Клуб Honda CR-V Россия

Перевернули машину, стали заводить погнули 2 шатуна! Сделали ремонт, теперь не заводится. Что может быть? Есть-ли блокиратор запуска?)

Может это поможет:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4040.0.html

Когда менял прокладку под головкой не разбирал ГРМ (кожух, не ослаблял нат. ролик)
Чтобы потом выставить как было, поставил метки на ремне и шкивах. Чтобы ремень не провернулся на коленвале повесил его к капоту. После сборки ремень натянул по меткам.
Завелась работает тихо-тихо, оборотов 50, но ровно.
Выгнал прокатиться, пока закрывал гараж думал, что заглохла, а нет, работает тихо-тихо.
Поехал на станцию, для регулировки клапанов (сам не сделал - щупа не было). До 3000 об/мин вообще не едет, педаль в пол, а она не едет, к 3000 начинает подрывать рывками, потом поперла.
Решил сам не лезть опять, на станции сказал, чтобы еще и это проверили.
Проверили - ремень проскочил на 2 зуба. Устранили - поперла, ой поперла.

Потом когда кольца меняли, уже разбирали ГРМ, но когда натягивали ремень, крутили коленвал по часовой стрелке (собирали уже в 5 часов утра, уже не задумывалиь что у Хонды двигатель крутится в правильную сторону(против часовой стрелки), не как у всех неправильных машин). Вобщем с первого раза завелась - работала ровно, со всторого раза не хотела заводится, когда еле-еле завелась, то плохо работала (ремень перескочил).
Не знаю, может стоит проверить метки. (на самой звезде коленвала(не на шкиве ремней), на шкивах распредвалов имеютя две метки, которые смотрят друг на друга, на распредвалах есть отверстия сверху, чтобы их застопорить).

проверь уровень, я почти год отъездил с завышенным уровнем 5 мм (200 г. как потом оказалось) были пинки и букс с 3 на 4, особенно зимой. После сливания 200 г. - как вариатор ;D почти. Натяжка тросика на букс тоже влияет

Уровень в норме.
Недавно была замена, на днях проверял.
Про натяжку тросика понятно, если натянуть обратно - все вернется на круги своя, но опять пропадет динамика.

я себе так делал: ослабил до приличного провисания - букс 3-4, кикдаун тормозит, натянул без провисания - букса нет, кикдаун не тормозит, но в пограничных положениях передач при небольшом нажатии на газ перескакивала на пониженную, чюдь-чудь ослабил, чтобы легоньгий прогиб был - теперь все устраивает. НО! ни прикаких регулировочных положениях динамика не пропадала

ну может так ?

Немного не в тему. Сколько раз уже наблюдаю такие заявления. Как вы видите, что такая частота вращения к/в, если на тахометре разметка начинается с 500 об/мин?????
Первое деление 0, второе 500, У меня стрелка стоит примерно посередине между второй меткои и 1000 может чу-чуть ниже) по сканеру прибл 700-725 об. и все гуд, не трясется

Прокапиталил двиган, а точно такае же проблема осталась, ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ НА ХОРОШО ПРОГРЕТОМ ДВИГАНЕ,думаю датчик ХХ виноват,как вариант сетка ХХ  забита.Че за фигня, может умные люди подскажут? ::)

впуск не герметичный - тоже самое будет

Покупаешь баллон эфира(дизель старт), заводишь мотор и начинаешь прыскать на все соединения впускного тракта,
где нет плотности эфир просочиться и обороты ХХ начнут расти.

Про помпу сказали: в идеале была, менять не надо.
На 1,1 пробка новая, хоть и дубль. По трассе не греется, температура ползет при въезде в город и стоянии на свтофорах/пробках.
Мастера сейчас совсем огорошили - говорят может быть микротрещина в блоке или ГБЦ. Такое реально?
По вентиляторам - оба включаются одновременно, большой меняный (старый гудел). Пока авто стоит на месте пробовали на 15-20 мин дать 3-3,5 тыс. оборотов - t не лезет, антифриз не уходит, вентиляторы включаются нормально...

Я помпу всегда меняю при замене ГРМ. Не так дорого она стоит, и при замене в сервисе заплатишь больше. Менять потом самому тоже не кайф-работа приличная...
И течь с помпы трудно вычислить-антифриз успевает испариться.
По поводу трещины: если она есть, то антифриз имеет три пути.
1. в камеру сгорания-белый дым из выхлопнухи
2. в масляный канал-тогда либо суспензия в поддоне и маслозаливной горловине (трещина из рубашки охлаждения в картер), либо масло в антифризе (трещина из масляной магистрали под давлением в рубашку охлаждения, где давление меньше).
3. наружу-тогда при таком расходе антифриза он не успеет испариться и потеки можно увидеть...
Может кто видит другие варианты?

Попробуй на прогретой заведеной машине осторожно открой пробку радиатора, добавь обороты до 2500-3000 тыс., и посмотри внимательно нет ли пузыриков воздуха в ОЖ. В расширительный бачек смотреть бесполезно, там булькает уже когда дела совсем плохи, а вот в бачке радиатора хорошо видно. Если есть воздух - вскрывай головку. Прокладку ГБЦ оригинал ставил? Если голову снимать будешь свози ее на опрессовку, мож в самом деле микротрещина? [/color]

Так и сделал, пузырики были, но редкие.
Сняли голову, расслоилась (!!!!) прокладка, она была дубликатная. Привез оригинальную, сегодня ставят. И как то мастер странные вещи говорит - типа во время обкатки двигателю "вжаривали", и очень неплохо (определил по нагару на клапанах)... Не было такого. Вся обкатка 1800-2500 оборотов максимум. Развод?
Максимум что было, это пробуксовки при переключении АКПП (много материала перерыл по этому поводу, в т.ч. и тут, буду избавляться), но они кратковременные, и как понимаю, без нагрузки.

600 км пройдено после замены прокладки на оригинал, антифриз не уходит! O0
По поводу экономии - покупался ремкомплект двигателя, в нем колпачки, все сальники и прокладка ГБЦ.

Всем доброго времени суток!
Проблема началась с того что прогорел выпускной клапан. Сняли голову, заменили клапан, притерли и собрали все. Появились скачки холостых оборотов (600-1700). На холодную все в норме, прогревочный режим работает как надо, но после прогрева начинается танец оборотов, потом загорается Чек и обороты становятся вообще бешенными! считал ошибку самодиагнозтикой, комп указывает на неисправность клапана ХХ...  Подкидывал клапан ХХ с рабочей машинки, симбтомы теже...
В ЧЕМ ДЕЛО??????????

Если ставил рабочий клапан, то звони проводку. Ищи обрывы в цепи питания клапана.

Были похожие симптомы после регулировки клапанов ,пережали,проверяй лично.

Добрый день уважаемые одноклубники!
Читаю форум уже давно, но писать не было нужды, все работало хорошо или находились ответы на форуме.
Вопрос: после замены маслосъемных колпачков (испания), стало не просто есть масло, а жрать! На 100 (сто)км. 1,5 литра. До замены на подливал ни грамма, только замена масла. Меняю через 10000км. 10/40 полусинтетика. Пробег машины 250000км. Причина замены колпачков - прогар выпускного клапана на 2 цилиндре (после "умелой" регулировки на одном из сервисов. при вскрытии часть клапанов было зажаты. часть отпущены). Подтеков нет нигде, синий дым при перегазовке, заметил в тот же день, когда забрал машину из сервиса (по зеркалу заднего вида) на трассе. На холостых сразу не дымит, через минуты 2 начинает. Сервис отвечает, что поставил все правильно. Мол колпачки плохие, но если бы они были даже плохие, то не задымили бы сразу, в тот же день. Что они могли "накосычить"? Поеду к ним разбираться, хочу быть подготовленным. Приму любые советы и гипотезы. Сервис естественно хочет денег за вскрытие головы. Магазин, где покупал все запчасти, вроде нормальный, существует уже давно.

привет всем! у меня после замены маслосъемных колпачков не заводится машина . вроде всё собрал правильно . в чем может быть проблема ? где можно что то перепутать ? ощущение что нет искры на нескольких цилиндрах т.е. она первый раз заводится работает на очень низких оборотах и глохнет . после этого не заводится . свечи в бензине .до ремонта работала как часы . помогите!!!!

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25895.0.html

ремень был сбит на один зуб . но после устранения этого косяка машина всё равно не хотела заводиться . завелась при помощи маслания стартером при полностью выжатой педали газа и такой- то матери

клапана проверь, скорей сего зажаты

спасибо за советы ,Кирилл респект ,как в воду глядел насчет грм (хоть я и был уверен в правильности )по твоей наводке проверил . щас работает как часы .ещё раз всем спасибо

Сегодня делал вскрытие.Запасся новой ну как новой заказывал со  Владика Б/У ...Старая уже шлифовалась (0,2)..Антифриз в двух цилиндрах...Но это не самое страшное.При затяжке головки сорвали два болта....Теперь там на блоке просто круглые отверстия...И ребята проверенные... Один раз прокладку у них уже менял... Не знаю что и делать... Неужели на новый двигатель попал ? Вот так всегда -невезет , невезет , а потом кааак неповезет...

Поспрашивай у своих ремонтников,может знают, есть специальные ремонтные ввертыши. Имеют вид пружинки с загнутым внутрь хвостиком.Вчера на сервисе видел как на тойоте (аллюминевый блок) врезали их во все отв. под болты головки.

 В нашем забытом богом городишке это вряд ли..Ребята(ремонтники) сами бывшие гонщики , а гонщики в большинстве сами себе моторы делали и на совесть, договорились со своими  другом ,тоже бывшим гонщиком (у них есть спец станки какие то , а у этих нет) Тот уже раз делал , но не на В20В ..Вся загвоздка в болтах (шпильках).Узел (головка - блок)серьезный ,нагрузки не детские. Болты специальные хитрокаленые. Рассверлить под большую резьбу- конструктивно позволяет..Главное Болты (шпильки) подобрать а они там -одна длинная ,одна короткая...и скорее всего по крайнему ряду(ближе к радиатору ) их там четыре все будут такими...Так как этот ряд прослаблен был...
У меня мысль такая что когда в прошлый раз прокладку меняли затянули лишнего ... Ну а дальше перегрев свое дело сделал... Вот отсюда и результат...Кстати вопрос с каким усилием затягивается? Порядок раскручивания и закручивания я нашел, а вот с какой силой... Только если можно просто столько то - без отправления к поиску...И так на душе...
Заранее благодарен... К слову мои говорят что затягивали 9 кг...

Два прохода.1й-22нм, 2й-85нм.По поводу шпилек: Они остаются прежними.Рассверливается отв., нарезается резьба под пружинку,внутренний диам. пружинки соответствует старому номиналу.

Я же говорю в наших краях об этом  даже не  слышали...Поэтому технология такая  ... С результатом 50/50 , то и меньше..За циферки спасибо .. Только как их в килограммы перевести...
Наши тянут в килограммах. Первый проход 5 кг ,второй 9

Ошибся.1й проход- 29 нм.Для перевода в кг раздели на 9,8.Т.е. 1й проход-3 кгсм; 2й- 8,7 кгсм.

Все таки поспрашивай по сервисам.Делал приглашенный спец.Он имеет полный набор и его приглашают на разные сервисы.Этой технологии много лет.Я впервые увидел это в конце 80х.На заводе дизельной аппаратуры ремонтировали сорванные резьбы М6 и М8.До сих пор валяются эти пружинки (прихватил на всякий случай).Тогда владел УАЗиком 469, задолбали прослабленные резьбы под крепление бензонасоса.

Ребята ! если кто знает о этих ремонтных ввертыщах? где их взять? может ссылка есть или еще чего.Очень надо..

Забил в поисковик "ремонт резьбовых отверстий". Первое, что выпало:
-etna-instrument.ru/HTML/V-coil.htm

Извиняюсь что не отвечал порвал болты бугерей распреда затягивая динамометрическим ключом максималный предел 30 кг,  ключ сам по себе тоже не маленький поэтому  контролировать усилие по щелчку неудобно на маленьких болтиках

Скорее  0,97-0,98 кг  :)

 какие признаки смещения ремешка ГРМ на 1-2 зубчика? я просто свою проблему компоссирую в сервисе дальше...а конкретной с этой движкой не могу найти работавших сторонних спецов.

Трудный или невозможный запуск ДВС.
Завышенные/заниженные/нестабильные обороты.
Хлопки во впускном/выпускном коллекторе.
ДВС глохнет на холостых оборотах или после перегазовки.

загнал опять в сервис на повторную замену колпачков маслосъёмных.
После ремонта- до 4000 оборотов выхлоп нормальных, после- серый и чёрный выхлоп(не сизый)+иногда прострелы.
Думаю- смесь не правильно обогащается+ремень ГРМ смещён(или ролик этот)
в чём ошибаюсь?

уоз- эт кто?зажигание? Проблема не только в колпачках. При первой замене накосячили- жёр масла за 3тыс.км залил 5л масла...+постоянный чёрный дым.
Повторная замена колпачков убрала столь бешенный расход, но! Косяки остались!
Поршневая- компрессия 12 в каждом. Заливал керосин с ацетоном на 4 дня стояния.
При запуске свечи залиты оказались...

черный дым-это много топлива по отношению к кислороду, тобишь заливает. Но ни как не расход масла 1,6 литра на тысячу. Да и как писал Кирил колпачки не дают такой жер масла. А компрессия это всего лиш копмрессия в цилиндрах, а залегшие кольца и отсутствие хона - вот это уже жер масла.
И что за фраза - это новая ситема диагностирования или как

Изношенные кольца НЕ восстанавливаются, хон на цилиндрах НЕ поднимается,
маслосъёмные колпачки НЕ восстанавливают эластичность, а клапана сами НЕ притираются...

Никакая химия, никакие дедовские настойки не смогут отчистить нагар.
Только механическим путём! О супер-пупер-химии говорят те люди, которые никогда не пробовали капиталить мотор,
ни разу не пытались отчистить нагар. Химия только размягчает кокс настолько, чтобы можно удалить механическим путём.

Зайди в эту ветку, почитай эти сообщения от Миши ([38RUS])
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,323.msg410401.html#msg410401 (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,323.msg410401.html#msg410401)
и попытайся его убедить что то он страдает галлюцинациями.

За 4 дня можно раскидать движок, очистить поршни, очистить, отдефектовать и притереть клапана, заменить кольца и колпачки, 
поднять хон, очистить впуск, всё собрать, ездить и радоваться. Но нет, лучше залить бормотуху, по совету пьяного индейца
и убеждать всех вокруг что это отличный способ ремонта!

Берётся поршень как на фото, выбрасываем старые кольца. Берём 700 мл ацетона, 300 мл растворителя "646".
Смешиваем жидкости в одной ёмкости. Поршень погружается в эту жидкость на 2-3 часа, а потом,
щёткой (например, зубной) чистим поршни, поршневые канавки. Ставим новые кольца.
И только таким способом получаем поршень как на фото справа.

Стиральный порошок дает такой же эффект.

Да, щелочной раствор, желательно горячий и под давлением... Только находиться в помещении, даже с хорошей вентиляцией, уже сложновато...

Зато "дешево , надежно и практично...".Разводишь в ведерке с горячей водой порошок, суешь пуда поршня( я оставлял на ночь).Утром тряпочкой и зубной щеткой стираешь остатки нагара и прополаскиваешь в холодной воде.

А для этого есть ультразвуковые ванны и пьезоизлучатели с направленным лучом...  ;)

злые вы все. :) ссуть моей беды- где накосячили сервис мэны...а не чем поршня драить. До ремонта масло уходило, но не много, а после ремонта 'масло лей на каждой заправке'...если меняли все ремни,ролики и маслосъёмные колпачки.

Мы здесь все добрые. Сервисмены нигде не ошиблись. Вся ошибка только в тебе. Если у тебя изношенные поршневые кольца, а ты заменил только колпачки, то через изношенные поршневые кольца у тебя как насосом начнет засасывать масляный туман в камеру сгорания...

Из своего опыта.
Владелец хочет поменять маслосъёмные колпачки и притереть клапана. Компрессия 12-10-6-11.
Мои предупреждения, о бессмысленности данной операции, игнорируются. Ровно, как и предупреждения о том, требуется замена поршневых колец.
После "ремонта" масляный дым столбом. Машина еле едет... Конечно же, истерика, оскорбления в мой адрес. Через пару дней владелец успокоился, и принёс новые поршневые кольца. Меняю, поднимаю хон.
Старт - и сухой, чистый выхлоп. На сегодняшний день пробег у это машины около 18 т.км. Расход масла - 0.
Второй случай на моей памяти - полностью повторяет рассказанный. Разница только в отсутствии дыма. Расход масла - около 3 литров на 4 т.км. И тоже, помогла замена колец.

Так, что, раскидывай двигло, драй поршни, и ставь новые поршневые кольца. Не забудь хон поднять.

Кирилл, может не в тему, но просвети, что за технология поднятия хона?

кирил, причина замены колпачков была- небольшой расход масла, т.е. за 8тыс км литр доливал...а после того, как залезли резко увеличился! Я знаю о износе колец,поршней и т.д. Мой опыт начинался с ГАЗ 69...Но я не могу понять втюхивания мне при первых претензиях в сервис:
 о 'теперь система работает правильно, газ идёт по другому...'
о изменившемся цвете выхлопа после 2й замены колпачков
о уменьшевшемся(во словечко какое) резко расходе масла после 2й замены колпачков.
После того дикого расхода 100 процентно придётся лезть в движку, но почему за мой счёт?

Это значит, нанести хон на цилиндр на хонинговальном станке.

“Хонингование цилиндров - расточка в один или несколько этапов с применением различных типов абразивов (керамических или алмазных). Главная задача, восстановление цилиндров, правильное количество и качество штриховки стенок для хорошего маслоудержания, а также такое качество поверхности цилиндра, которое отвечает требованиям долговечности колец. “

Исходя из этого, хонингование - нанесение на стенках цилиндра перекрещивающихся углублений для удерживания в них масла.
 Задал вопрос потому, что не смог осмыслить, как можно "поднять" углубления ;D

Это выражение из области сленга, как и "лечь на курс".

Кирилл, получается для нанесения хона надо выдергивать двигатель и разбирать его как для расточки?
 

Ну, если у тебя твёрдая рука, точный глаз и, например, шуруповёрт - можно и не снимая. Я раньше так и делал.
Долго тренировался на старых гильзах. Инструмент как во вложении (название файла - артикул). Наносится хон в два прохода: при вращении по часовой стрелке - плюсовой хон, против часовой стрелки минусовой. Проверка - к стенке цилиндра прикладываем лист кальки (папиросной бумаги), карандашом заштриховываем. На столе разворачиваем лист и находим пару чётких оттисков пересекающихся линий и при помощи транспортира находим угол. Если получалось 60 +- 5 град - то у нас всё хорошо, иначе, переделываем. Гильзы хватает на 2-3 раза. Дальше - переточка в ремонтный размер.
Сейчас вожу на хонинговальный станок. Да, разбираю двигатель как для расточки. Но я могу только одно сказать: вручную так не сделаю.

Кирилл, спасибо!!!
Не знал, что есть приспособы для ручного нанесения хона.
В чемоданчике три пары брусков разной длины. Это для разных по высоте цилиндров?
 Ну а выдергивать блок только для хонингования, без расточки под ремонтный размер, с заменой поршней, думаю не стоит - если уж делать ремонт, то КАПИТАЛЬНЫЙ ;D
Конечно, если в планах нет продажи...

Мелочи...
Бруски используются для цилиндров разного диаметра. В нашей машине используются самые длинные. Самыми короткими я тренировался. Они всё равно, на выброс. А рисунок дают очень чёткий.
Выдернуть блок не сложно. Сложнее его промерить, проверить и прочистить.  :D На машине это неудобно. А на столе - в самый раз! А уж поднимать хон продаваны не будут.

Вроде бы понял, но...
1.меня смутила та лажа, которой меня потчевали на сервисе 'о системе газораспределения после смены маслосъёмников'
2.скачки в жоре масла до смены, после 1й смены и после 2й(говорите быть не может, что из-за маслосъёмников, но своим глазам ещё верю)
3.изменения цвета выхлопа в 3х случаях.
4.смена цвета нагара на свечах- до ремонтов белый, затем чёрный и вновь теперь белый.
Разжуйте по пунктам...(ковыряние в поршневой после дикого расхода масла предстоят...эт я терь понял)

На это ещё влияет расположение звёзд, и движение айсбергов в ледовитом океане. Пердёж мозгом...

Заменили колпачки на новые - пошёл жор масла (поршневые кольца дохляк) и чёрный выхлоп. Подрезали сальники у колпачков (или поставили старые колпачки) - всё нормализовалось.

Вопрос равновесия в ДВС. Если новые только поршневые кольца - будет жор масла через колпачки. Если только колпачки новые - будет жор масла через кольца. В любом случае без хона будет жор масла (особенно на трассе). Были случаи пролома поршневых канавок между кольцами из-за установки поршней с фанатизмом (значение силы, не прямо пропорционально величине разума... (цитирую Тёзку)) - воздушный фильтр весь в масле, из выхлопухи летят капли масла.
Отдельного упоминания заслуживает раскоксовка - на время улучшает показатели компрессии, но на расход масла совершенно не влияет.
Мало кто уделяет внимание вопросу качества. Но сейчас все думают кошельком, сервис не исключение. И большинство сервисов работает по принципу увеличения оборачиваемости, чем больше (быстрее) сделали, тем больше заработали, в ущерб качеству. Ведь для качественного ремонта требуется очень много инструментов, измерительных приборов, различных индикаторов, химии, а главное - специалистов, которые умеют всем этим пользоваться по назначению. Например, кто знает, что такое "Берлинская лазурь"? Для чего она применяется? В 99 сервисах из 100 не знают, что это такое, и только в одном слышали об этом чуде в советские времена, когда занимались автомобилями администрации. А кто у нас меряет биение клапана в направляющей (от этого значения напрямую зависит угар масла и жизнь маслосъёмного колпачка)? Для этого "спецы" используют свёрла... А не калибр, микрометрическую головку и нутромер. С одной головы ДВС снимается около 20 параметров измерений, с ГБЦ - более 30, + ещё уйма деталей и механизмов... На снятие этих параметров уходит в среднем 1,5 дня. Составляется схема замеров ДВС, и на основании совокупности полученных данных, а не на глазок принимается решение, что ремонтировать, а что менять.

Лирическое отступление: я в далёком 1995 познакомился с мотористом. Ему тогда было около 70 лет. И мне удалось понаблюдать, как он работает. Приехала машина, БМВ. Владелец что то попытался лопотать, мастер только цыкнул на него и отправил курить. Завёл мотор, потрогал двигатель, послушал, и выдал вердикт: в одном цилиндре поршень тяжёлый, в другом - сёдла клапанов разбиты, шатун под замену, и куча остального по мелочи. Договорился с хозяином о цене и сроках ремонта. Хозяин восвояси отправился, а мастер проверил компрессию, давление масла, начал разбирать двигатель, измерять параметры и заносить в обычную школьную тетрадочку в клетку. Из шкафчика он доставал свои приспособления, большая часть которых изготовлена на заказ. На вопросы как то или иное приспособление работает, предлагал полистать учебник физики... Вспоминая школьные лабораторные работы я увидел, как аптекарскими весами взвешивают поршни, выравнивает их по весу. Что есть (прохлопал ушами эту тему) кольца Ньютона, и зная это явление можно узнать профиль цилиндра, и очень точно определить износ. Что чистота съёма масла маслосъёмным кольцом поршня определяется добавлением краски в масло, которая светится в ультрафиолетовом свете. Что камертоном можно определить наполняемость цилиндра (не спрашивайте меня как, я до сих пор не знаю). Пятна контакта шестерен и посадки валов определяются этой самой берлинской лазурью... Короче, я понял, что школьный курс физики я проспал. Кажется, дней через 5 двигатель был собран, а тетрадочка была исписана схемами, цифрами... На мой вопрос - зачем столько всего расписывать, ведь причины мастер в самом начале определил? Ответ в основном состоял  из идеоматических выражений, смысл которых сводился к одной мысли - я страдаю гайморитом, а слова ничего не стоят по сравнению с цифрами... Первый пуск меня впечатлил. Спокойный уверенный старт, без посторонних шумов. А когда двигатель прогрелся, я был поражен, звуком работы... Такой звук, только тише, можно услышать, только когда малыш спит... Ни вибрации, ни стука, только слабое сопение...
Я согласен, что подобные мастера - это исключение, даже, я бы сказал, динозавры. Но когда вам в сервисе пытаются что-то объяснить, попросите оперировать цифрами, а не абстрактными понятиями "о системе газораспределения после смены маслосъёмников", о влиянии движения айсбергов в Ледовитом океане и лунных фаз на неотрегулированные клапана и не выставленный угол опережения зажигания.

Удачных ремонтов!

Правильно поставленный диагноз... и простой мастер превращается в маэстро

Так этого моториста и называли в глаза и за глаза...
Позже я узнал, что у него было 2 высших образования по ДВС, больше сотни патентов на изобретения, и бесчисленное множество рац.предложений... И где это всё?

Кирил! Тема тобой раскрыта красиво, я о таких старичках-мастерах только слышал...видеть- уже не увижу :(
а теперь вопрос дурака- на холостых прогазозывая до 7тыс.оборотов...эт является показателем чего?

В смысле, давишь педаль газа, при этом обороты поднимаются до 7 тыс. на машинах с МКПП, а не отсекаются на 5-5,5 тыс. как на машинах с АКПП? А как блок управления двигателем узнает, в каком положении рычаг МКПП? А сцепление?
Если самопроизвольно - где-то охрененный прорыв вакуума, и желательно, чтобы датчик положения дроссельной заслонки в крайнем-открытом положении должен находился. Ремнём ГРМ такое нереально сделать...

эт мне так на сервисе показывали, что у меня движка дохлая...газуя до 7тыс...у меня механика, 128 кобыл

Разгон от 0 до 100 км/ч на МКПП 10,5 секунд. Проверь. Сделай несколько заездов, сравни результаты и всё станет ясно.

по динамике и тяге(гружёный под завязку шмотками и родственникам) машина превосходна, и в заданое время вроде вхожу...на ходу выхлопа некрасивого и прострелов нет(батька сзади ехал и разницу видел во всех случаях). Но сервис- машина стоит, нейтралка, и газуем! Дым видишь(после 4тыс.об.)- капиталь движку.
Вот и думаю- на сколько я идиотом выгляжу....

Я понимаю, если бы у тебя машина дымила на холостых (как сервант, который приезжал ко мне недавно), там без вопросов, капиталка, но у тебя подобное явление отсутствовало... Давай разбираться. В обычном режиме, при движении по городу или трассе, ты раскручиваешь двигатель до 4 тыс.? Думаю нет.
Если бы ты подержал 4-5 тыс. в течении минут 10, ты бы увидел, как дым постепенно исчезает, или усиливается. В первом случае, кокс на кольцах пористый, и впитывает масло очень легко. Двигателю надо дать время сжечь это масло. Во втором, дым усиливается - масло сильнее нагревается и его больше попадает в камеру сгорания.
В обоих случаях - ремонт. Но элементарную диагностику провести нужно.

1. Проверить дроссель на отложения и воздуховод на наличие потёков масла (тема про клапан PCV).
2. Проверить разряжение во впускном коллекторе. Узнаем, есть ли прорыв вакуума. На прогретом двигателе на холостом ходу разряжение должно быть 0,3 атм. (проверяется вакууметром, понятнее было бы написать -0,3, но мы меряем разряжение, а не давление).
3. Вместо первого лямбда-зонда вкрутить манометр, и посмотреть, присутствует ли остаточное давление в выхлопной системе. Определишь состояние катализатора. Остаточное давление в выпуске - дым гарантирован. Остаточное давление в выхлопе не должно превышать 0,5 атм. У машин с забитыми/оплавленными катализаторами остаточное давление доходит до 2-2,5 атм., больше - машина заводится, и через 10-15 секунд глохнет. В детстве хулиганили, заталкивая картошку в выхлопную трубу.  ;)
4. Компрессия. На холодном: норма - 12,5 атм., минимум - 9,5 атм. Если больше - масло в цилиндрах (или была хорошая капиталка), меньше минимального - износ/залегание поршневых колец, нагар, прогар клапанов. Я как-то откапиталил движок, так, что компрессия была 19 атм., лучше так не стараться.
5. Клапанные зазоры. О регулировке многие забывают.
6. Угол опережения зажигания.
7. Снять впускной и выпускной коллекторы, и осмотреть клапана. Обратить внимание на нагар.
Пушистый, черный - незначительный масляный угар.
Маслянистый плотный (снимается ножом) - выброс масла, неправильная работа PCV.
Снаружи чёрный, при снятии ножом отшелушивается белыми пластинками - прорыв антифриза.
8. На снятых коллекторах поднять поршни поочерёдно в ВМТ и прислушаться, куда прорывается воздух. Через клапана, или кольца. На качественно откапиталеных движках это очень сложно, а в некоторых случаях невозможно.

В твоём случае - нужно было эти все проверки провести, прежде, чем принимать решение о каком либо ремонте. А сейчас, в любом случае придётся лезть в двигатель.

Вот, посмотри, как движок капиталится. -http://www.youtube.com/watch?v=DcrrTi0HjMo&feature=player_embedded#!

Всем доброго времени суток!
Предыдущие 9 дней капиталил двигло. Кольца, колпачки, вкладыши. Все отмыл, притер собрал, отрегулировал.
Завожу. Завелась и понеслось! :(
Клапана зазвенели (косяк мой, перепутал при сборке коромысла, поправил), застрекотал трамблер (вообще новость, такого не было раньше), форсы стали работать громче чем раньше и появился стук из района ГРМ. Короч расстроился! Разобрал. Коромысла местами поменял, помпу проверил, ролик проверил, ГРМ поставил. Все протянул строго по мануалу. Собрал. Ремни ставить ни на что не стал, чтоб если вдруг, опять не снимать. Клапана отрегулировал. Завел. Стуков нет, трамблер и форсы цокают. Ладно, с этим жить можно, но разобраться надо!
Идея сразу проверить методом исключения, мою голову не посетила на тот момент, поэтому поставил все ремни назад. Завел... Стук появился опять... Ну, хоть локализовал. Времени и сил снова снимать ремни уже не было. Стук такой, как-будто что-то очень сильно разбалансировалось и теперь долбит. :( Но зрительно все в норме.
Двигло в целом работает как часы. Заводится с пол пинка. Обороты ровные, приемистая стала, ВАХ! :) По началу (на холодную) идет оч легкий белый парок или дымок, но пока я за это не волнуюсь, обкатка впереди, выводы делать рано. Выхлоп в тасол не идет (тьфу-тьфу-тьфу). Ни где ни чего не бежит.

Собсна, вот пара вопросов:
- Из-за чего мог начать стрекотать трамблер и громче работать форсы?
- От кого может идти стук?
Заранее спасибО! :)

По первому вопросу: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7846.0.html

Усе, решил все проблемы нормальной натяжкой ремня ГРМ!  O0

Описываемся далее. Нашёл товарисча для ремонта двигателя...по отзывам- мужик дотошный, но ремонт- не основной его заработок.
Начали ковырять движку...и вдруг сюрприз 1й!
Эти предыдущие 3.141592доры мне сломали крепёж на защитном кожухе ремешков грм и иже с ним!
В результате до перетирания сего кожуха шестернями менее 1мм! Как следствие- обрыв грм с вероятностью 99 из 100...доказать,
что по вине сервиса- нереально. Лезем дальше- колпачки деревянные. Причина- перегрев движки.

прокладка под головой давно накрылась...с их мнения и их совета- радиатор тёк из-за неработающего термостата...а это уже газ распирал!
Прокладка-то не вечная...а симптомы такие не явные...(я ведь доверял свою 3ю машину им...и не первый раз...и не первый год)
Кольца маслосъёмные туда же- компрессионые я химией разкоксовал, а дальше хрен когда химия справится.
Итого- шлифовка головы, новые выпускные(не притёрлись старые, раковины), прокладки все, кольца все, колпачки все, радиатор новый...

А ведь правильная диагностика(я раз в месяц заезжал по мелочам и просил посмотреть и симптомы называл и показывал)
съэкономила бы кучу времени, денег, нервов и т.д...и не только себе съэкономил бы.

Да... Весёлые мастера...
Хорошо, что всё встало на свои места!

Вот не поплевал через левое плечо!
Уходит антифриз из радиатора, в расширительном- норма. Долил, поездил- опять таже байда... Сменил крышку с 1.1 на 0.9 на радиаторе- изменения есть! Теперь расширительный бачок- откачиваю антифриз...бульки есть, но самое интересное не постоянные.
Вопрос- прокладка под голову кривая изначально или криво была поставлена? Какие признаки?
З.ы. Хрен я машину буду менять ближайшее время! Буду ипать сервисы до нормальной работы машины :)

Прокладка оригинал?

Из белоруссии оригинал.. вроде...видел упаковку. Тянули ли сапогом- вряд ли. Мужик не первую машину делал...и движки капиталенные на его счету тоже не одна.
Сцуть вопроса- внешние признаки при снятии головы есть или нет.

Если снять голову, в местах пробоя будут росчерки как карандашом.
Вопрос № 3. Геометрию головы и блока проверяли?

Да. Сказал, что в норме, но голова была на шлифовке. Хотя там, где шлифовали шлифуют многие

Блок и голову надо проверять как указано в инструкции. Данные измерений - записывать в тетрадочку...
Ну, хоть бы мурзилку посмотрели...

Пойду, поищу верёвку и мыло... Табуретка на кухне была...  :'(

Нет...

Вот и у меня чесаться начинает слегка подточенная лапёрная сопатка...3й месяц ипусь с ремонтами! И хрен я вижу результат, который Меня устроит! Я официалам столько же денег бы отвалил, если бы по близости они были.
Батьке ремонт обошёлся в 57. 25 работа, а остальное: фильтра, масло(зик), антифриз, помпа, гильзы и т.д. И его ремонт по качеству в разы превосходитъ!
З.ы. Начинаю искать инструмент и адаптировать его под хонду.

Приветы народ! Давненько тут не был. В общем порвался как-то у меня ремень ГРМ на скорости 120 км/ч, ехал по трассе, тут такой толчок и стрелка тахометра легла, все было как на автомате, тут же снимаю со скорости, вырубаю зажигание, паркуюсь, доли секунды дрынькаю ключом, все понятно, крутит вхолостую... Первая мысль была о том что клапана позагибало, "жаба проснулась" внезапно  ;D. Угнал к ребятам, сняли башку, как не странно клапана остались целыми. Все там почистили, клапана, верх.часть поршней, махнули маслосъемные колпачки, помпу, сальник, прокладки, все собрали, и после всей этой работы она с...ка начала дымить как потерпевшая  >:(, масло жрет "ведрами". Стали грешить на маслосъемные колпачки, поменяли еще раз, один х.. дымит. На днях пробовал делать раскоксовку Лавром, толку 0, единственное то что работать движок стал ровнее и скорость набирает поживее, но все равно дымит, залил масло подешевле и погуще, так и езжу...
Кто что думает?

p.s весной буду контрактный двигатель брать, этот ремонтировать затратно, тем более тока 2 года назад кольца поменял.. ???

Выработку цилиндров смотрели?

да, выработки на ощупь нету, одна странность только, некотрые поршня незначительно болтаются (вправо-влево), знаю что так быть не должно.. но если бы в этом была причина то она дымила бы уже давно. (мне еще в позапрошлом году стошники когда меняли масл.колпачки сказали что поршня болтаются)

это да, всё очень относительно. На данный факт вкупе могут влиять сразу несколько причин одновременно.

рыбята, пока есть возможность, ставьте контрактные двс, свои всегда успеете откапиталить, совсем недавно находил людям и устанавливал с пробегом 19000 и 40000.
Видели новые б20б, вооот!

Вернёмся к моему идиотизму. Товарищ озадачился поиском...болтов! Всех 10- 2 длинных, 8 коротких.
Вопросов несколько- свидетельство перетяжки? И недотяжки?
Читая и опрашивая узнал- момент при закручивании равен 14...т.е. недотянутые болты я просеку.
Следующую фигню(как подсказали) в каналах с резьбой для вышеуказанных болтов должно быть сухо- обратное свидетельствует о недотянутых болтах.
Вопрос- что из мной сказанного лажа? Чего ещё я не учёл?(низ головы и прокладку изучать буду точно, интересуют ещё признаки).

Из инструкции:
- нанесите моторное масло на резьбы и под головки болтов,
- затяните болты в 2 приёма первый проход 29 Нм, второй 85 Нм,
- если болты издают скрип, перетяните, начиная с первого прохода.

Мастер придерживается предписания, а не на оборот.

Короче говоря, на хрен наши переводные книги! Причина вопроса была- сам 'мастер' начал речь о болтах...т.е. становится всё понятно. А к тем, которые батьке делали(99 год 147 кобылок европейка) ехать- деньги я 1му(даку) платил. Кстати, а ссылку на первоисточник твоего букваря можно? Или страницу о допусках цилиндров

Литература и Пособия по ремонту (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg507345.html#msg507345)
Находится здесь: F.A.Q. по CR-V I поколения (http://forum.crvclub.ru/index.php/board,104.0.html)
Прежде чем лезть в двигатель, изучить тему: Ремонт двигателя В20 (Главная ветка) (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,83409.0.html)

я не пойму вашей иронии, в моем понимании, чтобы довести поверхность цилиндра до зеркального состояния, проводится одна операция - хонингование, т.е. хон и зеркало цилиндра это по сути одно и то же, в общем если смореть на цилиндр у него поверхность такая с узорчиком, линии крест-накрест, может я что не так понимаю, поясните пжст. ???

Вот две фотографии.
На первой - гладкий, как попка младенца, цилиндр. Хон отсутствует, как класс.
На второй - тот же цилиндр, только с хоном.
У хонингованного цилиндра зеркального блеска не может быть в принципе.

спасибо за разъяснение,  O0, значит мое понятие было неправильным. У меня цилиндр внутри гладкий, как попа младенца (думаю что за 13 лет работы это нормальное явление), от хона следы прослеживаются, в виде пересекающихся елочкой линий, но не так как на фото.

Мелочи...  ;)

после шлифовки -проверяли соединение: голова-блок, на перекосы и зазор? у меня голова шлифованная, но блок веденный немного, есть перекос :( вроде затянул нормально, прорыва газов нет, но патрубки все равно раздувает немного. было заменено: верх патрубок, помпа, прокладка головы,крышка радиатора (поршневая, вкладыши эт к делу не относиться), знающие люди говорят: как бы газ не шел в рубашку охлаждения -он должен выходить через крышку радиатора, если не выходит - проблема в той стороне.

если патрубки раздувает-дело в крышке, так как даже если и будут газы-крышка должна лишнее выпускать

Долго думал, куда написать, решил сюда.

В общем так.

Появился цокот на горячую из района форсунок/впускного коллектора или со стороны ГРМ, от 700 до 1500 об/мин. Дальше не слышно. На холодную не слышно. Причем, если прокатиться и не глушить, звука нет минуты 3-4, потом начинается. Звук такой, как-будто кусок ремня по крышке долбит и вроде под обороты, но какой-то не постоянный... (ремень отходил около 50-60т.км, был оригинал, менялся вместе с помпой и роликом).
Может просто совпадение, но появилось на следующий день после замены масла.
Короч, теряюсь в догадках!

Сегодня скину крышку гляну ремень на расслоение. Если не он, что еще может быть? Форсунка? Как можно диагностировать?

Скинул крышку, ремень в норме. Коль уж открыл, клапана глянул, все как один не в допуске, но не в критичном (регулировал в октябре), поправил. Более замечаний не нашел, все в норме.

Собрал, завел, стрекочит... Склоняюсь все же к форсункам. Как время будет, сниму, промою.

И все же как-то странно, с чего вдруг в раз началось-то?!

Топливный фильтр, бензонасос посмотри...

Форсы мыть буду, фильтр поменяю. Да и все разом пройдусь. Хотя все мылось также в октябре.

Приветствую Миша! Нет худа, без добра! Когда всё проверишь, и поменяешь, подойдёт и срок замены масла. Поменяешь на нормальное мосло, и всё будет ОК! Началось то у тебя после замены масла! :) :)

Чет какая-то перспектива не очень!))) Поменяю я все гораздо раньше, чем пройдут очередные 7тыс.км! ))))

Весь фокус в том, что я недавно заменил масло и фильтр. Залил как всегда синтетику кастрол 5w40. Теперь утром когда завожу, в первый момент то же клацает секунд 5-10, в момент скачка оборотов. Потом всё нормально. Даже если стоит часа 2-3, заводишь, всё в норме. То есть на холодную появляется, на горячую нет. Уже грешил на фильтр, но лампочка гаснет сразу. Думал на клапана, но не впервой такими вещами занимаюсь. Прослушиваю, все нормально. Но, на мой взгляд, поступил не последовательно. Сразу заменил масло, заменил в трамблёре вал вместе  с подшипником( взял с контрактного весь вал в сборе), подтянул ремень ГРМ, и проверил регулировку клапанов. Два выхлопных подтянул. Ни динамика, ни расход не изменились, в поведении машины никаких отклонений. И вот сижу и гадаю, где пролетел, и что это может быть. Пока оставил всё как есть. ???

А я вот все больше склоняюсь к топливной. Сегодня чет заводиться на горячую плохо начала, движок не очень ровно работает на холостых. При запуске на холостые выходит не охотно, короч полный букет. Хотя динамика и разгон в норме. Бум чистить!

Завели на днях, уже мотнулся на 550 км., разница чувствуется, звук, динамика, расход, уровень масла все как должно быть... в общем супер! O0
Только чек 14 ошибку иногда показывает, сброшу через промежуток времени загорается, подозреваю что это от кривых рук мастеров, некогда залезших в "закрашенный" винт регулировки хол.хода, который я потом сам выставлял по тахометру, сейчас  при запуске стрелка тахометра держится чуть ниже середины где-то в р-не 600 об/мин.

поставь с контрактного

планировал поставить, но у меня там один датчик расколот и он не съемный на клёпках, потому и пришлось оставить старый.

Привет Кирилл, нет, TP Sensor.. у меня на старом он на шурупах, а на контрактном заклепан.. где-то тут читал что туда вообще лезть не стоит, можно сбить все настройки  :-\, да и снизу на БДЗ висит какая-то фича (ускоритель для акпп, как-то так звучит ???) в общем что-то там не подходит...

на срезных болтах - ДПДЗ

Приветы! ПисАл в теме про замену двс на контрактный, здесь пишу по результатам "тестов" по истечении 2 недель. В общем ситуевина такая, заметил после смены движка подозрительно низкие обороты, что-то в р/не 600, не придал особого значения, вылезла ошибка чек №14, скинул, спустя время опять вылезла, скинул, и она сейчас все чаще и чаще показывает эту ошибку. пробовал регулировать винтом на БДЗ, настроишь на 750 об/мин все ок, врубишь фары, кондер, и др.потребители энергии, обороты падают.... выставляешь винтом при включенных потр.энергии до 750, все ок, как тока все вырубаешь, обороты подскакивают до 1000, это же ненормально  :-\, ВОПРОС: может ли быть проблема в неправильно установленном ремне ГРМ???

доброе утро, да, именно 14-я ошибка :(

доброе утро.
В продолжение темы, вчера проверили метки, все ок, все соединения, датчики и трубки, все ок, но блин нету этих злосчастных и таких нужных оборотов  :-\. Вот когда мы утром заводим машину, обороты поднимаются где-то до 1200, потом по мере нагрева встают на место на 750, у меня же после замены двс стало с точностью до наоборот, заводишь, они опускаются до 600 и по мере нагрева поднимаются до 750.... :( и еще вчера заметил что у меня пропала отсечка, газовал до красной зоны, стрелка готова подняться до 7000-8000 об/мин, на старом двс она "отсекала" на 6200 как положено, может это как-то связано? напомню, у меня мкпп..

  Доброго времени суток, коллеги. Кайрат, очень хочется тебе помочь. Не являюсь специалистом в двигателях, потому не суди, если говорю глупости. Это только предположения.... Не буду касаться электроники.  Думаю необходимо проверить механизм прогрева впуска(термоклапан), тот, что при нагреве изменяет угол открывания заслонки. И еще обязательно проверить, не поступает ли лишний воздух во впускной коллектор(бедная смесь). Это может быть трещина в вакуумном шланге, не герметичность в соединении датчика абсолютного давления впуска, прокладка корпуса ДЗ. Часто при транспортировке двигателя гнут верхний патрубок на корпусе ДЗ(маленький такой сосок), может в нем трещина. и.т.д. С уважением к соклубникам.

Привет, Андрей спасибо, насчет мех.повреждений исключено, я впуск оставил свой со старого двигателя, оттого и непонятки, на старом то все работало.. поменяли только блок и гбц получается, без навесного, и вот такая шняга поперла, тем не менее при случае остмриваю каждый сантиметр, каждый разъем, больше склонен к тому что либо где-то не так подключили, либо где-то что то отошло.

приветы, проблему решил сам, там оказалось все просто, при сборке мастера перепутали местами разъемы от датчиков кхх и гур (они идентичны, разница только в цвете проводов) ;D, при тщательном осмотре заметил что нету дырки для пластикового хомута которым крепят проводку чтоб не болталась, попробовал переставить гур и кхх, и все дырочки с креплениями сошлись, вот и все дела... O0 Странно, почему машина при этом работала...

  Кайрат, рад за тебя. Неисправность вытекала из статистической ошибки. Ищи то, что наиболее вероятно. А наиболее вероятна оказалась ошибка монтажа. Торопились? Раслаблялись? Правильно писал Кирилл в теме замены двигателя,- "все фишки должны быть помечены скотчем и подписаны..." Ну да ладно, все хорошо, что хорошо кончается.
  Кайрат, мне интересны отзывы о двигателе в процессе эксплуатации, сравнительные характеристики и.т.д. Я  тоже поменял двигатель(пробег 80т.к.) Очень доволен его поведением. Видимо слаще морковки ничего не пробовал... Но если судить объективно, поражает чистота внутреннего пространства,- все белого цвета, работает мягко, шума значительно меньше. Тяговые характеристики просто зашкаливают,- иногда чуть тронешь газ,- колеса проскальзывают на асфальте. Эмоции пока только положительные. Что скажешь?

Привет!! Полностью согласен со всем описанным выше, вчера приехал в Алма-ату это от нас 1200 км, всю дорогу шел в среднем 110-120 км/ч, бензина ушло 117 литров(это самый грубый расчет не считая того что осталось в баке литров 10), уровень масла на месте, в общем я рад!! O0

Добрых всем суток! Вот и я решил поменять ремень и ролик самостоятельно, тем более, что в хорошем сервисе озвучили цену аж в 9000 р. только за работу!! Предварительно изучил соответствующие темы форума и мануал. Процесс замены проблем не вызвал, метки ставил канцелярским штрихом. Впрочем делал как и все! Вот только клемму акк-ра (как требует мануал) не скидывал. Всё собрал, а машина не заводится!!! Пытался не долго, т.к. сел аккумулятор. Вот только в начале фыркнет пару раз и всё! Свечи выкручиваю, 2-я и 3-я залиты... Все метки (распредвалы-коленвал) при положении ВМТ (UP) 100% на своих местах, так же как и отверстия на шейках распредвалов!!! Много раз вращал коленвал против часовой и проверял, все метки (заводские) становятся как надо. Натяжение ремня сделано в точности в соответствии с мануалом, вот только в положении ВМТ появляется небольшой горб между распредвалами. Совета не прошу, ведь столько уже написано, просто, так сказать, душу излил, да и вроде ни у кого не было такого :) Буду разбираться, о результатах доложу. Ну хотя, если у кого есть какие мысли, то буду признателен! :D

Мистика.  Искра то есть ? проверял ?

Сегодня убедился, что искра есть! :) Зарядил аккум. и с трудом завёл. Долго чихала, фыркала, но завелась!! Прогревочные обороты в норме, затем, как понизились до 900-сот, началась тряска и плавание стрелки, но продолжалось это меньше минуты (ничего не трогал), затем всё вроде наладилось, машина прогрелась, обороты 500 по тахометру и не плавают, двигатель работает ровно, но слышно какой-то свист с стороны ремня ГРМ и шелестят (стучат или цокают, или щёлкают... - не знаю, но раньше такого небыло) клапана. С гаража не выезжал, т.к. подвеска разобрана, жду новый сайлент на передний нижний рычаг. Вот пока примерно так. Продолжение следует...

Проверяй ещё раз, регулируй клапана.  Я так понял ты по меткам со старого на новый ремень переносил. А теперь сними (сотри метки) и сделай как положено. ;)  и пересчитай зубья :)

Горба у ремня быть не должно. Создай преднатяг ремня через выпускной распредвал (я делал один, поэтому вставлял рожковый ключ и подвешивал груз), потом ослаблял натяжной ролик и помогал ему отверткой натянуть ремень и фиксировал его. (пружина натяжного, как и сам он были новыми)   

Одназначно ремень не дотянул! Почитай пост 73 этой темы.
Делаешь так. Помошник нужен, но если длинна рук позволяет можешь и один (я один такое провернул). Расслабляешь ролик. Вставляешь сверло во впускной распредвал, натягиваешь за шкив кв ремень, удерживая в таком положении пальцем подтягиваешь за хвостик ролик и затягиваешь. Должно все быть норм.  O0

 Доброго времени суток, коллеги. Артур, видимо ты все-же неправильно установил ремень. Должна заводиться с полпинка, как и до замены. Проверь еще раз. Как  говорят, семь раз отмерь... Маленькое дополнение. Многие на это не обращают внимания. Надпись на ремне должна читаться вверх ногами, если смотришь на двигатель со стороны лобовины. Посмотри в разделе "замена двигателя" #59 фото установленного на заводе ремня. С уважением к соклубникам.

Кирилл, я не ориентировал метки под отверстия! Просто само собой всё совпало.
Метки на валах ориентировал по меткам на пластике. А тема прочитана несколько раз!

Вот так и сделаю. Спасибо! Сегодня пришёл в гараж, завелась с полпинка! Никакой тряски и плавания оборотов... 
С гаража не выезжал. Мистика, ведь не делал ничего. Теперь понял, что мне осталось просто дотянуть ремень.

Клапана обязательно отрегулирую, а зубья посчитаны и всё стоит так как надо! Спасибо :)

Я как раз наоборот поставил :) Но уверен, что нет никакой разницы! Спасибо :D

Уважаемые форумчане, всем спасибо за участие! Сегодня подтянул ремень, всё собрал, завелась как положено, на тестдрайве тоже всё ок!! Итог:  экономия 9000 р. + драгоценный опыт!! :)

Трещины на двух бугеля рапредвала (возле ремня ГРМ) на них маркировка Е1 и І1. Возможна ли замена или нужно менять ГБЦ. Последствия повреждения клапанной крышки.

Может кто подскажет возможна ли замена только бугелей (на фото Е1  І1) или замена в сборе с распредвалом

езди и не парься

Поделюсь своим опытом. Перебирал поршневую, замена колец и замена мс колпачков, первые колпачки не оригинал за800р после установки простояли на головке ночь и половина слетела с посадочного места. Купил оригинал за1200 и пришло счастье...благо головка была снята(ждал оригинал кольца) вывод - не надо экономить! 

Cледуя советам форума колпачки и кольца- ориг. Сергей, тоже наслышан о разном качестве колпачков, у
Кирилла где-то видел в разрезе ориг. и неориг. Разница офигенная, у ориг. что-то вроде замка имеется, ну образно.

Оригинальные колпачки имеют разный оттенок коричневого и  если не забыл,то более темные выхлоп, а более светлые впуск ... ::)

лично мое мнение, что нарушено было позиционирование колец при сборке двига(тачка дымит?дымит,а не должна вообще) а то что много горит-может масло такое,залей другое-получишь другой расход.Мой совет - не ленись,разбери еще раз и все проверь.А если не хочешь прислушаться к советам,ну тогда езжай к официалам и не забудь сказать,что капиталили двиг и свои догадки,тогда они тебе раскажут,что все-таки в системе вентиляции картера куча патрубков и все они внутри твоего двигателя,добраться до них оооочень сложно,но они конечно могут решить сию проблему за определенную сумму.поверь они умеют так делать.мне,когда я ездил на SMXе(там тоже етот двиг)  пытались втюхать,что сальник трамлера находится у него внутри и меняется всборе с трамлером,а заглушку распредвала можно заменить только сняв распредвал и за работу загадали 4рубля без учета стоимости трамлера.после чего я тупо рассмеялся,поехал купил заглушку и колечко трамлера за 250рублей и за полчаса поменял.

  Доброго времени суток, соклубники. Все правильно вы говорите. Но человеку, как мне кажеться хочется подсказки, начиная с простого. Может кто то сталкивался. И для того, чтобы быть уверенным в той или иной причине неисправности, хотелось бы дойти до этого своими силами.
 Да я согласен, есть принципы, которые не обойдешь. Но... логику никто не отменял. Порассуждаем немного. ..
Ребята потратили силы, и собрали все сами, как им кажеться правильно. Среди нас думаю дураков нет и те, кто общается на форуме, люди как минимум компетентны в том или ином вопросе.
 Куда может уходить масло?. Конечно же 4 литра на 200км не укладывается в стандартную логику. Тогда что?  Масло по маслопроводу попадает в камеру сгорания? - Нет таких мест в блоке двигателя, котрые бы имели общую стенку маслопровода и камеры сгорания. В систему охлаждения? Было бы видно на первых минутах работы. Ну поставили неправильно замки колец, ну и что? Это не даст такой расход масла. Мне больше импонирует причина следующего характера. Повышенное давление картерных  газов в картере например. А причина - деффект прокладки  или непротяжка головы до нужного момента. И масло выдавливает изо всех щелей. Конечно проще посоветывать разобрать двигатель, и потом все собрать заново. А если причину не найдут?  Потому как не являюсь мотористом, прошу знающих людей дать дельный совет. Разобрать всегда успеют.
Ведь можно, например, измерить давление масла манометром. Что это даст? Если есть течь в масляной магистрали, то давление будет ниже нормы. Можно проверить герметичность камер сгорания. Измерить компрессию. Измерить давление картерных газов наконец. Ведь в норме должен быть баланс давления  в сторону разряжения в картере. Если же из него дует как из выхлопной трубы, то искать причину. С уважением к соклубникам.
 

Начнем по порядку. Блок растачивал? Поршни ремонтные?(кто производитель) Кольца ремонтные?(кто производитель) Кто делал замеры и как? Каков пробег примерно, до ремонта? Кто точил блок и как, делали ли хонингование? Если тут все в норме, переходим к головке. Какие (марка) колпачки и  как собирали? Если открыть при работающем двигателе маслозаливную пробку, идет ли из нее дым или только газы?

Всем привет! У меня случилась "беда". Попал в ДТП при повороте налево не увидел машину двигающуюся по главной в прямом направлении. Удар пришелся в дугу "кенгурин", который ценой своей жизни спас от бОльших повреждений. Основной удар был в правую часть крепления кенгурина, пострадал бампер и решетка, немного повело телевизор. После оформления ДТП завел машину и услышал странный гул из под капота, похожий на вой подшипников либо ГУРа либо генератора, звук доносится с левой стороны по ходу движения. В принципе на машине ездить можно, на первый взгляд пострадала, только кузовщина. Решил пока покупать все детали и ездить так, только разобраться с гулом. Приехал на СТО мотористы посмотрели авто, вынесли вердикт, что звук не от ГУРа и не от генератора (приводные ремни не снимали), проверили уровень масла и увидев, что на щупе нижняя мерка, послушали фонендоскопом картер ДВС и сказали что звук металлический доносится из поддона, возможно лопнул маховик или "задрало" коренной вкладыш. Предложили снимать поддон, пока отказался. Машину поставил на прикол. Завтра поеду к другому мотористу.
Теперь вопросы к знатокам: насколько вероятен такой сценарий?
Как толково диагностировать данную проблему?
И если вдруг придется покупать контрактный ДВС какие есть нюансы? Нашел моторы только 1996 года, у меня авто 1998 года B20B 128 лошадей. И возможно ли поставить мотор в 147 л.с.
Буду безмерно благодарен за любые дельные советы.
P.S. Уважаемые модераторы не удаляйте пожалуйста тему хотя бы пару дней.

  Доброго времени суток, Леонид. Никто тебе ничего не подскажет с большой вероятностью. А то, что может быть довольно многообразно.
Заочно, не видя больного диагноз не поставить. Можно подумать о банальном смещении двигателя с опор в момент удара и последствиях в виде задевания ролика или шкива, или генератора, или кондиционера за что либо. Ни разу не встречался с проворачиванием вкладыша от удара. Хотя можно предположить, что если смещен или погнут поддон и маслоприемник на бедном пайке, то да. Но в этом случае появится не гул, а стук шатуна. При проворачивании вкладышей, двигатель стучит. Но не гудит!!!
По двигателю в твоем случае проблем нет никаких. У вас можно взять контракт от 15-19т.р. И это будет в два раза дешевле ремонта.
 С уважением.

Здравствуй Андрей! Спасибо, что откликнулся. Понимаю, что диагноз заочно не поставить, просто не верится, что возможен такой расклад, как описали на СТО (раньше всегда к ним обращался ребята вроде нормальные были), за мотором слежу до ДТП нареканий не было, при ДТП двигатель визуально даже не был задет. Поддон картера ровный. отличаются ли моторы 1996 года от 1998?  И еще вопрос моторы почему то везде только 1996 года и 2001, 1998 ни где не встретил и пробег у всех до 100 000 км.

Приветствую, Леонид! У меня тоже после подбного ДТП появился гул! Оказался подшипник шкива компрессора кондиционера. В момент удара шкив задел по кузову (двигатель сыграл на подушках). Мне в сервисе сказали, что гул со стороны ремня ГРМ, а оказалось как написано выше! Совет: скидывай ремни по очереди и слушай! P.S. Андрей (nekrylov) написал всё верно! У меня проворачивало вкладыши (по другой теме), в результате был стук и перегрев ДВС. А в случае твоего достаточно легкого ДТП вкладыши провернуть просто не может!!! Это лично моё мнение. И о покупке контрактного движка ты рано задумался, всё у тебя с ним в порядке. Отпишись пожалуйста о результатах!

Артур спасибо! В ближайшее время разберусь и отпишусь.

Друзья, всем спасибо! Проблема успешно разрешилась. Причина шума компрессор кондиционера, снял приводной ремень, шум пропал. Нужно менять натяжной ролик и подшипник компрессора. Может кто знает размеры и каталожные номера данных подшипников?

В ФАК всегда первым делом заглядывать надо!

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2860.0.html

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,75789.0.html

Доброго времени коллеги!
Прошу советов... Детали я упущу дабы не утруждать всех своей неграмотностью в литературном языке. Проблема началась с того что CRV-шечка моя  стала троить, глохнуть, чихать, пукать и ехать нууу ооочень.... плохо - отказ в работе 2-го и 3-го цилиндра((( После танцев с бубном, трамблером, свечами, ВВ проводами, пузырьками в бачке ОЖ, форсунками, проводами управления от форсунок до компьютера ну и в итоге с самим блоком управления двигателя ни к чему не привели...(((( Диагноз - вскрытие двигателя - а там будет ясно!!!(((
Находясь с братом в гараже, встретившись взглядами мы сделали по глубокому глотку....-чистого гаражного воздуха, учитывая его опыт и мой энтузиазм единогласно решили вскрывать!... После вскрытия опасения наши опроверглись а вот догадки подтвердились - прогорела прокладка ГБЦ между вторым и третьим цилиндрами. Постояли над капотом глядя на блок двигателя с поршнями, подышали, поговорили.... еще подышали - и опять таки решили, колечки мы трогать не будем, а обойдемся просто заменой прокладки ГБЦ. Но вот так как я купил рем комплект на двигатель куда входят все сальнечки, резинки и прокладки мы удержаться от замены маслаков так и не смогли (которые входили в набор), заодно сделали притирку и регулировку клапанов. Как все собиралось я уже и не помню, сошлюсь на свежий "гаражный" воздух и переполнение эмоциями после наконец-то понятого мною лично процесса работы ДВС!!! Заводим!!! Завелась, все ок! Белый дым из выхлопа - "это так и должно быть, сейчас все прогорит".... получаю я рекомендацию от моего младшего "гуру" по авто технике... а вот и не тут-то было, второй день - белый дым, третий день - опять белый дым, я не выдержал и все таки решил проверить жидкости. ОЖ в норме ни грамма не уменьшилось и не прибавилось, пузырьков нет, следов масла тоже не видно 100%! А вот с маслом немного похуже(((.... его вообще нет, щуп блястииит такой весь, пришлось залить 1,5 литра чтобы отметка встала на середине щупа. Поездив вчера около 100 км - я опять к щупу масла, а там масла уже на отметке минимум.(((( Никогда у меня ранее до этого ремонта такого не было!
В отличие от многих и не пытаясь скрыть вину в подтексте вопроса, спрашиваю: - Что мы могли сделать не так и почему машинка стала ЖРАТЬ масло???
Подозрения идут у нас на маслаки из рем.комплекта - они все были ОДИНАКОВЫЕ! Рем. комплект фирмы THG.
Подскажите: Разница у маслаков есть какая-нибудь помимо цвета??? размерами маслаки одинаковые???
 Старые были очень дубовые и нам пришлось их растерзать чтобы снять, поэтому и сравнить не с кем..... Да и в мыслях у нас не было что они заразы такие разные! Мы же как все.....)))) сначала делаем, а потом читаем мануал почему она собака такая не работает мы ведь и так ее и сяк его)))

из-за китайских колпачков сразу масло жрать не будет, если конечно их не повредили при установке.
А вот от неправильной установки прокладки - запросто. Должен быть виден номер справа сверху, возле патрубка радиатора верхнего

Точно не помню, можно ли неправильно положить прокладку, но это точно не из-за колпачков! Скорее всего на самом деле прокладка. Купи оригинальную прокладку и положи, как надо. И да, колпачки тоже оригинальные поставить бы не мешало. И да, они разные!
Во-вторых, если прогорела первая, значит есть вероятность, что перекосило голову, ее бы тоже проверить не помешало. Вперед и с песней, на все про все не более двух дней с перекурами. Я б на твоем месте еще бы кольца поменял и отмыл от поршней всю гадость, и прочистил сливные отверстия на поршнях. Успехов!

В общем рапортую:
Поездив еще немного и дождавшись праздничных выходных добрался я снова до двигателя! Достав поршню всё стало ясно - маслосъемные кольца - залегли намертво((( они не крутились а по диаметру были один в один с телом поршня....вот тебе и совпадение   :D ?!?! кольца поменял, все собрал - и теперь все на отлично!!! Вот осталось маленькое сомнения... - в первый раз когда менял только прокладку ГБЦ тянул головку как по книге  в два подхода 1-й 60н/м и последний 85 н/м. а при повторном разборе болты головки откручивал без всякого усилия?!?! Разговаривал с разными СТО-никами и все в один голос говорят что бензиновые двигателя тянутся обычно 110 н/м. Когда собирал сделал так, первую протяжку 60 н/м, вторую 85 н/м, затем дал постоять машинке сутки чтоб прокладка дала хоть какую-нить усадку и на след. день дал последнюю протяжку - 110 н/м. Но вот  теперь советы расходятся, одни советуют что по хорошему стоит проездив км 100-200 разобрать и сделать еще одну протяжку головки, также в дальнейшем поступить при пробеге около тысячи км не полениться разобрать и сделать еще одну протяжку..... Другие же ссылаясть на "аллюминевые" ГБЦ говорят что ничего ни после какого-либо пробега делать не надо?!?!?! Помогите советом, делать или не делать, а то по одометру уже 110 км проехала машинка

Да не надо ничего дополнительно разбирать и перетягивать... перебздик это ненужный

Уважаемые Хондоводы, у меня такая проблема- после ремонта двигателя - замена маслосъемных колпачков, колец, вкладышей (все оригинал) после пробега в 5000 км утром при заводе холодного двигателя вырывается облако бело-сизого дыма, по мере прогрева секунд через 15-30 дым исчезает и в течении дня не наблюдается. Расход масла 200грамм на 5000 км пробега. вопрос: в чем может быть проблема?

Колпачки криво натянули! Масло после остановки двигателя стекает по клапанам в горшок, вот и получается такая хня, пока не прогорит - дымит!
ИМХО

Приветствую форумчане!!!
Прошу помощи!!! Поменял втулки направляющие клапана, теперь надо развернуть. Не могу найти развёртку на 6.6 мм !!! Подскажите где купить!!! Может у кого есть, куплю или возьму на временное пользование (возврат гарантирую)!!! Машинка стоит из-за этой развёртки уже 2 недели!!! Весь гугл и яндекс перекопал не один раз!!! Не думал что такая редкая вещь!!!
Заранее благодарен!!!

Во-первых хочу сказать спасибо этому форуму, где можно найти внятную информацию по любому вопросу. В наших краях найти специалиста не очень просто, приходится разбираться во всем самому.

Кирилл, у меня такая ситуация. Был залегший клапан и делали ремонт ГБЦ, со сменой клапанных седел, шлифовкой, поменяли маслосъемные колпачки, естественно отрегулировали клапана. И тут начался жор масла, которого никогда раньше не было. Серьезный - около литра на 500 км. Из вашего сообщения я вижу, что дело идет еще и к замене колец. "Мастера" сразу этого не порекомендовали, не знаю почему, теперь придется снова лезть в движок. Может быть еще иная причина такого жора после ремонта головки? На что еще стоит обратить внимание. Повоторю, что до ремонта ГБЦ не было жора вообще((( 
Читаю потихоньку и смежные темы, честно говоря голова пухнет.. где еще могли накосячить мастера?