Тема сезона. Подготовка CRV-2 RD5 к соревнованиям по автозвуку по версии EMMA :)

[Shpalozzavr]

Привет CR-Vоды.

Тему я создал в связи с тем что пока не видел на сайте глубокой переработки музыкального оформления автомобиля.
Автозвуком заболел давненько. Частенько переделывал свою CR-V RD1 устанавливая все новые и новые компоненты аудиосистемы. В первой Хонде сменилось три поколения музыки После того как сменил машину стал потихоньку заниматься установкой. Исходя из своего опыта и пристрастий головное устройство выбрал мультимедийное ALPINE IVA W200-Ri. Уж больно хотелось 2DIN, с отличной матрицей экрана но и с возможностью если не безграничного, то уж точно очень широкого апгрейда в плане звука. После "головы" приобрел отдельно звуковой процессор ALPINE PXA-H701. Поясню зачем. В предыдущей Хонде сигнал от головного устройства на усилители шел обычным способом - посредством межблочных кабелей. Было обидно когда половину дня разбираешь аккуратно машину, с любовью закрепляешь межблочный кабель, все так же аккуратно собираешь, а когда заводишь машину слышишь жуткий свист помех от генератора. Сейчас же сигнал от "головы" идет по оптическому кабелю, которому все "шумные" электрические цепи машины до глубокой фени.  К тому же система будет построена по принципу поканального усиления - это когда на каждый динамик выделяется отдельный канал усилителя, без использования кроссоверов.
Наименование компонентов в системе:
- головное устройство ALPINE IVA W200-Ri,
- внешний процессор обработки звука ALPINE PXA-H701,
- потолочный монитор ALPINE PKG-2000P,
- CD-чейнджер ALPINE CHA-1214 на 12 дисков,
- DVD-чейнджер PROLOGY DVD-1000 на 10 дисков,
- фронтальная акустика Dynaudio Kit 340 (3-х компонентная),
- задняя акустика Focal Polyglass 165V2 (2-х компонентная), - хочу сразу указать, что в законченной системе задняя акустика установлена но не подключена. Оставлена на "потом" - ведь совершенству нет предела.
- сабвуфер ETON 10/620 HEX калибром 10 дюймов в закрытом ящике.
- усилитель ETON PA 4506 - 6-х канальный (6 каналов мощностью по 60 ватт каждый)
- усилитель ETON PA 2802 - 2-х канальный (2 канала по 298 ватт подключен мостом на 1192 ватта)
- усилитель ETON EC 500.4 - 4-х канальный - усилитель установлен но не подключен с прицелом на дальнейшее развитие системы в сторону мультимедии.
- гибридный конденсатор Stinger емкостью 30 Фарад.
- распределитель питания SoundStream PowerPlant 1
- межблочный кабель DLS Ultimate с серебряным напылением проводников.
- акустический кабель Monster Cable.
- кабеля питания аудиосистемы - Kicker.
- виброизоляционные материалы фирм STP, Kicx.

Ладненько, начнем с проклейки машины. Сначала виброизоляционными материалами проклеены все двери, штатные динамики выброшены, вырезаны кольца под акустику 6,5'', вместо передних динамиков вставлены мидбасы Dynaudio MW160GT, заменены провода подключаемые к динамику.

[Shpalozzavr]

Затем была разобрана крыша. Благо на данной машине у меня нет люка, плюсы - высокая крыша, легко разбирать, не надо снимать салазки с люком для проклейки крыши. Вся крыша была проклеена виброй STP Bomba, за точность названия не ручаюсь. Жесткая, зараза изоляция, приходилось подолгу греть строительным феном чтобы проклеить все основательно. После проклейки виброизоляцией, прямо на нее наклеил теплоизоляцию, названия не помню, но выглядит как жесткая губка толщиной около 1 см, с одной стороны клеящая поверхность а с другой блестючее покрытие, похожее на фольгу. Декоративную поверхность крыши я ничем не обклеивал, так как при сборке она крепилась слегка "внатяг", подпружиненая теплоизоляцией.

[Shpalozzavr]

Затем стал решать вопрос с установкой средне и высокочастотника. Решил делать по образу и подобию установки в предыдущем кузове CR-V. После определения направления установки динамиков стал резать по живому. То есть по стойкам у лобового стекла. Подушек безопасности, при вскрытии не наблюдалось. Решено было сделать "по совести", "гля себя"
Сначала вырезал кольца под средне и высокочастотники из тонкой фанеры. Саморезами выставлен угол наклона каждого из динамиков. Затем совершен набег в магазин тканей, где были закуплены:
1. ткань-тянучка с высоким содержанием лайкры (в крайнем случаем можно использовать толстый женский колготк)
2. моток толстых ниток, иголку соответствующего под нитки размера.
После стойки были обтянуты указаной материей для придания красивых округлостей.

Затем совершен еще один набег в магазин автомобильных лакокрасочных принадлежностей, где было куплено:
1. кисточки среднего размера - 2 штуки,
2. растворитель,
3. 4 баночки ремкомплектов для бамперов(эпоксидка, отвердитель и кусок стеклоткани),
4. Банка шпатлевки с содержанием стекловолона,
5. Банка обычной автомобильной шпатлевки,
6. Баллончик антигравийного покрытия (обычно наносят на внутренние арки колес)
7. Баллончик краски цветом под пластик стойки.
8. Наждачка размера 40 (крупная) и 120 (для "чистовой" обработки).

Сначала был положен один слой эпоксидки на обтянутые тканью стойки. После отвердения наложены три слоя эпоксидки со стекловолокном. Штука получилась прикольно-твердая, но, зараза,  неотдираемая от картонки на которой все это хозяйство разместилось. Затем бралась крупная наждачка (40-ка) и зачищалось, до потери пульса. Вот тогда-то я и познал прелести работы со стекловолокном. Представьте себе - ЧЕШЕТСЯ ВСЕ!!! Даже там, где вроде бы и не лазил...

Крупной наждачкой выводились приемлемые формы, убирались потеки, остатки картона. Затем вся стойка обрабатывалась шпатлевкой с содержанием стекловолокна. Все впадинки замазывались. Затем снова крупной наждачкой. После того как мне казалось что уже не может быть идеальней формы, накладывается обычная автомобильная шпатлевка (как вариант можно жидкой шпатлевкой из баллончика) и в дело вступает мелкая наждачка. Абсолютно каждая впадинка убирается. Затем наносится антигравийное покрытие. После того как оно высохнет - создастся эффект штатного пластика, с бугорками такая, прикольная поверхность. Ну и затем красим в штатный цвет. Прикручиваем динамики и вуаля - "штатная" передняя трехполосная система в моем распоряжении.

[Shpalozzavr]

Продолжение процесса создания передних стоек.

[Shpalozzavr]

Еще две фотки стоек, но уже с внутренней стороны.
1. провода отрезаны таким образом чтобы они выходили за нижний край стойки на 10-15 см. Провода облужены и припаяны к позолоченым клеммам которые в свою очередь "натянуты" на терминалы пищалок и среднечастотников и залиты силиконом.
2. с другой стороны к облуженым проводам прицеплены акустические соединительные колодки - ну на случай если придется снимать стойки.

[Shpalozzavr]

Далее  был полностью разобран салон, кроме панели приборов. Советы тем кто хочет повторить сей "подвиг"
- сначала снимайте сидения. Чтобы добраться до крепежных болтов передний сидений - надо снять надетые на них крышечки. снятие муторное потому как я снимал "юбки" сидений (пластик опоясывающий сидения). может можно по другому - не пробовал. Задние снимаются проще. Главное сидения отодвинуть максимум назад и потянув за веревочку откинуть их в положение для транспортировки крупногабаритных грузов.
- Потом отрываете пороги - все на клипсах, качество клипс хорошее (по крайней мере на японцах) - ни одной не сломалось. Затем откручиваем 1 болт ремней безопасности передних сидений  - внизу на серединной стойке между дверьми и отрываем нижнюю пластиковую накладку. Снимается последовательным отгибом по вертикальным краям. При желании можете снять движущийся кронштейн на ремне безопасности - для этого снимаем пластиковую накладочку, которую надо отщелкивать сжав двумя пальцами блокираторы высоты ремня -ну кнопочки которые регулируют высоту подъема рамня. Под накладкой будет болт - его откручиваем и снимаем верхнюю часть пластиковой накладки стойки.
- багажник следует разбирать только после снятия резинового уплотнителя багажной двери, ремней, сидений, порогов, столика и откручивания всех видимых болтов.

1. Голая правда о моей машине. 
2. Багажник
3. обклееный виброизоляцией салон.
4. виброизоляция покрыта сверху Изотоном - ну это название вроде бы теплоизоляции.

[Shpalozzavr]

Следующим на повестке дня стал "питательный" вопрос. Исходя из предыдущего опыта, количества предполагаемого оборудования было принято решение о проведении кабеля калибром AWG 0 Поясню - это провод диаметр которого составляет около 2 см.
Провод ведется напрямую от аккумулятора. По правилам ЕММА - "Предохранители располагаются не более, чем в 40 см (по длине провода) от клеммы аккумулятора, или до ближайшей точки прохождения провода через металлическую панель" При внимательном осмотре было установлено что под ногами пассажира (в японческих моделях) имеется резиновая заглушка ведущая в моторный отсек. диаметр заглушки меня удовлетворил, но для будущего я просверлил ишшо одну дырдочку которую закрыл так же резиновой пробкой. Основной питательный провод вместе с "управляющим" проводом "Remote" (для подачи сигнала на включение усилителей) был заключен в пластиковую изоляцию и выведен сквозь отверстие в моторный отсек. По салону провод был пущен по левой стороне салона под порогами. Через каждые 10 см (а где и чаще) провод был прикреплен пластиковой стяжкой к кузову машины. После проведения такого толстого провода, пришлось вырезать часть ребер жесткости на внутренней стороне пластиковых накладок порогов. Но при установке накладок на место - выяснилось что провод по высоте тютелька в тютельку соответствует убраным ребрам - так что пороги не прогибаются(хотя думаю редко кто на них наступает садясь или выгружаясь из машины ).

[Shpalozzavr]

Ишшо провода

[Shpalozzavr]

После этого решено было протягивать сигнальные провода. Помимо оптического кабеля, в соответствии с моим больным  сознанием в одну защитную гофру были засунуты следующие провода:
- Оптический кабель Alpine 4916 длиной 6 м
- Управляющий провод шины Alpine Ai-Net.
- Сигнальный видеокабель для ДВД чейнджера – выбор был остановлен на линейке Phoenix Gold по 200 рублей за метр.
- Кабель с инфракрасным датчиком для управления ДВД чейнджером
- Сигнальный видеокабель для камеры заднего хода.
Защитная гофра была обмотана изолентой чтобы ничего из нее не вывалилось.
Затем один конец получившегося пучка был просунут к штатному месту магнитолы и закреплен стяжкой. Остальной кабель был аккуратно протянут по правому борту с соответствующим закреплением.
Так же были подготовлены две гофры с набитыми туда тремя парами проводов – для передней акустики и протянуты по правому и левому борту соответственно. Эти провода идут от усилителя к колонкам и поэтому не стоит заморачиваться по поводу помех – их я не слышал выворачивая обороты двигателя до отсечки. Дальше фотки.
1. выведенные к магнитоле сигнальные провода
2. оптический и управляющие кабеля
3,4 - крепление кабеля под панелью

[Shpalozzavr]

По удачному стечению обстоятельств мне вовремя пришла задняя акустика Focal Polyglass 165 V2. Дальнейшая работа заключалась в ее установке в задние двери. Ранее мной уже были установлены деревянные кольца в мидбасовое место задних дверей.  Но надо было заменить акустические провода. Для этого:
- сняты пластиковые панели стоек на которых крепятся ремни безопасности передних пассажиров. Провода, которые идут в двери (стеклоподъемники, центральный замок, колонки) идут через резиновую гофру и имеют разъем в стойке. Для получения к нему доступа необходимо снять блокирующий механизм ремней безопасности (фото1). Крепится на два болта.  После его снятия появляется возможность отщелкнуть разъем двери. «Оторвав» разъем, с помощью гибкой пластиковой трубки я продрался в дверь и примотав к концу провода я протянул их сквозь гофру. Осторожно, есть риск повредить штатную проводку если трубка будет слишком жесткой. Вытянув провода, со стороны дверей я припаял клеммы и подсоединил их к мидбасу. С внутренней стороны корзины мидбаса, предварительно наклеил полоску тонкого «сплена» (шумоизоляционный материал) для того чтобы исключить зазоры между динамиком и деревянным кольцом. Затем динамик был водружен на законное место. Встал вопрос о расположении пищалки. Решил я сделать по аналогии с передней акустикой и врезать ее в обшивку двери, рядом с защелкой. Просверлился конусной фрезой и вставив пищалку – пропаял пластик чтобы не выпал. Затем снова припаялся к проводам  и установил обшивку двери на место. После окончания установки выснилось что расположение пищалки задних дверей крайне неудачное - пищалка расположена очень близко к уху переднего пассажира и "оттягивает" назад всю звуковую сцену. В конце-концов пищалку задней акустики пришлось "срезать" процессором чтобы сосредоточиться на передней акустике. В дальнейшем я полностью отключил задние колонки. Не повторяйте мою ошибку с расположением заднего твиттера! В задние двери ставьте коаксиальную акустику.

[Shpalozzavr]

С другой стороны проводов я решил приляпать кроссовер. Кросс удобно устроился аккурат позади блокиратора ремня безопасности. Его я прилепил на двойной скотч прогрев его феном – мертво, фиг оторвешь. Единственное неудобство заключается в том что если не слушал заранее акустику – муторно будет получать доступ для переключения уровней пищалки и мидбаса. Облудил провода и хорошенько зажал их в кроссовере. Затем поставил на место штатную мягонькую перегородку (даже не знаю как ее назвать) и прикрутил обратно блокиратор ремней.

[Shpalozzavr]

Месяц спустя после вышеописанного.
Хочу обратить ваше внимание на то, что к каждой акустической системе необходим индивидуальный подход. Акустика Dynaudio (счастливым обладателем которой я есть) очень капризная к установке. Ранее мной был описан способ установки среднечастотного (СЧ) и высокочастотного (ВЧ) динамиков в боковую стойку лобового стекла. Оба динамика были направлены друг на друга. Поездив месяц, слегка атрофированой мозгой я понял что звук меня уже не устраивает - было очень мало высоких частот. Выпросив у знакомых установщиков прибор, позволяющий измерять частотный диапазон (Phonic PAA2), чуть не проспавши заведенное на будильнике время - 3 часа ночи(это время было выбрано из соображений отсутствия большинства уличных звуков в дневное время - шум машин, крики детей и т.п.) позевывая и почесываясь, выехал из города на пустырь. Измерения прибора подтвердили мои опасения по поводу недостатка ВЧ диапазона. Раздербанив стойки я извлек динамики и с помощью пластилина стал аккуратно лепить динамики к панели и стойкам. Добившись приемлемого результата согласно сонной голове и показаниям прибора - довольный поехал домой. С утра констатировал что кусочков пластилина размазанных по салону не было только в багажнике. 
Всю следующую неделю я ездил в машине и по миллиметру выставлял положение динамиков.
В результате опытов с положением динамиков получилась следующая схема - СЧ-звено необходимо врезать в панель и ориентировать их на лобовое стекло. Таким образом средние частот звука будут отражаться от лобового стекла в результате чего не теряем высоту звуковой сцены. ВЧ-звено необходимо оставить в боковых стойках, однако ориентировать их следует "в лоб", то есть развернуть в лицо слушателю.
Далее идет описание интеграции СЧ звена в панель.
Титаническим усилием воли было принято тешение о снятии всей приборной панели. Вот это был пипец скажу я вам. Благо с собой была приобретенная книжка-мануал в которой подробно были описаны шаги по снятию, расположение всех заглушек, болтов, шурупов и т.п. мелочи. На отсоединение всего и вся понадобилось около 6 часов из которых 3 ушло на танцы с бубном вокруг машины, а так же охание и ахание "какжетакяеебудусниматьанесломаюлиятамчтонибудь".
В результате панель была сдернута - фотка1,2
Затем штангелечком был установлен диаметр среднечастотника, линеечкой обозначены места бурения, на расстоянии около 2-метров от панели, комиссией из присутствующих, вынесен вердикт "вроде симметрично", ну и в конце лобздиком вырезаны места под динамики. фото3

[Shpalozzavr]

Хочу обратить внимание на подушку безопасности пассажира. То что представлено нашим глазам - это пластиковая крышка с обратной стороны которой прикручена сама подушка. При (ни дай боже) ударе подушка разрывает эту самую крышку, которая остается в момент сработки на месте. (приглядевшись можно увидеть ребра по которым идет разрыв в форме растянутой буквы "Н") Впоследствии, при восстановлении автомобиля меняется только данная крышка, а не вся панель, как например сделано в Лехусе РХ300 - там панель цельная и при сработке подушки рвется обшивка панели.
Так как динамик большой пришлось немного зацепить данную крышку. Динамики были прикручены винтами М3 с тройной гайкой, между каждой гайкой вставлен гровер.
После этого панель была полностью проклеена виброизоляционными материалами и водружена на место. Сборка панели, вопреки ожиданиям прошла за 1 час

[Shpalozzavr]

Появилась у меня возможность заказать потолочный монитор. Очень хотелось ALPINE PKG-1000P, но в магазин некстати пришла моделька ALPINE-PKG2000P. По сути одно и то же, но в последней имеется встроенный DVD-проигрыватель. Думаю меня поймут те которые хоть раз приходили в магазин заказывать что-нить определенное, но увидев имеющееся в наличии "то же самое, но с перламутровыми пуговками" безоговорочно забирали живое-реальное, а не ждали недельку-две того что хотелось. Короче, несмотря на разницу в цене забрал ALPINE-PKG2000P. Прилетев в гараж сразу стал сдергивать потолок. Успешно его сняв, стал примерять железную основу для крепления. В связи с тем что у меня нет люка, основание для монитора встало на место штатного центрального плафона освещения. Привернув саморезами основу - стал тянуть провода. В потолочнике имеется свой плафон освещения и поэтому проводочки, которые шли к шататному я запитал к соответствующим проводам альпа. Потом одел провода  в пластиковую гофрочку и закрепил с помощью стяжек к ребрам жесткости потолка в направлении центральной правой стойки дверей. Тут же прокинул видео-аудио провод для сигнала с головного устройства, взял провод от домашнего компонентного видео, там где три "тюльпана с каждой стороны" - получилось один провод на видео, еще два на правый-левый канал звука, и протянул его по крыше к правой передней стойке, с соответствующим креплением стяжками.

[Shpalozzavr]

После этого на место была прикреплена крыша. Причем крепилась она потихоньку - сначала я зафиксировал потолок передними двумя боковыми ручками, потом стал примерно выяснять где мне надо дырдить крышу для болтов, чтобы притянуть ими сам монитор. С горем пополам по выпуклостям нашел примерное расположение точек крепления и канцелярским ножом вырезал небольшие отверстия под крепления. Затем благополучно притянул сам монитор к потолку. Получилась красота неописанная.