#Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.

[DM128]

при заправке кондея могли вдуть выше меры, и датчик высокого давления рапортует о передозе, выключая кондей.
надо промерять давление на рабочих режимах. надо продуть радиатор, мож тоже не холодит. и при заправке вместе с фреоном масло надо заливать, фреон не смазывает компрессор.
ну, питерские вы даете. так распустить народ... ищите конторы, звоните, узнавайте. иож проще и дешевле куда-то под питер доехать...

[МихаилZZ]

Может банально забился радиатор кондея? вот он по давлению его и отрубает.

[Perah]

На перезаправку газа непохоже так как если повышенное давление в системе - вентилятор радиатора недолжен отключатся. Посмотри нестоит ли у тебя автоматические предохранители на кондиционере. Если стоят поменяй временно на плавкие. Если будут гореть значит в где-то коротит. Если стоит автомат и гдето коротит то автомат отключается а остынув включается обратно. Если подключали газ двумя трубками с манометрами то думаю проверить давление ума у них хватило.

[vknyaz]

Сегодня поехал к ж**орукам из Ральф-Арта. Оциальнейший диллер.

Сразу мне сказали - надо промывать радиатор кондиционера. Попросили 6 000 руб. Я сделал удивленное лицо. Тогда попросили 4 000 руб.

Не помогло.

С Ральф-Артом буду отдельно разбираться. Но проблему-то решать надо.

[amigo110]

На перезаправку газа непохоже так как если повышенное давление в системе - вентилятор радиатора недолжен отключатся. Посмотри нестоит ли у тебя автоматические предохранители на кондиционере. Если стоят поменяй временно на плавкие. Если будут гореть значит в где-то коротит. Если стоит автомат и гдето коротит то автомат отключается а остынув включается обратно. Если подключали газ двумя трубками с манометрами то думаю проверить давление ума у них хватило.

есть тема ниже про работу климата/кондиционера. там как раз сказано, что переизбыток газа (читай, избыточное давление) отключает кондей. посмотри тему, там много этого обсуждалось. т.ч. похоже на передоз...

[Perah]

есть тема ниже про работу климата/кондиционера. там как раз сказано, что переизбыток газа (читай, избыточное давление) отключает кондей. посмотри тему, там много этого обсуждалось. т.ч. похоже на передоз...

Если перезаправить кондиционер то компрессор отключатся будет это правильно, но при этом вентилятор отключатся небудет так как давление повышенное и сенсор давления газа недаст вентилятору выключится.
Поэтому в некоторых машинах после-езды с кондеем после того как заглушить двигатель вентилятор продолжает работать пока непонизит давление в системе. И еще - когда переизбыток газа внутри машины будет идти тёплый воздух, а снаружи толстая трубка (низкого давления) выходящая из кабины будет замёрзшей даже может быть покрыта льдом. Есть небольшой опыт - 3 года в Израиле по установке и ремонту кондиционеров (легковые, автобусы, грузовики, трактора). Правда повезло - хозяин был самый умный в центре страны так что было много машин которые отправляли к нам другие гаражи после того как поковырялись в них.

[Сергей.С]

Доброго всем дня, подскажите в чем может быть причина, перестал работать кондер, и это после замены АКБ,  может банально предохранитель ? 

[Perah]

Опишу свою ситуацию с Климат-контролем, может у кого-нибудь была точно такая же:
Началось все с того, что прошлым летом в самую жару отключился холодный воздух - подуло горячим. Я остановился, заглушил машину, через три минуты завел, все заработало. Этой весной при потеплении начал замечать, что минут 15 дует холодным воздухом, потом перестает. Иногда даже было следующим образом - постоял в пробке, кондер отключился. Проехал минут десять по Садовому с ветерком и выключенным кондеем, включаю - опять работает.

Шаг первый - записался к Тарасу на диагностику кондера, но предварительно за неделю заехал на мойку, попросил кирхером промыть радиаторы. Результат - несколько дней после этого все работало нормально. Но и поездок более часа не было. К счастью прямо при подъезде к сервису, кондер опять отключился. Ребята разобрали морду, достали радиаторы, промыли их качественно, поставили на место. Посоветовали, что если проблема останется, то заправить кондиционер. Проблема осталась.

Шаг второй - приехал к кондиционерщикам. Подключили к системе. Мастер сказал, что компрессор должен запустится, давление в системе нормальное. Но компрессор не запускался. Его вердикт был, что умерла какая-то магнитная штуковина, которая должна запускать компрессор и что он больше не запустится, необходима замена. Я рассказал ему что такая ситуация длится уже полтора месяца и когда машина остынет, кондер опять запустится. Он с абсолютной уверенностью заявил что БОЛЬШЕ ОН НЕ ЗАПУСТИТСЯ (предварительно прозвонив электрику - ток поступал при включении кондера A/C on и отсутствовал при его отключении Off) и предложил пари - если запустится, то заправит за пол цены. Через два часа машина остыла и все опять заработало!!! Приехал к нему обратно. Он очень удивился, так как эта магнитная штука (по его словам) ЛИБО работает, ЛИБО не работает. Промежуточных значений он не припоминает. Однако признал поражение и предложил заправить за пол цены. В системе оказалась нехватка фреона. Вместо 500 с чем то миллиграмм было 400. После заправки климат существенно лучше начал холодить.

Неделя прошла без проблем! Но сегодня, постояв с включенным двигателем на солнце минут 10 кондер опять отключился. Приехав на подземную парковку открыл капот. Действительно - при включении A/C on включаются оба вентилятора, но магнитная "штука" (не знаю как правильно называется) не щелкает и не включается.
Подождал полтора часа, спустился на парковку снова. Завел, все работает. Минут 15 смотрел на эту магнитную "штуку" - щелкает, включается, выключается - все как положено! Закрыл капот, посидел в машине еще 15 минут - все без проблем!

Понятное дело, что нужно снова ехать к Тарасу на дополнительную диагностику, но может быть у кого-то была такая же ситуация, что позволит сузить круг поиска проблемы. Может какие-нибудь датчики залипают?! Ведь получается, что ток на магнитную "штуку" поступает, но что-то не дает ей включиться!
Кстати, один раз, еще до перезаправки положил на датчик солнца лист бумаги. В течении полутора часов все работало без проблем, хотя и в пробках постоял! Попробовал так сделать второй раз, не помогло.

Машина: Хонда CR-V III 2007 года. Пробег 80000.

Заранее спасибо за Вашу помощь!

Недостаток газа в 100 грамм неповлияет на включение компрессора, единственное он будет недостаточно холодить. Механик прав, там очень простое устроыство- закрепленный на корпусе неподвижный электро магнит, колесо сидящее на подшипнике вращаещаеся от мотора и сцепление сидящее на шпонке на валу компрессора. Когда поступает питание на магнит он притягивает сцепление (оно сделанно с гибких пластинок) и сцепление прижимается к вращающемуся колесу - передавая вращение на компрессор. Первым делом когда перестанет работать компрессор подсоедини 2 провода прямо на компрессор а вторую сторону проводов прямо на акумулятор. В момент касания и отсоединения аккумулятора муфта должна щелкать. Если щелкает подсоединяй провода обратно бключай конденционер и проверяй идет ли питание на муфту. Если питание идёт и муфта не включается значит питание слабое - гдето плохое соединение "+" или "-". (плохой контакт). Почисть наждачкой контакты на компрессоре, реле, датчике давления и контакты на клемах проводов. Бывает клема на проводе выглядит нормально но внутри под изоляцией обламывается жила. Если лень искать контакт можно сделать релле с аккумулятора на компрессор, минус компрессора где не-будь на корпус, а питание раньше шедшее на компрессор использовать как управляющее для реле.

[Белан]

Тоже столкнулся с такой проблемой при включенном кондиционере не вращается муфта компрессора . Чтобы долезть и посмотреть проводку идущюю к компрессору кондиционера нужно ли снимать морду или достаточно снятия правой защиты колеса , может кто знает
от чего плясать надо (кондиционер заправлен , система герметична ) . По ходу навернека у Хонд СРВ-3 это болезнь .
 Было две Хонды СРВ   2001 , 2006 года всё было нормально .

[vknyaz]

Докладываю. Версию с давлением тоже проверили. Перезаправили. С манометрами, все по мануалу.

Не помогло.

Теперь рабочая версия - сбоит муфта.

Краткие советы форумчанам, столкнувшимся с такой бедой.

1. Признак забитого радиатора - вентиляторы должны фигачить на полной даже при отключении кондиционера.
2. Признак перезправленного кондиционера - очень сильная нагрузка на двигатель (вибрации) при подключении муфты кондиционера.

Я не догадался до этих простых признаков, поэтому пока прошел два этапа впустую. зато обвешал релюхи светодиодами и смотрю как работает система. Пожалуй, действительно, может муфта глючить

[Perah]

Докладываю. Версию с давлением тоже проверили. Перезаправили. С манометрами, все по мануалу.

Не помогло.

Теперь рабочая версия - сбоит муфта.

Краткие советы форумчанам, столкнувшимся с такой бедой.

1. Признак забитого радиатора - вентиляторы должны фигачить на полной даже при отключении кондиционера.
2. Признак перезправленного кондиционера - очень сильная нагрузка на двигатель (вибрации) при подключении муфты кондиционера.

Я не догадался до этих простых признаков, поэтому пока прошел два этапа впустую. зато обвешал релюхи светодиодами и смотрю как работает система. Пожалуй, действительно, может муфта глючить

Насчет забитого радиатора - правильно.
Насчет перезаправки и вибрации несовсен так.
Вибрация на двигателе идёт когда на двигателе не-поднимаются обороты после включения кондиционера.
Двигатель должен увеличить обороты чтобы компенсировать нагрузку он компрессора. Раньше на карбюраторных двигателях стоял соленоид который увеличивал обороты, в новых машинах всё электроника...

Вероятность что муфта глючит 1%, на 99% если муфта работает то она работает - там нечему глючить электро магнит обычно сгорает когда когда сцепление прокручивается, и от-трения нагреваясь перегревает магнит.

[vknyaz]

Поменяли прижимной диск у муфты. Снятый имел бороздки глубиной около 1/3 мм. Если учесть. что регулировка зазора там в диапазоне от 0,35 до 0,65 мм, то не исключено, что дело в нем. Но чтобы проверить - надо по жаре покататься. Пока жары нет.

[Perah]

Поменяли прижимной диск у муфты. Снятый имел бороздки глубиной около 1/3 мм. Если учесть. что регулировка зазора там в диапазоне от 0,35 до 0,65 мм, то не исключено, что дело в нем. Но чтобы проверить - надо по жаре покататься. Пока жары нет.

Это всё-равно что поменять тормозные колодки без замены тормозных дисков. Посмотри на этот диск через месяц. С таким же успехом можно было накернить - для продажи хватит.

[Silver]

Это всё-равно что поменять тормозные колодки без замены тормозных дисков.

Опять костлявая рука рационализации проклюнулась...

[Perah]

Опять костлявая рука рационализации проклюнулась...

Просто человек учится на своём кошельке.
Если проблема с прижимным диском то он бы сразу. увидел так как после кликанья (включения) компрессора еслибы диск не прижимался достаточно он бы услышал скрип и писк это во первых. И во вторых - если диск плохо прижимался от трения сцепление и колесо нагревались бы так что можно обжется, а значит подшибник на котором сидит колесо тоже надо менять. Раз было снято сцепление то для замены подшибника оставалось снять ремень и фиксирующую шайбу (извиняюсь непомню как называется по русски) и после этого можно было-бы снять колесо с подшипником внутри. Подшипник стоит в-зависимости от брэнда от $10 до $20. Раз человек хочет платить дважды - это его право и его кошелёк.
 Там проблема или с электрикой или может фильтр забит тогда при повышении температур повышается давление плюс давление создаваемое компрессором и датчик давления включает вентиляторы и выключает компрессор. Поэтому чтобы сэкономить человеку деньги я ему писал что и как нужно проверить и сделать сначала. А раз у человека уже есть механик которому он полностью доверяет то не-понимаю зачем нужно было спрашивать здесь?