Ехал по пригородной трассе, в "хвосте" за парой грузовиков, где-то 70 км/ч, чуть газ приотпустил, качусь под уклончик, обороты порядка 2000. Пошла ровная дорога, поднажал на газ, а машина не реагирует. Смотрю - на тахометре ноль. Съехал на обочину. Тык-мык - искры нет, стартер подозрительно легко крутит. Открыл маслозаливную пробку на клапанной крышке - там как раз впускной распредвал видно. Благоверная покрутила стартер - вал стоит на месте. Понятно, ремень ГРМ порвался.. Еть бть мть.. Нейтраль, на галстук, в гараж, благо недалеко - порядка 10 км. Сняли клапанную крышку, покрутили распредвалы, посмотрели, клапана нормально ходят, ГБЦ решили не снимать. Ремешок стоял SUN, изношенный вусмерть -
надо было менять сразу после покупки, а не слушать байки продавана, чего и вам настоятельно советую 
Судя по ушатанности ремня, решил делать всё по полной программе (оказался прав - помпа люфтила, ролик шумел, сальники были деревянные). Купил сальники р/в 2шт и к/в (оригиналы, по 250р.), натяжной ролик Koyo за 900р., помпу GMB за 1600р., ремешок SUN за 1200р. Ну и прокладки клапанной крышки (порядка 500р, ориг) и свечных колодцев (4x150р, ориг). Заодно приводные ремни навесного (два Contitech и один Dayco, по 350р.), и подшипник (кажись 6203) в ролик кондея (NSK "сделано в Польше"
за 250р). Плюс высокотемпературный герметик, и фиксатор резьбы.
Из инструмента - кроме того хорошего набора ключей и головок, который есть, взял ещё рожковый на 27 - р/валы поворачивать, и взял компрессометр с длинным хвостом. WD-40, ветошь итд как бы подразумевается. Метровый кусок трубы для откручивания гайки шкива коленвала - как бы тоже
А, ещё хорошая (с нормальным шлицом) плоская отвертка на 5-6 мм и щупы - клапана регулировать. Камасутра на Honda CR-V право- и леворульные 1995-2001г сильно облегчила жизнь. Также очень пригодился второй домкрат - без него ничего бы не получилось - т.к. ставили левую сторону двигателя на домкрат и снимали обе левые подушки двигателя.
12 часов вдвоем со знакомым мотористом в гараже без ямы - это трудозатраты.
Из нюансов - пожалуй, пять моментов.
Первый - спецключ на 50 не понадобился - стопорили коленвал за маховик. Обошлось без ущерба.
Второй - болт, которым (в сборе с кронштейном) крепится к двигателю ролик ремня кондиционера - очень легко открутить, когда сняты обе левые подушки двигателя и нижний передний брызговик двигателя, двигатель левой стороной лежит на домкрате, приспускаем аккуратно (шобы там наверху какие шланги-провода не пооборвало) домкрат примерно на 10-15 см - и вот он болт вместе с роликом в колесной арке - бери и откручивай
Третий - шкив коленвала выставляем по рискам (можно для удобства опять же застопорить за маховик), а вот шкивы распредвалов надо выставлять не по меткам "UP" (то есть "вверх") а по совпадению стопорных отверстий в распредвалу и крепежном хомуте №1 (подробнее
тут, сообщения №№8, 12 и 13). Метки UP при этом смотрят вверх и немного влево
Стопорим распредвалы плотно чем-нить толщиной ~5мм и одеваем ремень. Мы так на один зуб промахнулись (симптомы - как будто позднее зажигание, а должен двиг работать один-в-один как до обрыва ремня, безо всякого шаманства) - первый раз делали по меткам "UP". Пришлось ослаблять ремень и прокручивать распредвалы на один зуб вперед.
Четвертый - большущее спасибо этому форуму - между метками "UP" шкивов распредвалов должно быть ровно 13 зубьев ремня ГРМ.
Пятый - как я уже писал ранее - желательно иметь ДВА домкрата - один - чтобы снять левое переднее колесо, второй, чтобы снять левые верхнюю и нижнюю подушки двигателя.
Итог - в статистику - ещё один двиг B20B первой модификации (128 л.с., высокий впускной коллектор), у которого не погнуло клапана при обрыве ремня ГРМ.
