Аккумулятор в Honda CR-V RD1.

[alenok]

Скажи в магазе: нужен узкий, для Азии.
Varta Blue Dinamic 45 Ah: размеры - длина 238 мм, ширина 129 мм, высота 227мм

[Нивавод2]

Я, вообще-то брал на фирме  на что имею гарантийный талон с годичной гарантией, и если он прослужит верой и правдой этот срок, буду доволен. Зато размер точно по штатному месту, ёмкость 45 AH не будет недозаряда, пусковой ток по SAE 430 A , меньше вероятность повреждения стартера и в тоже время повышенный пусковой ток по сравнению, например с  VARTA этой же ёмкости.

[sandr22rus]

привет всем! часто вижу посты где говорится, мол нужно ставить аккумы только стандартной емкости иначе не будет полностью заряжаться. Я всегда считал, что аккум возьмет ровно столько сколько нужно... я не прав???

[alenok]

Немного не так. Аккумулятор возьмет столько, сколько ему дадут, а именно
- количество электричества за определенный промежуток времени.
Если источник зарядного тока не обладает достаточной мощностью, то он не сможет отдать батарее нужного заряда.

[Нивавод2]

как раз наоборот ( - ).  А если бы была плюсовая это о чём-то говорит? интересное вообще происшествие

По аналогии с отечественными автомобилями обычно быстрее  выкипают крайние банки аккумулятора. Одной из причин является повышенная температура электролита (геля), так как крайняя банка, обычно плюсовая, находится ближе к двигателю и температура её может быть больше чем 45-50 град, как у других максимум. Поэтому работа в критических температурах иногда приводит к осыпанию активной массы пластин и как результат замыкание или обрыв их. У нас плюсовая клемма крайняя от двигателя.
 Конечно, убивает пластины множество других причин более весомых (не в норме работа стабилизатора напряжения, недозаряд, стартер), но, по крайней мере, существуют факты описанные мной выше.

[Stason]

Подскажите, кто знает, полгода назад купил новый аккумулятор,
сейчас обратил внимание, что вся минусовая клемма окислилась, причем конкретно, миллиметра 2 слой, вторая клемма в поряде, всё прикручено хорошо, крутит батарея отлично, заряд не уходит, что может быть?

[Нивавод2]

В соединении клемм разнородные металлы. Клемма аккумулятора свинец, клемма подводящего кабеля или медь или лужёная латунь (есть и свинец). При соединении разнородных металлов, в месте соединения возникает разность потенциалов и от влаги воздуха, очаг коррозии, и естественно плохой контакт. Большой ток при включении стартера и большой нагрев в месте соединения усугубляет положение. Создаются окислы, которые шапкой покрывают всю клемму и в результате пропадает полностью контакт в соединении. Лечение - подбором качественных материалов клемм и  АКБ, надёжный контакт в соединениях и проводке и нормальной работой других источников работающих совместно с АКБ. Окисленные клеммы тщательно защищают металлической щеткой до блеска, промывают дистиллированной водой (можно содовым раствором – сода нейтрализует кислоту) протирают насухо. Надёжно затягивают и обмазывают поверхность всего соединения  любой технической смазкой (литол, солидол) или специальным составом для клем аккумулятора. Можно на клемму  аккумулятора одеть кружок из тонкой кошмы или фетра пропитанных моторным маслом, а сверху одеть и затянуть клемму подводящего кабеля.
Но нет ничего надёжнее своевременного и грамотного ухода за АКБ и машиной.

[Gesha]

 Конечно, убивает пластины множество других причин более весомых (не в норме работа стабилизатора напряжения, недозаряд, стартер), но, по крайней мере, существуют факты описанные мной выше.

Все верно.Еще хотел добавить.Очень сильно убивает АБ глубокий разряд.И даже не сам разряд,а ВРЕМЯ
нахождения АБ в разряженном или недозаряженном состоянии.Почему?
Нормальная,заряженная АБ имеет плотность элекролита 1.28. +,-,1-2.
В момент глубокой разрядки,когда АБ уже не крутит,плотность падает значительно,до 1.20-1.18.
или еще ниже.Раз у нас осталась практически почти вода.Куда делась кислота?Банка ведь закрыта.
Ей одна дорога - в пластины.Сплав пластин насыщается кислотой и под ее воздействием начинается
сульфатация  пластин.Чем дольше АБ остается не дозаряженной,тем большая площадь  пластин отмирает.Соответственно теряется емкость и все остальное.
Поэтому АБ надо,чем раньше, тем лучше поставить на длительную зарядку,контролируя ареометром плотность электролита он должен выйти на прежний уровень примерно 1.28.Это может занять сутки,а может и двое.Доливать электролит НЕЛЬЗЯ,только ВОДУ дистиллированную.Если в процессе зарядки не удалось набрать предыдущую плотность,значит вы потеряли часть мощности АБ,а может всю АБ.
Зарядка на автомобиле,это не выход из положения,не будете же вы сутки не глушить автомобиль.
Поэтому - зарядное устройство.Если к банкам есть доступ,открыть и наблюдать переодически - должны появиться пузырки выходящего газа,причем равномерно во всех банках.В сильно разряженной АБ значительно позже. Если этого не произошло,скорее всего АБ уже не восстановить.Даже если одна из банок не пошла.
Перемыкание за счет осыпания пластин,не встречал,а вскравал и восстанавливал раньше,когда были АБ в дифиците много.Во первых между пластинами стоят изоляционные прокладки,а в донышке есть приличное углубление для отстоя.Разве только вверх ногами перевернуть АБ.
Больше попадалось либо лопалась пластина по периметру или нарушался контакт между клемами-перемычками и пластинами.Это проваривалии и АБ еще служила.
Прошу прощения за длинную писанину.

[balamut]

по истечении года с небольшим у меня сдох аккумулятор. собрался ехать в магазин где я его брал но решил заскочить к товарищу- аккумуляторщику который занимается их ремонтом,  обслуживанием и оптовими поставками в магазины. он мне приоткрыл глаза на энту проблему: купил я "новый" аккумулятор который провалялся на складе магазина 2(!)года, а гарантия отсчитывается с момента изготовления а не с даты продажи!!! так что никакой гарантии мне не видать! дата изготовления стоит на корпусе, так что поосторожнее с покупками "новых" аккумуляторов! всё надо проверять!

[alenok]

 
А еще я где-то читал, что с момента заряда на заводе до момента покупки не должно пройти более 3-х месяцев. Далее - неизбежные проблемы при эксплуатации

[Dim-CRV]

Я пользуюсь аккумулятором  TITAN ASIA silver - 47Ач  уже три года. Он конечно не японский, но по размерам подходит 238х129х225. Впечатления от него самые положительные. Зимой при -35 заводился без проблем, даже после ночной стоянки на улице, с третьей попытки, но всеж завелся. Вобщем хороший аккумулятор, советую  . 

[Гена]

Моя VARTA на 45 А/ч померла окончательно.Пришло время подумать о человеческом аккумуляторе.
1.Купил нормальный аккумулятор 60 А/ч.
2.Естественно открутил металлическую защиту (изогнутый мелалл. стержень.)
3.На плащадку от старого аккум.прикрутил  два аллюминиевых бруска (что нашел).
   Поднялось на 60 мм.
4.Поставил новый аккум.
5.Закрепил с помощью липучки (для одежды) .Достаточно плотно и крепко сидит.
Супер!
А размеры аккум не даю, потому что это обычный стандартный аккум.Да еще- в магазине померяли ток генератора (зарядки), сказали что  60 А/ч вполне потянет. 

[bur_i]

В предверии зимы и помня о мороке с частыми зарядками аккумулятора при работе гидроника перечитал форум несколько раз и купил Varta Blue Dynamic д232 ш173 в225. Клемы обратные, аккумулятор под японские/корейские авто. На месте проверить просто - просите 45ку и сравниваете - по клемам высоте и длине они одинаковые. Ширина отличается на 4,5 сантиметра. Войдет и станет даже так.

По советам из предыдущих постов искал площадки от других авто - безуспешно и, как оказалось позже, это не имеет смысла.
Липучка в качестве крепления меня тоже не устроила по причине малой безопасности и невозможности пройти техосмотр.

Мое решение:

1. Снял блок предохранителей (три болта на 10)
2. Снял родную площадку (четыре болта на 12, проще с удлинителем)
3. Срезал борта площадки болгаркой что б поместился больший аккумулятор и покрасил площадку
4. Из 6мм стержня сделал более длинные штыри для крепления аккумулятора. Длину брал по аккумулятору
5. Нарезал по три сантиметра резьбы под 6мм гайку на штырях
6. Просверлил в родной площадке отверстия под штыри для фиксации продольной планки, т.е. в начале и в конце, мерял по аккумулятору
7. Снял ногу крепелния площадки справа (два 12мм болта)
8. Сделал на ней прорезь мужду отверстиями для болтов нажнего хвоста правого штыря
9. Зафиксировал штыри на площадке с помощью трех гаек с каждой стороны. Одна сверху что б штыри не проваливались, площадка, шайба, две снизу контрятся. Между верхними и нижними оставил расстояние что б штыри были подвижны и могли стоять ровно.
10. Снял изогнутый прут огораживающий аккумулятор
11. Установил ногу и площадку со штырями
12. Установил аккумулятор через пластиковую прокладку отрезав ей борта
13. Разогнул прут бортика и придал не с первого раза новую форму что б он огибал больший аккумулятор, осталось даже чуть места
14. Прикрутил прут бортика
15. Прикрутил блок предохранителей
16. Изготовил из полоски стали верхнее крепление на штыри
17. По штырям просверлил два отверстия по краям
18. Покрасил планку
19. Прикрутил планку 6мм гайками с шайбами
20. Подключил клемы
21. Ура!


Недостатки:
1. Он же и небольшой творческий момент - на стенке со стороны салона к испарителю кондея подведены два патрубка и крепежный болт верхнего будет царапать аккумулятор и, гипотетически, может продолбить его. Я изготовил защитную планку и закрепил ее болтом нижнего патрубка попав на заправку фреона и новую сминаемую шайбу так как не знал что это вообще. Можно приделать защитную планку прямо к кузову, но это нужно портить шкурку

2. Опять же гипотетически верхняя крепежная планка может замкнуть клемы. Но сомнительно, очень, так как конструкция получилась монументальной.

3. Нагрузка на подвеску выше, нога тоже врят ли не расчитана на больший вес

Дальнейшая эксплуатаци покажет.

Плюсы:

Пока из плюсов более бодрое вращение стартера, магнитола не выключается при заводке, но это может пройти с уходом заряда.

Извините если длинно, но хотелось что б было понятно

[bur_i]

.

[bur_i]

.