CR-V II Двигатель и его системы.

[Den4]

VTEC (Variable Valve Timing and Lift Electronic Control).

В переводе на русский, это электронная система управления временем открытия и высотой подъема клапанов. Или проще: электронная система регулировки фаз газораспределения.  В современном виде система работает следующим образом: на каждые два клапана приходится по три кулачка  , и несложная гидравлика, встроенная в клапанные рычаги, в зависимости от оборотов поручает управление клапанами либо одному, либо другому кулачку.
Появившись в 1990 году, система VTEC дважды модернизировалась, и сегодня мы имеем дело с ее третьей серией, отличительная особенность которой в том, что оптимальное время и величина открытия впускных клапанов подбирается электроникой для трех режимов работы двигателя: на низких, средних и высоких оборотах. Раньше система различала только два режима (низкие и средние обороты были для VTEC едины).
На малых оборотах VTEC обеспечивает экономичный режим работы двигателя на обедненной топливно-воздушной смеси, практически закрывая один из двух клапанов на цилиндр. На средних оборотах фазы газораспределения изменяются так, чтобы получить максимальный крутящий момент. Ну, а когда обороты двигателя высокие, система считает, что уж не до экономии, главное — получить максимальную мощность. Оба клапана открываются максимально высоко и на продолжительный период времени, увеличивая степень наполнения цилиндра.

i - VTEC и есть продолжение фирменной разработки Honda, VTEC (электронная система управления временем открытия и высотой подъема клапанов). Инженеры Honda усовершенствовали его и добавили к нему механизм  VTC (Variable Timing Control). Эта система увеличивает мощность, крутящий момент, экономит топливо и уменьшает вредные выхлопы контролируя фазы газораспеделения, плавно доворачивая распредвал до определенного угла открытия клапана.

Так  был изобретён i-VTEC. Буквочка i означает intelligent (интеллигентный)
Постоянный контроль за фазами газораспределения, в этом и есть отличие i-VTEC от VTEC. http://www.youtube.com/v/J4W4V0NE7ro&rel=1

[SанSаныч]

ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА РЕМНЯ ПРИВОДА АГРЕГАТОВ
(генератор, водяной насос, насос ГУР, компрессор)

Все перечисленные агрегаты приводятся одним поликлиновым ремнём с автоматическим натяжителем. Натяжитель представляет собой ролик, ось которого находится на эксцентрике с торсионной пружиной. Усилие пружины калибровано.
На корпусе натяжителя имеется указатель в виде стрелки, на экцентричном кулаке метка в виде двух ступенек разной высоты (Рис.1). Если указатель (А) выходит за пределы метки (В) - ремень необходимо заменить.

Для замены ремня необходимо гаечным глючом (Рис.2) по часовой стрелке отвести ролик натяжителя, ремень ослабнет и его можно будет снять. Установить новый ремень и вновь проверить метки. Если указатель (А) по прежнему выходит за пределы метки (В) - необходимо заменить натяжитель.  Натяжитель также необходимо заменить, если после пуска двигателя указатель меняет своё положение относительно положения до пуска двигателя. О каких то допусках в мануале не сказано, но считаю, что незначительное отклонение в пределах метки допустимо.

Пружину натяжителя можно проверить отдельно. Для этого необходимо снять натяжитель. При помощи 2-х шпилек на 8-мм (НО НЕ ЗА КОРПУС НАТЯЖИТЕЛЯ!), зафиксировать натяжитель в тисках. (Рис.3) Поворачивая ось ролика динамометрическим ключом проверить усилие пружины при положении указателя в центре метки. Усилие должно быть в пределах 26,5 - 36,3 N/m (2,7 - 3,7 kg/m; 19,5 - 26,8 lbf/ft).

Если ролик натяжителя издаёт при вращении ненормальные звуки, вращение его не плавное - ролик необходимо заменить (меняется отдельно).

Обсуждение вопроса тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5422.0.html

Теперь практический совет от нашего одноклубника Андрей10.
На ХХ натяжитель прыгал и издавал нехорошие звуки. Натяжитель можно снять и через отверстия (на фото указаны кружками) медицинским шприцем смазать пружину моторным маслом или WD-40. Гаечным ключом на машине или в тисках, как указано выше, раскачать пружину. Затем через отверстия шприцем смазать пружину густой смазкой (например графиткой или ШРУС). После сборки проверить метки.  У Андрея звуки и прыганья пропали. Таким образом удалось избежать замены натяжителя.

[saloGUY]

Чистка ДЗ с полной разборкой клапана ХХ (CR-V 02-04 г.)
Самая частая причина нестабильного Холостого Хода, провалов или скачков - загрязнение клапана ХХ (для CR-V II выпуска 02-04 г.). К сожалению поверхностная чистка Дроссельной Заслонки помогает редко и непродолжительно. Поэтому для кардинального решения этой проблемы нужны решительные действия!

По порядку что и как я делал:
1. снял воздушный фильтр (весь блок)
2. открутил воздухопровод от корпуса ДЗ
3. открутил трос привода ДЗ
4. отключил все штекера от датчиков и устройств установленных на ДЗ
5. отсоеденил все трубки присоеденённые к устройстван прикрученым к ДЗ, будте внимательны, снизу ДЗ находится КХХ (клапан холостого хода), к нему подходят 2е трубки охлаждения - по ним течёт антифриз, т.е. нужно приготовить затычки и заткнуть их после отсоединения от КХХ
6. открутил 4 винта крепления ДЗ

вот ДЗ перед вами!

красным цветом выделено отверстие забора воздуха в КХХ, синим цветом выделен КХХ, желтым датчик положения ДЗ

корпус ДЗ с другой стороны

красным цветом выделено выходное отверстие КХХ, синим сам КХХ

корпус ДЗ со стороны датчика положения ДЗ


7. откручиваем КХХ, в связи с тем, что кресторые шлицы начали срыватся, пришлось пилкой по металлу нарезать прямые шлицы и применив ударную отвёртку сорвать винты крепления КХХ. Ещё эти винты часто удаётся открутить ручными мини-тисками или зажимным ключом.



устройство КХХ и принцип его работы

Цилиндрический ротор поворачивается под воздействием магнитного поля. Магнитное поле - переменное, оно формируется двумя обмотками, на которые от блока управления двигателем подаются противофазные импульсы. От скважности импульсов подаваеых на разные обмотки зависит положение ротора. Шторка ротора перекрывает выходное отверстие - в зависимости от положения ротора меняется проходное сечение отверстия. Таким образом регулируется поток воздуха идущий в обход закрытой ДЗ на холостом ходу.
На схеме хорошо видно, что зазор между шторкой ротора и корпусом клапана очень маленький, поэтому даже небольшой слой грязи препятствует свободному перемещению шторки и нарушает работу клапана.

8. для полноценной чистки клапана необходимо открутить магнитную систему. Тут есть определённая сложность - она прикручена винтами со звёздочкой, но в отличие от обычного  TORXа эти звёздочки пятиконечные.

Скорее всего найти такие не удастся, поэтому остаётся пропилить прямые шлицы.  Не забудьте сделать отметки на корпусе - что бы при сборке посадить всё как было

9. осматриваем весь безпорядок

у меня был налёт такой толщины, что шторка вообще не двигалась! Я 30 мин отмачивал в бензине и заливал средством для чистки карбюратора!!!
Правда бывает и хуже:

10. отмачиваем в моющих средствах (бензин, керосин..)
11. с помощью зубной щетки или кисточки вычищаем. Ротор должен вращаться совершенно легко! После чистки можно смазать подшипники ротора жидким маслом или WD-шкой, излишки выдуть или вытереть.

12. собираем в обратном порядке

Полностью всю историю можно почитать и обсудить тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17841.120.html
Там же изложена методика проверки КХХ: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17841.msg290500.html#msg290500

[CRV_Kiev]

Чистка дроссельной заслонки с сервоприводом (CR-V 05-06 г.в.).
На CR-V  второго поколения после рестайлинга стали устанавливать ДЗ с электроприводом. Клапан ХХ у них отсутствует - его функция возложена на дроссельную заслонку. При работе на ХХ ДЗ всегда приоткрыта, это становится причиной того, что основная масса грязевых отложений возникает именно в месте примыкания ДЗ к корпусу. Эти отложения изменяют проходное сечение воздушного зазора и смещают нулевое положение сервопривода ДЗ, что может приводить к некорректному регулированию ХХ.

Поэтому рекомендуется периодическая чистка ДЗ и последущее обнуление и "переобучение" привода ДЗ.

Чистка ДЗ:
Step_0:

Плоскогубцы (утиный носик), ключ – трещетка (желат. с удлинителями), головки на 10 и 12, отвёртка крест, жидкость для очистки БДЗ,
WD-ка - промыть резьбы винтов и гаек!!!, компрессор (желательно - для осушки),
зубочистка (чистить затруднительные места ), 3 старых клипсы и ветошь (закупоривать патрубки) и зубную щётку .
Step_1:
Снимаем крышку воз. фильтра 1, крышку 2 (на фото она снята), отключаем все датчики
на БДЗ D, воздуховод 3 и все патрубки: это P и P_2 (эти на видны фото Step_2). Перед снят. патрубков, обмотайте ветош. старые клипсы (для закупоривания ими патрубков). 
Step_2:
Откручиваем 2а винта V и 2е гайки G. Отсоединяем патрубки P_2 (дальний легче снимать уже на снятом с крепежа БДЗ) по ходу закупоривая их клипсами с ветошью - K.
Откручиваем хомут B.
Step_3:
К замене: резиновый уплотнитель ZP_1 (вынимается за «язычёк» указ. стрелкой) и металлизированная прокладка ZP_2.
Step_4:
Старайтесь не перезаливать моющей жидкостью. Лучше редким «брызь-брызь» и щеткой ЕЁ - щёткой, а затем тряпочкой-тряпочкой.
Коль перельете – выдувайте (я применил компрессор для накачки шин). Можно и датчики аккуратно выкрутить - прочистить каналы ведущие к ним - тока аккуратно
Собираем в обратном порядке.

Благодарности принимаются без ограничений…
P.S.
Впоследствии (через месяц) прикупил таки прокладки, которые
мануал (Step 3) рекомендует к замене. Заменил…разницы не заметил…


Игорь, спасибо за труд! 

Теперь об обнулении и обучении привода ДЗ:

Для обнуления достаточно сделать сброс ECM/PCM как это делается при сбросе DTC (вытаскиванием предохранителя или скидыванием клеммы АКБ). Однако иногда простого обнуления недостаточно - в случае нестабильного ХХ после сброса может потребоваться калибровка (обучение) электропривода ДЗ. Такая процедура выполняется только при помощи дилерского сканера и программной оболочки HDS (Honda Diagnostic System) .

[CRV_Kiev]

Иногда посвистывает ремень ГУР. В продаже есть средство… но с помощью штатной трубки забрызнуть на внутреннюю сторону ремня нереально.
Выход: берём трубочку для коктейля … и вуаля…

[SанSаныч]

EVAP...
Системы EVAP на американках и европейках отличаются сильно (японцам под юбку не заглядывал ещё).
На европейках она состоит из бачка адрорбера, пары клапанов ситемы ниппель (туда дуй - оттуда... ничего), и электромагнитного клапана продувки адсорбера (на двигателе) управляемого ECM, плюс шланги и трубки.
На американках на двигателе такой же клапан продувки адсорбера и на этом сходства заканчиваются, т.к. бачок адсорбера крупнее, помимо ниппельных клапанов имеются два электромагнитных клапана и датчик относительного давления в баке. Система управляется ECM и им же контролируется её исправная работа посредством датчика давления. При обнаружении неисправности системы или (!) её негерметичности, на приборной панели загорается MIL (чек инжин). ECM способен различать утечку на участке "бензобак-адсорбер" (ошибка P1456) или на участке "адсорбер-двигатель" (ошибка P1457).  При диагностировании по лампочке на приборной панели (замыканием контактов диагностического разъёма) эти неисправности обозначаются кодом 90.


Из-за того что бачок адсорбера на американках крупнее, его часто отрывают на бездорожье. Если такое случилось, нужно как можно быстрее заткнуть или пережать шланги, что бы двигатель не насосал песка через клапан продувки или песок не забил адсорбер. В крайнем случае можно отсоединить разьём клапана продувки на корпусе ДЗ.


Оторванная или неисправная EVAP на ходовые качества и работу двигателя не влияет, но за постоянно горящей MIL можно не увидеть более серьёзной неисправности.

Заглушить и обмануть ECM пока не представляется возможным, т.к.  алгоритм работы системы довольно сложный и неизвестно устройство, которе этот алгоритм воспроизведёт.  Дешевле ремонтировать.

Ссылка на обсуждение темы в форуме: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5538.0.html

[дядя]

Замена помпы

автор:
igor999/Игорь

На форуме открывал тему о неприятном дребежжании, которое появлялось при 1000-1500 оборотах двигателя. Причина всеже оказалась в помпе, хотя грешил и на подшипник генератора. Делюсь опытом как ее поменять, может кому пригодится. Итак включаем печку в крайне правое положение, прогреваем, выворачиваем руль вправо, глушим двигатель, даем остыть и сливаем антифриз с радиатора и расширительного бачка. У меня вытекло почти 5л. Далее снимаем ремень, потом привод гидроусилителя (2болта) и отводим его в сторону не отсоеденяя шлангов. Потом снимаем  ролик и натяжитель ролика (3болта). Потом откручиваем 6 болтов на 10 крепящих помпу. Я пользовался головкой на 10 и переходниками. Подлазил снизу к 3-м нижним болтам отогнув в сторону пластмассовый защитный кожух и сверху к 3-м верхним болтам. Нижний правый болт самый труднодоступный.  После как болты откручены вытаскиваем аккуратно помпу вверх.Замечу очень аккуратно, пространства очень мало и вытащить ее через верх мешает шкив генератора, но мне удалось вытащить, правда пришлось вспомнить японцев :-) . По книге она вынимается через низ, но для этого нужно снять шкив коленвала, чего мне не хотелось.  С помпы вытекло где то 300гр. антифриза.Ставим новую помпу и все остальное в обратной последовательности и заливаем антифриз.

[PingWin]

Замена помпы
автор:
igor999/Игорь

С заменой помпы очень сильно намучался с болтами, сорвать удалось легко, а вот выкручивать некоторые проблема, запаситесь терпением, наживить потом нижний правый болт тоже большая проблема, наживлял с помощью резинового шланга в который вставлял шляпку болта. понадобится короткий удлинитель для маленьких головок (там примерно 10мм длина его, пришлось самому изготавливать по месту) ничего больше туда не лезет. Помпу тоже вытащил через вверх, правда пришлось монтировкой сместить двигатель в сторону, было сложно. Ремень в одиночку надеть практически нереально (у меня длина была 1730, длиннее не нужно т.к. итак с этим ремнем есть еще запас натяжения), снимал напряжение с ролика отпиленным накидным ключом на 14 и длинной трубой, привязывал через телевизор веревкой к буксировочному крюку и потом уже надевал ремень на шкив коленвала (т.к. на гладкие поверхности его не надеть (типа помпа и ролик) - руки не лезут, но все-таки надел. Ролик не менял, заменил в нем только подшипник, элементарно перепрессовывается.
Помпу разобрал, все выпрессовал, но могу подтвердить заявления форумчан - подшипник там не поменять. Т.к. одновременно менял антифриз (залил GL12++), сиреневый, может со всеми смешиваться) могу сказать, что расширительный бачок снимается тоже очень тяжело и долго, тут нужно тоже запастись терпением.

[SанSаныч]

Лямбда-зонд - кислородный датчик

Большая тема по данному вопросу вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.0.html
Вопросы задавать там же.

            Краткая таблица применимости и заменимости датчиков.

  регион/мотор/год                  оригинальный датчик          допустимые заменители

"европа"   К20  02-04 г.в.       1-й   36531-PNB-G01            NTK (NGK) OZA563-H6; Bosch #0 258 006 537*               
                                             2-й   36532-PNB-G02            NTK (NGK) OZA562-H9; Bosch #0 258 006 537* Denso DOX 0119*

                                                                                     
"америка" К24  02-04 г.в.       1-й   36531-РРА-305             Denso 234-9005
(в т.ч. Канада)                       2-й   36532-PPA-A01             NGK (?); Bosch #0 258 006 537*Denso DOX 0119*


"европа"   К20  05-06 г.в.       1-й   36531-PPA-003              Denso 234-9064;  Denso DOX 1415
                                             2-й   36532-PPA-004              NTK (NGK) OZA562-H9; Bosch #0 258 006 537*Denso DOX 0119*


"америка" К24  05-06 г.в.       1-й   36531-PPA-003              Denso 234-9064;  Denso DOX 1415
(в т.ч. Канада)                       2-й   36532-PPA-004              NGK (?); Bosch #0 258 006 537*Denso DOX 0119*

*  данные датчики применяются с переделкой разъёма

В принципе датчики 36531-PNB-G01, 36532-PNB-G02, 36532-PPA-A01, 36532-PPA-004   взаимозаменяемы; отличаются разъёмами и длиной проводов.