Двигатель не запускается.

[val_r]

Не этот ли?  30130-P75-006   В Экзисте роется

[fast98]

Да. Пару лет назад сотрудники ОД меня буквально разыскали по документам машины.
Предложили заменить конт.группу замка, но я счел затею пустой и к местным ОД не питал доверия,
вообщем не дался курочить исправную машину.
Намедни, будучи в Таллинне, заехал в столичный салон ОД и поинтересовался в силе ли бюллетень.
Получив утвердительный ответ, оставил ключи и дождался окончания работ.
На руки, на момент выполнения наряда, была выдана бумага со всеми номерами и литерами.
К сожалению ее отобрали под подпись когда машину выкатили из бокса. Сфотографировать не успел.
Наш Юрий/jurec1969 тоже побывал у ОД и сказал что VIN его машины не попадает под акцию.
Оказывается все это для отдельных партий автомобилей.
Не знаю как в России, но кмк проблема актуальна и предписания касаются всех ОД Honda.
Т.о. узнавать нужно что да как.

[Levin Boris]

Всем привет!
У меня вчера утром прямо на Московском внезапно на скорости заглох двиг. Заглох и не заводиться. При этом лампочки на приборной доске нормально горят. Вызвал эваукуатор. Приехал в сервис. В сервисе достали один высоковольтный провод проверить искру. Говорят "заводи". И она завелась!
Все продиагностировали, все ок! Заводиться идеально, на высоковольтных нигде нет пробой (попрыскали водой). Сказали, если повториться - 70% вероятности контактная группа. Посмотрел в Экзисте, 1200 р. Потом решил открыть форум, а тут тема, что его можно реанимировать...
Вопросы.
 - так как пока достоверно не понятно, контактная ли это группа у меня глючит или нет интересует. У собратьев по машинкам какой был опыт с такими глюками? Долго приходилось ждать пока не заведется? Можно ли что-то предпринять, чтобы сразу машину завести? По трясти.. подуть там.... =))
 - наиболее интересен вариант с "подточить надфилем". Правильно я понимаю, что достаточно лишь достать эту контактную группу и ничего не отсоединяя, прямо там... под рулем аккуратно ее подточить?
 - риски выбранного ("подточить надфилем") варианта.. Стремно что-то закурочить. "Подпаивать" еще стремнее..

Всем спасибо!

[Acons]

  Когда поворачивал ключ, раздавался какой то звук, не могу сказать втягивающее это или нет. А о чем это говорит?

   У меня были две версии: стартер (наверное, стерлись щетки) или контактная группа зажигания.

  Так как завтра мне срочно надо ехать по делам, поэтому поехал к установщикам сигналки и попросил мне показать как напрямую замкнуть провода на стартер. И, о чудо, они вылечили мою беду. Сигналка Starline A9, механика. Их диагноз: сгорел предохранитель 30А на самой сигналке. Определили они это по двум симптомам: не мигают поворотники на Check и не заводится. По крайней мере после замены все наладилось, хотя сам предохранитель был целым, но сильно оплавленным с одной стороны.
  Еще они выдвинули версию, что предохранитель перегревался из-за контактной группы зажигания.

  Вроде я нашел запчасть: 35130-S10-003
  На схеме №10

[alenok]

Еще они выдвинули версию, что предохранитель перегревался из-за контактной группы зажигания.

Вот эта фраза настораживает и дает повод усомниться в профессиональной подготовке тех электриков. Предохранитель может перегреться из-за повышенного тока в цепи, а оплавился он из-за плохого контакта в самой колодке предохранителя. При чем здесь замок зажигания? Я так понимаю, что в цепи втягивающего реле стартера стоит автозапуск от сигналки? Тогда 30А будет маловато. В машине штатно в этой цепи стоит на 40А.

[Kirill]

                                                                    Введение:

Контактная группа, осуществляет электропитание топливной системы, зажигания,
модуля управления, стеклоочистителей, вентиляторов, обмоток реле, а также активных компонентов
обратной связи ( такие как датчик скорости) и других устройств.

Компания по отзыву вовлекла в себя, около 1.3 миллиона моделей, таких как Honda Accord, Civic, Prelude,
CR-V and Odyssey 1997 - 2000 года выпуска. Причина неисправности послужившей поводом для отзыва,
крылась в электрическом контакте, самого замка. В то время как другие его детали были исправны.



Слева:
Контактная группа                             Справа: цилиндр замка зажигания.

Контактная группа в замке зажигания (являющийся сердцем электрического питания Вашего автомобиля)
Вдальнейшем, он будет упоминаться как электрический выключатель.
К счастью, не было отмечено несчастных случаев или получение травм, связанных с этой проблемой.
Однако, дефект выключателя приводил к тому, что обесточивались основные системы управления двигателем, 
включая систему ГУР с усилителем, тормозной системы и стоп-сигналы.
К слову сказать, что тормоза нормально сработают, только при первом нажатии.
Но не будут эффективно работать, после второй и третьей попытки затормозить.
Как показали наблюдения, чаще всего, автомобиль мог быть заведен вновь после кратковременной остановки.

Обследовав несколько типов замков, было установлено подгорание скользящих контактов выключателя.
При этом искровой разряд мог вызвать перегрев, и даже оплавление припоя.
Это и было причиной внезапного обесточивания автомобиля во время движения. 



На фото, смоделировано образование дуги.



Последствия образования дуги - изъеденное отверстие и оплавление пайки.


"Электрические контакты в ключе в замке зажигания изнашиваются слишком рано из-за
увеличения силы электрического тока, проходящего через выключатель.
Стертые контакты зажигания приводили к внезапной остановке двигателя.
Между тем, в большинстве случаев двигатель перезапускается, что увеличивает риск катастрофы."

По каким признакам распознать плохой контакт в замке зажигания?

1. Вы включили зажигание, но магнитола при этом не работает. 
Однако, стоит пошевелить ключом, как проблема исчезает.
2. Полное обесточивание автомобиля - за исключением звукового сигнала.
3. Показания спидометра и тахометра на мгновение падают, а затем, все приходит в норму.
4. Автомобиль нормально работает, когда ключ слегка придерживается в положении старта.
5. После непродолжительной стоянки автомобиля, двигатель может быть перезапущен.
6. Автомобиль отлично заводится, но глохнет в течении секунды, как только Вы отпустили ключь.
7. В некоторых случаях ключ зажигания становится теплым, или сам замок нагревается.
8. В редких случаях все показометры в положении ON не светятся, однако после запуска они начинают работать.
9. В отдельных случаях загорается лампа ЧЕК на приборной панели.
10. В серьезных случаях, когда ключ поворачивается в положение ON не слышно щелчков главного реле под  панелью.
     Не светится лампа ЧЕК, однако звуковые сигналы работаю исправно.
11. В серьезных случаях, ключ зажигания в положении ON, но реакции при этом никакой.
     Работают лишь звуковые стоп-сигналы.


                                                                                 
                                                                                  Что делать?
Вставьте ключ, достаньте ответственный за запуск бело-чер/желтый провод из колодки замка зажигания.
И соедините его накоротко. Таким образом Вы минуете сам замок.
Если вы не уверены, не пытайтесь это проделать - вам стоит поискать более безопасный способ.

Есть два способа поиска неисправностей. Один - базовый,  другой - стандартный тест.
Основной: Если автомобиль глохнет и не заводится, или глохнет на холостых.

Базовый метод:
Выключите зажигание и заново запустите двигатель.
Затем слегка поверните вперед ключ зажигания из положения III.
При этом не позволяйте стартеру долго вращаться, но и не поворачивайте ключ в положение II.
Автомобиль не должен глохнуть.

Для машин с АКП:
Прогрейте двигатель, нажмите и удерживайте педаль тормоза.
Переведите селектор в положение D.
Переведите селектор из N в D и попробуйте запустить двигатель.
После запуска продолжите удерживать ключ на СТАРТЕ - одновременно нажимая педаль тормоза. 
Двигатель продолжает работать на холостых, а четкость переключений селектора
– косвенный признак исправности контактной группы.

Для машин с МКП:
Во время парковки, обратите внимание на световые приборы.
В момент начала торможения, обратите внимание на световые приборы.
Если от момента начала торможения и до полной остановки (педаль тормоза удерживается)
световые приборы гаснут, а стоп-сигналы мигают - у Вас дефектный ключ зажигания.

Стандартная метод:
Необходимо иметь практический опыт.
Поверните ключ в положение ON и проверьте напряжения на катушке зажигания (зажим A)



Если напряжения нет - проверьте предохранитель зажигания (чаще всего маркирован IG (40 ампер) в подкапотном блоке.
Если предохранитель годный, но передние фары тусклые, проверьте подключение аккумулятора.
Если все нормально, тогда идем дальше.

Далее проверяем напряжение или сопротивления между контактами жгута проводов выключателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе строго соблюдайте меры электробезопасности!
Не используйте предметы способные вызвать короткое замыкание и порчу предохранителей.



1. Для безопасности и точности, отрицательную клемму с аккумулятора
(Память магнитолы сотрется.)                              
2. Проверьте жгут проводов, начиная от замка зажигания до блока предохранителей.
Если Вы уверены, что он исправен, этот пункт можно пропустить.

Для определения степени износа пружины, нам придется разобрать контактную группу.
Необходимо осмотреть контакты и паяные соединения. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
Снимите контактную группу. Рекомендуется, подготовить рабочее место, обеспечив хорошую освещенность и удобный доступ.
Чтобы разомкнуть цепь, контактное кольцо перемещается по окружности. Достаточно беглого взгляда, что бы определить износ кольца.
Об этом свидетельствует засохшая смазка и мелкие испещрения. Необходимо осмотреть и очистить обе пластины.






ИСПРАВНОЕ - может использоваться повторно.
ИЗНОС - в обычной практике наблюдается - небольшой износ.
ЯВНЫЙ ИЗНОС - деталь находится в критической стадии - Повторно использовать нельзя! 
КОРОДИРОВАНИЕ - признак образования дуги,  которая перегрела
                                                      и оплавила точки контакта - Повторно использовать нельзя!


Далее осмотрите соединительные клеммы. Если они имеют признаки перегрева, контакты должны быть перепаяны. 
                                                                   
                            Внимание! Используйте смазку ТОЛЬКО для электрических контактов.
                                       Не используйте малознакомую или неизвестную смазку.
                                                 Не смешивайте различные типы смазок.

1) предохраняет точки контактов, от окисления и коррозии.
2) препятствует образованию искр при замыкании/размыкании цепи.
Используйте часовую отвертку, чтобы разобрать корпус. Он  сделан из хрупкого thermo-пластика.  
Пластина электрического выключателя - слегка нагруженная пружина.
Аккуратно откройте корпус, не позволяя мелким деталям разлететься.
Вы можете использовать схемы сервисного руководства. если у вас возникнут трудности при сборке.

Восстановление:
Если контактные поверхности сильно подгорели, то, как временная мера Вам поможет  временная пропайка,
с применением тугоплавкого трубчатого припоя с  канифолью.
Замечание: После сборки, замерьте сопротивление.
Если сопротивление слишком высокое, замок зажигания будет нагреваться.

                                                                       Снятие:

1. Для вашей же безопасности, снимите минусовую клемму аккумулятора.
2. Снимите нижнею панель.
3. Снимите панели рулевой колонки. (см. изображение)
4. Если потребуется, опустите рулевую колонку в нижнее положение.     
5. Удостоверьтесь, что ключ зажигания - в положении "0".
6. Отсоедините жгут проводов от блока предохранителей.
Часовой отверткой прижмите шпонку (См. фото) которая защелкнута
в гнезде блока предохранителей.
Проделывается все это на ощупь. Выньте отвертку, и взявшись, за провода и слегка потяните.
Если этого не произошло, вдавите разъем назад в гнездо и повторите манипуляцию с отверткой.
7. Выверните пару маленьких болтиков удерживающих сам выключатель.
8. Отключите жгут проводов от блока предохранителей, нажимая в шпонке захвата прежде, чем вытянуть его.
9. Снимите старый выключатель.




                                                                            Установка:

1. Уложите жгут проводов к блоку предохранителей, по той же схеме, что и старый.
   Аккуратно надавите на штекер, до ощущения щелчка.
2. Если Вы устанавливаете новый комплект, перейдите к пункту 7.
3. Расположите выключатель подальше от металлических поверхностей,
что бы избежать замыкания в следующем пункте 4. Подключите аккумулятор.
5. Используйте отвертку типа "Филипс". Поверните ей  выключатель по часовой стрелке, чтобы завести двигатель.
Убедитесь, что автомобиль, нормально работает на холостых в течении нескольких минут.
6. Отсоедините аккумулятор.
7. Проверьте, что выключатель находится в положение "0", иначе выключатель на сядет в гнездо.
Для этого, поверните его против часовой стрелки до упора. Установите новый электрический выключатель.
8. Повторно соедините клемму батареи.
9. Запустите автомобиль с ключа, чтобы подтвердить, правильную установку.
10. Оденьте нижнею панель обе панели рулевой колонки.

                                                                             Заедание ключа.

Проблема: невозможно вытащить ключ даже в положении P или же вращая руль влево и вправо.
Это означает, что замерзает или вовсе высохла смазка в переключателе передач.
Решение состоит в том, чтобы распылить очиститель или новую смазку.
Вам потребуется 10мм головка, для того, что бы снять  переключатель. Перед началом, удостоверьтесь,
что Вы запомнили или пометили изначальное положение переключателя, прежде чем его снять.

1. Если ключ вынимается, при переключении селектора в R и D4 необходимо отрегулировать контргайку.
2. Установите автомобиль в нейтрале и удалите шпонку.
3. Снимите замок-скобу, слегка поддев её.
4. Подтяните контргайку.
Подробнее смотри  Регулировка тяги селектора.



1997–99 CR-V –  (left-hand drive, without immobilizer system)   P/N 35130-S10-306
1999 CR-V –  (left-hand drive, with immobilizer system)                P/N 35130-S10-405
1998–99 CR-V –  (right-hand drive)                                                 P/N 35130-S10-305

Перевод выполнил Kirill - для CRV Club.ru  декабрь, 2010 года.

[sfinks]

Привет всем ситуация такая ,авто американка 2000г.в., пропала искра поле замены ремня ГРМ и помпы во время замены облили антифризом датчик положения коленвала (криминал?). Что проверял - катушку внутренняя 0,7 Ом. держит внешняя 14 Ом. держит, провод + й (черно желтый вроде) подает 12,2V, Провод желто зеленый от модуля ICM к ECM обрыва нет. КАк проверить сам комутатор ICM, а датчик положения коленвала может влиять на искрообразование в катушке?

[Нивавод2]

Датчик CKP(угла поворота коленчатого вала) находится в нижней части корпуса распределителя.
Датчик отклонения частоты оборотов коленчатого вала CKF на моделях 99-2000 годов, находится за шкивом, его и облили при замене водяного насоса.
А возможно и оборвали провод. Этот датчик влияет на перебои в искрообразовании.

[Aleks.krk]

Всем привет!
Ситуация следующая: перед тех.осмотром решил помыть двигатель. Двиг. помыли, я ее завел и без проблем доехал до дому (5-6км). Через пол часа стоянки, машина завелась легко, но когда поехал - двигатель затроил, тяга плохая! Вытщил посвечники - все в воде. Протел как смог - завел и поехал, но через пару км. опять все затроило. Решил доехать так до дачи и там все хорошо просушить, но через 3 км загорелась красная лампочка (перегрев катализатора) - тогда я еще не знал что означет эта лампочка (позже прочитал здесь). Я тут же заглушил двигатель - вытащил подсвечники - в одном из низ вода аж кипела!!!! я все тщательно вытер, потом выкрутил свечи, все протер. Машина завелась легко и больше не троила. Я радостный пошел складывать ключи в багажник - и в это время двигаель заглох и больше не завод

[Kivic]

Я бы первым делом поменял свечи (выставить зазор, оченить состояние, но лучше сменить) и провода (не искрят ли в темноте? сопротивление жилы в норме?) раз такое состояние. Посмотрел бы как там крышка трамблера и бегунок, убрал бы нагар как минимум. Нет ли масла в трамблере, нет ли опилок и т.п.
А непосредственно после этого (или даже сразу сейчас) полез бы проверять катушку зажигания. Если сопротивления обмоток окажутся в норме то все равно снял бы и внимательно изучил на предмет потемнений на корпусе и т.п. Если не пройдет - посмотрел бы на коммутатор...

Ну а масло в колодце свечном - надо смотреть что внутри цилиндра. Но скорее всего надо просто сменить прокладки свечных колодцев.

[AirLine]

Прокладка свечного колодца скорее всего течет.
Сомневаюсь что причина в этом, тогда бы троил пердело, но двигатель бы работал.
Думаю дело в катушке зажигания. Плохим проводом ты мог ее убить. Ну или как вариант коммутатор.
Проверь наличие искры первым делом.

Дело не в воде и не в масле, а в плохом контакте ВВ-провода со свечей.
Напряжение на выходе вторичной обмотки катушки должно разряжаться на массу через искру в свече.
Если разрядиться некуда (плохой контакт или ты снял провод со свечи и начал заводить двигатель,
то в этом случае катушка может накрыться). По описанию которое ты дал - это похоже на твой случай.
Реже может не выдержать таких издевательств коммутатор; катушка мне представляется наиболее вероятной.

[Kivic]

По хорошему надо смотреть связку катушка-коммутатор. Потому как может и коммутатор сам по себе, а наиболее вероятно что причиной тому послужила катушка, а с ней приключения начались из-за трещин в крышке трамблера и постоянной перегрузки токами утечки.
По логике надо первым делом сменить крышку трамблера и бронепровода (если вызывают опасения). Затем осмотреть катушку на предмет потемнений и т.п., проверить сопротивления обмоток. Замена крышки и проводов, а также проверка катушки ничего не даст тогда уже думать про коммутатор. Собственно коммутатор может отрубаться из-за перегрева ввиду неисправной катушки или проблем на стороне высокого напряжения. А может эти проблемы уже привели к его выходу из строя.
В любом случае после устранения очевидных проблем можно как заглохнет в очередной раз проверить коммутатор - выдает запуск на катушку или нет. Метод проверки есть в сервисном мануале. Зная принцип его работы несложно и самому сообразить.

Не убедившись железно в исправности катушки не стоит менять коммутатор.

Читал отзывы - есть неоригиналы и по катушке и по коммутатору - из недорогих, которые у людей работали нормально.

[Adenter]

Взаимозаменяемые запчасти    
Артикул: 06302-PT2-000
Артикул: 06302-PT2-A00
Артикул: 06302-PT3-000
Артикул: 06302-PT3-A00
Артикул: 30120-PR3-003
Артикул: 30120-PR3-004
Артикул: 30120-PT2-004
Артикул: 30120-PT3-004
Артикул: 30130-P54-006
Артикул: 30130-P75-006
Артикул: 353-138068

Применяемость    
ACCORD 4D 1993-1995гв/СС/1.8i/С АБС ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
ACCORD 4D 1993-1995гв/СС/1.8i/БЕЗ АБС ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
ACCORD 4D 1993-1995гв/СС/2.0i/MT/С АБС ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
ACCORD 4D 1993-1995гв/СС/2.0i/MT/БЕЗ АБС ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
ACCORD 4D 1993-1995гв/СС/2.0i/AT/С АБС ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
ACCORD 4D 1993-1995гв/СС/2.0i/AT/БЕЗ АБС ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
ASCOT CB3/F20A/FBXi/БЕЗ АБС ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
ASCOT CB3/F20A/FBXi/С АБС ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
ASCOT CB3/F20A/Si ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
ASCOT INNOVA CC4/H23A/2WS ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
ASCOT INNOVA CC4/H23A/4WS ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
ASCOT INNOVA CC5/H23A ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
ACCORD 4D 1990-1993гв/CB/F22A3/С АБС ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
ACCORD 4D 1990-1993гв/CB/F22A3/БЕЗ АБС ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
ACCORD 4D 1990-1993гв/CB/F20A4/БЕЗ АБС ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
ACCORD 4D 1990-1993гв/CB/F20A4/С АБС ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
ACCORD 4D 1990-1993гв/CB/F20A5/БЕЗ АБС ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
ACCORD 4D 1990-1993гв/CB/F20A5/С АБС ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
ACCORD 4D 1990-1993гв/CB/F20A8/БЕЗ АБС ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
ACCORD 4D 1990-1993гв/CB/F20A8/С АБС ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
PRELUDE IV 1992-1996гв/2.0i ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
PRELUDE IV 1992-1996гв/2.3i ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
PRELUDE IV 1992-1996гв/2.2i ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
CR-V RD1/MT ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
CR-V RD1/AT ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
CR-V RD2/AT ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
CR-V RD2/MT ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
CIVIC 3D 1992-1995гв/EG/1.5 LSi ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
CIVIC 4D 1992-1995гв/EG/D15B2/LSi ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
CR-V 1997-2001гв/MT ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
CR-V 1997-2001гв/AT ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
CIVIC FERIO EG9/B16A/SIR ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
CIVIC FERIO EH1/ZC/RTSi ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
CIVIC 3D EG5/ZC/SI/С АБС ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
CIVIC 3D EG5/ZC/SI/БЕЗ АБС ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ
CIVIC 3D EG6/B16A/SIR ЭЛЕКТРИКА И ЗАЖИГАНИЕ

[Kivic]

Минус коммутируется коммутатором.
А плюс на коммутатор и на катушку приходит с АКБ по цепочке:
предохранитель №41 (100А) под капотом -> предохранитель №42 (40А) под капотом -> контактная группа замка зажигания (с ноги BAT на ногу IG1) -> предохранитель №9 (15А) под рулем.

[Kirill]

                                                                                 Введение:
В жаркую погоду, признаком умершего Главного реле является симптом, когда двигатель проворачивается, но не запускается.
Причина поломки – применения некачественного припоя. Как следствие «растрескивание» контактов, приводят к разрыву цепи.
Разомкнутая цепь - главная причина отсутствия запуска.
Это частично вызвано расширением клемм при повышении температуры, которые расширяются, сокращаются и подвергаются вибрации.
Вероятно, слой окиси на контактах соединения образовался из-за окисления припоя в процессе пайки.
Окислевшийся припой необходимо удалить. В остальном никаких других проблем с Главным реле, отмечено не было.


                
                                                           
                                        Для качественно ремонта вам понадобится:

 
 

1. 15-30 Ваттный паяльник или  600F – 700”F
2. Трубчатый припой с канифолью (канифоль менее коррозийная)
3. Распаячный шприц или
4. Распаячный паяльник. ( см. Шаг первый )

Вначале, аккуратно выньте реле. Подковырните фиксаторы часовой отверточкой.
Примечание: Кожух Главное реле одевается только в одном положении.
Внимание: Не засовывайте отвертка слишком глубоко.
Вы можете повредить механическую или электрическую деталь реле.:

                            
                                                            
                                                      Что ищем:  



 
1. Топливное реле.
После старта, отпустив ключ зажигания, обороты поднимается. Автомобиль глохнет.
Повторная попытка – коленчатый вал проворачивается, но обороты не поднимаются.
Неисправность клемм разъема ECU.
2. Этот контакт приводит в действие ECU,  инжекторы: Недостаточно припоя.
3. Видна трещина клеммы резистора. Признак:
В положении СТАРТ запуск проходит нормально.
Если отпустить ключ, автомобиль глохнет.
Данный симптом, является тем же, что и неисправность замка зажигания.



4. После того как ключ отпущен из положения СТАРТ, автомобиль глохнет и при повторном запуске.
Этот признак оторванного контакта резистора. И может быть спутан с неисправностью замка зажигания.



5. Реле ECU: трудно различимая трещина.
Признаки: Двигатель не заводится, зажигание отсутствует, нет запуска, лампа ЧЕК светится.
Типичная причина отказа запуска. Пожелтевший припой - увеличение сопротивления в результате
отслоения припоя. Кроме того, его низкое качество.



               На схеме показаны один хороший и несколько плохих результатов:   

                      

                             

Количество припоя (before) слишком мало.   Стык (before) - застывшее соединение.       

 ШАГ ПЕРВЫЙ:
Недостаточно пропаянная клемма (1) и дефектная клемма (2).   



Используйте оловоотсос или распаячный паяльник.   





Помните:
Если сколько-нибудь припоя осталось на одной из клемм, это соединение распаивают
заново и повторяют процесс.

Полное удаление припоя должно быть похожим на это:


Деталь может выпасть, если очищается от припоя более двух клемм за один раз.
Последовательно очищайте по одному контакту, прежде чем перейти к следующему.
Большие клеммы могут потребовать 40 ватт или более мощного паяльника.
Эти клеммы редко портятся и могут быть пропущены.

ШАГ ВТОРОЙ:

Нагревайте клемму и контактную дорожку жалом паяльника, одновременно прижав при этом трубчатый припой с канифолью.

Если у Вас есть контакт, который выглядит нуждающимся в, перепайке, не испытывают желание использовать припой повторно.
Это вряд ли принесет пользу, поскольку припой в месте пайки не протечет вовнутрь соединения. 
Будет еще хуже чем, до того как это было сделано раньше. Лучше удалить припой, используя отсос, и полностью обновить контакт.
Работа заключается в том, чтобы снять весь смазочный материал с поверхностей, которые будут спаяны.
Таким образом гарантируя, что припой будет течь должным образом.
Вогнутая поверхность должна быть сформирована с углом 40 и 70 ° от горизонтальной поверхности.

Качественная пайка должна выглядеть так:

   

ШАГ ТРЕТИЙ – дополнительный.

Перед нанесением конформного материала, очистите поверхность ветошью и осмотрите на предмет трещин.
Конформное покрытие увеличивает рабочие характеристики, предотвращают случайные замыкания и перегрев.
Их компоненты включают лак, эпоксидную смолу, пропилен, полиуретан, силикон, акриловые краски, или лак.
Покрытия применены в жидкой форме - после высыхания, они показывают особенности, которые улучшают надежность.

Особенности:
Проводимость высокой температуры - обеспечивает хороший тепло отвод от компонентов
Надежность и прочность -  обеспечивает защиту компонентов
Электрическая изоляция по предотвращению случайных замыканий.
Низкое поглощение влажности.
Предотвращает окисление.
Если Ваши электронные часы Honda в настоящее время еще работают, самое время защитить их конформным покрытием.
Чтобы удалить конформные покрытие просто ацетон.

Установите реле на транспортное средство, Ваша работа окончена.

Перевод выполнил Kirill для Crvclub.ru