Универсальная лямбда - Подключение / Проверка.

[SанSаныч]

Неоднократно наблюдал поведение PGM-Fi с неисправным первым кислородником - показания второго датчика система игнорирует и
работает с разомкнутой обратной связью. Коррекция (и кратковременная и долговременная) всегда =1.
Так же наблюдал работу с неисправным вторым датчиком, но исправным первым (такие случаи редкие, но бывают)
- включается обратная связт и производится коррекция как обычно.
Из чего делаю вывод, что второй датчик используется всё таки для контроля каталитического нейтрализатора, и не более.

[Kivic]

Покупаем то датчик чтобы не чек не горел, а чтобы двигатель работал в нормальном режиме...

Берем в результате не соответствующий по параметрам датчик, а потом вешаем резистор = на резисторе падает 2/3 мощности.
Тогда обогреву датчика остается лишь 1/3 (это для приведенных выше соотношений, примерно).
Что в теплое время и под нагрузкой приличной замедлит его прогрев и выход на нормальный режим. а
В холодное время вообще может не вывести на рабочий режим - в результате смесь будет готовиться неправильно.
Получим то от чего обычно хотят избавится когда меняют датчик - тупизну, повышенный расход и т.п.
Плюс приключения когда в итоге окислится все это дело или от вибрации разболтается.

Зачем?
Ведь есть дешевые ВАЗ-овские БОШевские лямбды с сопротилением 9,8Ом, затем есть универсалки от БОШ ценой порядка 1800р.
Есть и NGK с уже подходящим нам разьемом ценой порядка 2500р
(этого надо просто прикрутить и подсоединить разьем - ни паять, ни соединять ничего не надо).

У ВАЗ-ов два или три вида лямбд - разрывает мозг та что с сопротивлением 3 Ом (вроде - вобщем низким)
- что не удивительно т.к. ток через управляющий элемент в мозгах при этом протекает в разы выше штатного.
А та что 9,8 Ом ничем таким не угрожает. Читаем рекомендации по выбору ВАЗ-овских лямбд в теме - там и код и параметры даны.
Перед установкой любой датчик немешает проверить.

[Kirill]

НИ кто не удосужился еще, взять и замерить сопротивления штатных лямбд.
Пока они еще живы, разумеется. Вот и вся премудрость, возведенная в абсолют эгоизмом.
Вот, поэтому, от количества цифр и флуда в этой теме, черт голову сломает.
Может, кому то окажется не сложным измерить эти показатели.
А там уже будет можно ходить по магазинам, и подбирать зонд от ВАЗа или от МАЗа.
Повешу замок до тех пор пока не станут известны штатные показатели сопротивления.
Или не станет вовсе, тогда собственно продолжение темы, увы - бессмысленно...

[Олег62]

НИ кто не удосужился еще, взять и замерить сопротивления штатных лямбд.

Я мерил 13.8 ом. Сейчас прикупил бошевскую сопротивление 10.2 номер 0 256 006 537 неподходит разъём фишки сейчас ищу как-бы аккуратнее сконектить, отпишусь что получится
Я мерил второй.

[Kivic]

Если что - физический смысл подогрева только в том чтобы нагреть чувствительный элемент - нас ограничили = не ниже 10 Ом, иначе ток будет слишком большой и сгорит управляющий ключ в мозгах. Измерительная цепь изолирована (не связана) от цепи подогрева. Есть ограничение и сверху - при каком-то значении мозги посчитают цепь нагрева перегоревшей, но оно сильно выше обычных значений и ни с одним из рекомендованных в этой теме датчиков с этой проблемой не столкнетесь.
Мне кажется ясно уже с датчиками: любая циркониевая неширокополосная 4-х проводная лямбда с сопротивлением подогрева ~10-20Ом, которую можно ввернуть в "дырку". Теперь понятно что это справедливо и для первой и для второй лямбды.
Можно еще смотреть на то регулирующая она или нет, если производитель их разделяет - нам нужна регулирующая.

Может стоит обобщить требования к нашим датчикам, предложить несколько опробованных вариантов в качестве примера, а все остальное потереть. Или оставить тему для обсуждения, а зерно разумное перенести в FAQ. Это, само собой, на усмотрение модераторов.

[_AR_]

Открутил первый зонд, он у мню родной, рабочий всё целое. Американка 2001 RD1.
Сопротивление 13,6 Ом.
Для тех у кого есть сомнения фота.

[Олег62]

Не сравнивали, кстати, конструктив датчиков? Именно в зоне чувствительного элемента - форму колпачка, количество и размер отверстий

Поставил вместо второй лямбды бошевскую 537ю Соединял с родной фишкой с помошь обжимной латунной трубки
и опресовочных клещей (брал у знакомого электрика)
Попробовал динамику: разгон до 100 составил 14.2 секунды при пробеге двигателя 288800 км
Слева первый, справа второй

[Kivic]

Слева первый, справа второй

Я не вижу отличий в конструктве. А раз тип датчика идентичен, сопротивление обогрева идентично и разьемы идентичны то с определенной уверенностью можно сказать что они должны быть взаимозаменяемы, а также то что и вместо первого и вместо второго можно попробовать заменители из озвученных в этой теме.

[38rus]

Все, разобрался! Это я затупил! )) Проверял сопротивление, как оказалось, на перегоревшем электродвигателе, вот он мне бесконечность-то и показал... Купил бошевский 0258 006 537 (1450р), померил, прибор показал 9,5Ом. Стоит нет ставить доп сопротивление? Народ грит не надо, но все же?!

[Kivic]

Хочешь узнать сопротивление датчика или сопротивление проводов прибора (которым меряешь) + датчика?
По уму делается так - выставили прибор на измерение сопротивления на нужном пределе - замкнули щупы друг на друга
- посмотрели какое сопротивление показал прибор... Это значение запомнили.
Далее измеряем сопротивление цепи подогрева кислородного датчика.
А потом из намерянного сопротивления вычитаем запомненное ранее значение - сопротивление проводов прибора.
Это и будет величина сопротивления подогрева без лишней составляющей - щупов прибора.
Т.к. меряем Омы и провода у китайских мультиметров часто плохенькие (с собственным сопротивлением порой до 2 Ом...)
то эту процедуру надо обязательно проводить, чтобы результат был достоверным.

Речь не идет о сопротивлении проводки машины и разьемов ее проводки.

[38rus]

Понял тебя! Сопротивление проводов прибора, сам прибор показал 0,3 Ом. Следовательно сопротивление датчика 9,2 Ом...

[38rus]

Ну так и чего? Ставить али нет доп сопротивление? 

[Kivic]

Ну так и чего? Ставить али нет доп сопротивление? 

Я бы не стал. Оно конечно низковато, но не так уж страшно. Наши "мозги" умудряются выдержать и 6 Ом-ные датчики, хотя это уже риск большой.
Можно опыт для самоуспокоения провести - подключите к прибору для измерения сопротивления и подогрейте чем-нить датчик - если сопротивление сразу начнет быстро возрастать то можно не парится.
Кем-то было подмечено что БОш-евские лямбды имеют сниженное начальное сопротивление, чтобы быстрее прогреваться вначале, но потом быстро сопротивление растет.

[Матёрый]

я уже писал, что поменял две лямбды от Фольксвагена, и номера выложил… проехал уже 20 тысяч или 7 месяцев, проблем нет. Вчера решил померить сопротивление на новом – 6 (Ом) и не каких не 9 или 10 или 13,5 и т д.  всё работает супер, без всяких дополнительных сопротивлений. так же достал чертеж, на лямбду, со всеми характеристиками (завтра вылижу) : там написано как меняется сопротивление при полу – нагреве, при полном нагреве, и как меняется сопротивление после 500 часов выработки. Я в электрике не силен, но мне кажется (в данной ситуации), плевать какое сопротивление у л.з при холодном измерении, главное какое будет на горячем, да и на это мне тоже плевать так как диагностика показывает, что лямбда зонды работают активно и правильно и без пропусков. Топлива АИ92, моя машина с АКПП, жрёт при шести прогревах на каждые 100 км в смешанном режиме - 50 литров на 300-320 миль     

[Kivic]

Ну да... Ну да... Вот мне лично кажется что в один непрекрасный момент будучи перегруженным 6-Омным сопротивлением ключик в мозгах может запросто "крякнуть".
Собственно если мы говорим о штатном датчике то это 13,5 Ом, напряжение в бортовой сети примерно похоже - значит ток в подогреве на холодную (пока он максимален) примерно 1 Ампер. Если датчик на 6 Ом то уже более 2А ток... Какой запас заложили конструкторы? Более чем двухкратный? Я бы не рисковал... Лотерея...
Можно конечно посмотреть маркировку ключа в ЭБУ и по данным на него раз и навсегда выяснить его возможности и минимально допустимое сопротивление подогрева кислородного датчика. Но мне пока хватает и рекомендаций производителя. Тем более есть датчики серии NGK OZA333 которые относительно недорогие и идут уже с родным разьемом - воткнул и забыл. Если Denso начнет продавать кислородники в РФ как обещает тогда вообще оригинал можно будет брать у них, просто без надписи Хонда.