Тормозные диски и колодки для CR-V 2.4L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)

[Senya18]

Парадокс ещё в том, что на колодке выработка больше по внешнему радиусу, а на самом диске наоборот, как буд то не дотирает... Хотя должно быть наоборот. Где логика?

Ну, я же выше объяснил: одни из предыдущих колодок не терли края, образовался буртик, он заржавел, теперь жрет колодки по краю (то, что он слегка полирован, это подтверждает).

Заднее колесо вывесить не получится, диски нужно переставлять на переднее, т.е., висеть будет вся половина машины, куда она при  этом поедет - хз))). Думаю, гемора слишком много, проще поменять диски (которые, к тому же,  будут выглядеть). Я брал Галферы.

Ровнять колодки (если на них еще жира много) на шкурке на ровной поверхности руками, фрикционы трутся легко.

Только потом, когда колодки прикатаются, и будет видно, что полируют диск по всей ширине, очень нелишне их будет притереть серией из десятка торможений с нарастающей интенсивностью со 100 до 10 км/ч - эффективность торможения увеличится, стираться не так будут.

[Alex..]

Александр, а что за колодки установлены? С оригинальными колодками наверняка такого не было, колодки скорее всего паленые.

У меня тоже такие подозрения, хотя брал TRWGDB 3269.
Всегда покупал TRW, последние уже наверно лет 10, вопросов у меня к ним не было ранее... 
В следующий раз попробую поставить NIBK, судя по отзывам и рекомендациям нашего запчастиста.

Дмитрий, спасибо!

В принципе, вывешивать надо будет всю сторону, так чтобы и перед и зад висели в воздухе.
В таком случае должны будут вращаться и передние и задние колёса по вывешенной стороне.
И напильником стачивать буртик.

[Senya18]

Напильником - это когда тонкий буртик, здесь болгарочкой придется поработать (и не только с края - к центру диска тоже не протертый ободок). Потом ей же, но уже лепестковым кругом. В одну плоскость вывести - очень кропотливая работа, если времени не жаль. И с обратной стороны не подлезешь, кожух не даст, придется колодки ручника разводить и диск переворачивать.

PS. Да, и не ставь NIBK, я там выше писал уже, что торможение на них адекватное только совсем на холодную при трогании, потом ватные.

[Serpuhow]

Зачем столько трудностей, заедте в сервис, там все сделают и по деньгам не много или купите новые диски, колодки.

[Senya18]

Полностью поддерживаю предыдущего оратора: овчинка выделки не стоит, только если некуда время девать и очень помастерить охота.
Новые диски и надежнее, и красивше.

[Alex..]

Всем привет!

Короче, не знаю что могло произойти, но после выходных посмотрел, кромка по краям стала зашлифовываться.

Может перекос где был? Хотя проверял, подклиниваний каких то не заметил.

Из того, что сделал, когда разбирал последний раз- вдавил до упора поршень в суппорт, проверил, пошевелил направляющие (без вытаскивания их оттуда),
снял/ поставил на место колодки, и всё.

Одни загадки какие то...?

[AndreyP]

Добрый день. Вопрос по CR-V 2.4 190лс IV 2014 года
Подскажите какой диаметр у родного переднего тормозного диска 45251T0GA00? 296 или 293? (менеджер ехист прислал замены и нескольких диаметров)
Какую фирму лучше посмотреть? Особо изыски не думал (перфорации и насечки), главное чтобы нормально можно было затормозить.
Ржавчина на дисках - езжу мало, поэтому это бич. У некоторых дисков указано "Schtalmann 05P1232 - Диск тормозной передний с покрытием". Это как то связано с защитой от ржавчины?

[AndreyP]

 
[/quote]

В общем кое-как померил, у меня получилось 294,5.
Какие лучше?

NiBK RN1243 - Диаметр, мм293, ехист пишет Япония
или
Brembo 09.B648.10 - Диаметр, мм296, но не понятно, ехист пишет Китай, в автодок говорит Италия

[kochan]

Бери, что дешевле. Дешёвые Брембо ни чем не лучше аналогов.
Я ставил NK - нормальные диски, долго ходили в парк с колодками Сангсиг

[Alex..]

По NiBK неплохие отзывы...

[Senya18]

... очень нелишне их будет притереть серией из десятка торможений с нарастающей интенсивностью со 100 до 10 км/ч - эффективность торможения увеличится, стираться не так будут.

Речь была об этом (корявый перевод статьи Кэрролла Смита):

"...Инструкции обкатки всех производителей очень похожи. Смысл в том, что начинать притирку колодок нужно относительно медленно. Процедура — несколько торможений увеличивающейся интенсивности с краткими периодами охлаждения между ними. После последнего торможения, системе нужно позволить охладиться до окружающей температуры. Как правило, это серия из десяти все более и более жестких торможений от 95 до 8 км/ч промежуточного охлаждения системы, разгоняйтесь с нормальным ускорением до номинальной скорости, перед тем как начать новое торможение. Во время обкатки тормозов, не тормозите до полной остановки, кроме того, выберете безопасное место для обкатки, позаботьтесь о безопасности окружающих. Лучше, если Вы составили план обкатки.
Если Вы приезжаете в полную остановку прежде, чем процесс обкатки будет закончен, есть возможность для неравномерной передачи материала колодки или «отштамповки» колодки.
Если это произошло, то это то, что мы упорно пытались избежать.
С точки зрения динамики остановки, активная работа ABS начинается примерно приблизительно от замедления интенсивностью 0.9 G и выше, в зависимости от транспортного средства. То, что Вы хотите сделать, является остановкой интенсивностью примерно от 0.7 до 0.9 G.
Это — интенсивность замедления немного меньше, нежели, когда наступает блокировка колеса или когда ABS начинает работать. Вы должны начать чувствовать запах от колодок на 5-ом или 7-ом торможении, и запах должен уменьшиться перед последним торможением. Порошкообразная серая область станет заметной на краю колодки (край материала трения в контакте с диском), где краска и смола колодки сгорают. Когда серая область на краях колодки проникла на 1/8 дюйма вглубь фрикционного материала, колодка считается прикатанной."

__https://www.stoptech.ru/news/Krivyie-tormoznyie-diski-i-drugie-mifyi-o-tormoznyih-sistemah

[Alex..]

Всем доброго времени.

Случилась очередная странность, подклинил задний правый суппорт.
Приезжаем с семьёй домой из магазина, подхожу к задней правой двери чтобы достать ребенка, и замечаю что пахнет как будто палёной проводкой...
Принюхиваюсь, тянет от заднего колеса.
Дотрагиваюсь до диска, а он чуть ли не до красна раскалён, у маня чуть палец не зашипел...

На следующее утро прямо на улице во дворе снял и разобрал суппорт (а что, ехать то как то надо), посмотрел поршень, цилиндр, нигде особой ржавчины не увидел, чисто, почти зеркало.
Только нижняя направляющая скобы была в нагаре, смазка видимо пригорела, или высохла от температуры...
Всё почистил, промазал, собрал обратно, набил новой смазки для направляющих, прокачал суппорт при помощи соседа, вроде пока ок.
Но из наблюдений всё равно правый диск греется больше чем левый, если дотрагиваться до него после поездки.
Да, ещё когда очистил нижнюю наравляющую, то увидел на ней, какие то микро- раковины...

Что может быть?
Вся беда в направляющих, надо их менять, или уже конец настаёт суппорту в общем?

[Senya18]

У меня правый задний заклинил пару лет назад на середине трассы М4. Виной был порвавшийся пыльник и закисший из-за этого палец. Стоявший рядом дальнобой выдал мне червячный хомут (рекомендовал всегда возить с собой), чтобы пережать шланг, когда отсоединишь, и посоветовал просто ехать дальше без этого суппорта. Я направляющие перебрал там же, пока семья чай пила, и доехал с ним благополучно. В Крыму уже перебрал полностью с заменой резинок смазки и жидкости, поршни оказались в порядке. Пока норм (ттт).
По вопросу: если направляющие двигаются нормально, чего их менять? (я уже писал здесь, как мне на другой машине знакомый их просто болгаркой ободрал от ржавчины, и я потом хрен знает сколько ездил, не  зная горя)

[Alex..]

Ок. Спасибо! Значит это очередной косяк данной конструкции? Надо чаще смазывать направляющие?

Хотя уж куда чаще, и так смазываю при каждой переобувке колёс и замене колодок.. 

[Senya18]

Нормальная конструкция, безотказных не бывает.
Кроме суппорта и направляющих могут банально клинить колодки из-за размера (большего или меньшего).