Уважаемые сервантоводы. Ваше мнение на врезку котла с помпой (Китай) в патрубок от печки к двигателю или в обводной патрубок(чтоб не греть салон и быстрее нагреть двигатель. Хотелось бы минимальных переделок, т.к. нет знакомого слесаря и желания изготавливать штуцер для сливного болта двигателя и тройника верхнего патрубка. Будет такая схема работать?
без переделок лучше применить такую схему (сделал за 5 часов 10.02.2018): китайский котел с помпой (лунфей дракон) ставится в разрез выхода из двигателя на печку. То есть с выхода из двигателя на печку ведём шланг на вход котла, а выход котла соединяем с входом печки.
Достоинства: родные шланги остаются целыми; ничего сверлить не надо; визуально все контролируется; котел ниже уровня расширительного бачка - ниже вероятность воздушных пузырей, несмотря на помпу; при необходимости демонтируется за час, включая слив антифриза.
Недостатки: магистраль до печки станет длиннее примерно на 60-80 см.
Необходимо купить по 1 метру дюритового (масло-бензостойкий) шланга нормального качества 16мм и 18мм соответственно; 2 штуцера-переходника 16-18мм (латунь, металл) в магазине запчастей для отечественных машин; 7 винтовых хомутов; мебельную пластинку толщиной 2мм, шириной не менее 30мм и длиной не меньше 250мм, 2 коротких болтика с контрящимися гайками, подходящими под крепежных пластину подогревателя тосола (идеально болтики в потай), моток 3м вспененной ленты по ширине мебельной пластины; большую нейлоновую стяжку, моток изоленты (кусок резины не меньше 3-4мм толщиной).
Ну а дальше самым долгим будет прикинуть пластинку для крепежа по месту. Брать г-образную не рекомендую: большой изгиб шлангов в итоге будет. Поэтому просто кусок прямой металлической мебельной пластины, наличие на ней перфорации под винты здорово сэкономит время на сверление.
За впускным коллектором на задней стенке моторного отсека (примерно посередине кузова под лобовиной) на 2 винта закреплён "паук" с трубками. Отворачиваем эти винты, замеряем расстояние между отверстиями под них. Если металлическая пластина имеет совпадающие -отлично, если нет сверлим. На нижнем крае пластины подбираем/сверлим отверстия под отверстия в родной крепёжной пластине котла и крепим пластину к пластине. Обратную сторону металлической полосы заклеиваем вспененной лентой 3м, чтобы не терлось по трубкам и их крепежам.
Отвинчиваем гайку пластины входа на печку отопителя, снимаем тросик крана с площадки и отстёгивается держатель тросика. Вход на печку слева с тросиком, выход -справа. В общем ошибиться сложно)). Затем снимаем хомут с короткого шланга подачи в печку и сам шланг со штуцера открученной площадки. Снимать со штуцера радиатора печки -не советую, все руки собьете, рискуете сломать штуцер и так и не снять шланг.
Ну а далее все просто: на выход котла (при такой схеме он смотрит вверх) одеваем 16 шланг; сам котел наживуливаем болтиками на паука и отмеряем до короткого родного шланга, так чтобы не было сильного перегиба и деформаций. 16 шланг после примерки отрезаем, вставляем в него штуцер переходник 16-18мм, но хомуты одеваем и затягиваем только со стороны котла! Не забываем учитывать естественный изгиб шланга, а то раскручивать, поворачивать шланг, снова затягивать хомут))))
Снимаем котел с паука.
Купленный 18 шланг одеваем на штуцер, где раньше крепился родной короткий, т.е на снятой площадке с тросиком. И пока в сторону его, чтобы не мешал.
Берём остаток 16 шланга, надеваем на штуцер входа китайского подогрева (при этой схеме смотрит на двигатель/решетку радиатора). Опять же не забываем учесть изгиб шланга, хомут.
Наживуливаем котел на паучка, и шланг, одетый на вход котла, змеёй пускаем по балке, где задняя опора двигателя. Не волнуйтесь, он там сам оптимально изогнется.
Опускаете 18 и смотрите, где на балке будет оптимальная прямая для встречи на Эльбе. Размечаете шланги, вынимаете их к себе, отрезаете лишнее, вставляете штуцер, затягиваете хомуты.
Теперь осталось соединить родной короткий с самым первым примерянным шлангом (выход из котла) и затянуть последние хомуты.
Устанавливаем площадку на место, крепим тросик в обратной последовательности, гайкой крепим саму площадку.
Тонкие шланги окажутся между двух хомутов, вот тут и понадобится изолента с куском резины: обматываем хомуты, чтобы не цепляли шланги.
Прикручиваем котел к пауку окончательно, если есть большая нейлоновая стяжка, то можно шланг выхода из котла зафиксировать ею повыше: будет за что, да и изгиб шланга станет оптимальным, снизится потенциальная возможность трения хомутов и тонких шлангов.
Электрический кабель котла тоже лучше закрепить стяжкой, а вилку положить в районе предохранителей.
Заливаем тосол, выгоняем воздух. Все!
Из инструментов понадобились: плоскогубцы -снимать/ставить родные хомуты; трещотка с нужными головками и удлинитель к ней (снимать площадку, где вход шланга на радиатор отопителя); штангенциркуль -замерять расстояние между отверстиями в пауке; острый нож и малярный скотч с карандашом -отметки на шлангах ставить, отвёртки для болтиков.
Работы оказалось удобнее делать, лёжа на дрыгателе, так что шинель, ватник, бушлат, старое одеяло очень пригождаются...
Фото выложу завтра
Схема подключения на выходе из печки, полностью аналогична, но имхо, так аккуратно не получится.
Я сразу сделал ревизию фильтра печки, в салоне жара, котел никак не влияет
