Клуб Honda CR-V Россия

Сегодня как и вчера была замеченна глюка.
Итак завожусь, стартер нормально хватает, но машина заводится очень вяло т.е обороты около 300-400, нажимаешь газ, а он очень слабый дает эффект. Глушишь машину, заводишь заново все ок.
Есть подозрение на свечи, они не менялись 30 тыс и бензин залил 92.
У кого какие мысли ?

Свечи надо менять через 15-20тысяч.

Привет всем хондасервантоводам!
У меня 1996 года правый руль купил 3 дня назад.
Теперь возникают разные вопросы, до этого ездил на БМВ-525 (очень хорошая машина)

ВОпросы такие: когда поездишь по городу 30-50 мин трогаю болты на передних колесах они аж шипят - ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ НА СИАРВИ или нет.
Также вопрос - могжет быть такое что у меня нет ЭСЭРЭС, АБЭС, и компьютера что-то я не могу их найти
Где и как использовать  в автомате функцию "N" и стоит ли на светофоре переходить на функцию D4

я ездил на озеро км 54 наверное и все время по трассе
правда немного жарковато 35+С было.
но все равно как то необычно задние тоже нагрелись но не пшикали

а еще очень важный вопрос у меня в техпаспорте написаны только номер кузова и двигателя а где можно найти ВИН КОД
на бэхе было сразу в техпаспорте.
А компьтер на бехе выдвавал сообщения это я и понимаю компьютер.
А как узнать где написано что комплектация у меня L

а это не смертельно или можно сзади колеса остаться
кстати а подобие ВИНА на японцах есть как мне проверить машину
какого она года, месяца идля какого рынка сделана
подскажите еще если урвоень масла в коробке, двигателе, тормозной жидкости и в охлаждающей системе уменьшается какойнибудь значок выйдет или надо самому по щупу проверять на Бэхе если уровент гдето уходил то компа выдавал сообщения

не доверяй контуперу, доверяй своим глазам!
в движке масло уйдет - давления не будет - будет лампа давления гореть.
тормозуха уйдет - будет лампа ручника гореть. уровень можно по меткам на бачке посмотреть.
из коробки некуда маслу деваться, ну разве что картер пробил.
охладиловку можно по меткам на бачке глянуть.

а еще пожалуйста помогите как ездить и где на автомате.
в городе понятно д4 и вперед
а как быть если едишь в гору или с горы, по песку, зимой по снегу или по ледянному асфальту
на какой позиции боюсь коробку угробить

в гору Д3, на льду трогаться с "2", ледяной асфальт - Д4, только учитывать, что при заносе машина поведет себя как заднеприводная.

Такую штуку заметил мой товарищ (2000г.в. Америка АКП) на полном вывесе. Берет крутит одно колесо руками, крутятся все остальные. У меня такого не наблюдается. Это как?

Радиатор болтается в креплениях. Это так и должно быть?

так и должно быть, радиатор закреплен не жестко, причем на многих японских автомобилях, и у меня так, и отца на ниссане так...

Как думаете можно на разные оси разные шины ставить (протекторы)?

если-бы ты прочитал руководство по эксплуатации, то не задавал-бы таких вопросов, ведь там сказано, что этого делать нельзя. ;)

Приветствую всех. Я недавно на Honda CRV 96 года, правый руль. Не могу понять есть на ней АБС?

Нажми на тормоз на скользкой дороге и поймешь.

Посмотри под капотом с водительской стороны помоему.

Здравствуйте, представьте себе, что вам в руки попадает машинка 1999 года выпуска движок B20Z и вы абсолютно не чего не знаете о замене расходников и так далее. Вот у меня примерно такая ситуация, машинка досталась мне в теплую пору летом. Единственное, что я знаю: была произведена замена радиатора, текло масло - решилось проблемой замены датчика, глохла на ходу, заменили систему зажигание. Так вот пришла зима, начались проблемы: сперва аккум сел я зарядил, говорят ему год - 1.5, заменил свечи поставил NGK 6тые.... убила цена 520 рублей за 4 штуки. После чего ездил какое то время появились более серьезные проблемы. В морозы -25 завести было не реально, акум крутит а толку 0. Акум на 45 - думаю слабовато, но нет средств на замену. Далее начало виднеться масло на движке - теряюсь в догадках, что это может быть. Решил проехал на свечах 4 тыш. решил проверить, оказалось они все в нагаре причем жостком, но вроде бы не масленом. Вкрутил старые DENSO заметил что обороты падают до 1000 и держутся пока не покатаешься с минут 40. Со свечами NGK обороты падали до 500 за минут 10 холостого хода. Это было предисловие =) у нас в городе много сервисов и все такое, но я бедные студент и денег нету. Просто хотел задать пару вопросов (сразу скажу перечитал весь форум), много чего подчеркнул полезного, но встречаются и противоречивые мнения.

Вопросы:
1. О чем свидетельствует нагар на свечах? И какие бы вы посоветовали? Влияют ли действительно свечи на переключение передач и обороты?
2. О чем говорят масленые подтеки на ДВС? Возможно ли, что прокладка прохудилась?
3. Большей расход топлива, 15-16 литров, если ехать спокойной. Можно ли отрегулировать подачу бензина и воздуха с помощью прошивки? Что лучше: отрубить лямбда-зонд или заменить?
4. Антифриз куда-то пропадает, утечек не обнаружил, доходит до уровня чуть выше минимума и потом вроде бы ниже не опускается, что это может быть?
5. Как проверить работает ли генератор? Т.к. есть подозрения, что аккумулятор плохо заряжается или вообще не заряжается. Один раз случайно спала клейма "+" во время движения, говорят может привести к летальным последствиям для генератора.
6. При включении печки температура двигателя начинает падать. Это нормально? Происходит это только если машина плохо прогрета.
7. И как работает датчик подачи бензина в зависимости от погоды?

Прощу помочь мне т.к. появилось 6-ой чувство, что ДВС может прийти конец, я не говорю, а том, что требуется замена почти всех стоек, замена амортизаторов, 2 передних и задних сайлент блоков(так на диагностике сказали) и каких-то "яйиц" - диагностика была бесплатная, т.к. сильно не доверяю, но относительно ходовой сам все понимаю это правда. Если у вас найдется время хотя бы коротко ответить на мои вопросы, я буду признателен, т.к. нет ни знакомых ни кого, кто мог бы помочь, а машинку убивать не хочется.

p.s. я буду мониторить тему и стараться отвечать на ваши вопросы.

1.Зависит!
Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Нормальный рабочий процесс.
Повышенный расход топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причины: богатая воздушно-топливная смесь (неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
Цвет электрода от светло-серого до белого. Обедненная смесь. При повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
Красноватый оттенок, цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Топливо с присадками металла.
Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Повышенный расход масла. Впервые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Неработающий цилиндр.
Электрод свечи оброс зольными отложениями, Причина- сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

2.Подтеки масла где? Возможно, прохудилась, возможно, требует протяжки.
3.С помощью прошивки нельзя, лямбозонд удалить нельзя! Проверить и заменить!
4. Чудес не бывает, тогда для начала проверь бачок на течь выше уровня МИН. Но хуже прокладка ГБЦ.
5.Когда клемма + упала, авто работало? Если бы были последствия, уже бы не ездил. Полностью работу генератора проверяют на стенде. Для начала надо проверить натяжения ремня генератора, почистить и подтянуть клеммы АКБ. Далее если хочешь проводить проверку сам, необходима методика и приборы. Информации на форуме много, на все случаи проверки, всю не опишешь. Ищи, спрашивай. В твоём случае, я бы сначала протестировал АКБ.
6. Ненормально! Замени термостат.
7. Что за датчик подачи бензина? Работа датчиков не должна зависеть от погоды. Если не температуры, конечно.

Спасиб большое, день и ночь сижу на форуме в поисках, да насчет погоды я ошибся хотел сказать от температуры... т.е. количество подачи бензина в ДВС при запуске двигателя. Про термостат спасибо, долго рыл тему про печку и читал про термостат, но среди груды рассуждений долго пытался уловить суть. Со свечами у меня по разному бывает, но масла там благо нету, просто нагар на электроде и не только на нем. Фильтр воздушный менял недавно, он благо стоит 350 рублей. Про лямбда зонд я имел ввиду отключить его при помощи прошивки, где-то читал об этом. Расход 15 литров на 100тку при морозе в -27 порой думаешь это еще мало, но проверю ваши рассуждения. Про бочок с антифризом еще посмотрю и почитаю, что такое ГБЦ. Клейма с АКБ спала во время движения, было похоже, что авто заглохло, но только на пару секунд, погасли все осветительные приборы, но потом снова заработали, сразу скажу состояние АКБ на три с минусом, ремни надо натянуть, бывают подсвистывают.

В планах заменить мало и масляный фильтр, коплю деньги. Поменять масло в коробке. Поставить автозапуск. Возможно заменить АКБ на более мощный хотя бы 55-60 а/ч. Натянуть ремни или заменить. А потом уже заняться подвеской.

Насчет протечки масла см. фото

Извините, вот хотел спросить. Где можно найти такие оригинальные диски и какова примерно цена вопроса?
Или хотя бы похожие (в магазинах города не нашел).

42700-S10-V00

Хотел задать вопрос в теме "Все о ГРМ", но она не доступна для сообщений, так что простите за повтор. Просто решился менять ремень и вот думаю, что с ним еще меняют обычно. Сам ремень у меня есть power man, а вот что еще обычно меняют вместе с ним, точно не уверен, т.к. в выше обозначенной теме меняли по желанию, ну помпу и другие два ремня я трогать не буду, а вот сальники ролики пыльники, хотел бы уточнить, что и как. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!

Стандартный "суповой" набор:
1) Ремень ГРМ
2) Натяжной ролик ГРМ
3) сальники распредвалов (2шт)
4) сальник коленвала
5) ремень генератора
6) ремень ремень кондиционера
7) ремень ГУР-а
8  ) комплект прокладок для клапанной крышки (прокладка клапанной крышки, прокладки свечных колодцев, уплотнения для крепежа
9) герметик для прокладки клапанной крышки (фирменный или приличный из доступных)
10) помпа (замена или ревизия - можно по пробегу ориентироваться или по следам у отверстия на помпе)

Причем что-то подсказывает что заодно может стоит заменить подшипник в ролике кондея (или целиком ролик если бюджет ОК). Этого в факе не пишут, но этот ролик тоже там довольно глубоко и лезть лишний раз... А подшипник стоит 100р.

Еще дополнил заказ пружинкой что задает натяжение ГРМ через ролик. Говорят что не нужно, но стоит она недорого, а за столько лет устанет и японская... Вобщем тоже заказал.

Мужики, выручайте.  :( Такая ситуация: Стал чувствовать, что машина греется долго на стоянке - минут 15-20 стоит, пока стрелка до шкалы доползет.(t от 0 до -8 за окном), на хх вибрация по кузову ходит иногда и разгоняется неохотно, медленно. Коробка вроде в порядке. Пробуксовок и сильных толчков при переключении не замечал, не пахнет и атфка горелым. Тьфу, тьфу, тьфу. Может быть я ещё не привык к машине (эксплуатирую меньше месяца) и просто исходя из экономии бензина не давлю тапку резко. Разгон странный: Сначала еле-еле, медленно, потом, гдето при скорости 40км/ч резвее становится и нормально едет. Я вот думаю могут быть такие причины: Либо после покупки я был в состоянии эйфории и не замечал этого, а сайчас привык, либо потомучто резина зимняя ( Amtel NordMaster) коснулась асфальта (недавно с дорог снег сходить начал) и тяжело машине стало ехать, либо чтото с маслом, потому как стал замечать после его замены. ( недавно поменял на Castrol 5w-40, но так как небыло при покупке сервисной, и не зная что там налито решил менять с промывкой кастрюлем. Пока залил и обкатываю, скоро ещё раз сменю). Может быть чтото в топливопроводе, форсунках и т.п. Или свечи менять пора (смотрел, вроде умеренно чистые). Может бензин гумно у нас? Что насчет Ирквеста скажете? Посоветуйте, что может быть не так? С чего начать осмотр? Просто до этого на карбюраторной классике ездил и иномарка пока для меня новое и неизученное существо. Скоро в Иркутск ехать надо, боюсь как-бы в дороге машинка не подвела меня.  :(

ГРМ поменял. Масло и жижу в коробке, ремешок генератора. В планах ещё много чего сменить, но времени в обрез пока-что. Кстати про лямбду. Она одна у меня и есть по ней опасения. А именно расход. Если ехать неспеша (машина туго едет, как и было описано выше) расход - 10-12л. Стоит немного "поддать" - расход за 20 литров. Может и больше - считал приблизительно. Хотя кажется что "мозги" ещё на зимнем расходе, да и замерял в городе.

Если вибрация, плохой разгон, повышенный расход появились после замены ремешка то:
Я бы не лез в дебри с зондон, а скачал из ФАК "Ремень ГРМ" и проверил, правильно ли выставили метки.
Ну, и термостат не забудь.   

Спасибо Кирилл :). Как работа будет проделана - отпишусь.

Привет всем любителям CR-V!!!Я тут на дня решил охлаждающую жидкость поменять.В книге ничего толкового не нашел, полез под машину и нашел там кран для слива ОЖ.Я военный и привык общаться с ВАТ.Там кран как кран, а тут крантик)))Может подскажет кто, то ли я нашел? По моему нереально слить всю ОЖ через этот крантик, и сколько времени надо чтобы она вышла через такое отверстие) И еще, может там несколько точек слива? Заранее спасибо!!!

точек две!
Одна, вероятне всего которую ты нашел, вторая на блоке.
Я на блоке не отручивал, если снять пробку с радиатира, то стекает миниут за 15.

Доброй ночи форумчане.
У меня несколько вопросов, нужны ваши советы.

1)   При полной загрузке (три упитанных человечка сзади) появляется непонятный треск-стук в заднем правом колесе по слуху железа об железо. На кочках. Раскачка, осмотр результата не дал. Стук непонятно от куда. Может, у кого была уже такая бяка.
2)   На холостых оборотах при включенном кондее прыгают обороты, и движок как будто захлебывается. Не постоянно, периодически. Что не так или у всех такое бывает? И холодит плоховато, пока не покатаешься немного.
3)   Закусило задний правый пыльник амортизатора. Это бывает? Или предвещание чего то большего?

на первый пункт сам в третьем ответил ;D
по второму - диагностировать надо, может компрессор клинит

Узнал, что для многих неоригинальных приводных ремней существуют общие каталожные номера,
последние три цифры в которых обозначают длину ремня в мм, а первая цифра - число ребер:
- 4PK895 - ремень гидроусилителя - 56992-P3F-004
- 4PK820 - ремень генератора - 38920-P2A-003
- 4PK845 - ремень кондиционера - 38920-P3F-003
По каждому каталожному номеру есть несколько различных производителей. Среди тех, что выпадают в Автодоке есть такие:
BANDO, CONTITECH, DAYCO, MASUMA, MITSUBOSHI, SUN.
При этом для DAYCO и SUN в том же Автодоке выпадает порядка 7-10 направлений доставки, а Экзисте 2-3
По сравнению с оригиналом, цены у всех производителей более менее одинаковые.

Вопросы:
1. Ремни какой фирмы, по мнению завсегдатаев форума, более надежные и более долговечные?
2. Влияет ли количество направлений (типов доставки) в Автодоке на вероятность покупки подделки того же DAYCO или SUN, если, конечно, это не китайские фирмы?
3. Не совсем вопрос. В экзисте по оригинальному номеру ремня генератора (38920-P2A-003) первой выпадает строчка с производителем Honda, а уже затем идут данные по аналогам. Но... из трех оригинальных номеров, только по этому номеру экзист выдает параметры детали и фото. И при этом несмотря на хондовское фото, параметры такие: "Производитель Bando Страна производителя США" :o Означает ли это, что Bando делает хондовские оригиналы или что-то другое?
4. В хондовском каталоге запчастей EPC v.16 после номеров ремней в скобках  упоминаются либо BANDO либо MITSUBOSHI

Я все ремни  менял на MITSUBOSHI-качество отличное :-X! Чесное пионерское!

ГРМ - Хонда, остальные Контитэч. Про Конти сказали, что через год выброшу, однако, уже пережили три суровые зимы, на ручейках трещин нет.

Продолжу насчет ремней.
Вот так они выглядят
а) ремень кондиционера 38920-P3F-003 (оригинал) - куплен 4PK845 Contitech (фото 09);
б) ремень генератора 38920-P2A-003 (куплен оригинал - фото 10), в действительности там Bando 4PK820 (фото 12)
в) ремень гидроусилителя 56992-P3F-004 (оригинал) - куплен 4PK895 Bando (фото 11)

Найдите, как говорится, две разницы между Bando 4PK895, проданным под маркой Bando, и Bando 4PK820, проданным под маркой Honda ;D

На первом случае есть надпись Oil & Heat Resistant и Antistatic,
а на втором - хондовский оригинальный номер 38920-P2A-003 и Made in USA O0

Может ли не тормозить одно колесо от того что граната без кольца для ABS?

В твоем случае так и должно быть, пока привод с кольцом не поставишь.

Сегодня сьездил в Аояму, сделал диагностику. Вот что написали:

Рекомендации:
Порвана нижняя опора ДВС левая.
Течь антифриза через помпу - замена помпы.
Течь масла из под прокладки поддона картера ДВС.
Замена опорных втулок переднего стабилизатора.
Нижние шаровые опоры (правая+левая)- люфт.
Замена ремня ГРМ+ролика натяжения.
Замена приводных ремней+ролик натяжения.
Течь масла из под заглушки распредвала - замена заглушки.
Люфт в передней крестовине карданного вала - замена кардана целиком или замена крестовины карданного вала.
Сильный износ задних тормозных колодок. При замене колодок рекомендуется обслуживание тормозных механизмов.
Выработка масла акпп - замена масла АКПП.

Насчитали стоимость ремонта - 50к материалы + 20к работа = 70к!!!
Подозреваю что эта сумма завышена в энное колво раз.
Скорее всего придется обращатся в  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33591.0.html.
Я хоть и не разбираюсь в этом сильно, но, мне кажется, здесь каких то особо дорогостоящих материалов нет.
Подскажите, пожалуйста, примерную стоимость деталей и ремонта.

Павел тебе "округлили" объем работ.
Звони и записывайся.  

Округлили ;) Вычитаем из 50 стоимость кардана в сборе(где-то 40) и получаем более приемлимую сумму :)

сьездил на клубный сервис, там заменили все тех. жидкости и опоры двс. Сказали что задние тормоза в порядке, менять не стоит.
Передние колодки и диски менял месяца 2 назад.

На следующий день появилась проблема.
При торможении, уже когда машина почти остановилась, появился слабый скрип. При торможении на скорости скрипа нет, только перед самим моментом остановки. Причем когда машина холодная скрипа нет, проявляется где то через полчаса после начала движения. На слух локализовать скрип трудно, но, кажется что где то сзади.
Что это может быть?

могут поскрипывать и колодки

Всем доброго времени суток и с наступающим.Люди подскажите пожалуйста ответ на проблему,- на скорости(60-70) при попадании передней части авто на возвышенную часть дороги (ямки) передние колеса задевают пластмассовый подкрылок, (трет) бывает что пробивает амо (но машина не кивает а возвращается в исходное положение) . пружины поменял ОВК.Теперь прийдеться менять амо передних стоек, да? 

привет...не врубился -..возвышенная часть дороги (ямки)...
ну судя по всему:
- амортизаторам кранты (можно проверить на леж полицейском - если при проезде есть раскачка - замена
- колеса какого размера установлены ?

Подскажите, что это за девайсы?
1. Что-то похожее на выключатель
2. Внешне похоже на светодиод зеленого цвета.

Приветствую Виктор, данный вопрос уже поднимался. вкратце, это счетчик ТО. имеет 3 цвета, зеленый, оранжевый, красный (красный, когда пройдено 12 тыс км)

Cпасибо Михаил. Я так понял, что кнопкой 1 сбрасывается и начинается отчет?

правильно мыслишь. в приципе удобно, что-нибудь существенное поменял, да засек.

Надеюсь спрашиваю в нужном месте . КАК я заметил по утрам когда начинаю двигаться, при торможении появляется скрип где то после 20 минут езды скрип при торможении исчезает и больше вроде не замечается. Еще кажется что педаль тормоза поскрипывает иногда.  Может кто та с таким уже встречался?

так скрип то где? в педали тормоза? или в суппорте слышен? у меня в одной из машин с АКПП в колодках скрип, когда тихонько отпускаешь педаль томоза, слышен скрип... так и продал со скрипом (правда там колодки новенькие были). А вот с педалью тормоза боролся долго, пока ремкомплект не поменял торм. цилиндра, да жижку тоже, ну и сопутствуеще все почистил в приводе педали, только тогда прошло.

у меня так же, поскрипывали тормоза, именно колодки\накладки к диску, появилось с наступлением морозов, после 5-7 оттормаживаний пропадало, забил...

Здравствуйте!
Недавно обратил внимание на наличие непонятного зелёного светодиода справа внизу от панели приборов.
Кто знает, подскажите пожалуйста его назначение. Ни в одном из руководств ничего не нашёл.
На фото он прямо под рычагом переключения передач:
Спасибо!

  У меня рога на рейлингах стоят с обеих сторон. От прошлого хозяина остались. Антенны, TV. А вы что подумали?. Провода обрезаны, продавец говорил, что телевизор дернули из салона, видимо провода им тоже понравились. Антенны решили оставить. Панель приборов снимается за 1 минуту, посмотри по проводам, куда идут от светодиода.

Заехал я на мойку, помыли среди прочего двигатель. Ездить стала, канеш, лучше ;), но перестал работать ц/з. :'( Просушил на солнышке - не прошло.
Симптомы: с брелка (томагавк) ставится на сигналку, но двери не запираются. Ключ запирает только одну дверь. Ручка в водительской двери - тоже, запирает только её. Багажник кнопкой на брелке открывается, естессно.)
Подозреваю предохранители. Почитал описания на крышечке, которые под капотом и которые в салоне - ваще ничего похожего. Или я туплю. Лениво все по очереди вытаскивать.

В какую сторону рыть? Выручайте, друзья!

зы: знакомые электрики все на дачах, а наш местечковый официальный сервис - это ужоснах.(

На сигнализации стоят свои предохранители не связанные с предохранителями в машине.
У меня тоже тамогавк в его цепях у меня стоят пять штук.
Лучше съездий к установщикам пусть посмотрят.

Да я купил уже с установленной сигналкой и далеко не здесь... Пойди найди теперь, где ее предохранители спрятались...
Видать, судьба мне ждать электриков с дачи.(

Сними панель приборов обычно там прячут

 Отвечая на конкретно поставленный вопрос, как проверяется левая подушка двигателя, могу сказать следующее... Левая подушка(она же гелевая) под нагрузкой, т.е. при вывешенном на ней двигателе, не должна "проваливаться". Ориентиром служат два заплечика на корпусе и сердцевине этой подушки с прорезиненными краями. Между ними в нагруженном состоянии должно быть (в идеале) расстояние 1см. Если вы обратили внимание, то левая и правая верхние подушки расположены соосно. Двигатель на них висит как "баран на вертеле". А задняя и две нижние передние ограничивают его на скручивание. С уважением к соклубникам.

Больше похоже, что болт крепления к рамке открутился.
а когда сын нажимал на подъем двигатель срабатывал?
ели да, то механическое, иначе теклоподъемник с задней двери подойдет
где-то тема была

 с задней стеклоподъемник не подойдет.

С задней правой мотор с редуктором подходит на переднюю левую, только нет функции "auto". Проверил две недели назад.

Такая же беда была и есть. вниз опускается вверх идёт слодно. Всё промазал при осмотре всё в порядке. подозрения на мотор. 

Разбирай. Нет там ничего сложного. Снимай обшивку двери, потом опускай стекло и откручивай его от механизма подъема/опускания (два болтика на 8 и на 10). Стекло подними вверх и зафиксируй чтобы на падало , потом 4 болтика на 10(сам механизм) и планка регулировочная (отметь как стоит, ей регулируется, по горизонтали, правильное положение стекла при подъеме) ещё два болта на 10. И можно вынимать механизм.

Вечер всем добрый! подскажите центральный замок иногда срабатывает а иногда нет с ключа закрывает и открывает все двери сигналки нет !!!

?...Закрывать должен все двери, а открывать только ту,которую отпираешь.

Значит у меня ЦЗ не работает. Или были изменения.

Добрый день.
Приобрел сервант первого поколения. Пробег почти уже 200 тыс. Перед покупкой гонял в сервис, парни замерили компрессию, послушали как работает двигатель. Вердикт - двигатель в нормальном состоянии, небольшие вложения и профилактика и будет все зер гуд.
Предыдущий хозяин сказал, что пора менять грм и что на 10 тысяч он подливал литр масла.
А вопрос вот в чем, буду менять грм, помпу и все сопутствующие прокладки, может лучше сразу сделать легкий кап ремонт (заменить кольца поршневые, колпачки масло съемные, вкладыши...) или ограничиться только заменой грм и помпы.
По деньгам получается, что работа по замене грм и помпы будет стоить 5000р. а если кап. ремонт (с чисткой двигателя) и конечно тот же самый грм с помпой - 13 тысяч. Эти цены в сервисе, конечно можно к частнику нормальному поехать который за все возьмет не больше 10.
Вот и думаю, как лучше поступить?

если машина нравится и владеть ею собираешься не один год, то вложения будут оправданы, но сначала почитай ветку про двигатель, чтобы два раза не разбирать.

1 литр масла на 10000км не много. Если тянет хорошо и расход не заоблачный то какой смысл капиталить сразу?

ИМХО:
Замени грм и сопутствующие замене грм запчасти и материалы. И так нормально по деньгам встанет: ремень ГРМ, ролик и пружинка натяжения ГРМ, помпа и прокладка помпы, все ремни доп.оборудования, прокладка клапанной крышки, сальники (можно менять при замене ГРМ, по желанию)+антифриз, + при сливе антифриза можно и термостат поменять.
Лучше на оригиналы вышеперечисленное поменять, чем лишние деньги в не требующуюся капиталку вкладывать.
В первый год владения и без капиталки будет куда вкладывать деньги и что улучшать в машине.
Но грм и сопутствующее замени обязательно.

ЗЫ: это чисто личное мое мнение, каждый решает как ему нравится.

То есть он масло не менял никогда, только подливал ?    Зачем после 10 тыс подливать литр если его давно менять пора ???  :o
Я заливаю при замене близко к верхней точке по щупу, через 8 тыс. уровень около нижней метки, ничего не доливаю - меняю :)

Я бы поменял ремень ГРМ и иже с ним, а вот к следующей его замене, если вырастет расход масла, думал бы о кольцах.

литр на 10 000 это неплохо.
Я бы лишний раз в мотор не стал бы лазить. Моя позиция такова -уж если капиталить, так тогда, когда выбора уже нет, т.е. наши "мастера" хуже уже не сделают )

Имеет смысл париться, когда на 1000км уходит литр масла

спасибо все за советы, решил - пока ограничусь заменой ГРМ, помпы и сальников.
Еще ведь надо будет подвеску тряхнуть, а там поезжу посмотрю что да как и будет видно.
А по лету будет возможность в гараже покопаться самому, может своими силами тогда в движку и полезу.

Все делается практически на коленках! Ни каких специальных навыков не надо! Есть желание, время и можеть отличить ключ от отвертки, то сделать все можно самому!))) Литр масла - это начало конца. Пока горшки поршнями не разбил и не пришлось капиталку делать, лучше сразу ремонтируй. Цена ремонта около 15т.р. (запчасти + инструмент + промывочный материал) + комплект ГРМ и помпа. Там только кажется, что сложно, на самом деле, как 2 пальца об асфальт!))) Вот в этих темах есть все, что нужно! Будут вопросы, пиши в личку, удачи, выбор за тобой!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,83409.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,179.0.html

Не согласен!

а) нужен гараж, желательно теплый
б) нужны приспособы и подходящий инструмент,
в) нужны запчасти, причем непалёные.


ну и с "началом конца" тоже не согласен. Литр он может есть ой как долго - у меня пассат также ел. А через 4 года я его (пассат) сменил. Прошло еще пять лет. Пассату тому щас 21год. И до сих пор 1-1,5л масла хватает ему на долив от замены до замены.

Пожалей природу, мать нашу. Если заменить масло съёмные колпачки и очистить канавки на поршне под кольца, то расход масла в 10 раз будет меньше на двигателе RDшки.

RD1 у знакомого с автоматом. Горка градусов 30-35 с мягкой землей и высокой травой. Автомат проехал метров 5 и встал, пробуксовки колес нет. Разгон не сильно помог. Надо на своей механике попробовать.

ну не знаю. Страсти прям какие то. я на старой автоматной где только не ездил. Чего стоит только подъем на озеро круглое(кто из красноярских глубин, думаю знает где это), куда недоприводы заехать не могут. Конечно в горку это одно, а с завязшими колесами в песке совсем другое.
Правильно Виктор писал что не все так просто.

И я подтверждаю!)) Залазил на круглое этим летом, ацкое удовольствие!)
А вообще, если говорить о чем-то, что наша машина не может, то это все от неумения ей пользоваться!(исключительное ИМХО)
Кого не встречу, все говорят, что RealTime это смерть и, что ездят на нем суицидники. Типа столько случаев, что ИМЕННО из-за подключения задних колес машины переворачиваются и т.д. и т.п.! Я уже даже не спорю, я просто делаю для себя вывод, что люди не знают о чем говорят, либо винят машину в своих ошибках. Естественно, так проще всего, спихнул все свои беды на бедную железку и до свидания, я не при делах! Это называется делитанство, не умение пользоваться, следить и обслуживать свою машину. А она у нас способна на многое, если отнестись с умом к управлению и любовью к самой машине. Я знаю о чем говорю, она меня возит уже 7 лет и куда я только на ней не ездил. Один раз меня вытаскивали и то, только по тому, что накосячил я сам, но больше она меня нт когда не подводила. Да, статья расходов на машину у меня очень большая (от 90 т.р. в год), но зато я спокоен! Обгоняя кого-то я не думаю, что у меня вылетит шаровая, загнется мотор, отвалится руль, или ВДРУГ подключится задний привод и я окожусь на крыше в кювете, или она не заедит туда, куда нужно мне! Я просто еду и она везет. Я это называю - взаимное уважение!)

Вот так!)))

Золотые слова O0 O0 O0

Сегодня первый раз решил сделать самодиагностку.АБС-код 61 (высокое или низкое напряжение зажигания)_ладно.. ЧЕК ПРОСТО ГОРЕЛ. Вопрос ;так и должно быть?
Или это код 0 (Неисправность блока управления
движком/силовой передачей(ECM/PCM) или 1 или 10.Просвятите ??? Назаведенной машинке Чек не горит.
 

Извини Кирилл, но  в профильных темах подобную проблему не нашел. Для Тебя может эта азбука,но для меня как иврит.Поиском пользовался

Это не мои трудности.
"Свистеть", что не нашел ошибку 61, мне то же не надо.
Все темы сбиты и озаглавлены лично мной.  

эта ошибка сбрасывается .. и нет проблем ...

Засунул скрепку из большого (17л город) расхода +праздное любопытство.
Ролик записал ищу как выложить

Привет всем!
С неделю после того как завожу мотор контролка масла стала гаснуть на пару секунд позже обычного.
Машиной владею 3 года - похожего не наблюдалось. Сменил масло и масленный фильтр - безрезультатно.
Происходит сие после длительного стояния, например по утрам - в течении дня все ок, гаснет мгновенно. Понимаю, что на создание давления в системе нужны эти 1-2 секунды, но подобного раньше явно не было, напрягает...
Какие будут соображения? Заранее благодарю

Идентичный, но началось до замены...

ясно, спасибо...

там где я брал уже есть и сертификат для ГАИ и наклейки на корпус фары и на стекло изнутри (недавно позвонил продавец сам-прогласил забрать данные вещицы что я и сделал)

Ну и .. где брал ?  ;)

я ж писал..почитай темку на 1 -2 стр выше...там и фото есть (лучше сам..а то модераторы увидят ругаться и умничать начнут типа поиск рулит)

А...ну ты ж ксенон китайский поставил,  и как,  получилось всё оформить легально с тем сертификатом ?
А я вот всё думаю насчет линз с галогеном, с нормальной линзой и галогена достаточно.

ТО прошел ,вопросов нет,особенно когда увидели что линзы стоят -свето теневая граница поражат многих до сих пор, некоторые вобще считают что это штатные линзы (на галогене такого нет ибо сила потока не та как не старайся + галоген греет линзу и жрет напругу с гены - на ксеноне 30ка -вот и вся нагрузка) ксенон не боится тряски ибо нет спиралей...тлько что вернулся с морей-ни один пост ДПС вопрсов не задавал - так же как и по Ростову....просто когда увидишь как он светит с линзой а особенно границу - поймещь что галоген такого не даст...к тому же от нагрева быстрее желтеть будет пластик на фаре (про ультрафиолет от него увеличенный линзой и направленный в одно место на пластике-стекле фары утверждать не буду).

ну а насчет китая... сечас весь ксенон китайский- не ...можно конечно купить и оригинал БОШ или Сименс на ниипические бабки....но разницу заметит только спец и то в сравнении...D2S лампы не спорю светят лучше H1 но на этом разница в качестве заканчивается...

Ну то есть я так понял- никак не оформлял переделку ? ;)  Только наклейки приклеил и сертификат в бардачке
т.е. ты установил  КОМПЛЕКТ MORIMOTO MINI H1 + X1  , а блоки розжига в комплекте или отдельно докупать или не нужны?

все верно)) блоки и лампы отдельно конечно брал

Всем привет. Недавно появилась такая проблемка.
При медленной езде (1-ая, 2-ая передача) особенно в пробках при торможении сильный скрип (не колодки, они скрипят по другому, они пищат) и при езде( тоже медленной) скрип и железный звук типа постукивания лёгкого или что то типа перекатывания чего-то металлического, но не всегда, скрип слышен чаще но тоже не постоянно, когда разгоняюсь эти звуки либо пропадают, либо я их просто уже не слышу из-за звука мотора.
Сначала думал подушки две нижние виноваты, ибо они были порваны полностью, я их заменил, но звуки не ушли.
Думал может шрусы, но при поворотах они молчат и они бы постоянно давали бы эти звуки.
Может тормозной цилиндр, но что там может быть, да и когда машину на ручник ставлю и нажимаю просто педаль тормоза никаких скрипов нет.
Думал может суппорт ослаб и он такие звуки издаёт, проверил прикручены намертво.
Есть версия что может верхняя или нижняя шаровая опора с лева ибо с права менял весной а до лева ещё руки не дошли.
Что это может быть, где смотреть?
Спасибо за внимание.

Приветствую! Из-за подушек двигателя скрипа нет. Помимо прочего, возможны глухие удары. При поворотах обычно тестируются внешние  шрусы, внутренние по прямой. Шрусы щёлкают, или в запущенном состоянии, издают глухой лязгающий звук. А вот шаровые опоры, скрепят часто. Нужно осмотреть пыльники, особенно нижней опоры и сделать вывод. Скрипеть может стойка амортизатора, её отбойник, пыльник, сломанная или повреждённая пружина стойки амортизатора. Иногда сайлент блоки верхнего рычага. Удачи!

Спасибо большое. Я уже тоже склоняюсь к шаровым опорам. Уже заказал нижнею и верхнею, в выходные поменяю, буду надеяться что поможет.

А стойки и втулка стабилизатора переднего по одной или по две штуки стоят?

по две, нашёл.

 Помогите советом, бывалые, чуть больше года езжу, многое в машинке пришлось до ума доводить(с вашей помощью, огромное спасибо), всё хорошо, нравится, но около месяца назад при начальном ускорении на 1, 2 передачах, когда нагрузка именно идёт, снизу доносится какой-то протяжный шкрёб, будто на брюхе машина по чему-то лезет. Думал пробукс сцепления, пробовал на ручнике тронуться, нет этого звука, при резком старте тоже нет, именно при разгоне, в горку особенно. Жидкости после покупки все сменены, даже смазка в шрусах :-), проехано тысяч 30, сцепление у прежнего хозяина меняно, 50т. ему от силы.
 Может были прецеденты у кого, чтоб вслепую не разбирать всё подряд, ремонтироваться негде, кроме как на станции, а там враз полмашины разберут хоть надо, хоть нет.

У меня так начинала дырочка в глушителе шкрябущим звуком при разгоне, как вариант стоит осмотреть

кардан может цеплять дугу где нибудь погнутую на бездорожье, которая его удерживает в случае отрыва

Я таки нашёл причину скрипа. После того, как поменял подушки двигателя (нижние), шаровые опоры (а скрип так и не ушёл), вчера меняя резину на зимнюю, снимая правое переднее колесо, заметил, что оно как-то странно шатается (если колесо тянуть на себя и обратно то оно шатается примерно 1-2см), и увидел что в нижнем рычаге дальний сайлентблок износился и болтается там рычаг в нём как г*вно в прорубе.
Вопрос, трудно заменить сам сайлентблок? Чтобы не покупать весь рычаг, ибо оригинал 10т.р. стоит не оригинал 2500-3500, а сайлентблок от 250-350, выбрал от Sidem.
Есть у кого опыт замены сайлентблока в нижнем рычаге?

Читаем отсюда и до конца.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,29756.0.html

Всё решилось ослаблением подушек ДВС и затяжкой после "езды на месте".

Тема "Двигатель - Течь масла" закрыта (прочитал всю), спрошу здесь.
Масло появляется именно в этом месте (на схеме - красным).
Подскажите, откуда может сюда выползать?

Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,мне после диагностики сказали менять оба датчика(у меня их два).Но вот при заказе (универсального аналога )оказалось,что в программе он один ( 4 контакта).А по схеме из мануала я увидел,что номера разные (19   36531-P3F-A01   SENSOR, OXYGEN   001
29   36532-P3F-A11   SENSOR, RR. OXYGEN   001).Подскажите они отличаются друг от друга или нет!И подойдут ли не оригинальные(работают или нет)!?Просто пока свои выкручивать боюсь,а в глаза их не разу не видел!!!Заранее спасибо!!! ;) :coolsmiley:

Себе поставил первым такой  0137 NGK (Ничего соединять и перепаивать не надо, выкрутил- вкрутил), второй может и не понадобиться, почитай в профильной теме

Доброго времени суток.
Перестало складываться левое зеркало. Сложил вручную. Утром по привычке ткнул кнопку, зеркала оба разложились. Короче если сложить зеркало вручную, то без проблем открывается с кнопки, а вот складываться кнопрой никак. Что смотреть? Подсказывайте.  Мож у кого было такое.

Спасибо Кирил. Похоже оно самое. Завтра буду разбирать.

Может уже и баян, но что-то не нашел. Подскажите, для чего резинки с хомутами на стабилизаторе рядом со втулками ? Они даже в электронном каталоге по моемУ ВИНу не показаны.(http://)()

Это уже тюнинг.

Нет. Так и должно быть

№ детальки в таком случае? 3 машинки смотрел- не видел, но ход мысли правильный, заколхожу при возможности.

Спасибо.

Привет!
После пробега в 180 тыс миль, с автозавода на холодную появляется и пропадает звук в движке, по характеристике звук напоминает дребезжание цепи. Обороты в норме, масло без долива от замены до замены. Вчера в момент разгона появился тот же звук и нарастал пропорционально оборотам. Не ГРМ ли это?

Клапана на регулировку и будет счастье! :)

Почитай темку "Дребезг трамблёра", в итоге влияет преднатяг ремня ГРМ, звук от некомпенсированного теплового зазора, замена ролика с ремнём если подошла, значит точно пора; клапана отрегулируй тоже.

Доброго дня ! Вычитал, что ремкомплект на насос ГУРа, в зависимости от года, идет разный, а если брать б/у насос целиком, есть ли разница для двиглов на 128 и 147л.с., то бишь, подойдет на американку 99г, насос от японки 97г., к примеру? Да, и может у кого номерок аналога под рукой есть, а то не с домашнего компа пишу, в базу экзиста зайти не могу.

Доброго всем времени, форумчане!
Хочу спросить у опытных товарищей... В общем с августа того года не езжу на своей любимой машине. Прогнили пороги(восстановили) Но при движении назад возникает треск в коробке и с попытки n-ой передача включается и можно ехать... При включении передачи вперед все в норме!!! Машина как ездила так и ездит... Пробег 197000 если не скрутили при продаже... Друг занимался сервантами предлагает сменить коробку... Вопрос стоит ли? И хде найти коробку чтоб еще покататься на своей красавице... Больно уж машина нравиться... :)

Хочу поделиться "опытом"  ;D
Если у бачка радиатора "волосяная" трещина, а ехать надо - можно снизить давление в системе охлаждения.
Потому как ОЖ выдавливает при повышении оного, а отсутствие (недостаток) антифриза убьёт движок за минуты.
Если "деактивировать" клапан в крышке (выломать, срезать резинку, я просто подсунул проволочную петлю) - получится, что ОЖ беспрепятственно гуляет в расширительный бачок и обратно, не повышая давления. Есть, конечно, риск "закипеть", но это произойдёт только при тяжёлых условиях - горы, жара, кондиционер и пробки  8)
С рабочей крышкой (в моём случае) за один прогрев выдавливало 0,2-0,5 литра. Завёл-заглушил-остыл - доливай. С "дективированной" течь практически пропала, жидкость в радиаторе - всегда "под пробку", т.е. и с циркуляцией всё должно быть нормально.
Это ни в коем разе не метод ремонта, это способ доехать, не угробив движок и себя (зима на трассе, к примеру).

Встал вопрос о замене кардана у родственника на американке, заглянул я под его авто, и там, возле бензобака, увидел "черный чемоданчик", о предназначении которого хозяин понятия не имел. У меня, на европейке, такого девайса нет(различие между машинами, по большому счету, только в круиз-контроле и мелочах). Подскажите, может что нужное ?

В нем спрятаны компоненты системы EVAP. В данном случае, это экологическая фишка,
для отвода паров бензина, с кратковременным удержанием в адсорбере, и дожиганием через впуск.
 

О сколько нам открытий чудных...Спасибо, Кирилл.

Не пинайте сильно.
 Проснулась у меня идея(две недели покоя не даёт), а что если в  электроцепь заднего редуктора (или что там задний привод включает) включить некую кнопку из салона что-бы управлять им когда тебе надо а не когда хочется мозгам.
 Может кто-то знает об этом и как лучше это зделать, а то после Паджер(1,2,3) Фронтеры, Патруля, и кучи Нив такое впечатление что сервант неедет. ::)

Рома, а ты поиском поищи, уже обсуждалось. Плюс найдешь про переделку редуктора )
Но ты не сравнивай CR-V с теми машинками, что перечислил ;)

Дак механическая муфта то у RD1 и нет там электрики.

+1 Не ту машинку ты выбрал, Роман, чтоб по говнам на ней лазить

Спасибо за  ответы и наставления на путь истинный, вчера было принято решение о покупке гнилоНивы, т.к. что-то там слишком сложно по сравнению с супер селектом в Шниву :)

Да ты будешь по дней больше лежать чем ездить))))

Нива покупается для леса по области гонять :D        лежания под ней не парят ниразу дабы это будет седьмая Нива в моей жизни, а ЭТО ЧУДО пускай поживёт ^-^  на дальняк скататся да и по городу с кондеем приятней горцевать (а военные мосты мы всегда успеем внедрить 8))  :)

Кирилл, а можнно сслыку на эти номера  рейка просит ремонта у меня.

Если тебе нужно ремонтировать именно рейку, то на неё как раз есть ремкомплекты. Вот: нижний - 06531-S10-003, верхний - 06532-S50-003. А если насос, то поиском в соответствующей теме! И профиль свой тебе необходимо дополнить!!!

cпасибо :)

53321-S10-A01 на род подскажите что это ? и куда конкретно одевается?

подскажите пожалуйста кто знает можно ли на хонде срв ставить колеса разных фирм спереди одни сзади другие

Можно, с одинаковым протектором по осям, но неужели рука поднимется? :tickedoff:

Главное строго одинаковый размер 4х4 - в иделе с одинаковым износом ! Иначе будешь ездить постоянно 4х4 что не есть гуд для заднего редуктора !

Приветствую! Если говорить по существу заданного вопроса о колесе (сплошной диск или обод со спицами, вращающийся на оси), то можно ставить, учитывая основные особенности. Должен быть одинаковый размер по диаметру. Соответственно одинаковый размер PCD дисков, одинаковые по посадке отверстия под гайки и соответственно гайки. Сферические или конические. Одинаковый параметр MAX  LOAD (максимальная нагрузка на диск).  На время и по необходимости, отличные на 5 мм ЕТ, отличающие на 0,5 или 1 дюйм по ширине диски. Разное DIA  диска устраняется установкой проставочного(центровочного) кольца, Ну а по вопросу диска с шиной, ответы раньше. 

Всем здравствуйте. Усть вопрос на засыпку :D У меня Хонда 2000г. американка - иногда, подъехав к дому вечером, выключаю фары и габариты, глушу мотор, срабатывает зуммер (как будто забыл выключить габариты) пискнув два раза и синхронно с ним моргают поворотники (как аварийка). ИТАК ВОПРОС - ЧТО ЭТО :-\

Странно что "иногда"... а сигнализация то стоит (стояла)?

Сигналка стоит (не родная) но она отключена. Вчера тоже самое было, но такое ощущение (может показалось) из-за падения напряжения, может аккум. сдыхает.

Всем привет! ребята, подскажите - на морозе машина едет как будто стоек нет, твердо как на санках едешь... как отогреешь-норм) дело в стойках или еще чем то? это нормально?

Дело в температуре! Обычное явление для всех авто!

Всем привет.
Интересно а нашим машинкам такая ракировка требуется?

Чисто по привычке делаю при смене резины лето-зима

У меня направленные, так что меняю перёд-зад на каждый сезон (вперёд полуТСЧе)!!!

Аналогично!  Шины изнашиваются неравномерно. Ничего неестественного в этом нет. Это факт даже для автомобиля в хорошем техническом состоянии. И вообще, каждое колесо имеет свою степень и вид износа. Например, у нас передние колеса, ведущие и управляемые и поэтому, задние работают в более щадящих условиях (если сравнивать только по осям). А установка колеса, нагрузка, жесткость и работа подвески или элемента подруливания? Поэтому незначительное отклонение обязано быть. Конечно, не берём износ, вызванный неисправностями подвески, неправильным давлением в шинах  и их эксплуатацией. Перестановка (ротация) шин должна быть. Но как говорится, хозяин - барин.

Такая рокировка будет справедлива при абсолютной исправности подвески, чего на практике не выходит, а чаще всего по износу шин и определяется неисправность, по-этому, если, к примеру, съело внутренние кромки передних колёс, то поставить на место передних изношенных колёс, задние неизношенные, означает "списать" ещё и хорошие колёса! Я предпочетаю развернуть передние колёса, или поменять их местами между собой, и "добить" их, максимально продляя их срок службы, а в последствие докупаю два новых колеса, и ставлю их назад, чтобы спереди "добивать" старые, то есть пытаюсь съэкономить, ведь два колеса приобретать дешевле, чем четыре, особенно это актуально, для зимних колёс, когда они попарно переходят на лето, ведь задние изнашиваются меньше, чем передние, и зимой глупо "доезживать" резину.

Немножко нестандартный вопрос.
Имеется в продаже CR-V в таком же кузове, как у меня, в таком же цвете. В идеальном состоянии, с очень малым пробегом. Без документов, как я понимаю пошлина не оплачена. Что если купить её и ездить долго и счастливо по своим документам, за всю жисть ДПС никогда не проверяли номер кузова и тд. А свою продать недорого... Или это авантюра глупая ? Может, как то оформить замену кузова. Жалко такую машинку упускать :)
http://irkutsk.срум/honda/cr-v/12907794.html
Блин, ссылка на дром запрещена видимо.

На вид и по описанию не плохо! Пробег проверить надо хотябы по аукционнику...
А что они сами говорят по поводу оформления под документы?
Проще, наверное, вварить кусок кузова с номером, а потом переоформить двиг. Свою тогда на разбор или на запчасти или в деревню кому продать недорого...

А я не звонил ещё никуда, вот сегодня увидел объявление. Спасибо за совет :) Хотя наверное тоже риск есть если номер вваривать, сварные швы там и тд.

Риск есть, если что плохо сделают - могут при сверке отправить на экспертизу. Но надо заранее быть готовым, если что - через "своих" сразу делать ;) Это надо со знающими людьми пообщаться... Смотрю на фотки - как новая, даже подозрительно )))

Спасибо, Алексей :)
Да, состояние офигенное, мне кажется, что комплиментов в свой адрес такая CR-V соберёт куда больше всяких новых паркетников :)
Хотя тут со стороны сказали, что днище покрашено и это может означать, что скрывали коррозию или ещё что.

Я вот и говорю, что подозрительно ) Как раз днище и показалось как новым ) В любом случае, посмотри и пообщайся с этими "перцами".

На наших машинах на кузове уже несколько мест где имеются номера, так что надо хорошо просчетать стоит ли этим заняться. Может стоит просто купить её и использовать как склад запчастей, что-то себе поменять, что-то оставить, а остальное продать по запчастям. Допустим, предложить продать в комплекте полный привод, тому, у кого 2ВД.

Самая главная зап.часть - кузов...

Господа,подскажите новичку.Вопрос в том,что при пуске двигателя обороты прыгают свыше 2000,так,как будто я жал на педаль газа,и при смене передач,выжимая сцепление обороты чуть подпрыгивают(так как будто я поздно убрал ногу с педали газа)потом падают.Это норма или же аномалия???1999гв,МТ,европейка.

для пуска норма .. в остальном тоже да ... можно жидкость поменять и прокачать сцепление .... черная небось ..

Саша! Про смену передач - это все один пример про скачок оборотов, а не второй вопрос ;)

Рабочий цилиндр сцепления недавно менялся,с заменой жижи.Странные эти скачки оборотов,не на одном авто не втречал такого,немного раздражает : :-\

Стало ясно мне про эти скачки оборотов-это двигатель с опозданием реагирует на нажатие педали газа,примерно пол сек,следовательно и сброс оборотов происходит через,примерно,2 сек после снятия усилия с педали газа.Неужели это норма?!

Нет, конечно. Может, тросик где-то застревает?

трос проверял,пробовал "газовать" непосредственно заслонкой,результат тот же(((

Может, что-то с подачей топлива не так (форсунки, фильтр)? Это про медленную реакцию, когда газуешь. А вот когда убираешь ногу с педали - не понятно.

Как вариант, отрегулировать тросик газа, т.е. убрать его слабину.

Меняя сегодня резину, заметил, что высота от земли до задних упоров для домкрата больше на 4-5 см чем у передних. Это так и должно быть?

Глянь, может у тебя проставки стоят, тогда, да.

История, значит, такая...
Пришла пора подшаманить ходовочку, ибо уже давно было пора и терпеть все это безобразие дальше было просто преступно. При диагностики сразу же проверили кардан. Стучит. Сервисмен заявил, что он готов рассмотреть два варианта: новый и неновый :) На тот момент я был не в теме про крестовины и поэтому сказал, чтоб кардан не трогали. Покурив интернеты, понял, что не все уж так и плохо и все делается. И уже был готов искать другой сервис, где в курсе проблемы и как ее решать. Но так как я попал и на рулевую рейку пришлось снимать кардан. И тут получилось так, что крестовина после снятия чуть ли не рассыпалась да к тому же ее закусило. Что делать? Говорю мастеру, что есть вариант заменить на GUN-45, но пусть он сам оценивает свои способности и навыки и решается будет ли он это делать или нет. Мол, готов поменять и в другом месте. Сервис сразу оговорюсь не гаражный и именем своим дорожит. Что ж вызов был принят, и когда я забирал машину, то крестовина уже была заменена. Что я получил в результате - новую ходовку с усиленными пружинами (исправляли домик сзади и вперед тоже воткнул) и заменённая крестовина. Все я это для чего пишу-то...? Просто я не присутствовал при замене крестовины, и не знаю как ее мне установили. Я могу только рассчитывать на профессионализм мастера. Про центровку и балансировку он мне сам говорил, когда рекомендовал менять кардан, а не крестовину. Так что как он ее отцентровал я не знаю. Как бы то ни было, машина у меня под задницей и я поехал на обкатку и тестирование. Выключил кондей, музыку, закрыл окна и поехал.
Что такое вибрация от кардана я успел прочувствовать на CR-V. Ее не было. Но что такое полностью НОВАЯ ходовка с "новой" рейкой и усиленными пружинами я еще не знал на своей машине. Разумеется это кайф!!! Это как новая машина! Но одновременно с этим я стал и по-другому чувствовать неровность дороги... То ли это мнительность из-за замены крестовины, то ли реально больше передается на руль, но мне кажется, что я что-то чувствую и слышу. Хотя, если честно, то в диапазоне от 40-120 км/ч мне так и не удалось ни к чему толком придраться. Все что слышу и чувствую, мне кажется, можно списать на новую более жесткую за счет пружин ходовку. Или мне кажется??? )))
Люди добрые, помогите мне развеять мою мнительность или наоборот застращайте меня. Я просто не знаю как должна теперь ехать моя машина!!! :o Тут и ходовая новая и крестовина меняная. Как говорится, все и сразу. Те микро-микро вибрации на руле - это неровность дороги??? Или же все-таки криво установленная крестовина??? Ответ тут вижу только один - откинуть кардан и покататься без него. Но, блин, времени заниматься этим вообще нет. И, допустим, сервисмен промахнулся и крестовина стоит криво. Как теперь-то отцентровать??? Глубина посадки-то уже неродная...
В любом случае, после первой сотни километров мне все очень нравится. Но и полностью быть спокойным не могу. Буду рад вашим коментариям!!! Спасибо за внимание и что дочитали до этого места ;)
P.S. про балансировку крадана в городе еще не узнавал. Если кто есть из Хабаровска, может знает что, где и как?

Женя, привет.
Успокойся, расслабься и попробуй получить удовольствие от машины :)
На руль вибрация будет идти скорее от колес, от кардана вибрация идет на весь кузов. Если хочется себя загрузить, то можешь почитать http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9736.0.html
Какая резина стоит? Чистые ли колеса (грязи на дисках нет?)?
Будь спокоен, балансировка кардана не избавит тебя от мелкой вибрации на руле. ;)

Схождение делал?

Да видимо ничего другого пока не остается. Темку полистал. Вроде не мое :) Просто проехался вчера на тойоте жены, там-то все мне родное и знакомое, и получил примерно те же ощущения от руля и дороги. Значит спишу все на мнительнось и более жесткие пружины))) Пока как-то так. А дальше поглядим.

А то! Ведь одной из целей перетряхнуть подвеску было как раз избавиться от домика задних колес. Сход-развал показал, что цель была достигнута (замена сайлентблоков и синие пружины "лечат")