Клуб Honda CR-V Россия

В продолжении темы "Попал на отдыхе. Вылетела шаровая."
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2345.0.html (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2345.0.html)
Пишу по заказ - наряду:
Обнаруженные неисправности и рекомендации:
1. Вышел из строя внутренний ШРУС требуется замена.
2. Порван Демпфер привода. требуется замена.
Демпфер это пыльник?? кажется демпфером называется что то другое...
Про Шаровую не написали. Забыли?

Запчасти в сервисе:
1. Опора шаровая нижняя  51220s04003 1840 руб. (Оригинал в Экзисте 1 080,61 Хороший неоригинал: 350-500р)
2. Пыльник ШРУС Внутренний 44017s0aj02   1490 руб. (Оригинал в Экзисте 970,09 Р Хороший неоригинал: 424,36 Р)
Запчасти не в сервисе:
ШРУС внутренний  44310-S10-A10(В сервисе 6880р. ждать 2 недели) (СПАСИБО Евгению!!! ) 4700р.

Выполненные работы:
Демонтаж/монтаж шаровой опоры 1 н/ч (900р)  1350р
Демонтаж/монтаж пыльника ШРУС 1 н/ч (1200р) 1200р.

Эвакуатор: 2400р
Итого отдохнул на природе: 12980р.
Выводы:
Знал бы где упасть, подстелил бы травки. Так как диагностика ходовой была 4 недели назад.
Заказал Шаровую на правое колесо. Поменяю для успокоения души.
Верхние посмотрели, в норме. Менять не буду.
Благодарности:
Одноклубникам, принявшим непосредственное участие в разрешении ситуации:
Евгению (arkhipoff), Григорию (Takc), и всем поддержавшим!!!

Фото виновников:

сорри... поправлюсь
Пыльники оригинал.
В комплекте шли резинки, хомуты, смазка...

а каталожный номер у него присутствует?( в смысле у хомута).
И сразу - если его трогать - балансировку какую нибудь не загублю ненароком? :(

Итак попробую составить перечень необходимых материалов для замены пыльников ( если, что поправляйте):
1. Пыльник ШРУСа - наружный - 2 шт.
2. Пыльник ШРУСа - внутренний - 2 шт.
3. Смазка литиевая - 2 шт.
4. Смазка молибденовая - 2 шт.
5. Хомуты - большие - 4 шт.
6.Хомуты малые - 8 шт.
Вроде всё. :)

Была проблема: выпал передний правый привод из стакана. Заменил смазку, ставлю назад хомут, а что делать с хомутами?
Позвонил в Хонда-Центр, сказали надо привод снимать и ставить хомут.
За это взяться я не рискнул.
Воспользовался вязальной проволокой. Она мягкая и прочная. Отягиваешь и закручиваешь, отягиваешь и закручиваешь. Главное, чтоб не пережать, что пыльник не порвался. Заменил так два хомутика.
Ленточный хомут с помощью плоскогубцев не затянешь, нужен спец.ключ.
На сервисе мне тоже предложили воспользоваться пластиковым хомутиком.
В ответ я им предложил перетянуть этим пластиковым хомутом яйца, чтоб на голову не давило. Чего и другим "доброжелателям" желаю.

подскажите, можно ли пыльник внутреннего  шруса  поменять через снятие внешнего шруса, мне кажется это легче.
Снять внешний шрус просунуть резину и все,а внутренний гемор, колеса снимать да еще всякой лабуды.
ЗЫ ни разу это не делал просто теория ИМХО

Низзя! Внешний ШРУС вообще лучче не разбирать.. так шта снимаешь привод и в меняешь пыльник внутреннего..;)

ЗЫ для замены пыльника внешнего ШРУСа снимают привод, с него внутренний ШРУС и потом оттуда натягивают на внешний.. ;)

Снимаешь колесо.. раскерниваешь гаику крепящую стакан внешнего ШРУСа к ступице, откручиваешь её.. берешь деревяху, подставляешь к месту, откуда тока што гайку выкрутил.. и через неё аккуратно ударяешь молотком, чтоб сместить шлицевую часть, а то она 100% прикипела.. залазишь в яму..Откручиваешь от нижнего рычага крепление стойки.. отделяешь крепление от рычага.. и с помошью монтировки отделяешь стакан внутреннего ШРУСА от АКПП.. снимаешь поворотный кулак с шаровых опор, тока осторожно, чтоб не порвать тормозную магистраль.. вынимаешь сначала стакан внешнего ШРУСА из поворотного кулака, потом вынимаешь стакан внутреннего ШРУСа из АКПП(смотри стопорное кольцо не потеряй!).. вытаскиваешь привод на верстак или на т.п..

Чтоб поменять пыльник внутреннего ШРУСа, снимаешь хомуты(родные точечной сваркой прихвачены их прекусываешь, так шта новые в запасе иметь надо тока железные!), снимаешь пыльник со стакана, и убираешь сакан в сторону.. на приводе снимаешь стопорное кольцо, для того чтоб снять трипоид.. снял трипоид, потом пыльник, все моешь в бензе(стакан, трипоид, роллеры).. одеваешь новый пыльник, свишь трипоид на место, стопоришь его кольцом, подтягиваешь пыльник на приводе скока надо, закидываешь 130гр смазки, купленной предварительно, в пыльник.. одеваешь роллеры на трипоид(прямоугольными площадками к основанию трипоида).. и занимаешься сексом :), а именно одеванием стакана ШРУСа на трипоид с роллерами.. одел.. хомутом вторым закрепил пыльник на стакане.. и привод в обратном порядке на место ставишь..тока аккуратно, чтоб трипоид не вылез из стакана внутреннего ШРУСа, ато опять снимать пыльник надо будет и заново собирать ШРУС внутренний.. когда все собрал, опустил с домкрата машинку, берешь что-что плоское и тонкое типо отвертки и просовываешь это дело между пыльником и приводом, чтоб спустить излишеки воздуха, а то смазка вылезет потом..


Ну а на внешнем ШРУСе чтоб поменять, надо тоже снимать и разбирать внутренний ШРУС, как я уже описывал.. тока Пыльник натягиваем на внутренний шрус по приводу со стороны внутреннего ШРУСа.. ;) НИЗЗЯ РАЗБИРАТЬ ВНЕШНИЙ ШРУС, а то крен его потом соберете! ;)

ФУХ! ВСЁ ВРОДЕ!
Поправьте коли чего..описывал как сам делал..  :)

На какой пробег не знаю,но интересную инфу про эту фирму на экзисте прочитал вот:"На внутреннем рынке Японии, продукция «MARUICHI» поставляется на все заводы, производящие приводы и рулевые механизмы для японских автомобилей. А также заказчиками продукции «MARUICHI» являются автозаводы - Toyota, Nissan, Honda, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Subaru и Suzuki. Качество продукции «MARUICHI» гарантированно международными сертификатами ISO, SGS. Отличительные особенности пыльников «MARUICHI» (1-56) : Подбор по размеру большой диметр, малый диаметр, высота. материал высокого качества, устойчив к сильным и длительным нагрузкам структура материала разработана специально для холодного климата – до "минус" 45 oС - эксклюзивная разработка компании «MARUICHI» - не имеет аналогов! Японский стандарт JIS (Japan Industry Standard) - до "минус" 25 oС смазка на основе молибдена, предназначена для сохранения определенной вязкости и температуры трения шруса и защиты от внешней среды. Увеличивает срок службы механизма привода." То бишь как вариант для СЕВЕРА O0

Проблем небыло с этими пыльниками.. сам летом хочу все поменять для профилактики, а то ШРУСы дороже, чем профилактика.. буду ставить тока maruichi..

о кажись нашел:
  Фирма Код детали Название Срок Кол-во Цена Сумма Прим. Уд.
         
Maruichi 66-420  Пыльник ШРУСа внутрений 3  130,30Р 521,20Р   
Maruichi 66-419  Пыльник наружнего ШРУСа 3  146,89Р 587,56Р   

Вовас подскажи они там со смазкой ;) идут или тупо пыльник и смазку докупать, я заказал по 4 шт (2-на перед, 2 на зад(внутренние и внешние)) , они как там идентичные штоль ?

эээээ.. идут тупо: пыльник+хомут..
и ещё.. на сколько я помню... задние внутренние и внешние одинаковые..
Пластинами к оси привода.. пластинки в виде прямоуголиков учти это.. т.е. ролики зайдут тока в двух положениях из четырех..
Сначала направь каждый ролик а потом уже вставляй..
Шоб не было много степеней.. вал в тиски трипоидом кверху..и вперед.. надевать стакан..

Наружный пыльник от Оки подошел как родной. Я брал типа хороший дорогой импортный аж за ~75р :)
На CR-V RD-1 все четыре задних пыльника ШРУС одинаковые! Я этот вопрос специально узнавал.
Остальные пыльники не трогал, они стоят, вроде бы, именно оригинальные, без трещин и каких-либо видимых повреждений.

ВНИМАНИЕ!!!!  при замене подшипника, имейте в виду что с одной стороны у него проходит магнитная фигня. её надо ставить той же стороной, как стоит на старом. непомню в какую сторону ( внутрь или наружу) должен быть магнит, но ставить новый надо так же как и стояло раньше. в противном случае почему то перестаёт работать ДАТЧИК АБС!!!!!  об этом меня предупредили парни из конторы, где брал запчасти. о чём я в свою очередь сказал мастерам. ( но они уже были в курсе).  очень часто говорят народ поменяв подшипник потом бегут покупать датчики АБС. те перестают работать если поставить подшипник не той стороной.

Вовас писал : "Ну а на внешнем ШРУСе чтоб поменять, надо тоже снимать и разбирать внутренний ШРУС, как я уже описывал.. тока Пыльник натягиваем на внутренний шрус по приводу со стороны внутреннего ШРУСа..  НИЗЗЯ РАЗБИРАТЬ ВНЕШНИЙ ШРУС, а то крен его потом соберете!"


У меня внутренний пыльник в хорошем состоянии, его что придется снимать? Мне внешний надо поменять.

Да можно собрать внешний шрус.. Неудобно малеха просто :)

ребят такой вопрос, после замены пыльника и смазки решил сейчас проверить гранаты на люфт. подергал за полуось вверх вниз и увидел что граната правая втом месте где в коробку втыкается немного люфтит. так должно быть?

да.

Бодрого времени суток!
Полез вчерась под свой сервант, обнаружил что пыльник наружнего (?) привода, тот что на колесе просто болтается на валу. Хомут на месте. Прикинул так и эдак - налазит, но при попытке затянуть он всё равно слезает, да и маленький какой-то, меньше чем левый (тоже на наружний). так как машинку взял недавно, то мысль сразу скачет на старого на хозяина , что взял не родной, а воткнул что было. Симптомы -  при вывернутом налево руле (и движении есссно) щелчки есть - правда не всегда- хотя смазка внутри осталась, да и я как  просёк вчера это дело так нафигачил туда смазки.. Так вот,стоит ли снимать всё это дело, промывать гранату и менять пыльник или же всё гораздо хуже, и просто сразу заменять гранату? Подшипник я так понял там нерегулируемый - втупую воткнул и забыл, правильно? Ну вот. Благодарен за ответы :)

Если щелкает..то плохо..

Менял в сервисе (не офы) пыльник на переднем наружнем ШРУСе. Купил Маруиши в комплекте были затягивающиеся хомуты.(похожи на те, что в мануале нарисованы) Так вот мастера сказали, что хомуты г@вно, лучше купи номальные типа как на патрубках сист охлаждения. Вот терзают смутные сомнения: действительно хомуты не очень или просто у них нет спец инструмента.(затягивали с помощю отвертки и круглогубцев)? Кто какие хомуты обычно использует на пыльниках? Родной хомут кстати был вообще на точечной сварке :o.2 точки и всё.

А прочитать все слабо? :)  внутренний 02-136, внешний 72-429..еше вроде 02-127 подходит.

Максим! Пыльник наружного шруса( шарнир равных угловых скоростей) я менял так. Снял полностью привод для удобства работы на столе, зажал в тиски вал привода, бокорезами раскусил хомуты,  сдвинул старый пыльник ( если дырявый – разрежь и выкини сразу) протёр от старой смазки и сбил как написано ранее шрус. Чтобы не пользоваться кувалдой ( кувалдочкой) есть съемники. Один из них обратно- ударного действия, т.есть на металлическом стержне , один конец которого крепится на штанную резьбу шруса, ходит гирька, которая бьет в башмак на другом конце стержня. Создаётся сила тяги и удара одновременно и шрус сходит со стопорного кольца. Такие съёмники используются для снятия полуосей.
 После снятия шруса промываешь, протираешь все, натягиваешь новый пыльник на вал, садишь шрус на вал (описано как), закладываешь смазку, пыльник на место и затягиваешь хомутами ( идут с пыльником).
 Когда надо менять, на мой взгляд, через внутренний шрус. Если менять и пыльник внутреннего, а заодно и смазку, то нужно пойти и на снятие динамического буфера и на разборку внутреннего шруса.
 Решай сам, как тебе делать, в теме информации более чем.

В связи с треском ШРУСа на поворотах,и щелчках при добавлении газа,снял привода,разобрал ШРУСы,проинспектировал,поменял одну внешнюю гранату.Теперь всё нормально.
Для сомневающихся:на внутренние ШРУСы идут(как уже правильно говорили) пыльники Маруиши 02-136,а на внешние-Маруиши 72-433.Причём одна внешняя граната у меня осталась родная(у меня американка),а вторую гранату,я ставил б/у,от японки.Пыльник (72-433)и на неё отлично подошёл.Только вылез один нюансик:когда всё собрал,начал ездить,при каждом торможении стала срабатывать АВС.Полез смотреть,снял колесо,и увидел,что центр кольца для АВС,на японской гранате-сдвинут относительно датчика АВС,в сторону поворотного кулака на 7-8 мм.Пришлось опять откручивать ступ. гайку(кстати на 36),снимать шаровую,вытаскивать из ступицы гранату,и подбивать это кольцо ближе к пыльнику,благо на ШРУСе нет ограничительного буртика.После этого АВС перестала срабатывать.Так,что если кто-то будет ставить гранату Б/У ,прежде чем надевать её на вал,воткните её в ступицу,и убедитесь,что кольцо соосно датчику АВС(всё-таки на столе кольцо подбивать гораздо проще,чем на машине).Ещё один совет:на внутренние ШРУСы,отлично подходят большие восьмёрочные хомуты такой конструкции

всем привет.вчера купил хонду.при повороте на права щелчки.залез под машину все пыльники на шрусах дубовые.в основном все уже дырявые.заказал пока левый наружний шрус.а на остальных думал только пыльники поменять.у нас шрус стоит 1100 а пыльник отдельно 650.что посоветуете:на остальных поменять пыльники или лучше дождатся пока полностью захрустят все и потихоньку поменять все гранаты? да и ещё.стоит постоянный шум.не сильный но не приятный.на нейтралке тоже не пропадает.сначала думал подшипник ступичный.но глядя на порванные пыльники.думаю мож это гранаты внутренние?что посоветуете?

При любом вращении колёс, естественно вращается приводы, хоть на нейтрале хоть на скорости. Вариант бесспорен.
Внешний шрус со шлицами вставляется в ступицу, тоже со шлицами и затягивается гайкой с большим усилием - можно сказать соединение жесткое без люфтов. 
А вот ведут себя приводы со шрусами по-разному, при движении на нейтрале или на скорости, особенно при переменных нагрузках.

Можно как-нибудь снять заднюю полуось не вынимая шлицевую часть шруса из ступицы?
Хочу заменить смазку, все проревизировать (появилось легкое жужжание при движении накатом на 2-3 передаче по ровной горизонтальной дороге).

может крестовины для начала проверить

Сам нашел ответ на свой вопрос!
ВОТ ПАРТ-НОМЕРА MARUICHI (1-56)
44018-S30-C00   OUTER      72-433
44017-S0A-J00   INNER      02-136

Подбор номеров пыльников:
-http://ttmc.ru/upload/maruichi/1-56_OEM_CROSS.xls

Когда-то имел возможность добывать пыльники BAILCAST.
Они замечательно натягиваются через гранату, без разборки ШРУСа.
Пыльник рулевой рейки натягивается через наконечник рулевой тяги.
Ссылку дать не могу - кому интересно, сами найдут в инете.
Только не знаю где их сейчас купить...

Кирилл, пыльник рулевой тяги на Мазде у меня отходил 5 лет и как новый.

Зачет!

Приехал вечером на сервис, мастера возились минут тридцать и сказали, что правый приводной вал не снять, чтобы пыльник внешнего шруса поменять. Сказали приезжайте с утра будем вам снимать сначала левый приводной вал и через коробку (АКПП) выбивать правый. При этом сказали, что есть вероятность повредить коробку.

Вопрос: можно ли поменять пыльник внешнего шруса, без снятия приводного вала? Если нельзя, то какие другие могут быть варианты замены или действительно замена пыльника через снятие левого и выбивания правого через коробку единственный вариант? Коллеги, не хотца как-то попадать на коробку из-за пыльника :(

Если не вытаскивается стакан внутреннего шруса из коробки то и нечего его вытаскивать. На месте ослабляешь хомуты пыльника внутреннего шруса, сдвигаешь пыльник, вынимаешь( аккуратно) трипоид из стакана внутреннего шруса вместе с приводом. Дальше сам все поймешь. Самый гемор потом трипоид в стакан вставить да хомуты затянуть. ИМХО сервисмены на бабки разводят, или тяма не хватает.

Во-во Саня беги от них, обалдеть, выбивать шрус через коробку, такого я еще не слышал  :o

А вообще достаточно снять ступичную гайку, нижнюю шаровую открутить, вытащить ступицу из
нижнего рычага, дальше вытаскиваем наружный шрус из ступицы. Берем кривую монтажку, упираем
ее во внуренний шрус, резкое движение наружу с небольшим усилием и весь привод у тебя в руках.
И ВСЕ!!!


Заменить можно, но не всегда. Есть такие приводы, где внешние шрусы не снимаются, а пыльник меняется через "задницу", то есть
путем полного разбирания внутреннего шруса. У меня к примеру такие приводы. Но вообще это было на машинах до 1998г.(и то не на всех)
и встречается насколько мне известно на праворуле. Так что если у тебя праворуль то вполне может такое быть.
Мы тут в одной темке изрядно копья поломали по этому поводу  ;)

Всем привет на днях менял амортизаторы (в круговую), столкнулся вот с чем (передняя левая сторона) открутив ступичную гайку при надавливании на ось гранаты (или как её там) она осталась не подвижна, просто на примере другой стороны там имелся ход пару сантиметров внутрь, Вопрос где неисправность? (извиняюсь , но сформулировать по другому что то не смог). Заранее спасибо с/у Павел.

Когда откручиваешь ступичную гайку,то хвостовик гранаты полностью вытаскивается из ступицы.Но чтобы этот процесс прошёл легко,надо вывернуть колесо(при вынимании правой гранаты-колёса направо,и наоборот).Если хвостовик не выходит,значит он просто приржавел на шлицах.Попробуй через деревяшку постучать в торец с навёрнутой гайкой,несильно.Если не поможет,поищи тему,где Виктор Нивавод2 описывает как он справился с этой проблемой.

Кирилл.В выходные менял сальник привода,для этого снимал привод(естесств. и наружний ШРУС),и как обычно без всяких ударов-вытаскивается просто руками.А если бить по хвостовику,(даже через медную проставку),то хвостовик начинает гнуться.
Вот, нашёл наконец где Виктор боролся с такой проблемой:http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,52638.0.html
Для того,чтобы не мучаться в следующий раз,при установке наружного ШРУСа,шлицы хвостовика смазываются консистентной смазкой.

ну с дури как говориться можно и *** сломать.. :)

Мужики! Прошу прощения, если такие непонятки из-за моего поста. Не имею морального права не внести, некоторую ясность в данный вопрос.
1. Наиболее закалённая часть – шлицевые соединения (разговор о стороне с гайкой)
2.Торцевая часть не имеет резьбы и немного меньше диаметром. Это сделано, именно, с целью сохранения резьбовой части и как “индикатор” при превышении неуёмного ударного действия.
3.Проставка из мягкого металла ( медь, бронза), если имеет вместе соприкосновения большую площадь, оказывает иногда ударное давление, превышающее силы упругости другого металла и начинает развальцовывать его. (Ударные нагрузки в местах соприкосновения, при длительном использовании нагревают и уплотняют мягкий металл, а медь, как мы знаем, при нагревании и медленном остывании повышает свою твердость)

4.В торцевой части ШРУСа имеется по центру углубление (оно технологическое), которое в тоже время, может служить для центровки инструмента, как для ударного действия, так и фиксации штока съёмника.
5. Все шлицевые соединения, особенно как у нас, скорее эвольвентные, они обеспечивают более точное центрирование и самоустановку под нагрузкой. Не исключено попадание влаги в места соединения и их коррозии. А раз так, то использование консистентной смазки в таких соединениях обязательно при каждой сборке.
С уважением к мнению каждого!

Виктор, благодарю за подробное разъяснение всех тонкостей этого процесса.
Ума не приложу, как надо было колотить по торцу, что бы превратить его в "шляпку".
Если учесть, что свою гранату выбил с 4-5 ударов.

Ну так.. , если кому интересно.
Поставил сегодня (заменил) передний левый внутренний ШРУС (родной рассыпался полностью). Поставил аналог FEBEST (трипоид БЕЗ пластин). Установка прошла успешно. Все подошло. Набил стакан и пыльник смазкой Costrol (для внутренних(!!!) ШРУСов). Вал в стакане вращается хорошо, без закусов, люфтов  вроде бы нет. 
После сборки покатался с час по городу - полет нормальный. Сколько прослужит? - а черт его знает :-) Отпишусь ежели что.
Завтра в отпуск - по приезду поменяю правый (то-же поставлю FEBEST) - и уже будем посмотреть, как они себя поведут в паре.

О том как лучше вставлять крестовину с роллерами в стакан.
ВАЖНО. Нижеприведённый текст будет иметь смысл только если приводной вал со шрусами снят с автомобиля.

1. Чтобы было проще, нужно зажать в тиски (я делал в тисках, хотя думаю можно и без тисков обойтись) приводной вал крестовиной БЕЗ РОЛЛЕРОВ кверху  (естественно пыльник уже новый надет, надета крестовина ПО МЕТКЕ,  стопорное кольцо крестовины установлено новое)
2. тщательно промазать смазкой крестовину и снятые роллеры для того чтобы в первые минуты езды шрус не испытал недостатка смазки
3. надеть ОДИН роллер на крестовину квадратом к центру!
4. взять стакан шруса (также с необходимым количеством смазки внутри) и аккуратно надеть его на крестовину с ОДНИМ роллером(роллер именно в тот паз из которого он был изъят при разборке и именно так как он стоял до разборки)
5. затем повернуть стакан так, чтобы крестовина вышла из стакана только одной из двух оставшихся свободными осей, надеть ВТОРОЙ роллер квадратом к центру! (именно в тот паз из которого он был изъят при разборке и именно так как он стоял до разборки) и снова завести крестовину в стакан. Итак мы уже имеем в стакане крестовину с двумя одетыми на оси роллерами из трех.
6. повернуть стакан так, чтобы крестовина вышла из стакана последней (третьей) свободной осью, надеть ТРЕТИЙ роллер квадратом к центру! и окончательно завести крестовину в стакан.
7. Аккуратно понаклонять во все стороны чтобы смазочка разошлась равномерно, только аккуратно чтобы не выскочили роллеры )

Такая проблемка. Заменил пыльники внутрений и внешний ШРУСА с обоих сторон проделывал сборку по анологии выше сказанного тут  со снятием стакана и установкой его на трипойд  ,стопорные кольца тоже  поставил все на месте Кольца стопорные не нашел новые, поставил обычные от девятки по диаметру и толщине и упругости подошли  . Только после 700-1000км пробега появился стук потом сильнее и вот сейчас просто биение где то в стаканах ,с ямы проверил шрус в стакане он люфтит и слышен стук . Какая может быть причина  тут ???

Приветствую, Олег!  Хотелось бы больше информации, о том, как снимал, какой ШРУС сейчас тебе кажется, стучит. Перед  разборкой внутреннего пометил или нет принадлежность каждого ролика своему наконечнику на крестовине, а также крестовины относительно приводного вала. Пластинами поставил внутрь или наружу? Если наружу, то стук обеспечен на твоём пробеге. Держит ли стопорное кольцо крестовину внутреннего ШРУСа. Такое впечатление, что крестовина свободно ходит на шлицах вала привода. Одним словом, посмотри внимательно, опиши, что где ходит и скорее, надо будет привод перебрать, а возможно просто поставить на место, если где-то сошёл со стопорного кольца.

Спасибо Виктор за подробную информацию ,при снятии я не пометил каждый ролик по принадлежности к крестовине т.к  этого незнал а когда вытаскивал они попросту выпали , что касается пластин то установил их внутрь а ролик как показано у тебя на фото наружу с соприкосновением к  стенке стакана ,самое интересное что после сборки это ни как не проявилось возможно количество смазки уменьшало шум или при неправильной сборке слетело стопорное кольцо потому что есть продольный  люфт от стакана к валу шруса.Имеет ли значение какой стороной устанавливается крестовина на вал шруса сророны вроде одинаковы как и шлицы на ней. Вообщем надо действительно заново разбирать узел.

Рванулся у меня наружный передний пыльник. На авторынке нашелся такой (фото), всё красиво, бьёт в размеры. Однако он не подошел из-за осутствия на внутренней стороне прижимной части бороздки (канавки), т.к. граната оказалась с ответной такой же бороздкой по серединке, которая и фиксирует пыльник. И просто элементарно слетал, даже хорошо если обжав хомутом. Пришлось носиться по рынку и подбирать, благо нашелся у единственного чела  :o

порался пыльник на внутреннем шрусе сзади с правой стороны, вроде бы взади пыльники идут все одинаковые, мариуши 02-136 подойдут на мою машину? какие у него диаметры? да и хомутами резьбовыми можно воспользоваться или дисбаланс будет? блин много вопросов :-\, заранее благодарен.



 

Размеры пыльника ШРУСа переднего наружного.

доброго всем.
в субботу буду менять пыльники передних ШРУС .
Выбор пал на Мариучи
в екзисте бьются как
фирма       код                                                              цена
1-56         02-136   Пыльник ШРУСа внутреннего    267,42
1-56      72-433   Пыльник ШРУСа наружный      191,05   

Размеры (погрешность будет - штангель в машине остался)
02-136 (внутр)=24 мм *77 (внешний обод) высота 95
72-432 (внешн)= 24*92*примерно 92

02-136 19/95/72
72-433 23/94/90,5

да ..в гараже перед заменой штангелем перемерил

Перебрал сегодня левый привод.
1. со ступичной гайкой (36) проблем не было вообще... Мощный вороток + труба примерно 0.8 метр.
Я сделал натяг гайки усилием примерно своего веса ...помощник нанес удар кувалдой 2 кг примерно на расстоянии 0.6 метра от гайки по "рычагу"
2.Внешний ШРУС из ступицы выдавил рукой.(бодрит машина грамотно ухоженная досталась).
3. ШРУСы в идеальном состоянии. Внешний - смазка черная, внутренний - темно желтая (более жидкая)
4. пылники сели идеально. Хомуты были в комплекте с пыльниками - затянулись красиво.
Смазка
внешний - ликви молли 47 (с молибденом)
внутренний - кастрол ЛМХ (без)

при замене пыльников возникли нюансы:
1. демпфер отказался сходить со своего места...пришлось разбирать внешний ШРУС...ну очень интересно O0
2. Привод собрал полностью на столе . Пыльник на внутреннюю гранату не стал одевать.
ставил с помощником.
Я под машиной держал привод , направлял на шлицы (перед этимм вычистил его как следует и смазал ШРУС с молибденом).
Напарник длинной проставкой двумя точными ударами по корпусу внутреннего шруса забил привод на стопорное кольцо.
После этого закидал смазку в пыльник одел его и затянул хомутами

Уважаемые Друзья!
Внимательно прочитал всю тему, НО так и не нашел ответ на интересующий меня вопрос, ИМХО имеющий непосредственное отношение к названию темы :)
Собственно:
Какое количество смазки забивать во внутренний и во внешний пыльник????

Модератор Владимир писал что во внутренний 130 гр, НО насколько я понял в зависимости от года выпуска размер пыльника немного отличается. У меня правый руль - 1996 год -японка. Дайте инфу плиз!

P.S. Раздел "Литература" не копал, поскольку,ИМХО такая инфа должна быть в Теме с названием "Замена пыльников"!
Учусь общаться на форумах - прошу сильно не пинать! Всем спасибо! С Уважением Дмитрий!

Если ничего не помогает, читаем мануал:
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=86316.0;attach=82375;image)

вот че седни увидел... ;D
универсальный пыльник...(вроде Швеция). Внутри обильно пропитан какой то силиконовой хренью.
...сразу на несколько размеров...по цене

менял сегодня на внешнем  ШРУСе.. хотел поставить такой ..
посмотрел как его вкрячивают..- отказался от идеи. Не снимая привода сбили гранату ,перебрали ШРУС ,
заложил новую смазку и поставил ...
Мариучи..(был с собой в наличии) с этими пыльниками которые ставятся не снимая ШРУС .. - баловство (ИМХО)

  Пыльник фирмы шведской SCANTECH!Они действительно универсальные!Подходят на любой привод и ,даже если привод диаметром маленькимЮто пыльник оббезается,а обрезанная частьпо конфигурации выполнена под посадочное место привода,где крепится хомутом!Они выдерживат спокойно температуру -50 градусов!МАРИУЧИ поставил осенью,а весной оба внутренних был полностью рваные!Эти(силиконовые)стоят у нас по цене 350 р. за штуку!В комплекте смазка и 2 хомута!Конус можно взять в магазине напрокат для надевания через внешний шрус,не снимая привода!Номер,к сожалению на сайте производителя(SCANTECH)не нашёл!Но пыльники,в самом деле,хорошего качества!Те кто ставил в Кемерово два года назад их очень хвалят за морозоустойчивость(а морозы у нас были до -45)!

Занялся задними полуосями. Мой вариант пыльников: внешние - маруччи 71-424, внутренние - оригинал. Объясняю, почему так: у маруччи резина тоньше, возле редуктора ставить не рекомендую потому, что на первом году пробил камнями оба пыльника, даже посчитал этот дефект "фирменным хондовским" но, в дальнейшем, камни попадали только в хомуты :). Для информации, оригинальные пыльники, простояли пять лет, один потрескался на внутренних канавках гофры, второй в норме.

Блин, экономии не получилось, заменил сзади уже три пыльника, стал разглядывать четвёртый, самый красивый и живой, который возле редуктора, обнаружилась дырка. Воздух дует, а масло не вылазит. Так, что моя теория подтверждается - дефект фирменный :(, а нефиг гонять по грунтовке  :).

Кирилл,доброго времени суток!Сегодня,специально,купил пыльники СКАНТЕЧ!
На самом пыльнике никаких надписей нет!На коробочке-DORMAN new sinke 1918!
Ещё есть www.dorman-europe.com
Пыльники фирмы СКАНТЕЧ-     ДОРМАН 614-003! Номер производителя RB614003

Если информация(хоть и скудная)чем-то поможет,то буду рад!

Поставил сегодня пыльник мариучи (02-136) на внутреннюю переднюю гранату....может мне показалось но что то он как то туго натянулся в отличие от оригинальных и от NKNновских пыльников которые идут в комплекте.....отличаются визуально по размеру....и еще мне кажется шруз NKN полное г....но....это мое мнение

Внутренний ШРУС это нагруженный и высокотемпературный узел. Температура в зонах трения трипода доходит и может держаться в пределах 160 градусов. Шарнир типа AAR "Tripod с игольчатыми подшипниками отличается низкими потерями на трение вследствие замены скольжения качением. На большинстве современных автомобилях установлен именно он, как наиболее оправдывающий себя по пробегу и эксплуатационным качествам. Дефицита в смазках для него нет. Это касается передних шрусов. Задние наименее нагруженные.

Готовлюсь к замене правого переднего пыльника (внешнего) и замене масла во внутреннем. Проработал ветку и мануал, возникли некоторые вопросы:

1. Нужно ли сливать масло из АКПП? Машина наклонена, стоит на задних колесах ,впереди две чурки по 40см
2. Нужно ли снимать тягу поперечной устойчивости с амортизатора?
3. Нужно ли снимать вилку стойки?
4. Каким съемником (из опыта) отделяем нижний шаровой шарнир от нижнего рычага подвески ?
5. Какой инструмент нужен для затяжки хомутов, какая технология?
Буду очень блгодарен за ответы!
У меня в комплекте пыльника масло желтого цвета. Для внутреннего пока не купил

Во внутреннем шрусе масла нет.
1. Нет.
2. Стойку стабилизатора от рычага откручивать не надо.
3. Да. Нужно 2 ключа на 17.
4. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32440.msg199041.html#msg199041
5. Шлицевая отвёртка, круглогубцы, кернер и молоток.


Слабо затянут пыльник, слишком много смазки в пыльнике, микротрещина пыльника.

Спасибо! Не совсем понятно, стоит ли трогать внутренний пыльник?
Хомуты для пыльников очень длинные. При затягивании нужно делать один оборот или два?

 Вячеслав, если при осмотре на внутреннем пыльнике заметны микротрещины, следы высыхания и растрескивания резины, лучше его заменить. Но следуя опыту профессионалов, советую тебе снять всю полуось, и максимально чисто, и по возможности полностью собрать масло из полости внутреннего пыльника. Там минеральное масло с полимочевинным загустителем, расчитанное на весь срок эксплуатации авто. Его можно использовать повторно, поменяв пыльник. При этом совсем не обязательно трогать механизм, измазанный маслом,внутреннего шруса, если в него не попала вода. Просто собери масло со стенок пыльника и верни его обратно при установке нового. Исходя из твоих пояснений, понял, что машина наклонена вперед??? Тогда обязательно слей масло из коробки перед извлечением внутреннего шруса. Хомуты, которые используются фирмой MARUISI двухвитковые.

Спасибо! На самом деле у машины поднят передок, чурки у передних колес, но сейчас я их убрал, просто поддомкратил переднее правое колесо. Как поставить, чтобы не сливать масло из АКПП? Ищу съемник.

Выставь уровень близкий к горизонтали. Масло из коробки не польётся.

Доброго времени суток! Порвался правый внешний пыльник шруса. Пыльник был куплен оригинал. Сняли привод, оказалось, что внутреннему пыльнику тоже немного осталось. Пришлось его искать в ближайших магазинах. Нашли только вот такой - MOTUS южнокорейский за 250 р. Хомуты в комплекте. На самом пыльнике только одна надпись С-1150. Скажите, кто нибудь имел дело с такими пыльниками, а то он и в экзисте не бьется.

Не могу выбить правый пер. Штрус из ступицы, залил WD, жду, а пока решил заказать правый внутр. пыльник и хомуты. Подскажите пож. артикул фирмы Maruichi для моей модели. У них пыльник идет в комплекте с хомутами, смазкой и стопорными кольцами? На форуме видел два варианта, но они для др. моделей авто. Пожалуйста!
И еще вопрос, в сервисе те же методы выбивания Штрус из ступицы или есть какие то приспособы? Боюсь, придется ехать в сервис..   

Способ выбивания один - алюминиевая надставка, молоток и растворитель ржавчины.

Выдержал сутки периодически прыская WD, потом попробовал через деревяшку, раскрошил. Затем пара энергичных ударов небольшой кувалдочкой через бронзовую выколотку и дело сдвинулось с места. Главное уверенность в выбранном действии. Так же как с проблемой отделения нижнего шарового шарнира от нижнего рычага подвески. Пробовал съемниками и т. д., а потом один хороший знакомый посоветовал не мучаться со съемниками- можно испортить пыльник шарнира и шарнир и посоветовал сделать пару энергичных ударов сбоку по нижнему рычагу подвески в районе шарнира. И действительно, сработало!

И все же может кто-нибудь поделиться технологией затяжки ленточных хомутов?
Облазил все в интернете: или требуется спец инструмент или предлагают использовать хомуты от ВАЗ-2108
Я представляю себе это так:
1. для правого привода накручиваем ленту по часовой стрелке, для левого - против часовой
2. Сделали оборот, продели ленту в ушко, уперлись отверткой в основание ушка, взялись за ленту плоскогубцами максимально натянули. А хватит ли этого натяга??
3. Сделали второй оборот, продели ленту снова в ушко, также с помощью отвертки и плоскогубцев максимально натянули и загнули ленту в обратную сторону
4. Далее логично было бы откусить ленту и загнуть ее так, чтобы можно было вставить ее в ушко с противоположной стороны, но не лезет ,к сожалению!!
5. Далее берем керт и бьем в середину ушка, типа керним
Вопрос!!! Как зафиксировать хвостик? Ведь отогнеться и выскочит!! Нагрузка то будь здоров. И все ослабнет и масло убежит ???
Поделитесь опытом пожалуйста! или в сервис тащить привод?

Спасибо за ответ.
На самом деле от старости стерся внутренний конструктивный сальник пыльника, образовалась шель, начало подтекать помаленьку.
Заменил пыльник и смазку. Слева та же история, буду менять в этом году.

Да, книга помогла, но для натяжки хомутов использовал приспособу из струбцины и тисочков.
Получилось легко, точно и быстро.

Есть желание поменять пыльники передних валов наружние и внутренние. Что касаемо возможностей определённости чёткой нет.
В интернет-магазине где постоянно заказываю запчасти ценник кусучий (2785р.-наружний, 2585р.-внутренний) связывался с менеджером
получил ответ что цена за штуку  :o Нашёл другой инет-магаз NEEDET.RU называется. Там предлагают:
Пыльники наружные - Honda 44018S0AC00  - 1шт - 1450р.    
Пыльники внутренние - Honda 44017S0A000  - 1шт - 1310р.
Заманчиво но, контора NEEDET.RU (Новосибирск) мне не знакома. БРАТЦЫ ХЕЛП кто у них запчасти заказывал отзовитесь.
Хотелось бы знать кидалово или честно работают. А вообше поставил бы Maruichi (02136-внутренний, номер наружнего незнаю)   

Maruichi   ставил задние. На вид качественная резина, встают нормально, зиму проходили всё Ок!  Одно но, в комплект идёт пыльник и хомут, смазки нет ( с оригиналом идёт и смазка) .  Лучше заранее запастись смазкой. или аккуратно вынимать старую

Старую лучше не использовать, она свои свойства от времени теряет.

Начал рваться передний внешний левый пыльник по периметру большого кольца.
Смазку раскидало по внутренней части колесного диска. Было решено брать оригинал.
Взял от RD5. И стоит дешевле, и под заказ приходит быстрее.
Все отлично встало за исключением ступичной гайки. Она не подошла.

 Материал пыльника идентичен родному? Стопорное кольцо такое же? Какая гайка?
Почему так спрашиваю, думаю, твоя инфа ценна будет не только мне.
Сейчас промониторил неедет с экзистом, разница между ценой комплектов достигает 1400 р.
А гайки у меня оставались лишними с задних комплектов пыльников. Что мне не понравилось на фото: смазка там для внутрених ШРУСов, а для внешних должна быть с дисульфидом молибдена. 
Мне лично нравятся "пластмассорезиновые" пыльники на внешних ШРУСах.
Мои пока уже четырнадцатый год родные стоят.

Ну раз пыльник оригинал, то и материал оригинал. Пыльник пластмассорезиновый. Пыльник надевался со стороны внутреннего трипода, внешнюю гранату не сбивали. Пригодился один стопор из комплекта. Гайка не подоша, т.к. резъба у нее на 24 мм, а нужна на 22 мм.

Для затяжки хомутов сварганил себе приспособу из алюминиевого п-образного профиля и болта.

Плюсану. Мудро  :o :o :o

Чем прорезь в болту делал то?  Теперь  главное не перетянуть хомут... ;)

У моего тестя тоже типа такой приспособы + прессик маленький, смысл такой же. Он вместо болта толстую шпильку использует (макси женская невидимка).

  Доброго времени суток, коллеги. Я в прошлом году тоже заморочился приспособой. Все изобретения от лени человеческой....  Взял большой шплинт(это то же самое, что и женская невидимка, только помощнее), кусочек медной трубки длиной около 6-8см, диаметром 6мм,предварительно его немного сплющив, чтобы в него свободно входил язык хомута и приспособа готова. Яхык хомута в трубку, а с противоположной стороны шплинт наматывает на себя этот язык. Просто и надежно.

Нет, ну вы что? Издеваетесь?

Далее.

+пицот.. эротика на ровном месте ;D ;D ;D

Именно поэтому я стараюсь делать сам, Кирилл. Уж в такой "суровый" сервис я бы точно больше не обратился. Извиняй, сужу по фото. Для меня более "эротично" было бы наблюдать чистый под хомутом ШРУС, да и собственно ровный хомут. 

Я, Владислав, показал технологию стягивания хомута на мёртвом шрусе со старым хомутом.
Лучше примени свою наблюдательность и обрати внимание на то, что приводного вала нет.


Вот придёт новый приводной вал с наружным и внутренним шрусами, заменю фоты.

P.S.
Где-то, в каком-то сервисе "правильно" собрали внутренний шрус (пластинами наружу),
разбили обойму наружного шруса и заменили хомут на демпфере, не обработав установочное место антикором.
Во внутреннем шрусе была смазка с дисульфидом молибдена.
Кстати, ни один хомут не был затянут, в пыльниках вода, сами пыльники просто стянул руками...

  Ажиотажный спрос на ремонт, рождает некачественное предложение. Просто больно читать.

Да вопрос то выеденного яйца не стоит. Смысл - не забыть затянуть, и затянуть достаточно надёжно. А способов затяжки валом, главное наличие рук и прикладного инструмента.

Для того, чтобы напоить канарейку, можно использовать Токамак для термоядерного синтеза воды. А можно налить воду из-под крана.

Что за губозакаточные машинки вы тут наизобретали?  Особенно, вот это: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86316.msg566470.html#msg566470 . :o Какие трубки? Прессики? Профили?
Если и предлагать, технологию, то эта технология должна быть проста, доступна и легко повторяема.

А чем смазка с дисульфидом то  плоха ?  И про антикор поподробнее   ???

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63627.0.html

Будет оказия - сфотографирую.

Озадачился я заменой наружных и внутренних пыльников на задних приводах авто. После некоторого выбора решил остановиться на неопреновых пыльниках фирмы EMPI. Не нашел информации на сайте о них и решил выложить мини-отчет.
На первом фото изображено то, что приходит по заказному номеру 86-2310, за исключением смазки бирюзового цвета, которая изображена справа от коробки. Именно ее я и заложил в привод и покупал я ее отдельно. Остальные фото так, для информации.
Кстати, хомуты, которые идут в комплекте я так и не смог поставить, видимо не хватило сноровки. Не смог их установить внатяг, прежде чем загибать "ушко". Может есть спец клещи для этих дел... Я же поставил старые оригинальные многоразовые хомуты.

Вот этим можно.

Дак нет, это-то понятно. Я не могу первоначально натянуть хомут так, чтоб он был почти внатяг и оставалось бы только зажать ушко. Хомут все наровит выскочить, размотаться и т.п.

А... Тут необходима ловкость рук и немного мошенства...

Да эти хомутики как раз один в один как оригинальные...

Всем привет. Не могу определиться с высотой наружного пыльника.левый меняный, правый нет. Визуально видно на правом 5или 6 гармошек на левом 4. у меня стоит GKN высота 97мм, каждой зимой срывает большой хомут. То что рекомендуется - Маруши - тоже 97мм. Экзист выдает большую часть пыльников - 125 мм. На рисунках видно что у 125ти милиметровых пыльников 6 гофр. Что делать? может кто пробовал Seinsa D8334T

Оригинал ни что не заменит....поставил и забыл....это сугубо мое мнение

может быть кто-нибудь всё-таки знает размеры оригинального наружного переднего пыльника?

Сегодня менял пыльники на задних приводах, пыльник на внутреннем ШРУСе порвался, осмотрев состояние других пыльников (на всех пыльниках имелись трещины) было принято решение о замене всех четырех пыльников.
Снять приводной вал с шрусами для меня это уже как два пальца об асфальт.......
Снял сначала левый вал с порванным пыльником, разобрал, промыл, осмотрел - вердикт состояние на твердое "ХОРОШО", заменил оба пыльника, установил обратно....
Вот дальше началось шоу.....
Снимаю правый вал, на котором оба пыльника целые (как я думал)... Думаю сейчас час работы и всё, не тут то было... Оказалось в пыльнике внутреннего правого  ШРУСа была едва заметная дырочка , сняв пыльник я так сказать немного был не в себе (тоесть в ах....уе) ШРУС внутри был весь ржавый, смазка непонятной консистенции (смесь ржавчины, смазки, воды и ещё какой то фигни). Всё промыл, почистил, заменил смазку, пока установил на место. В ближайшее планирую  заменить этот ШРУС.
Проверил состояние правого внешнего ШРУСА - состояние на "хорошо", заменил пыльник.
Также заменил правый сальник на редукторе который потек (предварительно слив жижу из редуктора), произвел осмотр старого сальника...
Снял его при помощи рожкового ключа, используя ключ как открывашку для бутылок, поддел сальник и снял его.
Новый устанавливал , смазав его по внешнему краю смазкой , приставил к новому сальнику старый и аккуратно начал забивать его постукивая молотком по деревянному бруску. После установки приводных валов залил новую жижу в редуктор.
В ближайшее время буду осматривать на наличие подтеканий.
Вот такой вот был у меня сегодня день.
Результат
- Заменены пыльники задних ШРУСов,
- Правый внутренний ШРУС требует замены
- заменен правый сальник редуктора

Помогите определиться, задние пыльники оригинал или нет? На них надпись NOK, хомуты не на сварке как передний оригинал а загнуты и закернены, но так акуратненько что сомнения берут.

похоже однозначно их меняли......

У меня такая же машина, и точно также заделаны все пыльники сзади. Производителя прочитать не смог, но NOK - это серьезно, у нас от них стоит большинство сальников на моторе. Так что, думаю, что у тебя оригинал.

Парни, вот чё.
На CR-V 1999-2001 ремкомплект переднего наружного Шруса (пыльник, гайка, смазка, два хомута, кольцо) по Экзисту - 44018-SX0-C20, замена ему - 44018-S9A-010, а один из его аналогов - 44018-S9A-000 пробивается как оригинал для CR-V 2002-2006 (заменой к нему дает тот же 44018-S9A-010)  и  выглядит так (см. рис):
размер посадочных диаметров пыльника, судя по данным аналогов, - 25х91 длина 125 мм,  материал - термопласт. Цена сопоставима с ценой нашего оригинала.
Вопросы:
1. на первом поколении 99-01 действительно в оригинале стоят такие длинные пыльники?
2. могу его себе (МКПП, 98, левый руль) ставить и будет ли он лучше чем штатный оригинал по материалу (по длине - думаю, что он очевидно лучше)?

привет всем, менял масло и по ходу обнаружил вот такой подарок на правом шрусе, смазка густая по виду ШРУС но какого спрашивается она от туда вылезла, может кто знает что это за симптом. чего ожидать или не ждать а сразу бить тревогу?

  Сергей, по моему там нет хомута. Потерял? Бывает такое  еще из за слабой затяжки хомутов и при излишнем количестве смазки.

и то верно, что то я сразу не обратил внимание на хомут, Только что на фотку внимательно посмотрел. Вот как иногда полезно фоткать все что видишь и не понимаешь. свежий взгляд сразу заметит и поправит. Спасибо.

заехал вчера на яму чтобы поставить хомут, почистил пыльник, хомут оказался на месте, пыльник лишь слегка двигается но не сильно прижат. аналогично потек с другой  стороны вала такое ощущение что там внутри давление увеличилось, смазку не менял. ваще не трогал. что могло произойти? может его провернуло? но зацепить чем то не реально.

Серёга! В чём проблема! Зима на улице, Прослабли хомуты, выдавило смазку. А раз она попала под пыльник в месте крепления хомута, будет крутиться, пока не протрёшь насухо. Пока, если ходовая не беспокоит, протри и затяни. Если появятся другие симптомы, тогда другое дело. По теплу, или если есть где, снимешь привода и сделаешь ревизию. Пора, наверное, менять смазку и пыльники.

ладно если проблема только в этом. пока протер снаружи для наблюдения за процессом. холодно под машиной ползать. потеплеет займусь в плотную.
а вообще реально поменять хомуты без снятия вала, из смотровой ямы?

Вполне !

 Сергей, не лезь ты в привод. Протри все от масла и дотяни до тепла. Внутрь грязь не попадет, а затянуть даже старые хомуты не получится. Необходимо ставить новые. А по маслу они все равно будут проворачиваться. Тебе это надо? Будет тепло, снимешь весь привод, заменишь смазку, заодно выполнишь ревизию. С другой стороны,- хозяин -барин... С уважением к коллегам.

Спасибо за совет, решил отложить до тепла, снять ШРУС полностью и как следует обслужить. А масло с коробки сливать надо? в мануале скромно промолчали на этот счет.

Масло сливать не нужно. Привод снять-поставить аккуратно, не повредив сальник!

сальник в коробку новый купи  ;)

не ссорьтесь я все понял, по идее можно и не сливать сколько надо само вытечет, главное потом обратно залить не забыть. Мне предстоит снимать правый, а кольцо стопорное реально надо менять?

я у себя менял сразу при ревизии :
-сальник
- все стопорные кольца (это расходный материал)

  Доброго времени суток, коллеги. Недавно решил поменять пыльник наружного ШРУСа слева. Беда в том, что в прошлом году менял все пыльники оптом и при покупке не проверил качество. А у наружного пыльника  резина оказалась не провареной что-ли. Какими то разводами и сегментами. В итоге через год вся потрескалась. С прошлого года помню, что не мог сбить гранату с приводного вала. На этот раз аналогичная история. Не стал заморачиваться со снятием.
 Снял пыльник с внутренней гранаты, разобрал ее. Смазку удалять не стал, поскольку она в хорошем состоянии и качестве. Снял с вала трипоид внутреннего привода, демпфер, а затем и пыльник наружной гранаты. Установил всё в обратной последовательности.
 Способ не потребовал каких либо временных затрат, поскольку все делается очень быстро и легко. Рекомендую этот способ замены всем коллегам по двум основным причинам.
1- не надо ничего бить, колотить и рисковать здоровьем.
2- ревизия всего привода лишней не будет.
 

 Ну вот опять проблема с правым ШРУСом: озадачился менять стопорное кольцо на пыльнике и обнаружил реальный люфт ШРУСа в коробке до стука, я и раньше слышал стук на кочках, но грешил на яйца. Теперь озадачился что это может быть? чем мне это черевато. Может подшипник накрылся?

Это не он стучит.У всех так.

Смотря какой люфт, на всё есть допуски

Уважаемые коллеги такой вопрос, какая всетаки процедура замены заднего внутеннего пыльника? Из книги я понял что после полного выкручивания гайки ступици выколачиваем шлицевую ось из ступици, затем лопаткой типа монтировки выводим шлицевую ось из редуктора и ВСЕ. В это не легко поверить т.к. сам этого никогда не делал, а "бывалые" в один голос говорят о неминуемой разборке задней подвески. Помогите-подскажите начинающему.

Перед тем как выколачивать было бы не плохо открутить нижний поперечный рычаг от продольного рычага, а вот потом аккуратно вытащить его из ступицы, если прекис тогда выбить но аккуратно!

Получается что всеравно не хватает хода в гранате чтоб вывести полностью шлицевую часть из заципления со ступицей?

Да, если раскрутить рычаги то хватит.

Подскажите, можно ли пыльники задних шрусов заменять на не оригинальные? Если кто знает или пробовал, какие по качеству проверенные, если можно название фирмы и каталожные номера?

Есть тема "Ресурс дубликатных запчастей" http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2851.225.html пост 228.

Присоединяюсь, MARUICHI (1-56) делает неплохие дубли. Сам себе ставил - доволен. Каталожные номера ищи в темах про ШРУСы!! Я так понял, что эту тему прочитать сначала ты не потрудился.

Спасибо за ответы! Тему читал сначала, но наверное, что-то пропустил. Обязательно все перечитаю.