Клуб Honda CR-V Россия

что нужно поменять, чтобы сделать 147 л.с., во сколько это выйдет по финансам и есть ли такие кто уже этим занимался?
да и будет ли существенная разница ?

Как это что?! а увеличение передаваемой мощности и крутящего момента, особенно если речь идет о проросте до 200 лс

Да как там мощность создать без турбины даже до 160л.с. не говорим уже о 200? Да никак..
Яже сказал примерно до150л.с. ничего не грозит, хотя коробки ломаются и от нагрузок стоковых ДВС :)
А переделка 128 в 147  ничем не грозит - АКПП одна и таже везде..

С двигателем B20Z(99г.в.) случилась неприятная история- трещина в блоке цилиндров, необходима замена. Вопрос- подойдет ли блок от B20B?

По всей вероятности блок подойдёт. В двигателе B20Z ,была увеличена высота подъема впускных клапанов на 0.3 мм, увеличена степень сжатия с 8.8 до 9.6, установлен впускной коллектор от двигателя B18, с установленным на нём резонатором. Как известно это все в ГБЦ.
 И плюс, повысили обороты. За счёт этого подняли мощность до 147 л.с.

На B20B степень сжатия не 8,8 ,а 9,2. Блоки одинаковые.

В блоке Z используются другие поршни и есть отлив для датчика детонации. Нужно проверить соответствие подъема поршневой от Z в блоке В и возможность закрепления датчика детонации. Головы у Z и В одинаковы, отличаются впускным распредвалом и коллекторами.

Можно разобраться без знания языка.
B20B
NON-VTEC
Found in: Honda CR-V, Honda Orthia
Displacement: 1973
Power: 126 hp (94 kW)) @ 5400 rpm
Torque: 133 ft•lbf (180 N•m) @ 4300 rpm
Rod length: 137mm
Compression: 8.8:1
Bore: 84 mm (3.3 in)
Stroke: 89 mm (3.5 in)
Redline: 6300 rpm red line

B20Z
NON-VTEC
Found in: USDM 1999-2001 Honda CR-V
Displacement: 1973
Power: 146 hp (109 kW) @ 6400 rpm
Torque: 133 ft•lbf (180 N•m) @ 4500 rpm
Compression: 9.6:1
Bore: 84 mm (3.3 in)
Stroke: 89 mm (3.5 in)
Redline: 6900 rpm

вот решил поменять b20b который на 130 лс в связи с поломкой пары клапанов на b20b (b20z) тот который 150лс с другим впускным коллектором. РЕально ли это проделать на кузове e-rd1? Какие есть нюансы? Варианты есть замены на более мощное что-то?

Ну вобщем я лично менял на своей. Поставил вместо Z, B20B от Orthia. Они изначально были 145 сильными. С заменой самой детали никаких проблем. Они абсолютно идентичны, тем более если ты читал про различия, то должен это знать.
Больше всего проблем в оформлении доков. т.к. буквы в названии другие, то нужно заключение о совместимости. в НАМИ я получил его за 40 минут и 2000р. далее, переоформление в ГАИ, 2 Техосмотра и все. 1-й Техосмотр для получения заключения что все работает нормально, это заключение прикладывается в доки при переоформлении в ГАИ, ну а 2-й уже как обычно. для получения талона. Как решать этот вопрос думаю лучше всего знать тебе самому.
Ну и нужен ли тебе этот гемор мы тоже не сможем подсказать )))

у него проблем не будет, потому что японский ДВС в 150 лс имеет обозначение б20б

Менял Б20Б 130 л.с на б20б 145 л.с. изменении ни каких, кроме того что налог больше стал плотить.... ;D В ГАИ затруднений не было, все сделали быстро и без подковырок, только два ТО пришлось делать и старый ДВС в Гаи везти. 

Paul а как менял?
вместе с коллектором понятно, навесное с новым движком все было?
или токо тело с коллектором?
И еще - движок обязательно вести в гаи старый?

 А где почитать про сие?

-http://www.c-speedracing.com/howto/b20vtec/b20vtec.php   
катался на CRX с таким мотором это просто бомба :D

я так и не поня друзья можно просто переделать двигатель (поменять башку на более мощную) или обязательно придеться менять коробку мозги и тд

Коробку менять не надо,а вот головку+полностью впуск и мозги мянять обязательно+поршня.
Хотя как по мне проще сделать капиталку.
P.S.особой разницы между 128 и 147силами нету разницу можно почуствовать только после 4500 об.
и то не большую так как крутящий моент остался темже.

Михаил, а какова причина капиталки?
У меня кушала масло. Посмотрели спец. прибором, оказалось, что залегли кольца. Вскрыли, замерили, отдефектовали. При пробеге в 196 тыс. размеры в пределах нормы, выработка минимальна. Мастер сказал, что движки эти ходят и нас ещё могут пережить.
Купили всё оригинал. Заменили.
15 тыс. пробегу, два раза менял масло, не кушает ни капли.
С запчастями, жидкостями, работой и маслом вышло 23 тыс. рублей.
Получил практически новый движок и уверенность в нём, так как делали с мастером вместе.

Мой ответ- однозначно контрактный!!! И вот почему:
1.   Японские двигатели очень грамотно рассчитаны, с большим ресурсом, и в то же время, ресурс заканчивается, почти одновременно у всех узлов двигателя, то есть если возникла необходимость ремонта, по какой либо причине, то скорее всего двигатель изношен. Чтоб такой двигатель хорошо сделать, то надо капиталить полностью, не забыть про помпу, насос масла, и прочие мелочи, которые как бы могут и походить, а если хонинг изношен, то и точить… Если посчитать в рублевом эквиваленте стоить это будет очень дорого. А если такой расход масла, и двигатель еще работает, то скорее всего это именно износ двигателя.
2.    Японские движки имеют очень строгие допуски по зазорам в подшипниках коленчатого вала, и в цилиндро- поршневой группе при изготовлении при изготовлении на заводе, а ремонтные допуски на порядок проще. Иными словами, вы ни когда не добьетесь заводских зазоров, только потому что ремонтные детали не имеют столько подгрупп, как оригинал. (Обратите внимание например  сколько групп вкладышей коленчатого вала в оригинале, и ремонтный например 0,25 мм., 0,5 мм. и все!!!  Нет ремонтого размера 0,2505 )
3.   При заказе деталей, ну просто обязательно найдется какая нить деталь, которой нет ни в наличии, и заказать не могут, потому что нет на складе. (банальный закон подлости.)
4.   В качестве ремонта уверенности нет, если что случиться, то скорее всего ремонтник будет грешить на детали, продавец деталей на сервис, а страдать будете вы.
5.   При втором варианте, когда ставите контрактный, попадаете на замену двигателя, на сам двигатель, на доставку. И на постановку на учет. По деньгам это так же как бюджетный ремонт, и дешевле хорошего. Плюс вы можете бонусом получить навесное двигателя. (иногда пригодиться)
Еще чтоб вы меня правильно понимали, у меня главный приоритет  в любом ремонте – это качество, а потом соотношение цена/качество.
Лично я бы, на вашем месте, конечно сначала бы вскрыл двигатель, нашел причину. (мало ли, вдруг причина простая. двигатель снимать по любому), Но от такой машины после скорее всего лучше избавляться. И это если есть гараж, на сервисе такой вариант  не особо хорош тем, что машина простаивать будет.
    Если решение в пользу замены двигателя, то вот мои советы:
.Не брать двигатель на заказ.(это кот в мешке).  Выбирать только  после личного осмотра. Чтобы выбрать двигатель с малым пробегом, открутите маслоналивную горловину. Чем  меньше пробег, тем внутри  чище. Если двигатель с пробегом до 100 тыс, то у него слегка янтарный  налет. Если налет темнее чем у светлого пива, то лучше отказаться. Для контроля обратить внимание на состояние ремней кондея, генератора, чистоту шкивов, состояние и новизну обрезанных патрубков. Все эти вещи косвенно говорят о пробеге Посмотрите чтоб не было масла из под прокладок, и сойленблоков, на грани гаек, клапанной крышки.( обычно если гайку хоть раз отворачивали, то остаются следы на гранях). В Москве при желании можно найти двигатели с заявленным пробегам в 30 -50 тыс., но это если хорошо искать. Из 10-20 пересмотренных двигателей, тока один почти новый найти можно. (сам 3 почти новых нашел, себе и друзьям).
Брать лучше точно такой же двигатель, какой стоял, чтоб проще было поставить на учет. Если двигатель отличается хоть на одну букву, то скорее всего потребуют заключение НАМИ, или подобной организации по месту жительства. (Слышал в Нижнем Новгороде есть такая , больше не знаю).
Для ГИБДД нужно будет: справка счет (договор купли продажи), копия таможенной декларации, - это при покупке двигателя дадут. Дальше комплект документов из сервиса, где двигатель ставили (копия сертификата, на то, что они могут менять двигатель), заключение об его ставили, чек). Точно уже не помню, но в сервисе точно знают. Нужна будет диагностическая карта при прохождении ТО. (что двигатель соответствует…). Если двигатель отличается хоть одной буквой, то не забудьте    Старый двигатель (хотя бы номерной блок) надо будет показать. Кажеться ничего не забыл.  :) С ГИБДД возни примерно столько же, как купить новое авто, поставить на учет, и пройти ТО, так что нечего бояться. Поставите хороший двигатель, то поверьте, не пожалеете, будет радовать. На всякий случай все таки оговорюсь. Замена движка – это все равно лотерея, как повезет, если хотите 100 % гарантию- это купите новое авто. Удачи.!

Позволю себе категорически не согласиться с целесообразностью покупки контрактного движка вместо ремонта имеющегося! У меня была возможность купить в Польше B20Z1 за ~$370 и там-же переставить его за какие-нибудь ещё $100, и даже учитывая то, что на Украине номер двигателя не фиксируется в техпаспорте и, соответственно, отпадает необходимость комбинировать с документами, сознательно отказался от такого варианта по следующим причинам: 1) если мотор комплектный, с прикрученной головой, то берём кота в мешке, не факт что как и в моём, в поршневой не окажется задиров и слегка погнутого от микрогидроудара шатуна (последнее без полной разборки ЦПГ определить почти невозможно!) а в головке микротрещины от перегрева, значит, надо договариваться с продавцом и разбирать на месте, проверяя, что удорожает процедуру и далеко не каждого продавца устраивает. 2) даже если и повезёт и ничего не сломано, не забываем что двигателю уже 10 и более годков, а в Европе за такой период наезжают в среднем по 250-300ткм (и это не предел, бизнес-партнёр поляк на свежекупленном Мондео наездил за 3 года 200ткм!), а значит выработка ЦПГ уже значительна и почти наверняка придётся менять  как минимум кольца, причём без хонинговальной сетки новые кольца на первых порах будут есть зеркала цилиндров с удесятерённой силой, увеличивая и без того близкие к предельным зазоры, а что в дальнейшем будет с расходом масла никому непонятно! 3) при разборке двигателя действует правило что лучше заодно поменять все прокладки, а так же сальники, ремень, помпу и ролик, на таких вещах экономить просто глупо, значит и к цене контрактного соответственно всё это добавляем! 4) насчёт зазоров во вкладышах - разобрав, оставлять старые, подъеденные тоже глупо, коленвал практически не изнашивается и всегда есть возможность купить номерной оригинал, в моём-же случае оригинальные были все зелёными, т.е. нулевыми, просто купил стандарт Taiho, ничего не болталось и ходило достаточно туго-легко 5) наши гильзованные движки заводом спроектированы и под ремонтные размеры в том числе, легко поддаются расточке и хонингованию на современных компьютеризованных станках Sunnen и стоит эта процедура копейки по сравнению с ценой запчастей - мне вместе с планировкой поверхности блока обошлось в 360грн (~$45), а сами поршни с кольцами можно купить на ebay в США, комплект NPR с доставкой вышел $127. Разбирал-собирал всё сам, знакомый моторист лишь перепрессовал поршневые пальцы, в итоге из старого получился новый мотор за ок $500!   

Я тоже как и Вы Виктор когда то думал. Был опыт замены двигателя 3 раза (себе и друзьям помог), опыт капиталки 1 раз. Вот мой опыт капиталки ремонта двигателя митсубисси 4G63, похожий на хондовский, тока гидрокомпенсаторы и балансирные валы есть): Сделал все по правилам, все прокладки, ремни, помпа , свечи, все вкладыши, в общем весь полный список что получился "новый движок" . Коленку точил на новом оборудовании, поршни и цилиндры не трогал, хонинг был целый, поставил оригинальные стандартные кольца. В результате "новый двигатель", который выдает номинальную мощность, не ест масло, и хороший расход бензина. :). Результаты долго ждать не заставили, ездить приходиться по многу. за первые 60 тыс дополнительно попал на:
1. регулятор холостого хода;
2. датчик кислорода;
3. датчик давления масла;
4. датчик температуры охлаждающей жидкости (загорелся чек енж);
5. стартер;
6. генератор;
7. шкиф коленчатого вала (там он резинометалический, внешняя обойма отслоилась).
При пробеге ремонтированного движка к 100 тыс. расход масла возрос до 1,5 литров за 10 тыс. пробега. Конечно вроде нет криминала, но ремонтированный движок- не новый!!!, а ресурс уже все равно не тот. Ни одной из этих проблем, после замены движков ни у меня ни у друзей не было, тока расходники. А с Виктором на все 100 % соглашусь, с тем, что в европе большие пробеги.Из европы я двигатель и за 100 зеленых рублей не возьму. Двигатель надо искать только из японии, там пробеги по меньше, чем в европе, и не кидаться на первый попавшийся экзампляр, а искать свежий. (как выбирал, я написал, все движки оказались с малыми пробегами, и чувствовался запас ресурса во всем. Что говориться поставил, и забыл, тока обслуживай не забывай). И еще. дело тут совсем не в цене, а мне интересно именно качество и надежность. В год 50 тыс. пробега для меня не предел.
Да, чтоб быть не предвзятым. Если ремонтируете двигатель, то он родной, в дальнейшем все по VIN найдете. Если двигатель заменен, то с VIN детали могут не подойти в дальнейшем.
Вывод:
+ замены двигателя:
1. есть возможность найти двигатель, в который ни кто не лазил, с малым пробегом, с большим остаточным ресурсом;
2. бонусом можете получить стартер , генератор, датчики,  которые на двигателе, в комплекте с ремнями и шкивами. В дальнейшем даже если что то и случиться, вы можете это найти на стором двигателе;
- замены двигателя:
1. если нет опыта, то легко можете попасть на двигатель с большим пробегом :-[;
2. все равно придеться потратиться на масло, фильтр, замены ремня ГРМ, антифриз;
3. для того, чтоб найти двигатель, надо ехать или в москву, или на восток, где много крупных разборок. Это наверняка многим не вариант. На заказ, будте уверены, привезут Г....НО...(В случае заказа, а так же двигателя из европы, с Вами Виктор на все 100 согласен)
4. лишний раз придеться возиться с ГИБДД.
+ капиталки:
1. Вы точно узнаете что у вас под капотом;
2. Если качественно все сделать, то проблем с действительно быть не должно, по крайней мере 100-150 тыс, а дальше кому как повезет;
3. Детали для ремонта можно заказать сейчас наверно в любой регион.
- капиталки:
1. двигатель не "новый", а ремонтированный;
2. вся навеснина старая.
Каждый пусть смотрит что ему важнее, для меня возможность найти двигатель с малым пробегом самая важная, по этому я за замену.

Валентин, поляки не дураки, имеют наш с Вами славянский менталитет выжать из го.на конфетку и всё навесное на продаваемом двигателе снимают и продают отдельно! ;) И насчёт "- капиталки:
1. двигатель не "новый", а ремонтированный;
2. вся навеснина старая."
То, что не "новый" это скорее плюс! Т.к. литьё блока и головки прошло испытание временем и абсолютно точно, что всё, что касается скрытых дефектов имело возможность вылезть! На тему навесного, опять-же, никакой ясности - известно, что коррозии более подвержены узлы, длительное время не эксплуатировавшиеся, а значит и не смазывавшиеся в достаточной мере, нежели работавшие ежедневно на машине, а мы же не знаем сколько времени пролежало контрактное двигло где-нидь на берегу Японского моря?

Кирилл. Сам ни чего не ломал, все само кончилось. Ресурс кончился, вот и результат. Стартер, генератор- щетки кончились. Поменял, заработало, но стартер перестал крутить на трассе, когда на заправку заехал. перед этим за пару дней через раз стал крутить, но как всегда, время, не было возможности поменять. С автоматом, когда не работает стартер- машину не заведешь.  Регулятор ХХ- обороты стали плавать. Датчик кислорода- вырос расход постепенно, поменял, все вернулось. Датчик давления масла, и температуры, просто устали работать, и умерли. Шкиф - просто на ровном месте отвалился. (генератор, стартер и шкиф оставили меня без авто на несколько дней)

То, что не "новый" это скорее плюс! Т.к. литьё блока и головки прошло испытание временем и абсолютно точно, что всё, что касается скрытых дефектов имело возможность вылезть! На тему навесного, опять-же, никакой ясности - известно, что коррозии более подвержены узлы, длительное время не эксплуатировавшиеся, а значит и не смазывавшиеся в достаточной мере, нежели работавшие ежедневно на машине, а мы же не знаем сколько времени пролежало контрактное двигло где-нидь на берегу Японского моря?

С Японии стартер и генератор или бонусом конторы отдают, а те, которые жадные  продают со скидкой, потому как порой самим лень отворачивать. Движки обычно с привернутой коробкой приходят. На счет проверки временем. Они же не новые, а с хоть и малым, но пробегом. дефекты обычно сразу проявляються. Да и потом, Хонда- как раз наоборот очень уважаемая марка, которая зарекомендовала себя производителем очень надежных авто, с высоким контролем качества выпускаемой продукции. А на счет берега Японского моря, это ты в точку. 50 % двигателей соленых приходят. Но радует то, что это сразу видно, и из Японии ни кто не заморачиваеться, двигатели ни кто не моет, ни кто не лазит в них. Это сразу видно. И хороший двигатель на фоне пробежных сразу в глаза бросаеться.

а если двигатель ходил в японии? контрактный сколько стоит, цена ремонта 500 долларов чет много. примерно так-же и контрактный выходит. только засада, у нас заказываешь и они потом его привозят для тебя. т.е кота в мешке получается. у меня потихоньку начинает рассыпаться движок. помпа побежала в прошлом году а сейчас масло ест на 1000 - 1 литр. Сразу же вспомнились слова постом раньше что если двигатель начинает умирать то все детали начинают умирать одновременно почти. теперь не знаю что и делать. двиг делать или уже контрактный взять. ваше мнение? 

Марка двигателя:                                                         B20B                           B20B                       B20B
Максимальная мощность, л.с.:                                              150                          130                       145
Обороты при максимальной мощности, об/мин:                       6300                         5500                      6200
Максимальный крутящий момент, кг*м:                                   18.8                           19                       18.2
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин:          4500                         4200                      5200
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.:     18.8 (184) / 4500           19 (186) / 4200        18.2 (178) / 5200

делайте сами выводы
моё мнение, в основном рабочем диапазоне 2000-3000 об, разницы абсолютно ни какой

Я начал поиски контрактного движка, цены по москве от 19000 рублей за голый движок до 35000 за в сборе
с навесным. Практически везде развод на установку в собственном сервисе, и  кое где меня убеждали в том что двигатели от европейки и японки совершенно разные. Самостоятельно установить невозможно, очень много переделок. В связи с этим у меня вопрос кто  устанавливал  вместо в20в  128 лошадей в20z
 какие были проблемы, и подходит ли двигатель в20 от орхии на сервант.

впускной коллектор другой формы - на срв высокие идут-то на 130 лс. на СРВ в кузове E-RD1 на мехе ставили как орхии движки 145 сильные. А вот 150 лс практически одинаковые.
Да и поедет ли он на других мозгах, степень сжатия разная и еще много чего другого

Вот и я поменял двигатель в20в на своей хонде Покупал в москве на хованском кладбище  Обошелся в 19000 рублей   брал без навесного, только впускной и выпускной коллекторы, топливная рампа с форсунками.
ну и обрезанный жгут проводов. По проводке другая фишка на трамблер. Дроссельная заслонка несколько другого вида, отличия в подводе шлангов тосола .
Менял следующим образом отсоединил генератор, компрессор кондиционера, насос гура все это отвел в стороны и подвязал. чтобы не мешало проводку отсоединил вместе с пластиковыми хомутами,    слил тосол. подвесил двигатель на лебедке раскрутил  болты коробки, отсоединил шрусы . на подвешенном двиге открутил все подушки. в моторном отсеке опустил двигатель ниже к полу  чтобы отсоединить коробку и вынул вверх. новый пихал  в обратной  последовательности. Разбирал в гараже без ямы. При сборке потребовалась помощь при стыковке с коробкой. все  проделал за 2 дня. в холодном гараже при минус 15.
Проехал 500 км пока движок радует.

Доброго времени суток коллеги! По возможности прошу помочь идентифицировать двигатель и его состояние по фотографиям. Предлагают купить данный девайс за 5000 руб, у меня возникает вопрос подойдет ли этот двигатель на мое авто (европейка, 1998 г.в., левый руль, B20B3, механика). Особенно интересует насколько критична ржавчина на распредвалах, "низкий" впускной коллектор (устанавливается ли он на B20B3?)

далее

еще

еще

еще

еще

двс с орхии, 145 лс. если коррозии в цилиндрах нет, то можно воткнуть блок и гбц (р/в смотреть надо - степень коррозии), если их оставить - впуск на 0.3 мм больше открываться будет. Коллектор впускной в сборе свой оставить

Спасибо, Игорь! Появились еще вопросы. Чем чревато увеличение впуска на 0,3 мм?
Возможно ли установить ГБЦ от орхии на БЦ CR-V и чем это грозит? Распределитель, генератор, выпускной коллектор от орхии подходят на CR-V?

1. увеличение мощности
2. трамблер подойдет, возможно разъем придется переделать
3. коллектор вып. подойдет

Добрый день! Хотелось бы уточнить засчет какого конструктивного фактора впуск на двигателе B20B (150/147/145 л.с.) больше чем на том же B20B3 (130/128 л.с.)? Профиль кулачков РВ, высота ГБЦ, толщина прокладки ГБЦ???? Где зарыты +0,3 мм? Пытаюсь понять можно ли взять за основу голову и блок от B20B (150/147/145 л.с.), поменять скажем распредвалы на свои и прийти к своему варианту B20B3 (130/128 л.с.) без замены мозга

кулачки р/в на 0.3 больше
изменена геометрия впуск. коллектора
изменено время впрыска

мое мнение - 150 лс мнимо. т.к. они появляются на таких оборотах, до каких 130 не раскрутится
на низах он показался мне хуже, что и подтверждают цифры

Марка двигателя:                                                                 B20B            B20B            B20B
Максимальная мощность, л.с.:                                                   130             150             145
Обороты при максимальной мощности, об/мин:                         5500            6300            6200
Максимальный крутящий момент, кг*м:                                          19            18.8            18.2
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин:                 4200            4500            5200

подскажите кто делал замену. Хочу заменить двигатель B20B вместе с коробкой автомат S4AT тросиковая какие детали надо докупить сразу при замене(расходники) И вопрос сразу есть ли коробка S4XA хонда црв?

на стэпвагоне

Здравствуйте, коллеги! Если B20B ранее использовался в паре с АКПП, то достаточно ли снять пластину привода гидротрансформатора с коленвала и поставить на ее место маховик для стыковки с МКПП? Одинаковы ли у них (у пластины и маховика) размеры присоединительных и крепежных поверхностей? Спасибо.

коленвалы МТ и АТ одинаковые

только болты крепления маховика механики  длиннее

Доброго времени суток, коллеги. Пересмотрел все темы по двигателю, но не нашел ничего по замене его на другой.
Много вопросов возникает по правильному выбору двигателя, определению реального пробега, именно контрактного двигателя.
Кроме того возникает масса вопросов по демонтажу, таких как: - как правильно отделить коробку автомат,
- возможно ли снятие без разгерметизации контуров гидроусилителя и кондиционера, -как поступить с электропроводкой и.т.д.
Обращался с вопросами к Игорю из Новоалтайска(garrik) спасибо ему за советы.
Но бесконечно в личку как то неудобно писать, да и не я один, думаю, нуждаюсь в подобных советах.
Все это к тому, что взял себе недорого контрактный двигатель. Теперь хожу вокруг авто и никак не могу осмелиться сделать первый шаг.
Обращаться в сервис дорого,- от 6 до 12 т.р. Да и считаю, что сам, если руки на месте, сделаю лучше.
С уважением к коллегам.

Обещаю со своей стороны все шаги задокументировать и выложить в тему, может кому пригодится.

  Кирилл, спасибо, это уже руководство к действию. Долго думал как метить разъемы, сегодня пришла мысь о малярном скотче...  а мысль и вправду материальна. Про коробку больше всего переживал,- чувствовал, что здесь может быть подвох,- не ошибся в догадках.  Капот буду снимать,- думаю сверху менять будет легче. Об этапах обязательно сделаю отчет. Еще раз спасибо.

Андрей, а что случилось со старым двигателем и какой пробег?

  Владислав, решение пришло в силу совпадения случайностей. Такое бывает иногда. Неожиданно нашел двигатель в пол цены, скидка была за счет деффекта транспортировки из Осаки. (треснута клапанная крышка, отсутствует трамблер, генератор, сломан датчик абсолютного давления во впускном коллекторе). Пробег 80т.к. Все что отсутствует, есть на старом двигателе.
 Старый жрет масло до 4 литров на 10т.к. Ремкомплект оригинальных деталей для замены(вкладыши, кольца и.т.д.) стоит несколько дороже той суммы, что отдал за двигатель. Выводы сделать было не сложно.
 Кирилл, где взять эту инструкцию?  Видимо где то скачивают? Каковы ее координаты? Извини за невежество.
  С уважением к коллегам.

 Доброго времени суток, коллеги. Итак, приступим к знакомству с двигателем, который, если верить фирме поставщику, доставлен из Осаки, прямо с разбора.  При внешнем осмотре, обращает на себя внимание довольно сносный вид, чистый и без налета косвенных атрибутов большого пробега. Нет маслянных потеков, все детали без признаков ржавчины, а резиновые прокладки под клапанной крышкой мягкие, элластичные, не задубевшие, что говорит о том, что двигатель не перегревали.

 На резиновой прокладке клапанной крышки нет следов снятия, все места угловых стыков прокладки промазаны незатвердевающим герметиком. Я не стал делать снимки этой детали, - поверьте на слово. Прокладка мягкая, так же как и прокладки под свечные колодцы. Признаков потека масла в свечные шахты и по периметру клапанной крышки не нашел.

  Маслянный фильтр, который стоит на двигателе "ENEOS". У нас такие ставят или нет, - не знаю. Видимо местного, Японского автопрома. Можно предположить, что и масло той же фирмы....

 Клапанная крышка, как я и говорил, повреждена при транспортировке, что явилось причиной уценки, но самое главное, что под клапанной крышкой детали остались целые. Шкивы распредвалов не пострадали.

 После снятия клапанной крышки, обращает на себя внимание чистота распредвалов. Признаков износа практически не видно. Цвет металла бело-серый с небольшим коричневатым оттенком от остатков масла. Крышку не стал фотографировать,- сели батарейки у фотоаппарата, но поверьте на слово, цвет ее внутренней поверхности  такой же, как и цвет распредвалов.

  И последнее, на что обратил внимание,- ремень ГРМ. Судя по дате выпуска,- 7 неделя 96 года. Как правильно оценивать этот факт, соответствует ли это пробегу двигателя, или нет, не знаю. Игорь(garrik)  в этих делах специалист, может что скажет. Учитывая пробег в 80т.км, заменил все сальники лобовины. Ремень вместе с роликом буду ставить со своего двигателя,- он прошел не больше 15т.км.  Вот пока и все. Посмотрите внешний вид, может у кого какие мысли появятся,- делитесь советом. Готовлюсь к замене.

А почему решил  что именно 96 года, а не 2006 ?  У меня на новом ремне (купил прошлым летом)  9-45 написано.
Так что...попробуй найти следы замены ремня ГРМ (мягкая прокладка ?  ;)),  если есть- значит пробег однозначно за 100,  подозреваю что 180 (любят наши продавцы соточку скидывать) .

Азачем было движок вскрывать не поставив на машину и не заводя. вдруг он масло хавает  или газы в тосол идут. ну и тому подобное

все правильно, надо ремень грм сменить, а также сальники коленвала. помыть снаружи и промыть охладжение, обслужить по полной, потом не до этого будет.
общий моторесурс можно увидеть по канавке выработки сальника))

крышка ж клапанная с лопиной.
впускной коллектор внагрузку  с двигателем- это шикарно, даже если и 180 т.км вместо 80 , то на яповском бензе, форсунки думается в прекрасном состоянии.

с этим номером ремни на замену не ставят, ремень 1996 г.
оригинальные прокладки ЛЕгко отхаживают 100 ткм и не теряют эластичность
пробег однозначно соответствует

п.с. вы то ли завидуете?

Народ, купил контрактный мотор. Старый снял, подходит время втыкать покупку. Вопрос: как всё же лучше его туда впихнуть? Откручивать или нет инжектор? Поделитесь опытом, кто выполнял данную операцию.

есть раздел по движкам, там и замену обсуждали недавно.
пока двиг снят, проверь на нем что и как. зазоры - ремни - сальники. потом не долезешь. впускной можно и снять.
наверняка мешает радиатор, можно снять, все равно тосола нет. там же и термостат, неужели старый после 15 лет живой? датчики давления масла и остального, мож где сопливит. все проверяй!

  Доброго времени суток, коллеги. Алексей, буду пытаться ставить его вместе с впускным коллектором. Думаю, если снять капот, радиатор и остальной обвес, можно не спеша его установить. Главное не торопиться. Возьми хорошего глазастого помощника.
У нас есть спецы на форуме, которые этот раздел знают лучше любого мануала. Видимо тема в некотором роде коммерческая, потому секреты мастерства, по понятным причинам, не разглашаются.

Приветствую Андрей! Не думаю что, кто-то не хочет делиться информацией. Просто на форуме не многие этим занимались( двигатели перекидывали). То что расписывает в подробностях Кирилл в темах, не найдёшь ни в одном руководстве по ремонту. А его тёзка из Челябинска не ограничивается лишь короткими правильными ответами. Игорь “гаррик”  по несколько раз озвучивал, и продолжает озвучивать каталог  одних и тех же  материалов, запасных частей и расходников, хотя всё писано-переписано! Причём и для правого и для левого руля. Многая очень полезная и иногда уникальная информация с фотографиями доступна не только посетителям форума, но и многим пользователям интернета. Стоит забить в любой поисковик вопрос, одним из первых появляется ответ именно со ссылкой нашего форума. Поистине,  одноклубники отзывчивые, доброжелательные и открытые на информацию люди. Думаю, подавляющее большинство, не  задумываясь, поделится любым опытом, да и секретом тоже. Вы же делитесь!
 С уважением к Вам, и всем одноклубникам!

  Доброго времени суток, Виктор. С уважением отношусь к вам, неоднократно в вашем лице ощущал поддержку и пользу от общения. Ни коим образом не хотел обидеть форумчан, говоря о тайнах мастерства. Немного юмора в сторону Алексея, который тоже, как оказалось, хочет "воткнуть" и мозги на бекрень, не зная с чего начать, впрочем как и я.   Полностью с вами согласен в том, что в лице коллег имеем неоценимый опыт, сочувствие и поддержку в трудный час. Пафосно звучит на первый взгляд, но эти слова ежедневно подкрепляются на практике, какой бы темы не коснулся. За это ценю наш клуб, и считаю, что аналогов нет на просторах интернета.
  Действительно, не раз встречал в интернете в вопросах по ремонту, ссылки и прямые выкладки наших СRVешных тем безо всякого стеснения. Видимо ценят опыт профессионалов....  Буду грызть тему до упора, результатами поделюсь. Спасибо за поддержку.

Спасибо! :) Вот только одного не могу понять. Зачем снимать капот?
Его ведь можно поднять до упора (получается угол в 90 градусов) и привязать к чему-нибудь на потолке.
В моем случае это балка в гараже.

Задняя подушка. Прикручивать её к мотору - главный геморрой, не очень удобно.
Точнее не саму подушку (её я менял без проблем), а крепление которое стоит на двигателе и потом прикручивается болтом к той самой подушке.
Вот как-бы это крепление хитро и без разрушения нервной системы поставить. Оно ведь к коробке тоже прикручивается или я что-то путаю?
Ну да ладно, буду завтра пробовать. Отпишусь...

Когда двигатель хоть чуть чуть сядет на подушки, машина просядет, и капот, естественно оборвёшь.
Иногда приходится шевелить машину вперёд-назад.
Двигатель ставится одним человеком за 3-3,5 часа при помощи крана. Впускной коллектор не откручивается
(откручиваются: дроссель, клапан холостого хода, масляный фильтр, трамблёр, датчики двигателя кроме масляного датчика).
Снимается только шкив коленвала (он на самом деле мешает).
Для удержания двигателя использую цепь, грузоподъёмностью 280 кг, для фиксации и выбора длины - такелажные скобы.
Двигатель немного наклоняется в сторону коробки (легче устанавливать).
Ну, а дальше - дело техники (в сервисной инструкции на эту тему куча картинок) и знаний русского матерного языка
(просто необходимый атрибут для работы). Коробку снизу (домкратом) приподнять так, чтобы привалочные плоскости коробки и двигателя стали параллельны.
Совместить, притянуть ДВС и КПП на 3 болта, и обязательно проверить, что гидротрансформатор свободно вращается (иначе - свернёшь гидротрансформатору горловину). Прикручиваешь коробку к двигателю, кроме задних нижних болтов.
Опускаешь двигатель и устанавливаешь кронштейн на переднюю левую (гелевую) подушку.
Только после этого прикручиваешь двигатель на заднюю центральную подушку.
А дальше - всё просто, прикрутить навеску, датчики, разберёшься без подсказок.

  Доброго времени суток, коллеги. Все очень хорошо описали, спасибо за это огромное. Специально просмотрел тему подушек двигателя,- очень важное дополнение по задней подушке, как мне кажеться ключ к правильному монтажу и демонтажу. Один вопрос остался без ответа, и нигде не могу найти сей момент. Есть ли какие либо метки, или правила совмещения ведущего диска двигателя с гидротрансформатором. На ведущем диске со стороны коробки напротив одного из отверстий под фиксирующие болты, отчеканено два нолика "00". Это что то значит, или нет?

Нет. Меток нет. При установке, главное - гидротрансформатор должен легко вращаться на притянутой коробке.

  Доброго времени суток, коллеги. Вот и случилось то, к чему готовился целый месяц, поменял двигатель. Не знаю как это происходит, но меня преследует какая то невезуха по видео и фото отчету. Как назло сломался мой цифровой аппарат и в самый ответственный момент просто отключился. В чем причина, понять пока не могу, но фото предоставлю в любом случае.  А пока предварительный итог всего того, через что пришлось пройти во время замены.
  Первое и главное, как и писал Кирилл, после снятия воздушного тракта, слива жижи и снятия радиатора охлаждения двигателя вместе с вентиляторами, аккуратно снять и пометить все провода и разъемы.
 Здесь есть интересный секрет, касающийся больших разъемов. Если маленькие разъемы (3-4-6 контактов) разъединяются довольно легко, то большие(8 -10 контактные) разъединить иногда просто невозможно.  Это в основном 3-4 разъема которые соединяют трамблер, компьютер, и два разъема в области коробки.  Секрет в том, что предварительно их необходимо снять со скобы, на которой они фиксированы к элементам двигателя. Фото 1. Эта скоба фиксирует их от разъединения как предохранитель. Фото2- тонкой проволокой показан выступ, который фиксирует разъем от разъединения. Иногда проще снять разъем вместе со скобой, открутив его крепление к двигателю или коробке(болтик на М6 с головкой на 10) а после этого разобрать. Фото 3. Таким образом освобождаются 3-4 главных токопроводящих ветки которые проходят к стартеру, коробке, генератору, датчикам масла, гидроусилителя, и.т.д.
Они в свою очередь(каждый жгут и жгутик) фиксируются клипсами в отверстиях к несущим деталям арматуры. Фото 4,5. Эти клипсы хорошо снимаются после сжатия лепестков обычным крепким пинцетом(осторожно не сломать!) и вся эта косичка отодвигается в сторону аккумулятора и вывешивается за борт.  Затем снимается защитный кожух маховика, расположеный в нижней части двигателя, и фиксируя маховик за зубья подходящим напильником или стамеской, упирая их в корпус коробки постепеннол выкручиваем 8 болтов крепления ведущего диска двигателя к гидротрансформатору.
 Итак мы освободились от электрических проводов.... Далее по логике необходимо снять насос гидроусилителя и кондиционер. Это процедура у меня не вызвала никаких проблем. Контур кондея и гидроусилителя не вскрывал, аккуратно подвесив все хозяйство на крючках в нише, освободившейся после снятия радиатора охлаждения двигателя.
 Далее необходимо обязательно снять переднюю левую опору вместе с площадкой крепления кондиционера.Фото 6. И последний важный агрегат, который мешает снятию и установке, упираясь в нишу амортизаторной стойки, это генератор. Все, можно вытаскивать двигатель, но обязательно снять шкив.

  Но прежде чем снять двигатель, очень важно отсоединить скобу крепления раздаточной коробки к двигателю. фото 1.  Затем самый важный этап,- отсоединить заднюю опору. Как уже писал в разделе "подушки двигателя" Кирилл, для снятия этой опоры необходим длинный вороток(кочерга) с помощью которого эта задача решается за 10 минут. Этот этап лучше описан в соответствующей теме. Затем отсоединяем корпус промежуточного вала от двигателя. Фото 5.
 Далее двигатель подвешивается на подъемнике, что бы с опоры полностью снять нагрузку и в то же время не сильно его приподнять. Снимается скоба левой(гелевой) опоры. Под корпус коробки подставляем домкрат или деревянный брусок(устойчивый).  В этот момент очень спокойно страгиваем с места болты, крепящие коробку к блоку. Фото 2,3,4. На второй фотографии видны два болта которые фиксируют коробку к задней опоре. Сняв их, мы освобождаем опору от коробки, но не от двигателя. Двигатель снимается с задней опорой.

  Далее потихоньку пошевеливая коробку и двигатель, рассоединяем их, вынимая из реперных замков(2 трубки, вставляются в отверстия сопрягаемых деталей для их центровки). Осторожно поднимаем двигатель. Для подъема я использовал профессиональный подъемник цепного типа на 500кг раброчей нагрузки. Фото1. Крепил его к ломику, который лежал на двух соседних бревнах при помощи серьги. Лом смазал солидолом, для того, чтобы после подъема двигатель можно было сдвинуть в сторону и опустить на пол. Сам двигатель подвешивал на ленточный буксировочный трос (3 тонны), дважды обернутый вокруг него. Фото2. Новый двигатель ставил один, это легче, при условии, что снят генератор! Этот подъемник позволяет смотреть в одну сторону, а рукой без напряга крутить цепь. Вот собственно все. что хотел сказать и показать. Прошу прощения за скудный видеоряд. Подвел меня цифровик в неподходящий момент. На все вопросы готов ответить. С уважением к соклуьникам.

Ужас! Лом... Солидол... Синие лохмотья... Никакой страховки...

Цепь короткозвенная, (прут диаметром 6 мм, длина звена 24 мм, максимальный вес 1800 кг) - нужно 3 м.
Такелажные скобы (скобы Шакле) (диаметр 6 мм, макс. вес 1800 кг) - 5 шт.
Талреп двускобый (длина муфты 250 мм макс. вес 6300 кг) - 1 шт.

Всё в куче выйдет рублей в 600-800... Можно приобрести в любом магазине метизов.
Жизнь - бесценна!

Добрый вечер!
На днях получил свой контрактный движок привезенный с японии. Сегодня начали менять, скинули мой, оказалось что двс отличаются лобовой крышкой и наличием на родном движке, датчика положения коленвала, решилось заменой лобовой крышки (сняли со старого двс). У меня маркировка В20В4, на японском В20В. Вопрос, есть ли еще что нибудь, чего сразу не заметишь, подлежащее замене пока двигатель не установлен?

зы. Когда сняли клапанную крышку то были в шоке, вид абсолютно нового двигателя, к сожалению не сфотал, в общем радости моей нет предела.. :D

вот что масло непалёвое, вовремя меняное делает  O0

надо будет и маслонасос менять, на японский датчик к/в не поставишь
плюс у тебя скорей всего КХХ с подогревом, значит трубку от помпы до термостата менять, хотя он и нафиг не нужен

Да Игорь, так и есть, уже поменяли насос, нацепили ДКВ, щас возимся с впуском и БДЗ, там несколько "писюнов" на которые тонкие шланги цепляются отломаны  >:( (интересно они запрессованы или там все-таки есть резьба), думаю придется свой впуск оставлять, единственное БДЗ поменяю.
Еще заметили одну особенность, в ГБЦ на вн.стенках в каждом отсеке и на распредвалах есть какие-то насечеки, будто кто-то болгаркой прошелся, на своем старом ввиду загрязненности этого не наблюдается, у Кирилла в отчете на фотках тоже спалил эти насечки, че за девайс? 
это точно. O0

голова литая, крупный облой стачивается после литья, бывает попадается и не спиленный

если мне память не изменяет, то ПИсюнов там четыре: вакуум, абсорбер, топливный клапан, сапун, они впрессованы, можешь из своего вытащить и вставить

ок Игорь, спасибо за инфу, уже поставили мой старый впуск, зато теперь знаю что у меня есть запасной  ;D, завтра заводим, в предвкушении счастья...  :D

Двигун внутри чистый аж дух захватывает. А как он работает тихо это пипец.

А снимали как и другие хонда моторы, открутили все, над столом подняли машину и стол с двигуном на препарацию.

Доброго времени суток, коллеги. Вот и откатал уже 4 т.км на "новом" контрактном двигателе. Ощущения самые положительные. Во первых,- масло не угарает. Ну если уж сильно придираться, то какой то угар есть, но очень деликатный. Слышал такое мнение от сервисменов(не знаю источника информации), что в двигатели с пробегом более 60т.км масло, вязкостью  5W30 не рекомендуется. А 5W40 в самый раз. У меня залито 5W30, проблем не ощущаю пока.
Во вторых,- двигатель значительно тяговитее. Проверил на дальние расстояния,-ездил на Алтай(около 1600км). По трассе переключается на повышенную гораздо раньше(автомат), что несомненно экономит топливо, в сложных дорожных ситуациях стал себя чувствовать более спокойно, зная, что динамики хватит и на обгон и на поддержание скорости в группе, не мешая остальным участникам движения. Запаса мощности хватает на разгон и за пределы 130-140км/ч, хотя и не любитель полетов над землей.
 В прцессе эксплуатации пока слабых мест нет. Единственное,- стала подтекать заглушка распредвала,-заменил. С уважением к соклубникам.

Добрый день, подскажите пожалуйста - заказал движок (у меня хонда ср-в левый руль, 1998 г.в., 150 л.с., b20z), меняю на этот (фотки ниже, от правого руля, и не от хонды ср-в). По вину проверяли, что он встанет в мою хонду ср-в, но хочу перестраховаться и спросить еще здесь, т.к. есть небольшое беспокойство, точно ли он встанет он в мою машину?

написано же там, розовым по черному В20В, судя по впуску движок от ортии 145 лошадок (могу ошибаться), соответственно и мозги нужно будет менять.

а в чем отличие японца B20B (145лс) от европейца B20Z (150лс), если надо менять мозги? В случае с японским B20B и европейским B20B3 все понятно.

не ошибаетесь, движок с orthia 145 лс

Понял сегодня утром, что впускной коллектор то же надо оставить от старого движка. Правда, я не знаю, насколько это плохо или хорошо.

возникнет не мало проблем, если до этого стоял 150 лс, к примеру с датчиком детонации

Все датчики сказали переставить со старого движка, т.е. получается в этом случае с датчиками проблем не возникнет - да, ведь?

ну если датчик детонации изолентой примотать.
Мое ИМХО - поискали бы вы Денис свой подходящий движок, чтоб не возникло проблем.
так как могу еще для размышления информации подкинуть - трамлеры могут быть разные, на орхиях они и то разные, вернее внутрянка почти одинаковая а разъем папа-мама разный на 150 и 145 сил. Так же на СРВ насколько помню на некоторых моделях стоял датчик положения коленвала на маховике где ремни стоят.
Да и самое основное - не едет он так как 150 кобыл

Всем доброго времени суток! искал поиском и не нашел. Вопрос такой. Ищу котракт. Предлагают двиг 97г. с двумя тросиками на дросселе (АКПП тросовая). у меня АкПП электронная. Вопрос - есть ли какие то отличия? можно ли поставить двигатель (с двумя тросами) вместо моего и к дросселю присоединить только один трос газа? и еще, двигатели 4WD и 2WD одинаковые?

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Впервые на этом форуме - хочу спросить сведующих людей  :) У меня срв 1996 г.в. 4вд, двигатель в20в 127л.с. хочу поменять на двигатель 147л.с. в чём могут возникнуть сложности? P.S. двигатель 147сильный хочу взять без навесного. В фирме где буду покупать этот мотор говорят что проблем с переустановкой не будет всё навесное подходит только разные впускные коллектора но они взаимо заменяемые право ли это? За ранние благодарен!!!!

значить нужно ставить такой же какой стоял?

поставишь свой БДЗ и гофру от нового ДВС и все будет пучком

Помнится еще и масло-помпу менять, датчик колена и иже с ним. Но ничего смертельного нет, за день перекинут с переделкой вместе.

Добрый вечер, вот тоже надумываю взять контрактный двигатель у меня B20Z2 (канадец), какой точный японский аналог ,
что бы поменьше было танцев с бубнами? И у какого двигателя для внутреннего рынка Японии, есть датчик колленвала и
8 контактный разъем трамблера, кто знает скиньте маркировочку плиз :'(

б20б с датчиком на коленвале не бывает, снимешь поддон, поменяешь маслонасос на свой.
трамблер то здесь при чем? Если че, с д16а (HR-V) трамблер 8-контактный.
датчик детонации свой прикрутишь.
ну и на впуске клапан управления абсорбером свой поставишь.
КХХ на японских б20б (именно с CR-V!) без подогрева, это ваще параллельно.
если взять ДВС с Орхии, то впуск весь свой придется ставить (у них, кстати КХХ с подогревом), они 145 лс, впуск. распред. стоит какой надо, - 5 лс, из-за другого коллектора

имелось ввиду на японский м/н некуда датчик ставить. а по поводу трубки - я нагло соврал, там все идентично

у меня вопрос такой. я уже скинл с двгателя проводку, гур компрессор, готовлюсь выдернуть мотор, но для того чтобы положить а землю мне нужно откатить машину,, поробовал рычагом перевести в положени N а от не переводится ставил аккумулятор на место тоже не перводится, естественно тормоз выжимал. подскажите как пеервести в нейтраль?

Таки мучает меня вопрос о контрактном двигателе.. :)Поясните мне ,неучу,а двиг B20B от праворукой японки подойдёт для леворукой европейки?Какие могут быть проблемы при установке?.Просмотрел  на днях продаваемые контрактные двигатели:70000,80000 пробега в аукционном листе- это реальность?Для России матушки это практически обкатка...Или как у нас скручивают ?

Доброго времени суток! Форумчане.
В контексте легкого тюнинга: на данном этапе имею вышедший из строя двигатель В20В (трещина между 1м и 2м цилиндрами), как Вы думаете может вместо В20В установить В20Z? Т.е. тюнингованный промышленно. Ваше мнение? Любые высказывания, от самых негативных до самых позитивных позволяются!!!
С уважением.

Павел, почитай подробно тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3411.0.html

Спасибо Леха.
Только что прочитал эту ветку. Сначала задал вопрос, а потом пошел смотреть. Типа: бегу вперед паровоза. Шило в одном месте покоя не дает ;D. Тут же посоветовался с Кириллом. Он считает, что это хлопотно(замена всей электроники как сопутствующая необходимость). Но все равно СПАСИБО.

:) Хлопотно, конечно, но тут все зависит от хотелки! Кому-то проще машину поменять, а кто-то будет со своей упражняться!
Тут все упирается во время, деньги и ограничено тем, откуда руки растут.
Умельцы на нашем форуме чего только не делали!

Господа, приветствую всех. Собствено стою перед выбором капиталить ДВС или купить контрактный. пробег к 300-м тысячам, начал подъедать масло и подозрение на то, что пробило прокладку и подъедает ещё и антифриз. если лезти во внутрь, то тогда полная капиталка с заменой колпачков, маслосъёмных колец, прокладок и т.д. и т.п. Вариант контрактника найден: b20 147-ми сильный (как и мой оригинальный), только от версии с АКПП. но там маховик переставить и комп насколько я знаю.

И вот я на перепутье. Бывалые, что скажете. готов выслушать ваши за и против. знаю, что в инете всего полно и уже вроде немало по этому поводу прочитано.

Нужно для приличия разобрать двигло и про мерить все (направляющие клапанов, клапана, стаканы и тд и тп) если не требуется расточка блока и перепресовка направляющих клапанов то я бы на твоем месте просто заменил расходники и не парился! Контракт это кот в мешке, хз от куда он и сколько прошел на самом деле!

Комп то зачем?

Добрый всем вечер. Подскажите пожалуйста такую вещь _ на машине стоит B20Z1 147л.с.  и есть контрактный B20B c высоким впуском я так понимаю 128л.с.  Так вот в чем вопрос если я поставлю своё навесное и масло насос будут 147л.с. или ещё что то надо менять? Прочитал вроде много уже но до конца так и не понял так что прошу сильно не пинать.

Привет! Нужно еще голову менять и мозги.

А родные мозги если оставить что получится?

Саш, посмотри еще тут опыт Игоря http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149819.0.html
У тебя электронная АКПП? Игорь, наверное, может рассказать, в чем там сложности.

У меня механика. Спасибо посмотрю.

Сняли двигатель СРВ (Америка) -правый руль 2000гв хотим поставить японский (лев руль-98гв)
но на японском нет датчика коленвала!!!???
-верхний с датчиком(сняли)
нижний без датчика-хотим поставить
Подскажите какие варианты решения проблемы с датчиком коленвала?

дружище, ну  в той теме все описано.
Снимаешь поддон, меняешь маслонасос
снимаешь клапанную крышку, меняешь впускной распредвал
меняешь впускной коллектор со всей трехомудией

высвободилась голова со впуском от 150-сильного варианта.
если у кого есть интерес к этому железу, пишите в личку.

Здравствуйте!
Перечитал кучу тем, хочу уточнить свои выводы, если заменить только блок ДВС В20Z (голова и навесное останется старое), на блок ДВС В20В будет потеря мощности и предёться мудрить с датчиком коленвала, замена вызвана стуком шатуна на 3000 об., и дешёвой ценой блока в связи с распродажей на разборе.

У праворуких японцев двигатель 150л.с. или сколько там правильно тоже обзывается B20B, не меняли название после рестайла. Если это будет такой двигатель, то и не будет потери мощности.

Вы не почувствуете потерю мощности. Свежий 128 сильный мотор будет тащить лучше 147 сильного полудохляка.

У праворульных 147 кобыл - с 1999 года.

 Доброго времени, Евгений. Насколько я знаю, блоки одинаковы. Вопрос в другом. Не возьмете ли "кота в мешке" на распродаже?
И вся эта возня с перестановкой головы выйдет не дешевле установки контрактного двигателя. Ценник на них во Владивостоке 16-20т.р. 
В Москве еще остались два контрактных двигателя,- В20В от Stepwagn и В20В3 от RD1/2. Зайдите на Detalix.ru. Может вам  подойдет последний.
Правда ценник на него 30т.р. Доставка выйдет около 1т.р.
С уважением.

Огромное спасибо, что не прошли мимо и ответили!

Друзья, очень срочный вопрос: помогите разобраться с двигателем. Купил авто, нужно поменять ремень ГРМ, ролик и пр. Какие з/ч заказывать - менеджер в магазине не знает, просит определить поточнее мотор, говорит что есть В20В и ещё с ними же индексы от 1 до 3, и длинна ремней вроде как разная.
По документам авто 147л.с., JHLRD1850XC200114, двигатель B20Z1, но предыдущий хозяин поменял двигатель на B20B, в товарном чеке только маркировка В20В и на блоке эти цифры.
Фото прилагаю. Какой же всё-таки мотор стоит?

подойди к другому манагеру

Ремень ГРМ, ролик натяжителя ГРМ, водяная помпа, лобовые сальники абсолютно идентичны на все серванты для всех рынков сбыта 1995 2001 г.в.

Найдите другого продавана.

номер для всех один 14400-P7J-004

Здравствуйте, кто-то может подсказать мне? Хонда ЦРВ РД1 2001г.в. Европейка. Двигатель b20z1, два раза капиталеный (первый-жор масла и замена поршней и колец с расточкой и хонинговкой цилиндров на ремонтный не помню уже какой первый размер; второй - прогорела прокладка ГБЦ, поставил графитовую вместо металлической.) Так вот сейчас Головка домиком встала(лопнул шланг подачи антифриза из блока в головку), масло ушло во 2,3 цилиндры. Так как двигатель раскручивался уже два раза есть вероятность что потянуло резьбу БЛОКА или болт крепления ГОЛОВКИ. Есть ли смысл ремонтировать его уже в третий раз? Получается что плоскость головки уже минимум два раза шлифовалась.
А ешё стоит котрактная коробка электронная 4wd ЯПОНСКАЯ, мне кажется что комп от европы не очень хорошо с ней справляется.
Движков b20z1 найти нет возможности. Вопрос если я возьму Двигатель b20b от ОРХИИ с КОМПОМ. будет ли он ладить с японской коробкой да и вообще со всей остальной хреномудией в машине?
Ещё вопрос: если на двиг b20b с высоким впуском(128 сил) поставить старые впускной коллектор и впускной распредвал и клапана(а, ну ещё маслонасос и датчик коленвала), будет тогда у меня 147 сил?
Или просто головку если найти от b20b и переставить опять же впуск, распредвалы. Но меня терзают смутные сомнения по поводу надёжности блока и ЦПГ говорят слабеньие они на Z-их движках, к тому же там уже ремонтный размер стоит.
Как-то так прошу сильно не пинать))

В общем поставил всё старое, голову шлифанули на 0,2. В целом за три раза переборки двигателя с головки снято примерно 0
,5. В первый раз, когда растачивал цилиндры и менял поршни и кольца на ремонтный размер на 0,5-почувствовал какой-то прирост в мощности. После третъей шлифовки головы как-будто тупить стала. Короче пока всё хорошо. Если что, тьфу-тьфу отпишусь))

тупить будет еще как, степень сжатия увеличивается, фазы уходят

Подскажи пожалуйста какие поршни и кольца брал? артикулов не осталось?

если брать оригинал поршни и кольца, двс получится "золотым". Оптимальный вариант поршни Teikin для 130 лс 38154(std, 025, 050, 075, 100), кольца ТР 32387(std, 025, 050, 075, 100)
для 150 лс поршни Teikin 38171(std, 025, 050, 075, 100)  кольца ТР 32396(std, 025, 050, 075, 100)

Привет форумчанам, дабы не плодить темы, расскажу о проблеме, поскольку она связана на мой взгляд именно с заменой ДВС. Сразу отмечу - "сервант" не мой - брата. Но поскольку сломался практически в моих руках (ногах), то придется участвовать в решении проблемы. CRV-1 2001 года, американец, руль левый, коробка механика. ДВС B20Z2 был заменен по всем признакам на тот что без датчика детонации (не знаю где смотреть какой ДВС поставили - но точно меняли еще и помпу типа что то не подошло). Как выяснилось чек горел сразу - "мастер" сказал брату забить и так ездить. Что собственно он успешно и делал, заливая без перерыва масло и бензин - расход какой-то безумный был. Мозги понятное дело "мастер" сказал менять не надо и прошивать тоже ничего не надо, да и он не умеет. В результате временного выхода из строя моего авто я взял покататься CRV в состоянии нервной дрожи на скоростях 60-80 км/ч, далее полный расколбас до тряски на скоростях 100-120 км/ч. и гневного но плавного рычания и какого-то подобия нормальной езды после 120 км/ч. Сразу скажу, что просто собирал статистику по поведению авто, понятно что свыше 120 ездить мало где можно (по ПДД вообще низя). Разве что КАД и ЗСД.  Причем тряска(вибрация) начиналась только при наборе скорости, если с 140 отпустив педаль машина сбрасывала до 90-100 - никакой проблемы не было. Практическим путем был найден "нормальный" режим езды на круизе. Т.е. разгон до 130 (через колбасню) потом отпускаешь педаль и ждешь 90-100 и фиксируешь круизом. Дальше какое то время на машине можно ехать. В один прекрасный момент проехав на круизе на скорости 100 км/ч около 20-25км и при попытке обгона - оказалось, что авто больше не набирает скорость. Педаль газа в полу обороты ровно 3000 скорость 100 (60 миль). И теперь авто ни в какую больше 100 не едет. Колбасит ее гораздо меньше - но теперь она тупая - реально тупая. Такое ощущение что ЭБУ вывело двигло в аварийный режим и теперь педалью газа управляет не водитель а ЭБУ. Т.е. на каждой передаче свое ограничение по оборотам и по скорости. Прям как автомат :)))) только не переключается. На холостом ходу обороты можно поднять до красной зоны, ничто не мешает. В общем беда приключилась.
Ошибка датчика детонации диагностируется. Других ошибок по ЭБУ нет.
Теперь вопросы:
1. Отсутствие датчика детонации привело к выходу из строя ЭБУ или переводу в аварийный режим - как лечить?
2. Постоянная работа двигателя в экстремальном режиме (без подстройки углов зажигания) привела к плавному умиранию двигателя? 3. Можно ли перешить ЭБУ на работу с двигателем без датчика детонации?
4. Куда можно вкорячить датчик детонации на имеющийся двигатель, чтобы не перешивать ЭБУ?
5. В Санкт-Петербурге есть адекватные мастера по ДВС и ЭБУ сервантов?