Клуб Honda CR-V Россия

Нужен совет в какую сторону «копать».
Исходные данные: 2.4л. с пробегом 48т. км, прошлой зимой на запуск двигателя с новой АКБ требовалось 5-7 сек., со старой АКБ заводилась со второго раза, пока та не сдохла. Наступило лето но на запуск требуется 3-4 сек. прокрутки стартера (по подсчетам «вжиков» около 3 оборотов коленвала (10-12 «вжиков»).
Что беспокоит: длительный запуск двигателя, на другой моей машине (Шевроле), что летом, что зимой запуск двигателя с 1-2 «вжика»(0.5 сек).
Что сделано: замена воздушного фильтра, замена свечей зажигания, замена АКБ на 55А, регулировка клапанов (машина была приобретена б\у с пробегом 43т. км.).
Что по данной проблеме рекомендуют в автосервисе: говорят, бывали проблемы с датчиком температуры двигателя.
Жду Ваших предложений и отзывов о времени запуска Вашего 2.4 движка.

свечи какие поставил? электрозвуком чистил мотор?

Свечи оригинал, что ни коем образом не изменило ситуацию, да и родные рука не поднялась выкинуть, выглядели отлично. Ультразвуком если только снаружи почистить, чтоб блестел, как у

Когда купил срвишку сразу обратил внимание,что заводится она дольше всех которые у меня были( а это штук 14), потом привык и не обращаю внимание!p/s Конечно время заводки должно быть в пределах разумного!

причем тут снаружи? его снаружи не чистят..... чистят форсунки

я бы предложил два варианта: 1. на СТО меняли топливный фильтр и собрали "не очень качественно" не совпали уплотнительные резинки на насосе. 2. не исправен сам насос: не держит обратный клапан. Решение: проверить перед запуском остаточное давление в топливной системе, любым методом, без приборов - должно прыснусть, довольно сильно. нет - смотри насос!

SP-ov Зачем- то клапана регулировал при пробеге 43000... Интересно какой спец это делал и вообще посоветовал.

Сам регулировал, руки из нужного места растут да и практика имеется, раз 10 на других моторах это проделывал. Зазоры пришлось подкорректировать на 2-х клапанах.

Фильтр при таком пробеге вряд ли меняли, первые три ТО у дилера, последнее на пробеге 41 т.км.
Перед запуском двигателя, когда включаешь зажигание насос начинает работать до создания необходимого давления в системе и соответственно отключается через несколько секунд после включения зажигания при достижении необходимого давления, почти всегда включаю стартер после отключения бензонасоса. Давление могут не держать форсунки, тогда топливо попадало бы в камеру сгорания и было бы переобогощение топливной смеси, но двигатель заводится после нескольких секунд прокрутки с первой вспышки и сразу довольно токи ровно начинает работает. Беспокоит длительное прокручиванием стартером до первой вспышки.

Ну если сам умеешь... :)И на сколько пришлось регулировать?Они что не в допуске были?А по теме... тоже заметил . что Хонда пускается медленнее чем предыдущие авто. Зимой поставлю гелевый акк.....45 а-это просто смех.

Есть такой термин-Техническая особенность!

Точно.... Я уже привык... Машина только радует, а что дольше на пару сек. пускается по моему ерунда.

Абсолютно!

Не согласен, что-то ей не хватает или мешает, сравнивал процесс запуска с другой CRV3 коллеги по работе.

У нас с тобой движки разные. Зимой эти несколько секунд при минус 30 могут боком вылезти.

К сожалению.. мы тут не помошники..Нужна хорошая диагностика. Причин может быть море! Да... Она.. Хонда может завестись с полоборота. а иногда и секунды3 понадобится.. Так , что машина коллеги не показатель.

И Боинги иногда с неба падают! Кстати у меня аккум 63ач!

Вот по этому я и ставлю на зиму гель!А движки одинаковые.. Внутреннего сгорания.

Нашел чем хвастаться, у меня 10-летняя RD1 c 4-х летним 45 аккумом в любой мороз с автозапуска заводилась.

Дизель или ванкель они ведь  тоже внутреннего сгорания, но это уже флуд.
Быстрее стартер сдохнет, чем гелевый аккум., чего тоже не хотелось бы.

А причём тут хвастовство? С какого бока? :-\

Да так просто, ведь ёмкость аккумулятора к проблеме из-за которой создана тема не имеет ни какого отношения, поэтому так и нафлудил.
Если обидел, приношу извинения. ;)

Раз уж через месяц снова обратили внимание на эту тему и нет ни каких конкретных предложений,то расскажу, что собираюсь по этой теме сделать в ближайший отпуск, который в сентябре:
1. Заменить свечи на другого производителя (вдруг во время прокрутки стартера на катушках не хватает мощности для искры)
2. Прочищу дроссельный узел (для профилактики, чтобы нагар не изменял пропорции топливной смеси)
3. Заменю датчик охлаждающей жидкости, тот который на двигателе (неправильная температура - неправильные пропорции топливной смеси)

Если не поможет, то буду дальше пытать умы форумчан.

А ты можешь снять на камеру хоть мобильного телефона как она заводиться?

Была проблема с запуском прошлой зимой - раза с 7-8 заводилась. На диагностике у ОД сказали, что вода в баке, но один бак отъездил, а проблема осталась. Возможно надо было прогнать хотя бы 2 бака и залить осушитель, но времени не было (так уж получилось, что за всю зиму на машине отъездил только 10 дней в новогодние праздники).
На форумах вычитал, что дело быть может в топливном фильтре или в датчике температуры (тот который на радиаторе).
Этим летом фильтр заменил (читал тут про возможность несовпадения резинок - не представляю как этого можно добиться - все четко собирается).
Замену датчика планирую на следующую зиму, если проблема повторится.

А почему датчик тот, который на радиаторе, а не тот, что на двигателе?

НЕ соглашусь с тем, что хонды заводятся долго. Были у меня другие хонды и у товарищей есть, все норм, а на серванте тоже обратил внимание, что завод дольше, но в принципе привык.

Приобрел CR-V после Corolla, 93 г.в., вот она заводилась - только ключ подумаешь повернуть - уже готово, в любой мороз, без разницы.
А Honda не так, тоже поначалу непривычно было - требует несколько оборотов стартера, причём так с самого начала эксплуатации, но уже привык. Видимо - особенность данной модели двигателя.

попробуйте при запуске на педаль газа нажать. Если поможет- неисправен/глючит один из датчиков.

Смотря о каком датчике идёт речь.
Обычно при помощи педали газа продувают залитые цилиндры, т.к. при нажатии на педаль более чем на треть - прекращается подача топлива.

Спасибо за совет,но я уже и с бубном вокруг неё бегал, а ВЫ про про какую то там педаль. Если при нажатии на педаль газа помогло бы, то это наводило бы на мысли о не герметичности форсунок, а не о исправности датчиков.

Когда завожу - вставляю и поворачиваю ключ, но не кручу стартёр - а жду 2-4 секунды. И только потом завожу.
Зимой и после долгой стоянки - так накачивается бензонасосом топливо в магистраль.
Если не заводится авто - только две причины - нет топлива или нет искры.

Ну или не то количества топлива в смеси или не в то время искра, чтобы заполнить  топливовоздушную смесь.         Не очень всё и просто в данном вопросе!!? На следующей недели в связи с отпуском буду пытаться учить машинку побыстрее заводится. 

Схватывает быстро,1-2сек но ощущается обрыв.Тахометр вверх,вниз потом все нормально.Не приятно.Думаю форсунка одна пропускает.Надо чистить.

Как успехи?  Есть изменения?  Моя при -17 не заводится, вроде начинает хватать и тут же отпускает, как будто чего то не хватает... У нас тут нет ни одной СТО где бы делали диагностику движка Хонды, чтобы проверить датчики.

Замена датчика помогло?

Отпишись по результатам.

Поленился я летом этот датчик поменять, думал будет достаточно топливный фильтр поменять, но оказалось, что дело не в фильтре.
Возможно и не в датчике.

В семье 2 хонды. У меня CR-V 2,4 у жены Civic. Так вот разница ощутима и я к этому привык. На Civic только как говориться "до ключа" дотронешься и готово, на своей кручу заметно дольше. Так что совет забить болт на проблему.)))

Проблема в слабом аккумуляторе-зарядите или купите новый и будет все ок.( у меня до этого был мерседес там стоял 110 а/ч родной и было все хорошо 6 лет так и продал и никогда о нем не думал , а япошки о нас тоже не думают- поставили акб как на мотике и типа все хорошо , а отсюда между прочем много проблем......)

Дело точно не в аккумуляторе, по крайне мере у меня. Но наслушавшись советов, заменил родной на Медалист - только зря 2800 руб. выкинул. Предвосхищая вопросы - новый аккум предварительно зарядил, крутит он замечательно.

Подниму темку...
 может есть люди, кто нашел причину "ленивого стартера"?

Люди помогайте!! Аккум новый 63 если с первого раза не заведешь то тока на 3-й еле завожу(благодаря новому аккуму). Хочу менять свечи denso ik20 можно ли?
Кто решил проблему?

Сначала о том, что хонды "долго заводятся".  У меня мотор другой, 2.0 (r20a).  Заводится практически сразу.  Причем, не жду остановки бензонасоса, сразу стартером кручу.  И даже если дождаться остановки насоса, заводится одинаково хорошо.  Бывает, что крутить приходится подольше, 1-2 секунды, это когда горячий мотор, только что заглушенный.  На холодную вообще с полтычка.  Это моя третья хонда.  Самое долгое заводился цивик моновпрысковый - 1-2 секунды, причем стабильно, что холодный что горячий.  Но в любой мороз или жару одинаково.  И в -35, если стартер сможет покрутить мотор то заведется обязательно.  Другой цивик и эта цеэрвешка заводятся сразу.

То есть скорее всего такой долгий запуск мотора - это ненормально. Теперь о том, что делать.
1. Поэкспериментировать с разным запуском, это поможет в дальнейшем сузить круг поисков. Например, сначала попробовать заводить сразу не дожидаясь отключения бензонасоса.  Потом попробовать несколько раз включать зажигание, дожидаться отключения насоса и снова выключать, и так раза 4-5, а потом уже стартером.  Потом заглушить и сразу попробовать снова завести.  Наблюдения сюда написать.

2. Подключить любой OBD-диагностический прибор, хотя бы даже и ELM-327.  Необходимо проверить сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT), и сигнал датчика температуры вдыхаемого воздуха (IAT) который получает блок управления мотором.  Этим же адаптером попытаться почитать ошибки.  Вполне вероятно, что неисправен датчик фазы (датчик распредвала) и мозги переключились на аварийную работу по датчику коленвала, в этом случае будет как раз долгий запуск мотора.

3. Было бы здорово продиагностировать мотор "диллерским" сканером или китайским аналогом.  Достаточно подключить сканер, запустить программу HDS и записать лог-файл (включить все датчики в запись) попыток запуска мотора.  Я бы смог по данному файлу посмотреть, все ли в порядке с датчиками.

Аккумулятором стоит заморачиваться только если стартер вращает медленно или лениво.   При бодром вращении АКБ ни при чем.  Свечки, фильтры тоже так не влияют.

Сегодня при -19 моя завелась на 4-5 секунде  8)

-19 вчера  - завелась с первого раза(перед тем как заглушить на ночь - делал прогазовку).
-12 сегодня - завелась только со второго раза(перед тем как заглушить на ночь - делал прогазовку).

Заводил через автозапуск с сигналки. На сигналке стоит время работы стартера 0.8 секунды. Замечено, что если температура ниже -10, то  начинает заводиться на 2-й или даже 3-й раз.
Как вариант думаю увеличить время прокрутки стартера сигналкой до 1.2 секунд, как раз не хватает движку чтобы зацепиться. А по оттепели вернуть обратно.
Есть так же подозрения на сам бензин. Заправлялся вчера вечером. Надо попробовать воспроизвести ситуацию, когда в бак на половину пуст, может каким то боком задействована система удаления паров или обратка из рампы, что там еще может быть?

Был в Владимирской обл. в выходные...
-23 ночью
-19 с утра
лью 98 бензин
завелась без проблем,как обычно...

20-ть дней машина стояла в холодном проветриваемом гараже, сегодня -20 градусов, завелась с первого раза.

 причина однозначно в обратном клапане на бензонасосе у меня такое на двух машинах было

А зачем делать прогазовку перед глушением двигателя?

Сейчас этого уже ни кто не делает, имхо.  Раньше "сушили" цилиндры так.

Но сейчас ведь для инжектора это не очень то полезно, насколько я понимаю...

Убирается нагар со свеч, если долго до этого тошнил на маленьких оборотах или стоял на месте перед домом на холостом ходу.
Глушить двигатель, естественно, нужно не на больших оборотах, а сбавив до ХХ. Вентилятор на радиаторе должен быть выключен.

На турбированных моторах прогазовка однозначно вредна, нам всё равно.

В сильный мороз на следующее утро легче заведется.

Не согласен, что бы убрать нагар, надо довольно долго поддерживать высокие обороты, перегазовка ни чего не даст.

Спецом глушу на падающих оборотах близких к 1.5-2 тыс. Чтобы в этот момент топливо уже не поступало в цилиндр.

Особо на эту тему не замарачиваюсь. Куда важней состояние масла, свечей и аккума, чем перегазовка.

+100

Если сам и заморачиваюсь на эту тему, то только при обещанных температурах ниже -20, обороты держу секунд 30. Не знаю, много это или мало, но с утра нормально заводится. Хороший бензин и аккумулятор, конечно, важнее.
По мне, перед парковкой зимой гораздо важнее продуть или провентилировать салон холодным воздухом, чтобы снежок не таял и не примерзал  на стеклах снаружи, а конденсат от влаги в салоне на стеклах изнутри.

Поддерживаю... В морозную или холодную влажную погоду проветриваю салон пару минут перед постановкой на охрану.

На "автомате" прогазовки в режиме "паркинг" не увеличивают ресурс коробки ;)

У автомата есть и нейтралка.
Хотя эти манипуляции проделывал только на ручке или изитронике.

флуд 

Коллеги, помогите разобраться. После -20 умер аккум. После полудневной подзарядки на следующий день завелась без проблем. На следующий день с автозапуска завелась не сразу секунд 7-10 прошло. После небольшой поездки оставил на улице на два дня. После этого она  не завелась, аккум крутил, но не схватывал. Сегодня завелась попытки с 10. Стартер крутит, сначала не схватывал, потом начал немного схватывать, но сразу глохнет. На горячую пробовал после поездки все нормально. Провалов, троение при движении нет.

Кстати хорошие советы по запуску в мороз - выдержка из статьи 1http://www.teh-avto.ru/articles/zimniipysk.html:
"Всё до гениальности просто: если нет бензина в магистрали, то его нужно закачать. А кто может сделать это лучше своего родного бензонасоса? Вся беда в том, что мы не даём ему этой возможности. Есть способ помочь ему в этом: выжмите сцепление (если оно есть), включите зажигание, и после того как потухнет лампа тестирования системы, на мгновение включите стартер. Что происходит - бензонасос начнёт прокачивать систему. Длиться это несколько секунд, после чего можно производить запуск двигателя. Можно эту операцию повторить несколько раз. Двигатель заведётся с пол-оборота."

А зачем "на мгновенье" включать стартер? :-\ Бензонасос работает при включенном зажигании. И зачем несколько раз :-\  насос создаёт нужное давление за один раз…
Может я не так понял? :(

Чёт тоже не пойму зачем :o

     На ряде авто
корейского производства отсутствует предподкачка топлива. Насос на них начинает работать только после получения сигнала с ДПКВ. В принципе нас это не касается.

Иван, если не секрет, поделись на каких.
Для того, чтобы запустить "впрысковый" двигатель надо предварительно в топливной рампе создать необходимое давление, иначе время пуска двигателя, а соответственно и работы стартера увеличится. А это лишняя нагрузка на АКБ и стартер. Честно говоря я с такими не встречался. :-\

     Давно это было (вторая половина 90-х).
Если мне память не изменяет, Киа (или соната первая?). Команда на включение бензонасоса поступала только после получения сигнала от ДПКВ, что приводило к осложнениям запуска холодного мотора в сильный минус, а это (). Корейцам в их климате хватало.

У меня в 2001 была КИА сефия (кореянка) там такого не было… :-\

     Хорошо.
Это были совсем старые корейцы. Помните, с чем они выходили на рынки? Качество примерно как сейчас у китая, если не хуже.
Вот там и была такая фишка: мотор стартером толкнёшь, бензонасос отработает и можно заводить.

Будем покопаться в истории. Просто интересно стало.

на тойотах так. насос после чирка начинает только работать ) проблема называется УТТ. у меня была

Давно по теме никто не писал... Тоже скажу несколько слов и своих мыслей.
Как и многие владельцы сервантов 2-го поколения столкнулся с длительным запуском после стоянки, много чего было сделано (помыты форсунки, заменены фильтра с насосом, свечи и т.д.), но результата не получил. Кстати, отдельно хотел рассказать историю с бензонасосом, одним утром машина завелась и почти сразу заглохла, в баке тишина - помер насос... Вынул фильтра с насосом, а там всё в мазуте. Ждать и тем более платить за оригинальный насос не хотелось, поэтому прикупил ВАЗовский насос, всё штатно собралось, движок завёлся и т.д., но ВАЗ есть ВАЗ и дальнейшая эксплуатация авто не радовала своей динамикой, да и запуск остался таким же длительным, померив давление в рампе, пришёл к заключению - производительности не хватает и не держит обратный клапан... Заменил на ГАЗелевский насос, машинка оживилась, но запуск остался прежним...
Так вот изучив конструкцию топливной системы данных движков, появилась версия, так как регулятор давления находится в баке и отсутствует обратка, полноценной прокачки топливной системы добиться практически невозможно... От сюда следуют паровоздушные пробки в топливной рейке, т.к. при простое в топливной магистрали давление неизбежно падает, герметичность клапанов тоже не абсолютна (кстати, обнаружил у себя на двигателе две травящих форсунки), происходит дальнейшее завоздушивание... Вот почему практически бесполезно накачивать давление в рейке насосом, до тех пор пока не начнёшь крутить двигатель и не начнут открываться форсунки и не стравят этот воздух! В двухконтурной системе такого не бывает (через обратку прокачивается весь объём рейки), хотя есть примеры быстрого запуска и с одним контуром (без обратки), видимо недостаток конструкции.
Это всего лишь моё предположение, не судите строго!)