Обороты ХХ - Что делать если скачут.

[Kivic]

Для справки - при отключенном IAC (если сдернуть разьем на работающем двигателе или завести без IAC) обороты должны быть не 700-800, а 480 об/мин. Вот и проблема Ваша - обороты уже сильно завышены от рассчетных, а еще и клапан их добавляет когда мозг пытается их регулировать - вот система и сбоит.
Повышенные обороты в данном случае говорят о неисправности (точнее о паразитном поступлении воздуха) или сбитой регулировке - или негерметичен впускной тракт или накручена регулировка БЗД (т.к. обороты стабильны, просто высокие).
Выполните регулировки как положено, потом только учите IAC и т.п.

[Paul]

Попробовать, тогда добиться, чтобы при выдёргивании фишки она не глохла? Или при снятой фишки КХХ, подкрутить винт, пока она глохнуть не будет.Каким способом пойти?

[Kivic]

Тахометр есть? Если нет то лучше не лезть...
Если есть тогда заводить, сдергивать разьем IAC и смотреть - если глохнет 100% тогда добавлять воздуха винтом (выкручивая его) на БЗД пока глохнуть не перестанет и вывести на 480 об/мин.
НО перед тем как крутить надо очистить (как минимум) канал воздушный в заслонке в котором регулировочный болт стоит - может он банально засорен. Обычно после чистки заслонки обороты вырастают т.к. воздуха больше попадает.

[Dr.X]

может это уже и обсуждалось, но, раз новый виток пошёл, поделюсь своими и чужими мыслями снова.

не обязательно клапан ХХ есть причина, и выравнивание оборотов при его отключении не доказывает этого.
а отсутствие эффекта от промывок и замен в некоторых случаях - даже и наоборот.
клапан сам является исполнительным механизмом в этих волнообразных колебаниях ХХ, когда ECU пытается привести
показатели работы мотора к номинальным.

так шта речь скорее всего о несанкционированном подсосе воздуха вообще во впуске, на уровне не только электроклапана ХХ,
но и вокруг всей БДЗ и впускного коллектора. имеет смысл проверить и все вакуумные магистрали, и все прокладки с уплотнениями.
может и ещё что-то, я не уверен.

не исключены подклинивания самой заслонки: помнится, зимой, когда у меня это происходило, заведёшь
- и всё в порядке, пока не тронешь педаль газа. недозакрылась - и тоже даст подсос.

в идеале, конечно, комп. диагностика в момент таких колебаний, мне такое сделать недоступно - слишком непредсказуемо
эта проблема у меня приходит и уходит.

[qwerty]

...... речь скорее всего о несанкционированном подсосе воздуха вообще во впуске.............

БЕЗ компа способ проверить степень "вакуумности" впускного тракта кто-нить предложит?
Окутать бы двиг плотным дымом хех... а так...  в "ручном режиме" что-то не придумывается, делитесь.

[Kivic]

БЕЗ компа способ проверить степень "вакуумности" впускного тракта кто-нить предложит?
Окутать бы двиг плотным дымом хех... а так...  в "ручном режиме" что-то не придумывается, делитесь.

Первым делом проверить напряжения МАП на ХХ. МАП ведь датчик абсолютного давления и если обороты на ХХ норма (по мануалу) то и давление должно быть примерно у всех идентичное (с учетом колебаний атмосферного конечно) и не дрыгаться. Я бы проверил напряжение МАП на заглушенном авто и потом на ХХ. Сравнив с теми показаниями что получаются в среднем (а они почти идентичны) можно грубый подсос обнаружить, мне кажется. Тем более если давление будет колебаться.

А так да - пеной. Мыльный там раствор или пена для бритья - кто во что горазд - важно создать слой пузырьков вокруг подозреваемого места и проконтроллировать как он будет себя вести. Кто-то еще советует горючий газ распылять возле месте предполагаемого подсоса (продается для быстрого зимнего пуска) - мол если есть подсос с этого места то газ затянет в коллектор и обороты двигателя изменятся. Но лично сам с газом не пробовал и считаю немного опасным такой способ.

[Dr.X]

ладно, интересно. но я тогда всё равно больше за проверку показаний всех датчиков во время проявлений. а через сканер это, как ни крути, удобнее делать, не всякий вольтметр угонится за колеаниями и уж точно график не отрисует и тем более несколько одновременно с разных датчиков. тут вопрос затрат уже, понятное дело.

[Kivic]

ладно, интересно. но я тогда всё равно больше за проверку показаний всех датчиков во время проявлений. а через сканер это, как ни крути, удобнее делать, не всякий вольтметр угонится за колеаниями и уж точно график не отрисует и тем более несколько одновременно с разных датчиков. тут вопрос затрат уже, понятное дело.

Я тоже за диагностику, тем более разжился ей как только разобрался. Но само по себе обнаружение утечки по датчикам не покажет где она происходит. Да и вопросов масса - будет шалить МАП - что это? Глюки датчика или подсос? Ну и т.п. Вобщем дедовские методы рано сбрасывать со счетов и в космический век

[Kirill]

Подсос воздуха в дросселе определяется тем, чем его мыли - карбклинером.
Надеюсь не надо объяснять, что произойдет, если пары ацетона проникнут в цилиндры.

[CRV_Kiev]

Знаю, что подобное (мой текущий пост) - баян...
Но...
Вот и верь после этого сервесмЭнам...
Бывший владелец утверждал, что обслуживал на сервисе
специализирующемся сугубо на Хонде...
Вот Вам и фото, т.с. для подтвержедения моих слов...

[tehnologi55]

Всем привет. Много читал про плавающие обороты и про нужность промывки БДЗ и клапана хх. Перевернув на форуме почти всю инфу, сделал печальный вывод что пока всё нормально работает, лучше не лезть, может стать хуже. Ну вот сегодня, после года эксплуатации машины, при температуре -29, произошло следующее.(В прошлую лютую зиму вообще проблем не знал). Машина завелась как обычно с первого раза. Но на слух понял что оборотов чуть лишка чем обычно (примерно 1600 вместо 1500). Через минуту я увидел на тахометре и услышал на слух что обороты помаленьку увеличиваются. Потом начались скачки оборотов, 1 сек на 2000 об, через 1 сек 1600 и так по кругу. Заглушил. Через 3 мин снова завёл, история повторилась. Понятно, что сейчас все скажут что первое что надо сделать это помыть БДЗ и клапан хх, что я на эти выходные и запланирую. Вопрос в следующем. Может ещё какие то у кого мысли будут, что бы уж за одним.

[Dr_Zlo]

Осмотреть соединения и шланги впускного коллектора на предмет подсоса воздуха.
Скорее всего какая-то резиновая трубка лопнула.

[Dimon-RDX]

крутится болтик на заслонке вверху слева, а вот клапан кхх не надо трогать, я потрогал ничего хорошего из этого не вышло.  Причём расскажу мой случай. Значит начал настраивать холостые по первой методике найденой на форуме. Типа отсоденить клапан кхх, потом настроить болтом обороты где то 480, потом обнулить ошибки и переобучить. Ну вообщем делал так два раза, стала плохо заводится на горячую, точнее ни как не заводится, и обороты через какое то время опять начинали плавать. Потом нашёл второй способ, типа снять клему с кхх, выставить обороты не 480 а где то 800, потом когда клапан кхх заработает, обороты упадит сами до 650. Так всё и сделал по второй методике, Завелась с пол тыка, но обороты не упали а стали 1000 где то. И не плавали. Немного подкрутил болт на заслонке не снимая клемы кхх, до 750. Потом выехал на прямую для обучения. И проблема у меня пропала, заводится, ничего не плавает. Вообщем всё надо пробовать, И ГЛАВНОЕ НЕ КРУТИТЕ КЛАПАН КХХ (пятигранник)

[Kivic]

Так я и спросил - неужто нашли методику регулировки IAC (пятигранника)? Видимо нет...

А по поводу методики регулировки ХХ - так методика не первая и вторая, а единственная - из МАНУАЛА!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3405.0.html
На исправном авто она дает  результат.
Все остальное - от лукавого, из-за недолеченных косяков...

[Kivic]

1. Если при отключении клеммы IAC двигатель глохнет то надо завести его уже без IAC и попробовать педалью стабилизировать обороты на 1000 и постепенно отпускать педаль пока. Или пока работает с IAC поднять обороты (можно вертеть заслонку прямо в моторном отсеке), а потом уже сдернуть разьем IAC и отпускать обороты. Как совсем отпустили педаль газа мы должны увидеть обороты ХХ в чистом виде. Если при этом обороты двигателя плавают или отличаются от тех что нужны по мануалу то приводим их в норму болтом регулировки ХХ. Сдается мне что когда мы педалью держим обороты 2000 (например) то IAC уже ни при делах - его задача стабилизировать ХХ, когда нажимаем педаль он уже не должен влиять по идее (надо бы проверить при случае конечно).

2. Для датчиков температуры (антифриза и воздуха поступающего) есть в мануале график - вот по нему и смотрим то что намеряли и соотносим с температурой реальной. Я проверял датчик антифриза на холодном двигателе сверяясь с поверенным ртутным термометром. Примерно все попало. А потом проверял еще несколько точек. Т.е. первая точка была при +10С (уличная температура), затем завел - поработал двигатель и нагрелся до температуры когда рука тепло ощущала - примерно до 40-45С, заглушил - тоже замер сделал и показания термометра списал, затем нагрел до рабочей температуры двигатель и третий замер. Все было как на графике в мануале.
Датчик воздуха снимал и проверял его с домашних условиях - в воде подогревая её - там "плавал" датчик температуры и термометр. Начал от остуженной до +3 градусов воды в холодильнике, затем нагревал и делал замеры. Если бы делал зимой все было бы проще - снять и сделать замер на улице при минусовой температуре, потом пару точек в помещении (в подьезде, дома...), вот и вся проверка. Но обязательно пересчитывать показания сопротивления в градусы и сравнивать с прибором (термометром которому доверяешь).

3. МАП-у надо проверить два момента - питание и что он показывает пока двигатель не заведен. Это пара контрольных точек. Питание проверили, а вот замеров показаний я не увидел. В теме про МАП есть цифры - замерить и сравнить с темой или напрямую с мануалом.

4. ДПДЗ - это просто резистор. Надежнее смотреть "диагностикой" - тогда мы увидим что думает непосресдтвенно "мозг" двигателя. Но можно в первом приближении проверять и замеряя сопротивления. Но если нет диагностики то всеже надежнее проверять напряжения на контактах "мозгов".
Вот тема http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,38457.15.html где это дело рассматривали + мануал.
По замерам - ноль педали это по мануалу 0,5-0,9 кОм, максимум - 4,5 кОм. У меня получился ноль 0,88кОм, максимум 5,11кОм, питание на ДПДЗ 5,1В
Мозги при этих параметрах видели при отпущенной педали 0% как положено, а при полностью открытой - более 100% (что-то вроде 103% или 105%?)
Ничего делать не стал - главное ноль в норме + 100% получается при почти полном ходе педали. И равномерно все - т.е. сопротивление меняется без малейших рывков, заеданий и т.п. Если в начале движения сопротивление ДПДЗ проваливалось до 0,37 кОм то это уже ниже нормы, да и не должно проваливаться - лучше перепроверить другим прибором или диагностикой (что именно видит "мозг").