Универсальная лямбда - Подключение / Проверка.

[basov]

Номера всех датчиков на 1-2 стр. этой темы. Honda оригинал  36531-P3F-014.
Посоветовать можно то, на что денег хватит. Я бошевский ставил, сопротивлений ни каких не надо, 4 провода. Правда щас он уже порядка 4000.
А кто рассматривал датчик без подогрева???  У нас все с подогревом.

[Нивавод2]

Датчик с подогревом!
"Датчики без подогрева, устанавливают рядом с двигателем, чтобы быстрее довести их до рабочей температуры. Датчики с автономным подогревом можно устанавливать на расстоянии от двигателя. Преимущество: не подвергаются высоким тепловым нагрузкам, быстро разогреваются до рабочей температуры, поэтому отрезок времени, в течение которого кислородный датчик не выполняет свои функции, очень мал. Также устраняется опасность переохлаждения на холостом ходу, когда температура выхлопных газов низкая. Кислородные датчики с подогревом имеют очень малое время срабатывания, что положительно влияет на скорость управления системой."
О дублях написано в ссылке цитаты. Речь идёт о том, какой датчик поставить. До сих пор существуют,  и используются датчики без подогрева, а так же с тремя и четырьмя проводами. Замена подогреваемых датчиков на неподогреваемые не производится, а наоборот да!

[Wolf angel]

в сервисе мастер сказал что универсальные бошевские лямбды на сервантики почти не встают. работают ооооочень некорректно... но недавно появилась инфа что дескать НГКшные можно поставить.. правда тож чет поколдовать приходится... еще не общался пока с человеком который этим занимается. а еще порекомендовали перепрошивку мозгов. появилась у нас в Нижнем фирма.. правда ссыкотно мне чот... мало ли чего там наперепрошивают.

[Dr_Zlo]

Я установил лямбду универсальную НЖК. Номер, если надо, скажу завтра. На сегодняшний день, полёт нормальный 7 мес. или 18 000 миль.
Всю комутацию делал по инструкции к датчику.
Единственная отсебятина - там соединения проводов с металлическими втулками упаковываются в термоусадку с резиновыми уплотнителями (кто делал, тот поймёт). Но мне это не внушило доверия, поэтому, прежде чем прокаливать термоусадку - внутрь термоусадки залил герметик, и после этого прокалил термоусадку. Смысл такой: соединение ответственное и открыто всем дождям и ветрам, а природа не терпит пустоты. Значит со временем влага может попась в соединение. Если соединение заполнено герметиком - влаги попадёт меньше, или вобще, не попадёт.

[YarDen]

Первая лямбда широкополосная, а вторая стоит обычная как на ВАЗе.
Ошибка 63  Secondary oxygen sensor(вторичный датчик кислорода-неправильные показания)это про вторую,её надо обманывать.
На хондамоторе описан принцип работы на Хондах.
Про обман поиском,единой методы всё равно пока нет для тех у кого 2 лямбды и сдох кат.

[Wolf angel]

Первая лямбда широкополосная, а вторая стоит обычная как на ВАЗе.
Ошибка 63  Secondary oxygen sensor(вторичный датчик кислорода-неправильные показания)это про вторую,её надо обманывать.
На хондамоторе описан принцип работы на Хондах.
Про обман поиском,единой методы всё равно пока нет для тех у кого 2 лямбды и сдох кат.

дык это... у меня и штуцер стоит. и кондер с сопротивлением прикрутил давеча. а все одно ошибка 63 лезет. от 67 правда избавился это да. штуцером еще. но ежели вторая лямбда вазовская чего же все тут за бош и прочий НЖК гоняют? воткнуть тазовскую и рамзес оно конем? или я опять чего то недопонимаю?

[YarDen]

Да в том и дело что лямбда то вторая у тебя работает, и причём правильно, она видит что ката нет и пишет ошибку!
Проблема с заменой только у первой лямбды.
Короче пробовать штуцер другой длинны,обманку отключить и т.д. ну и отписаться по результату.

[nuts]

Я свою проблему решил (см.выше) Распиновка разъема С111 такая

защелка разъема
    Ч С
    Б Б
Ч- черный +датчика, С-серый - датчика, Б Б - 2 белыых провода - подогрев датчика

[Dr.X]

я когда ставил неоригинальную лямбду с "неправильной" цепью обогрева, сделал на эту цепь схемку с транзистором, резистором и какой-то ещё матерью ( сам не рублю - по готовому делал). Чек не ругается.

вот схема с тех времён осталась, рисовал не я

И каменты, уже не помню кто там это мне на хондамоторе насоветовал )

Так как если поставить вместо цепи подогрева реле, оно начнет щелкать ( ну кому это понравиться ? ) была придумана простейшая схема :http://www.hondamotor.ru/gallery/album82/1_G. Пояснения. Схема представляет мощный эмитерный повторитель. Транзистор можно использовать с любой буквой. Крепить к кузову без прокладок (коллектор - корпус транзистора). Резистор - не менее 5 ватт ( чем больше, тем лучше), образует эквивалент подогревателя родного датчика ( я ставил 47 ом - комп ошибки не показывал) , его также крепим с помощью хомута к кузову для отвода тепла. Верхний вывод резистора подключаем к цепи на которую подается 12 вольт при включенном зажигании ( т.е. вывод " +" цепи нагрева родного л.з.) . Выход с эмитера транзистора (точка Б) к выводу " - " цепи нагрева родного л.з. ( "+" и "-" по цоколевке разъема л.з. на машине - на новом датчике провода нагревателя одинакового цвета и их полярность значения не имеет). Точка А - это выход с блока управления. На машине точки А и Б - это один провод идущий на "-" цепи подогревателя родного л.з. - т.е. схему ставим в разрыв этого провода (его надо вычислить, я его разрывал возле блока управления, но можно и любом удобном месте.)

[Dr_Zlo]

Обмануть подогрев проще, чем отобрать у ребёнка игрушку. Сопротивление подогрева лямбды -15-20 Ом. Резисторы нужны мощные 1 Вт или мощнее.

[Игорь из Норильска]

Все... Надоело. Решил написать про пресловутый ЛЯМБДА-ЗОНД.    Я не буду грузить вас описанием работы циркониевого л.з.(именно такой и стоит в наших машинах)  - любознательные могут найти кучу инфы и без меня. Я хочу развеять некоторые заблуждения про нашу лямбду.  1 заблуждение. Насчет дополнительного резистора в цепи подогрева - совершенно безграмотный бред! Как известно л.з. начинает выдавать сигнал при достижении температуры 300-350 град. Практически все л.з. имеют цепь подогрева рассчитаную на 12 В , соответственно, подключив резистор, скажем 6.8 ома  к лямбде имеющей сопротивление к примеру 3 ома, мы в общем-то устраним ошибку по цепи нагрева (допустимое изменение от 10 до 40 ом, родной датчик имеет сопротивление 15 ом), но какое напряжение будет приходить на нагрев лямбды? (вспоминаем физику за 6 класс). Как при таком напряжении наша новая лямбда сможет выйти на рабочий режим? Напомню как работает цепь подогрева на нашей машине - при заводе мотора, пока он не набрал своей рабочей температуры на него подается напряжение борт.сети т.е. 12 В, по мере нагрева напряжение то включается, то выключается (импульсное регулирование). Причем, напряжение на некоторое время может подаваться и когда мотор прогрет! Чем руководствуются при этом мозги блока управления  - одному Б.... , простите Хонде известно. Таким образом, запаяв резистор в цепь подогрева мы начисто ИСКЛЮЧАЕМ прогрев датчика по достижению рабочей температуры. С таким же успехом можно воообще не подключать нагрев л.з. , а на провода идущие к нему повесить скажем лампочку с нужным сопротивлением или старый датчик  . (Об этом и о том как подключить низкоомный л.з. к нашей машине я писал 2,5 года назад в хондамоторе, желающие могут поискать). Едем дальше...

[Игорь из Норильска]

Заблуждение 2 - лучше родной лямбды (за 300 баксов!!!!) нечего нет! Неправда. Наша машина, к счастью, разработана больше 15 лет назад , а за это время появились л.з. ничуть не хуже. Например этот - 0258 006 537 Бош. Достоинство его в том,что он применяется на новых Жигулях (кажется калина или приора) и есть в любом автомагазине для Жигулях. Стоил 2 года назад 1000 руб (это у нас). Сопротивление подогрева 9 ом при 20 град, очень быстро при прогреве становиться больше (видимо стоит варисторный нагреватель - не это не важно). Важно то, что с учетом сопротивления проводов нашему блоку управления он вполне по вкусу, даже цвет проводов совпадает.

[Игорь из Норильска]

   Рассмотрим работу этого бошевского датчика и родной лямбды. Ниже приведен график снятый с родной лямбды (найден в инете - если нужна ссылка пишите в личку, ссылку боюсь давать - был отруган модератором). Здесь мы видим размах сигнала от 300 мВ до 0.8 В (примерно) при 2540 об/мин - т.е. как и было описано в книге ''Хонда CRV Odyssey'' . Чтобы проверить лояльность бошевского датчика к нашей машине мной был проделан нехитрый эксперимент - бошевский датчик занял положенное ему место перед катализатором, но так как вместо катализатора я поставил ''пламягаситель'' (по сути доп.глушитель) в отверстии вместо датчика контроля ката (которого у меня нет - ОБД-1) был вкручен родной полудохлый л.з. и сигнал с обоих подал на 2-х канальный компьютерный осциллограф. Красный - это бош, синий - родной полудохлый хондовский. (пусть вас не смущает перевернутая шкала вольтметра - это особенность программы).   Осциллограмма снята при 2600 об/мин и как мы видим бошевский датчик (которому уже 2 года) вполне справляется со своей задачей.

[Игорь из Норильска]

Кстати родной (полудохлый) начал выдавать сигнал только после 15 минут прогрева и подключения его подогрева напрямую к борт.сети. Ниже приведены графики этих датчиков при холостом ходу, при резком нажатии газа и при сбросе газа. Как мы видим родной хоть и пытается как-то выдавать напряжение, но его реакция на изменения довольно вялая  .   Вывод -  аналоги родной лямбде есть, покупать хондовский л.з. за 300 у.е. мы НЕ БУДЕМ (лучше эти деньги потратим на другое  ), идя в магазин за датчиком возьмем с собой омметр и несмотря на красивую коробку и инструкцию ,что мол,этот датчик подходит ко всем машинам проверим его цепь нагрева (обычно 2 одинаковых по цвету провода ) - должно быть от 10 до 40 ом. Выкладывайте свои осциллограммы - будем изучать. Успехов! P.S. Прошу прощения за отдельные куски сообщения - проклятый инет постоянно выкидывает!

[Нивавод2]

Температура нагрева рабочей части лямбдо зонда свыше 340 градусов Цельсия ( начало активной работы 318 -320). Температура плавления припоев 60 – 277 градусов. Понятно что клемная часть датчика нагревается до критических температур для  самого высокотемпературного припоя. Гальваническое напыление происходит при температурах не на много превышающих температуру нагрева клемм датчика, поэтому при механических и температурных, а также химических (флюс, паста, паяльная кислота,влага) воздействиях происходит повреждение напылённого гальванического слоя и ещё много процессов, которые влияют на соединение и электроконтакт. Поэтому обжимное соединение, пусть даже и не на клеммах, более надёжное в данном месте.