Привет всем!
На форуме я накопал мало информации по замене сцепления.
Решил написать вкратце отчёт, тем более подвернулся "удачный"случай со своей машиной.
Фотоотчета не вышло по определённым обстоятельствам, но в следующий раз обязательно сделаю фото, как буду менять сцепление кому-нибудь.
Симптомы умирающего сцепления появились ещё год назад, после того как побуксовал немного в снегу. Тогда появился характерный запах палёного сцепления.После этого вроде как никаких проблем небыло. А месяц назад заметил, что есть пробуксовка сцепления на 4-й передаче, если дать газу, а затем появилась такая же пробуксовка на третьей и наконец второй передаче, за короткий промежуток времени.
Приобрёл для замены комплект Валео- корзина в сборе с выжимным подш.
Замену производил один.
Из оборудования- подъемник + гидравлическая стойка.
Итак, для начала
снимаем передние колеса, откручиваем ступичные гайки, раскручиваем нижние шаровые и рулевые пальцы.
Вытаскиваем из поворотного кулака ШРУСы , а поворотные кулаки отводим в сторону и подвязываем, чтобы не мешали.
Откручиваем болты вилки амортизаторов, для того чтобы потом вытащить приводы.
Сливаем масло из коробки
Левый привод аккуратно , сбиваем через деревянную проставку с подвесного подшипника. Бьем по корпусу внутреннего ШРУСа. Отгибая вниз нижний рычаг, вынимаем левый привод.
Аналогично вынимаем правый привод, но он не сбивается, а просто подцепляется монтажкой (между коробкой и корпусом внутреннего ШРУСа).
Откручиваем подвесной подшипник с кронштейном, и вынимаем его вместе с валом из коробки. Там стопорного кольца нет.
Откручиваем кардан, предварительно пометив его расположение.
Сверху:
Отсоединяем "-" аккумулятора
сливаем из системы гидропривода сцепления жижку, откручиваем рабочий цилиндр. (в моём случае я еще перебирал рабочий цилиндр)
снимаем корпус воздушного фильтра
снимаем патрубок от фильтра к дроссельной заслонке (он будет мешать).
снимаем стартер, предварительно отсоединив два провода.
расшплинтовываем и снимаем тяги переключения передач.Перепутать их потом не возможно, они разного размера.
откручиваем три болта кронштейна крепления приводов переключения передач, отводим это всё в сторону (под аккумулятор)
далее отсоединяем разъемы датчиков заднего хода и скорости
отсоединяем провод массы от коробки
отсоединяем крепление гидропривода сцепления
все провода мешающие доступу к линии разъема коробки и двигателя отводим по возможности в сторону
далее откручиваем нижнюю опору от коробки.
Затем важный момент -это как подвесить двигатель.
Я сделал типа балки из швеллера, оба конца которого опирались на внутреннюю кромку крыльев (на деревянные продольно положенные бруски . Только бруски должны опираться на два болта, крепящие крылья с каждой стороны, чтобы не погнуть сами крылья)
Затем взял штатный домкрат и закрепил его на этой балке в районе над трамблером
Двигатель обвязал вокруг буксировочным тросом , закрепил над домкратом и дал натяжку. Конструкция достаточно надёжна, кроме того позволила перемещать машину- вверх- вниз независимо не от чего, с подвешенным двигателем. Может кто и лучше придумает, я лично решил так сделать.
далее откручиваем опору верхнюю правую полностью
дальше можно начать откручивать сверху болты крепления коробки. Смотрим внимательно по линии разъема. Болты закручены сверху практически все со стороны коробки.
переходим вниз и откручиваем болты крепления коробки к задней опоре
болты крепления раздатки (Нижний болт только откручиваем, но не вынимаем, т.к. мешает глушитель).
Далее трансмиссионой стойкой поддомкрачиваем немного коробку и откручиваем аккуратно оставшиеся болты крепления коробки. Они закручены и со стороны двигателя. Вместо стойки можно воспользоваться помощником , который будет страховать коробку при откручивании последнего болта.(кроме того с трансмиссионной стойкой после работы пива не попьёшь
)
коробка просто так не рухнет вниз- её надо сдвинуть с двигателя .
самое сложное то ,что мешает её снять, это то что раздатка упирается в кронштейн крепления нижнего рычага.
но немного вращая вокруг своей оси и отодвигая, всё наконец снимается.
дальше проще-
колокол внутри коробки чистим, снимаем вилку и выжимной подшипник. В моем случае было всё родное -подш. NTN маде ин джапан. поражаешься невольно качеству японских запчастей ( и это при пробеге 250 тыс !!!)
Смазываем место крепления вилки, вал смазкой типа ШРУС-4, все собираем, - коробка готова. Как -то не понравился способ крепления вилки. На первый взгляд не надёжно.(даже слетела вилка когда коробку ставил) но это на первый взгляд. Все в сборе никуда не вываливается.
Теперь к сцеплению
откручиваем корзину и снимаем всё. У меня диск стал толщиной около 2 мм.!! Стёрся до заклёпок. Маховик цел, без царапин и пр. Вообще то клёпки изготовлены из мягкого материала ( жёлтого) и поцарапать маховик нереально. Но это с японским сцеплением. На других дисках возможны клёпки из другого металла и с маховиком может случиться неприятность. Но повторюсь, что маховик сделан из классного металла, сразу видно.
Хотел поменять до кучи сальник, но маховик не открутился, а болты там намертво засели. Плохо, но что делать.. Это конечно можно открутить гайковертом. У меня его на тот момент не оказалось.
Маховик обезжириваем, устанавливаем корзину, наживляем и затягиваем все болты по схеме с необходимым моментом. Диск грязными руками НЕ БРАТЬ!
Все собираем не спеша в обратном порядке.
К новому сцеплению привыкал дня два. Мягкое, чёткое и чувствительное.
Да, не забываем отрегулировать холостой ход педали сцепления.
Буду рад если информация пригодится.
Удачи!
