выполняю обещанное:

Запуск двигателя


1. Включите стояночный тормоз

2. При низкой температуре окружающего воздуха выключите все вспомогательные потребители электроэнергии, чтобы уменьшить нагрузку на аккумуляторную батарею.

3. Для автомобилей с механической коробкой передач:
Выжмите педаль сцепления до упора и переключите рычаг коробки передач в нейтральное положение. На некоторых вариантах исполнения автомобиля стартер (START (III)) не запускается, если педаль сцепления не выжата до упора.
Для автомобилей с автоматической трансмиссией:
Проверьте,чтобы рычаг селектора диапазонов автоматической коробки передач находился в положении P  (Стоянка). Нажмите на тормозную педаль

4. Не нажимая на педаль акселератора, поверните ключ в замке зажигания  в положение START (III) для включения стартера. Если двигатель не запускается сразу, продолжайте прокручивать коленчатый вал стартером, но не дольше 15 секунд.Перед тем как предпринять повторную попытку запустить двигатель, сделайте паузу не менее 10 секунд, необходимую для охлаждения электрического стартера.

5. Если двигатель не удаётся запустить при непрерывной  работе стартера в течение 15 секунд, или если двигатель начинает работать и сразу же останавливается, то попытайтесь запустить двигатель  (см. операцию 4), нажав на педаль акселератора до половины её полного хода. После успешного пуска двигателя отпустите педаль акселератора, чтобы избежать резкого повышения частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу.

6. Если двигатель по-прежнему не удаётся запустить, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте её в нажатом положении во время работы стартера. Это поможет удалить лишнее топливо, попавшее во впускной трубопровод и цилиндры двигателя. Как и в предыдущих случаях длительность непрерывной работы стартера не должна превышать 15 секунд. Если двигатель не запускается после продувки цилиндров, ещё раз попытайтесь запустить его при частичном нажатии на педаль акселератора (см.операцию 5). После успешного пуска двигателя полностью отпустите педаль акселератора, чтобы избежать резкого повышения частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу.

Особенности запуска двигателя в холодную погоду в условиях высокогорья (высота над уровнем моря более 2400 м)

При низкой температуре окружающего воздуха пуск двигателя затруднен. Пуск двигателя еще более осложняется в условиях высокогорья (на высоте более 2400 м нал уровнем моря), где воздух сильно разрежён. Ниже приведены инструкции, которым необходимо следовать при пуске двигателя в подобных условиях.

1. Выключите все вспомогательные потребители электроэнергии, чтобы уменьшить нагрузку на аккумуляторную батарею.

2. Нажмите на педаль акселератора до половины её полного хода и удерживайте её в этом положении во время прокручивания коленчатого вала двигателя стартером. Продолжительность непрерывного включения стартера не должна превышать 15 секунд. После успешного пуска двигателя постепенного отпускайте педаль акселератора не допуская значительного повышения частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу.

3. Если двигатель не запускается при операции 2, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте её в нажатом положении во время работы стартера. Длительность работы стартера, как и в предыдущем случае, не должна превышать 15 секунд. Если двигатель по-прежнему не запускается, ещё раз попытайтесь его запустить при частичной педали акселератора (см. операцию 2)

При отрицательной температуре окружающего воздуха или, если автомобиль не использовался в течение нескольких дней, дайте двигателю прогреться в течение нескольких минут перед тем, как начать движение (в Германии, согласно параграфу 30 Правил StVO, в ряде случаев прогрев двигателя при неподвижном автомобиле запрещён).

Вот так! :)

А чтобы такого не было, надо подключать магнитолу правильно, как рекомендовано заводом-изготовителем, на магнитоле не зря два отдельных плюса выведены, один, слаботочный, постоянно подключен на +12, а второй, более толстый, сильноточный, через замок зажигания.
И когда вынимаешь ключ из замка зажигания, магнитола отключается, и практически не потребляет ток.
В принципе она и в первом случае не должна потреблять ток больше 50-100 мА, но бывают неисправности в схеме, и может случиться всё что угодно, вплоть до возгорания (теоретически), а оно нам нужно?

Вчера меня достала вся эта трабла с запуском... Сидеть, молиться, вспоминать случаи из жизни, думать "прокалил вчера свечи или нет?", гадать "давить ДЗ или не давить"...
Быть или не быть, вот в чем вопрос.
Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы,
иль нужно оказать сопротивление -
восстать, вооружиться, победить...
Насиловать АБ, мотор, стартер, свою филейную часть...
Отремонтировал Томагаву (а дело было всего лишь в предохранителе) и поставил запуски каждые 2 часа. Сегодня -40*С - никаких проблем! :)
Только амортизаторы жалко... :-[

Интересно, а наши машинки таскать можно?
В мануале написано ни в коем случае...
-23... не завелась с прикурки, вспышки были... ( че делать не представляю..

Тут ты не одинок, у Евгения из Уфы та же проблема. Это, Александр, у тебя сальник коленвала по ходу потёк. Последствия холодного запуска. Хорошего мало. :(

Ну раз уже несколько дней не удаётся, то "дедовский" способ  - прокалить свечи (без фанатизма) чтоб горячие были и донести до машины горячими. Тем временем покрутить движок без свечей - выдуть накопившийся бензин, он на морозе очень плохо испаряется и сам никуда не уйдёт.


Байка. Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе действительно есть, находится в гофре идущей от воздушного фильтра к корпусу ДЗ. Но про запрет пуска двигателя никогда не слышал.
Если есть возможность погреть что то - погрей лучше впускной коллектор, мне 4 года назад это очень помогало. Все дело опять же в плохой испаряемости бензина на сильном морозе.


Похоже уже залил. Выкручивай свечи...

Сергей, при -23 машинка должна легко заводиться. У тебя значит или бензин плохой или свечи конченые.
Кстати, при таких морозах и перепадах температур в баке образуется конденсат и он в качестве кристаликов льда с нашим и так говённым бензином попадает в камеру сгорания. И так воспламенение смеси затруднено, а тут ещё это. Думаю не лишним будет залить в бак осушитель бензина, иль как там его называют. Я залил, до -30 заводился нормально (не говорю, что именно из-за неё). Сейчас машинку не трогаю, жалко, у нас ещё как минимум до вторника за -30 продержится.

Спасибо за поддержку  O0
В бак наливать фактически некуда - перед морозами залил по самую горловину 95-го лукойла... ну, лучше бенза, смертным не достать у нас, хотя и он конечно может быть фиговым.
Свечи нулевые - куплены через Экзист и поставлены две недели назад... полет - менее 1000 км. Есть старые свечи - их буду прокаливать и вкручивать.
Масла тогда поменял. Редуктор и коробка - оригиналы. Двигло Мобил1 5В50. Может быть на масло? Послушал совета другана, который 20 лет масла меняет... и обслуживал все мои машины... Но ведь крутит зараза без проблем.
Буду действовать как SанSаныч сказал.
Пшикалку то стоит брать? Хотя наверняка с ними сейчас дефицит...

У меня такое на морозе разок было - подтекало из-под прокладки масляного фильтра. После прогрева переставало. Видимо фильтр был загрязнен, масло загустевшее - вот и давило...
Заменил масло, фильтр - все нормально.

В 2002 году, когда я гонял на ВАЗ 2104 (1986 года выпуска) :) у меня в движке было залито минеральное масло, которое за 2 морозных новогодних дня (~-30) превратилось, не то чтобы в холодец, но в ОООчень густое желе :)
Консистенция масла была выявлена по доливочным остаткам тогоже масла в багажнике.
Естественно АКБ прокрутить движок не смог - как мы вышли её завели:
1. пригнали ВАЗ 2105 стоящий ночь в гараже
2. подцепили на буксор и начали тоскать туда-сюда по улице. Сперва задние колёса скользили и не хотели крутирся - масло в заднем редукторе видимо тоже превратилось в холодец :) Задняя часть машины каталась то влево, то вправо, колёса не цеплялись с дорожным покрытием - мы утяжелили авто, посадив в багажник 4 пьяных человека :) после этого колёса начали крутится - тоскали так авто минут 10. Разболтав (перемесив) масло в редукторае, коробке и двигателе, включив зажигание авто завелось :)

Так как у тебя МКПП - может тебе так же стоит попробовать?

Есть еще вариант: на часик положить злектроплитку под двигатель - так делают у меня в деревне.

Дай Бог, если это действительно так.

Лет десть назад я только ей и спасался при морозах за 20 .Жигули карбюратор. Снимал крышку возд. фильтра и прямо в камеру пшикал после этого двигатель легко заводился,а без пшика не хватало аккумулятора.Называлась эта гадость Quik start,быстрый старт помоему.Для северов вещь незаменимая,правда неизвестно куда там пшикть в CR-V и прокатит ли с инжектором такой вариант,на счет жуткого вреда двигателю думаю вряд ли,вреднее мучить его ежедневно крутя в лишнюю стартером и манипулируя со свечами.Из опыта могу также сказать что когда пытался пшикнуть в воздухозаборник эффект был на порядок меньше.

2 гражданин Вячеслав Юрьевич
так вот и спрашиваю можно или нет таскать... в мануале низзя говорят ... я так понял рискуем раздаткой и редуктором?

Ну если рассуждать логически, то:
1. двигатель у хонды - обычный - ничего в нем хитрого нет.
2. МКПП - устроена так же как и у других
3. система 4х4 - ну с этим может быть косяк при буксировке, типа такой, отпускаешь сцепление, передние колёса тормозятся двигателем, в результате появляется разница вращения передней и задней оси и подключается задний привод. Оба они (передний в первую очередь) крутят двигатель - чего здесь опасного - я не знаю! Я бы попробовал так сделать - почему бы и нет? У тебя ведь не хитрая АКПП, хотя летом, на моих глазах катившееся (с выключеным двигателем) накатом на N audi A6 c АКПП при переключении рычага на D и включенном зажигании ЗАВЕЛАСЬ! Я думаю в инструкции не рекомендуется по причине того, что они так просто не пробовали :)

На всякий случай, информация к размышлению - в моей практике было несколько случаев разрушения катализаторов после таких буксировок.
Возможно из-за того, что мотор при долгой буксировке троил и несгоревшая (недогоревшая) смесь одного или нескольких цилиндров догорала в приемной трубе и катализаторе. Соответсвенно катализатор и перегревался.
Если катализатор выбит, то наверное можно.

Задачей автомобильного катализатора является снижение количества вредных веществ в выхлопных газах, не думаю, что он как то помешает буксировке.

Рабочая температура автомобильного трехкомпонентного нейтрализатора отработавших газов каталитического действия на керамических сотах: +600*С (плюс/минус...).
Температура горения рабочей смеси (бензин+воздух+некий процент продуктов горения предыдущего цикла): +1000...2500*С (плюс/минус...), в зависимости от физических и граничных условий. При "насильном" запуске двигателя:
1. в некоторых цилиндрах рабочая смесь может не воспламениться - эта смесь вылетает прямиком в коллектор,
2. в некоторых цилиндрах (например - залитых) рабочая смесь может гореть вплоть до начала открытия выпускных клапанов...
     Наиболее вероятное следствие: воспламенение рабочей смеси из п.1 в приемной трубе пламенем из п.2. Собственно, почему мы и наблюдаем хлопки в глушителе. Это не мое мнение, это факт. И разрушение катализаторов - тоже факт. И вообще, мое дело - предупредить...

Но буксировке, конечно же, это не помешает!!! ;D

Умно сказано и доля правды здесь наверное есть.
Но суть проблемы в том, что человек обратился с вопросом, как завети авто, т.к. то нужно уезжать.
Я думаю, что буксировка - достойный способ завести его авто :)

PS. А Вам, товарищи, Динар, как и мне, видимо нечем занятся на работе, вот и обмусоливаем всякие мелочи :)

Совершенно верно! ;)
Но пишу я действительно из добрых побуждений, ибо работая у дилеров, не раз судился с клиентами по поводу катализаторов (они ведь не копейки стоят, так ведь?). Ни один клиент не отсудил ни копейки: либо бензин, либо автозапуск был неправильно настроен, либо буксировка(!).

П.С. Мелочи... Нифига себе, мелочь на 45 косых! :o

 :D

:D Серёга, у нас ваще-то раздатки нету. ;)
Тоже обнаружил справа по торцу поддона масло. Вокруг фильтра сухо-сальник коленвала видать кирдык. Чё всё, пипец, на замену что ли, иль не гнать особо, с потеплением всё пройдёт. И ещё, пока не прогрелась  машинка, жижа в бачке ГУРа вспенилась. С прогревом всё пришло в норму  Это чё за фигня? :(. Кстати, у нас сегодня отпустило, -26, жарааа. Завелась без проблем. Первые минуты после пуска насос ГУРа повыл немного и успокоился.



Лучшее время года-это отпуск.... эт я про себя. :D ;)

Не смотря на дикую загруженность на работе, замечу, что раздатка у нас все-таки есть (она внутри КПП, корпус вала ведомой шестерни торчит к кардану)! :D
П.С. Но при буксировке вы ее не "порвете" - она очень живучая, т.к. сцепление в заднем редукторе сглаживает перегрузки ;)

Ну ладно, раз енту штуку можно назвать раздаточной коробкой, пусть так и будет, тока какая-то она она слегка купированная.  ???
P.S. Сальник вот жалко, чё делать, менять что ли всё-таки. Терпеть не могу когда движок сопливит. :(

Огромное спасибо за совет.Сделал как в памятке написано.Завелась как миленькая.Наверно ж--а улыбалась даже шире ,чем лицо от счастья.Всем рекомендую.Еще надо распечатать и соседям и друзьям раздать >:D >:D >:D.

пробовал я так, не помогло. заводится со второго раза. это косяк. компьютер на то и нужен, чтоб автоматизировать запуск, а не действовать самому как еще один комп.
тазики ругаем, однако зубила заводятся с первого раза. а подождать, пока 4 сек диагностика идет - это всегда делается, и слышно, как бензонасос накачивает. и дважды включаю зажигание - все равно запуск со второго раза.
в сильные морозы удалось услышать как при медленном проворачивании вала проходит схватывание - один цилиндр поджигает, три пропускают, на втором цикле то же самое, на третьем цикле запускается. я бы сделал вывод, что мощи искры не хватает для поджига смеси. свечи перед зимой меняны, не троит - форсунки ровно дуют. остается дерьмовый модуль зажигания, хоть он и исправный, но дерьмовый

-17 ... если уж серв и в этот момент не завелся... пересел бы обратно на Джаза ибо еще не успел продать. Первый раз раа три-четыре провернул с большим количеством чихов и пуков. На второй раз со второго или третьего проворота схватился... ну со всеми подобающими звуками, запахами и сигналами Чек Энжин. Реально вспомнил Египет и его знаменитый фуль...
В связи с тем пойду ремонтировать Старлайн А8 ... там дяденьки которые пробег скручивали провода пообрывали видимо и автозапуска не происходит. Ну и эфира куплю .. на всякий... Общественность про него почти смолчала... А народ в реале предупредил что польоваться аккуратно иначе подожжешь машину.
Но вопрос остался тем же - ПОЧЕМУ? Вал крутился... компрессия есть. Получается в системе зажигания... Плохое топливо? Провода? Модуль зажигания? Иней в горшках? А самое главное что с этим делать...
Так и не понятная реакция общественности на "таскать или не таскать". Можно заводить лямкой?
Ок, поставим вопрос по другому... а эвакуировать машину можно на лямке? В мануале - ни в коем случаей... только полной погрузкой...
Раздатка кстати есть и видна снизу невооруженным взглядом... прямо прилипла к коробке ))Ну у МКПП как минимум.
Ну и раз уж зацепили тему катализатора... а при прогорании оного ... обойти его реально? Пробить и забыть?

Про кат тут много чего - поиск. Про таскать - японцы уже ответили, остальное - твои проблемы. Раздатка... Пусть будет, не вижу предмета для спора. Эфир - ждём подробной инструкции и отзыва  :).

Буксировать можно, но при скорости не более 50 иль 60 км/ч и на небольшие расстояния. Думаю, что в пределах города до сервиса вполне можно дотащить без последствий.
Заводить машинку с МКПП буксиром тоже можно, какие тут ограничения-то.
Про раздатку уже выясняли-есть, понятно, что есть, как-же тогда переднеприводная машина на зад крутящий момент передаёт, но вот по настоящему раздаточной коробкой её назвать язык не поворачивается... где ж понижающая-то.
Ругать наши машины из-за того, что они хреново заводятся в морозы, считаю неправильным, ибо если авто исправно-заведётся без проблем и без всяких там чих-пых... Тут уж не машина виновата.

итак, имеем cr-v II 2002 г.р. американка японской сборки 2.4л  движок K24A1
куплена в прошлом апреле, до декабря поводов жаловаться не давала, даты смены жидкостей и расходников неизвестны
приключения начались где-то около -15. отказалась заводится, аккумулятор помирал весьма быстро, спустя пару дней (было около -1) подкурился - не заводится
купили новые свечи Bosch Platinum - завелась на ура
после чего был поменян аккумулятор на Nord 50 Ач (бОльшего под размеры гнезда хонды не нашлось), масло на Castrol 5W40, масляный фильтр на хондовский родной
-9 градусов - с первого раза заводится и глохнет через 2-3 сек, со второго раза заводится нормально и ездит хорошо
через пару дней -22 (но ночью не было холоднее) с первого раза заводится и глохнет через 2-3 сек, со второго раза заводится но норовит заглохнуть, на оборотах 2.5-3 тысячи держу 3 минуты, после чего работает приемлемо и ездит приемлемо
через пару дней -30 ночью и -26 днём - не заводится
через день -16, прикуриваюсь, при попытке завезтись крутит нормально, но фыркает мотором на 0.3-0.5 секунды и тут же глохнет
выкрутили, протёрли свечи - теже яйца, вроде бы пытается завезтись, почти схватывает, но глохнет

вопрос - что за фигня :( поискал по форуму, но явно выраженных советов не нашёл
буду благодарен за советы или отсылы к релевантному FAQу
всем удачи!

Имею CR-V праворульную, японской сборки 2,0 л., движок К20А. После покупки все жижи заменил. Заводится всегда. Живу в Сибири. Свечи не менял. Аккумулятор поменял в этом году на Варту 45. Проблем при заводке ни когда не было. На предыдущих машинах тоже ставил только стандартные аккумуляторы. Завожу так (сегодня было -34):
1. Включаю зажигание;
2. Включаю на 2-3 сек. дальний свет потянув на себя подрулевой рычаг;
3. Включаю  стартер  на 3-4 сек. (обычно машина не заводится);
4. Жду несколько секунд и включаю зажигание и через 2-3 сек включаю стартер на 5-6 сек.;
5. Если не завелась (при t менее 25 схватывает, но не заводится), повторяю процедуру 4 еще раз;
6. Все.
Если t в пределах -15 завожу  с сигналки.
Масло использую 0W20.
 

Имею CR-V праворульную, японской сборки 2,4 л., движок К24А. После покупки все жижи заменил. Заводится всегда. Живу в Хабаровске. Свечи заменил на ДЕНСО ИРИДИУМ ПАУЕР. Аккумулятор поменял в этом году на Медалист 45-плохой,не берите.  Завожу так ( -29):
1. Включаю зажигание;
2. Включаю на 2-3 сек. дальний свет
3. Включаю  стартер  на 2 сек. (пол оборота)
4. Включаю на 10-15 сек. дальний свет
5. Выключаю дальний и завожу с полпинка!!!
6. Все.

Масло использую 5W30, 5W40-нам нельзя, Мы жидкое любим ;)
А суть проблемы в бензине: На роснефть схема завода вверху, а на Альянсе с первого раза,но на нем появляется легкая вибрация двигателя-ну его в баню!!!

прихожу не включаю ничего с третьго раза стартера запускаю при -40 аккумулятор Nova 45A новый масло 5W30 и без проблем все от автомашины зависит 

Масло использую 5W30, 5W40-нам нельзя, Мы жидкое любим ;)
А суть проблемы в бензине: На роснефть схема завода вверху, а на Альянсе с первого раза,но на нем появляется легкая вибрация двигателя-ну его в баню!!!
[/quote]кстати прошлую зиму использывал 5W40 и ничего

5w40 Castrol Magnatec при -30 из канистры выливаться уже не желает.. как вазелин выдавливается.. как у тебя при -40 крутит?? не понятно.. может в гараже машину ставишь? ;)

Нет машина уличная масло не 5W40 а 5W30 оно пожиже будет

Народ, помогите пожалуйста. Проблемы начались, когда заводился в -25. Аккумулятор был уже подсевший, почти на нуле. Машина чихала, пыхтела, но с 4 раза завелась. Через 2-3 дня пытался завезтись в такой же мороз на севшем аккумуляторе. Как следствие полностью разрядил его (ему 4 года, т.е. он старый) и залил свечи. Купил новый аккум, почистил свечи. Заводился в -20. Почихала, но с 3-го раза завелась. Решил поставить машину у друга в теплый гараж на одну ночь. Утром завелась с полоборота. Следующую ночь машина провела на улице, как следствие утром опять не завелась (при этом разрядил полностью новый акуумулятор). Сегодня купил новые свечи, зарядил аккумулятор. Крутит бодро, но в холостую. Совершенно не желает схватываться, даже намека нет. Уже в отчаянии. Думаю эвакуатор вызывать и в сервис ее везти. Завтра попробую почистить еще раз старые свечи (на старых чихала, но все таки заводилась же), поставить их и снова попробовать завестись.
Подскажите пожалуйста как быть и что вообще можно еще сделать (необходимо делать скидки, что я в машинах ни бум бум и все делаю по инструкции в эксплуатации)

На сколько я знаю на CR-V свечи незаливает

Когда я их достал, они были липкие и пахли бензином. Если не ошибаюсь вроде залил) Плюс нагар внизу свечи черный.

нагар еще неговорит что их залило, когда заливает свечи все мокрые в бензине

А чё это?  Заливает ещё как. 
Случается это конечно несравнимо реже чем у тех же Жигулей. И старое "дедовское" прокаливание свечей в такой ситуации помогает.
 

Незнаю сколько выкручивал когда незаводилось все время сухие были отсюда и вывод сделал

Вообщем дело так:
после того как на москву нагрянули морозы в - 20, моя хонда отказалась заводится на утро. при чем акк. бат. в порядке.
Отогнал в сервис, там причину не нашли, так как она у них в тепле завелась.
После очередной морозной ночи история повторилась, я опять в сервис, где мне сказали что все дело в компрессии, у меня она, как оказалась не важная 11,5 на 1,3,4 цил. и 6,5 на 2ом. Хотя я при езде никаких симптомов плохой компрессии не замечаю, и вообще должны ли они быть???
После того как мне сменили свечи зажигания, которые были все с газ. прострелами, не смотря на то что месяц назад я из только поставил, когда проходил ТО.
Вообщем тперь и в не сильные морозы заводится плохо, нужно удерживать зажигание в течен. 3- 5 сек. чтоб движок завелся....
а если сразу после завода попытаться переключить передачу в D, то машина или глохнет или где-то на гране этого обороты падают, но если сразу не заглохла, то через 2 сек. приходит в норму.
Извините за столь длинный рассказ, наболело..., подскажите может у кого были такие симптомы??? это пахнет крупным ремонтом движка?

У себя заметил странную особенность, на 95 бензине, особенно зимой заводилась то же с 2-3 попытки, перешел на 92 проблема пропала, уже второй год катаюсь на 92 проблем нет с запуском, хотя в Питере недавно стояли морозы за -20 всегда заводилась с первой попытки, аккумулятор штатный.

Всё правильно, чем ниже октановое число, тем ниже детонационная стойкость бензина, тем выше способность к воспламенению.

Просто у 92 испаряемость в мороз лучше.. (проверено на паяльных лампах) ;)

egor 81
были такие же симптомы...Когда купил машину,и так почти год проездил!Если сразу заводил(причем приходилось крутить стартер секунды 3) и сразу ставил "Д",то глохла...думал нельзя так делать...нужно ждать...
а зимой(когда мороз стукнул -26),не завелась,2 недели не заводилась,потом отогнал на СТО,там мне почистили форсунки,поменяли датчик какой то(забыл название),почистили "холостой ход",и (что то сделали с системой "отвечающей за газ-педаль)...и сейчас вроде лучше-быстрее заводиться и не глохнет....

Личные наблюдения. Машина у меня уже два года, т.е. эксплуатирую вторую зиму. Двигатель в отличном состоянии - компрессия, отрегулированы клапана, масло 0w40 (так как живу не в Одессе))), новый аккумялятор, новые свечи. Машина уверенно заводится до -24-25, ближе к этим значениям на второй раз. После первого вращения стартером машина заводится и через 2-3 сек. глохнет, на второй раз - все завелась. К значениям -27 появляются проблемы с заводкой ( при условии, что температура не была ночью -35-40. Приходится мотать стартером несколько раз, молясь, чтобы не залило свечи кратковременным вращением стартером с характерным неустойчивым схватыванием двигателя до устойчивого схватывания. К -30 подходить к машине можно с уверенность 30 на 70 процентов, что не заведусь, при том успешность запуска двигателя - 30%. У жены автомобиль Тойота-Витц (Ярис) - так вот - завожу машину спокойно в -32.  Всю зиму не разу не залил свечи при заводке Витца, в отличии от Хонды. В чем дело - не понятно? Особенность конструкции двигателя? Но, отлично понимая, что пользуясь простыми NGK на Хонде и иридивыми свечами на Витце, что + на стороне Витца. Но, свечи то новые, и что после заливки их бензином и прочистки завестись уже не могу и при -20 на хонде. При этом при при проверке свечей после неудачной экстримальной заводке на стенде - свечи работают очень плохо, при замене на новые - заводится с полпинка. Не подумайте, что попались липовые свечи - покупал в разных магазинах и сталкивался с такой проблемой не первый раз и проблема возникает это только при низких температурах.  Поэтому в обращении к своей Хонде сделал вывод - не подходить к Хонде, если на улице ниже -25, иначе вскоре получишь стебатню и затраты на новые свечи.  А эксплуатировать иридивые свечи зимой не решаюсь, так как затраты на них будут намного выше, а уверенности в долгой их работе в таких условиях нет. Прошу не пинать - повторюсь - личные многострадальные наблюдения с иногда обмороженными пальцами)))

-25 и -30 ... к серванту не подхожу... езжу на Хонда Джазз, благо не продал еще... Потому что заводится сам в любой мороз. Думаю потому что 8 свечей...
Но подобный мрак в плане запуска двигателя бесит. А у кого есть опыт эксплуатации с Автозапуском - нет проблем?
Еще раз спрошу - есть или нет какого датчика температуры чтобы нагреть его (рукой, спичкой, феном) и машина завелась?

Бесит, то что со стоянки выезжают седаны в -30 без Вебасто и прочих котелных приблуд, а к паркетнику 4 ВД в лице Хонды СР-В, покорителю зимних дорог, ниже -25 сташновато подходить. И самое главное панацеи к этой проблеме я думаю, нет. Как мне уже многократно говорили - особенность большинства Хонд. Хотя вчера наблюдал, как при -29 завелась Хонда Фит.

Ну а с Автозапуском какие прблемы. Запрограмировал -любую температуру - у меня с шагом 5 градусов до -25. Поставил на -15 или -20, машина как охладилась до -20 и завелась (  и заводится как зарядка аккумулятора падает). Только она работает у меня максимум 12 минут ( и прогреваться не успевает) - получается, что колотить будет всю ночь при температуре -35. А расход на таком прогреве - сам понимаешь. Но и причина еще в том, что многократные недопрогревы двигателя при низких температурах чреваты к образования конденсата и дороготоящему ремонту. В паралельной ветке такая беда уже была

В морозы лучше оставлять на автоподзаводе, однозначно, не смотря на то что у меня с маслом 5w40 до -28 заводится, если тепмпература падает ниже 20, ставлю на прогрев ч-з 4 часа, потому как видел на что похоже масло при -30.. и как этот вазелин выдавливает прокладку масляного фильтра тоже прочувствовал..
Ч-з 4 часа, по 15 минут, (не забыть выключить печку), проверено при морозах ниже 30.. хватает вполне и бензина не так много съест  ;)

Это не от этого,вторые свечи работают на дожиг бензина на работающем движке, тем самым снижая выхлоп.
Думаю, что заводиться из-за маленького объема цилиндров и хорошей компрессии. Для Джаза достаточно одного хорошего проворота стартером и любой мороз не страшен (из личного опыта).

Олег,та же беда!Живу тоже в Одессе,в мороз-жопа....хотя это первая зима у моей хонды(почти год у меня),но как только отметка перевалила за -20 градусов-труба....отвозил авто на СТО,свечи сразу заливало...чистил-ставил,пару раз кручу стартером и снова...
во во...и меня тоже бесит и злит-что многие авто завелись-в том числе и Китай и отечественный автопром...а не дешевая хонда-обосралась.....жаль...
у отца Хюндаи Тушкан-так в -27 ночью-машина 2 дня стояла без прогрева(аккамулятор родной,с 2007 года)-с пол оборота завелась...

Да не в машине блин дело!, А как ребята  на "дальнем и ближнем севере" на этих машинах ездят??!! или бензин гавно или ещё что-то.. :(

Хонда 2,4 л, американка 2003 года, пробег 65тыс.миль. Езжу каждый день 3-ю зиму. Аккумулятор еще ни разу не менял. Осенью поставил новые иридиевые свечи. Масло, по-моему, 0W20, как на крышке написано. Бензин 92. Ни одного раза не было, чтобы не завелась. До -20 с 1-го раза, после -20 сам завожу только со второго раза, перед этим включив на 3сек дальний свет. И все,... вперед....

народ, есть рацуха. в форуме по первому кузову обсуждали тему подключения второго аккумулятора от компа, на 7-12 Ач, вот и родилась идея, как сделать более уверенный пуск в морозы.
 у нас через предохранитель №1 питаются только модули зажигания, и им не удается в мороз нормальную искру дать, так как напряжение просажено стартером.
следовательно, воткнув вместо предохранителя диод на 20А и подцепив за диодом маленький аккум (на ногу, идующую к какушкам) в момент запуска обеспечим зажигалки правильным напряжением, а после старта гена мало-мало будет этот аккум подзаряжать, это уже проверено нашими хондаводами в первой ветке.
кто попробует стать кроликом?

А оно надо? нет, вот подумать если эти все приблуды стоят того, что бы просто раз 10 (максимум) за зиму прогрев почасовой включить? ;)

Решил проверить свой аккум. и вот интересная закономерность прослеживается. Прихожу в гараж температура -7 или -8 градусов.(наруже -25) Если для блага движка первый раз крутнуть, чтоб масло разогнать, а заводить со второго третьего, то машинка заводится очень, очень плохо. Если спервого раза подольше покрутить, то заводится. Этому можно найти много объяснений. Но вот одно из основных как я понял методом эксперимента. Если подключить зарядное устройство автомат перед заводкой к аккуму и поставить заряд на максимум 15А - он показывает- что аккум. разряжен на 15%. Стоит только включить зажигание прожужит эл.бен.насос, загорятся лампы, еще там чего-то протестируется и прожужит и зарядник показывает уже разряд аккумулятора 80%, и при таком разряде начинаешь заводить, - заводка конечно очень хреновая! Если заводить с зарядником по( инструкции это допускается) то машина заводится с пол пинка.  Это как видно по приборке -6 градусов, что же творится при -25? Аккуму 1год - 65ампер часов. Машина заводилась после ночных стоянок на морозе -31, около неделки был в гостях на Новый год. Я тогда еще порадовался за неё. Так вот представляете как падает плотность и ёмкость аккума на морозе и почему машинки не заводятся, чем новей машины и больше всяких прибамбасов на ней электронных- тем больше она высаживает аккум только при влючении зажигания.

Два месяца назад я давал вот такое объяснение:

За несколько попыток наливает в цилиндры бензина, плюс плохая его испаряемость на морозе - получаете в цилиндрах много бензина, который тяжело поджечь.

Да не нужно маслать АКБ пока он не кончится. Проверенный и единственный способ, завести Сервант в страшные морозы:  1. Включаем ближний на пару минут
2. Крутим стартер на полный оборот. 3. Вытаскиваем щетку и чистмм машину.
4. Садимся, заводим с нажатой педалькой газа... вуаля - едем на работу или куда нужно...

У меня сигналка отклюет бензонасос, так вот при отключенном бензонасосе машинка заводится почти мгновенно, но конечно тухнет когда заканчивается бензин в рампе форсунок. Альтернативный зимний пуск, чтоб свечи не заливало. :D ;D

в отличии от товарищей по несчастью в ветке трудный запуск моя начинает плохо заводиться с брелка с -5.
в -10 уже не заводится с брелка.
ключом заводится примерно до -15 (со второго раза).
аккумулятор свежий, 63Ач
езжу на 92. как то залил 95(у нас тут рекламируют 95 ультра)
завелась с первого раза. думал решение нашлось, но на иретий день - всё тоже.
и что делать ?

Свози на диагностику, может датчики какие...
Или "Вебасто" поставь ;)

У меня сигналка с автозапуском  включает зажигание и в ту же секунду происходит запуск. Иногда загорается чек инжект, я думаю из-за этого . Сколько нужно времени , что бы насос накачал топливо? В параметрах сигналки , можно выставить задержку в 10 секунд - это нормально? Или не заморачиваться этим?  :)

хм.. мне в салоне сказали что в принципе для запуска не обязательно ждать пока бензонасос накачает + приборка потухнет, сам так часто делаю(ключом)... никаких чеков
ты аналогичную комбинацию с ключом когда делаешь, чек типа не появляется?
и все же глянь чё за ошибка выскакивает, тем более это не так трудно!

Точно , ошибка не из-за этого была. Не стал я программировать сигналку на дизельный режим  ;D

У меня с сигналки заводит до -15-17 без предварительного подогрева. Но при тех температурах которые сейчас у нас за окном без вебасты делать нечего.
Опять же АКБ мозг выносить начала при температуре ниже -30 -33 вебастой прогревает нормально почти до 0, а то и выше (это за пол часа работы), но движку уже с автозапуска не раскручивает, только в ручном режиме на пределе возможностей АКБ.

Подскажи пожалуста,в каком месте установлен Вебасто?Тоже купил подогрев на 5 кВт,Самарский,но не понятно куда его оптимальней поставить.

У меня под бампером стоит справа.

господа у кого как заводиться в -25? сегодня ночью обещают -25-27 не знаю ставить на прогрев или поэкспериментировать

если меньше 20, батарейку уношу в тепло, с теплой батарейкой всегда заводится на раздва

в том году были -37 морозы. с трудом, но заводился. ни разу не оставил машинку. а сегодня аккум при -12 отказал. посмотрел - окисел сильный. сижу, чищу клеммы...

ребятки, а никто не думал подключать второй аккумулятор? Например, взять побольше и разместить его в багажнике? Как никак, а температура в салоне все равно выше хотя бы градусов на 10 чем на улице

За ночь температура выравнивается, можно не обольщаться. проверить просто, достаточно переночевать. :)
А про второй аккум уже баян. Писали про чемоданы по цене 7-8 тыр. только дешевле еще аккум в багажник положить, и если одного не хватает, прикурить от него. Я так и делаю, но в прошлую зиму в основном других прикуривал, себя ни разу. В эту зиму пару раз пришлось прикуриться, подыхает сорокопятник, пора ему...

Про одинаковую температуру на улице и в авто при ночевке  подтверждаю. На улице утром было -16. В машине лежит электронный термометр, на нем -15.5

У меня тоже родная сорокапятка,но уже в -20 еле крутит(0W20),выручает автономник.А каких -37 на этом аккуме может идти речь?Поделись секретом.

на гелевом всё ровно

Делюсь. Если стартер впорядке, всякие щетки, смазка, провода без окисла, то запустит. При этом напряжение может упасть ниже порога работы модулей зажигания, а это уже чревато заливом цилиндров. Поэтому можно поставить второй аккум 7Ач на подпор цепи питания свечных модулей. диод не забыть при этом. должно порадовать ;)

У тебя генератор накрыться может ведь ему  сразу 2 аккумулятора заряжать вот

генератор переживет

Извини но не верю,физику не обманеш.

ну, я в прошлом году заводился, - 37, никуда не денешься...
да, масло жидкое 0W20. это сильно облегчает. в этом году аккум уже еле проворачивает при -20, подыхает он.
поставив 65 АЧ от девятки, был приятно удивлен, что даже проблемы второго запуска не стало. крутит стартер настолько бодрее, что готов отказаться от 45-ки и забыть эти проблемы.

Я вчера завел с трудом,мороз был -27,аккум 65 А\ч,"Медалист"(видно сдыхает),масло 5w30 оригинал Honda.
В прошлую зиму таких проблем не было,хоть мороз был не меньше :(...

Сколько лет "медалисту"?

У меня не совсем техническая проблема, но все же....
Когда завожу машину, она сначала покрутит аккум., (но это нормально)...но если слишком долго то машина заводится, и мигает зеленой ключик на табло...я не знаю что это такое, потом я глушу машину и завожу ещё раз и все нормально....
что это?

Не совсем ясно описание - что значит покрутит сначала?
Зеленый ключик это Иммобилайзер - распознавание чипа, который обычно находится в ключе, блоком, находящимся в авто.

покрутит сначала - ну машина же ни сразу заводится, сначала аккумулятор жужит)) жж..жжж.жжж.жжж.жжж.ж и завилась =)....вот если долго жжжж..жжж.жжжж.жжжж.жжжж.ж то мигает ключик, погом глушуть и завожусь быстрее уже и ключик пропадает....

:rofl:
Жужжит и крутит стартер, аккумулятор обычно работает очень тихо ;D, если жужжит аккумулятор это повод задуматься :rofl:

Глушить-заводить не надо, ключик помигает и сам погаснет, это нормально.

Описание, конечно, улыбнуло.
Однако, о теме - вы ждете пока лампочки погаснут после того как вставили ключ и повернули в положение Зажигание? Или вставив поворачиваете сразу на включение стартера?
Я завожу так:
- вставил ключ и повернул на 1 положение
- загорелись контрольные лампы (по-моему, в том числе и зеленый ключик), зажужал бензонасос, лампы погасли (кроме масло и акб)
- включаю стартер жжжжж (летом 1-2сек) мотор завелся

Доброго времени суток! По поводу запуска в морозы. Владею авто 3 года, европейка - 2004 года, в прошлую зиму были проблемы с запуском при -27 градусов имени товарища Цельсия, неделю скакал вокруг машины как рыжий на арене менял свечи, таскал батарейку домой и обратной - решил проблему так, новые свечи, аккум повышенной емкости, 0,5 литра спирта в бак (подсушить от конденсата). В этом году летом поставил автозапуск за 6 тыров, в пожарке купил кошму, кинул на движок, новые свечи, запрограммировал запуск на -20 под капотом и забыл про проблему. Вторая неделя по ночам -30-37 градусов, машина за ночь раза три сама заведется, прогреется, утром с брелка завел и все! Согласен, повышенный расход горючки, однако это стоит того - нет соплей ниже колен, обмороженных конечностей, рассходов на такси, семья довольна.

у меня шерхан-7 конская сигналка нету запуска по температуре не знаю что делать

Не парни, ответ неправильный... Автор пишет, что долго крутит, а после этого мигает ключ. Это сбой работы иммобилайзера. Причина - при запуске низкое напряжение, оно и приводит к сбою. Как проверить? взять заряженный аккум на 65 Ач и запустить - стартер будет веселее крутить, запустит действительно за 1-2 сек. Ну, и ключ не замограет.

Вот это то что я хотел сказать =)... ключ мигает, но когда я глушу и завожу заного все ок....
так проблема есть или нету?....
аккум 56 Ач, но это я увидил первый раз (что ключик мигает после завода)

На мой взгляд есть. Но не из-за низкого напряжения потому как второй раз заводит без проблем и сразу...

У меня такая ерунда с мигаюшим зеленым ключом была на Civic'e жены, пока аккумулятор не поменял. При запуске в мороз и с подсевшим аккумулятором зеленый ключ может мигать хоть всю поездку. Если движок хоть пол-минуты поработал, то при повторном запуске напряжение на аккумуляторе так сильно уже не просаживается и зеленый ключ не появляется. Так что проблема скорее всего с аккумулятором, на котором напряжение слишком сильно просаживается при первом запуске на морозе.

P.S.: на Civic'e родной аккумулятор простоял почти 10 лет, с 2001 года, и вот только на прошлой неделе его поменял :) при ежедневной езде заводился до -10 (а меньше у нас нечасто бывает), но после 2-3 дневной стоянки приходилось прикуривать.

Значит страшного ничего нету =)

У меня складывается вывод, что для хорошего завода при любой температуре помимо рекомендованного масла (0w -, 5w- ) еще необходимы иридиевые свечи, именно иридиевые, а не аналогичные простые. В прошлую зиму проблем с запуском небыло вообще, при любой температуре заводилась с пол-пинка. В этом году в начале зимы решил поменять на новые свечи, т.к. оригинала в своём любимом городе не нашел, купил заменитель (с натяжкой) Bosch +32. В начале, до первых серьёзных морозов машина вела себя так же как и с иридиевыми свечами, а вот уже после -30С отказалась заводиться напрочь, пару недель промучался, не заводилась (раз 5 аккумулятор заряжал только), а потом думаю, а дай ка я старые попробую поставить. Почистил, поставил, только ключ повернул - сразу завелась. :) Машина работает ровно и четко. Прогрел, решил для эксперимента поставить старые бош - завелась с 3ей прокрутки, стрелка плавает. Короче сдохли свечки бош не отъездив и 2000 км.

В Японии с завода ставятся не иридиевые свечи.

В пиндосию идёт иридий и в мануале написано ставить только их.О преимуществе иридия есть много статей.

иридий конечно рулит там и потребление бенза будет ниже

Максим, пробовал ли ты замену аккума на большую емкость? Проблема второго запуска при этом осталась? Если это мысль вслух, то как можно судить, что там будет при низком напряжении... К примеру, как нормирована работа форсунок в зависимости от напряжения? А нет её, этой нормировки. производитель говорит, что рабочее напряжение должно быть столько-то. и все.
Запросто может быть, что при первом пуске чуть брызнет бенза, а при повторном он уже испарился и его достаточно для поджига.
При пуске многие еще один косяк приводят: если начинает схватывать и продолжить крутить стартер - двиг не заводится. а если при первых схватках отпускаешь ключ - резко стартует. О чем это говорит? правильно, о низком напряжении. И в этом случае его уже не хватает для искрообразования. Модули зажигания тоже нормированы на определенную энергию искры при минимально допустимом напряжении.

Дмитрий, а так понял, что вопрос не ко мне - у меня авто заводится с первого раза в любую (адекватную для поездки) погоду. АКБ у меня Медалист 62Ач (вроде).

Так там всё просто,выставляешь запуск по таймеру ,допустим через каждые 2 часа, и ставишь ограничение запуска по температуре(не забыть выставить желаемую температура,желательно не ниже -20)и она не заведётся пока температура не опустится до -20(то есть если будет -19 то ни разу не заведётся)

Стесняюсь спросить,а как она поместилась?

ага по температуре выстовляеш, двиган очень быстро замерзает на морозе вот так вот

Никогда не надо стесняться спрашивать - стремление к знаниям похвально.
Поместилась легко, вошла бы АКБ и чуть большего размера.
Чуть-чуть разогнул площадку сзади, при этом АКБ закребляется все также на штатные крепежи.

так можно выставить и -15 градусов,и будет заводиться через каждые 2 часа,а если АКБ не очень,то можно таймер поставить на час и ограничение на разряд АКБ,на морозе обычно заряд АКБ быстро падает.

понятно буду с сигналкой разбираться

Я выяснил для себя такую весчь, что на 95-м бензине машинка в холода заводится не очень, мягко говоря (не знаю с чем это связано, но если следовать логике то у 92-го испаряемость должна быть выше чем у 95-го) а вот на 92-м даже после простоя до 8 часов на 35-40 градусном морозе, заводится нармуль (чисто из личного опыта), сравнивал не однократно, кстати и не только на Серванте, у друга на Прадике такая же хрень. А в тёплые времена года, естессно лью только 95-й т.к. расход намного меньше, ДА И МАШИНКА РЕЗВЕЕ ГОРАЗДО. (и дешевле получается)

Подписываюсь под каждым словом. У меня все также один в один.

Сегодня ночью залил Аи98, думал лучше заведется  >:( хрен там! сколь ни крутил стартер, не схватывает. до этого 92 лил, горя не знал и в -33 заводился. машинка простояла часов 6-7, на улице -32.  нах этот 98  >:(

у меня почему то при сильных морозах ( - 30 и ниже) выдавливает масленый фильтр  :-\  по этому в сильные морозы стараюсь вообще ее не беспокоить

поди 5в-40 заливаешь?

Меняй масло на синтетику и все будет гуд O0

залито 10 в40

 :)
Это новое, свежезалитое масло.

Для  зимы это густое масло, потому и выдавливает.

Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста у меня RD 7 2005 года сборка Английская МКПП,вот мой  Вопрос:
Очень плохо заводится если на улице ниже -20 градусов, в более морозную погоду заводить вообще не пытаюсь, ибо не вижу смысла, все происходит так, Вставляешь ключ крутишь, секунд 30 тишина, крутишь по новой еще секунд 20 начинает схватывать сначала через раз а потом интересно складывается ощущение, что один оборот двигатель крутит стартер, а второй на подхватке двигатель крутится сам и так далее оборот двигателя, оборот двигателя с помощью стартера, и так может крутиться пока не заведется, или аккум не сядет а крутиться прилично не меньше 40-50 секунд,Почему???, И еще вопрос с толкача можно заводить в мороз?

Как-то была у меня старая Тойота Виста 1992 г.в., переходный вариант. Там был дизель 2 литра с турбиной, автомат. Так вот у меня зимой постоянно разряжался АКБ. Старая машина, где наверняка замыкало плюс дизель зимой хреновый у нас, в общем заводка была сильно затруднена. Решил эту проблему кардинально! Купил пусковое устройство! Уже три года пользуюсь им и проблем пока с запуском в морозы не было. Пускал им и Висту, и свою четверку рабочую. Даже Хайс  2,5V дизельный на механике тоже пускал с него. Так что в случае разряжения АКБ на своей Хонде имею запасной надежный вариант.


P.S.: на аватарке как раз та самая Виста

По работе должен иметь возможность сесть в машину и поехать в любой момент времени, т.е. надежность д.быть 100%. Решаю проблемы завода в мороз так:
1. автозапуск настроен на температуру двигателя -10(так мерзнет, когда на улице около -20)
2. есть 2-й АКБ(не подключен, просто в багажнике стоит периодически подзаряжаю), купил будучи 100% уверенным в смерти старого, но тот выжил, а зарядкой-автоматом оживился. Провода соответственно тоже есть.
3. масло 0W20
4. на старых машинах не брезговал и эфиром(это так называемый Быстрый старт), если бензин и искра есть - даже еле проворачивающийся двиг заводит.
5. не всем подойдет)))) - есть служебный Ларгус

Машина стоит на прогреве, выставил на -15 по температуре двигателя (сигнализация аллигатор)., масло синтетика 5-30 раньше хадо сейчас эниос., какая батарейка не помню, так как она стояла на машине при покупке, батарейке на данный момент 2 года и я в неё не заглядывал(пока)., машина заводится нормально.

До   -17  проблем  нет. До -21 заводимся со 2-го раза.  -26 заводимся еле-еле и до прогрева работает как дизелюха.

плохо дело.

Почему???

Потому что -26, у меня в такой холод тоже чакает, причем это началось как перешёл на маслохонда до этого на петре тише работала движка намного.

Потому, что мотор болен и стар.
После омоложения и оздоровления двигатель, обязан исправно заводиться до -30.

Это все понятно, не понятно почему как дизель???

Всем привет, на аккорде у меня была такаяже проблема, после замены топливного насоса на более мощьный по давлению и производительности и замены стандартных хомутов на шланчику соединяющем насос с фильтром на хомуты под болт, проблема пропала в 30 ку заводится с автозапуска.