Клуб Honda CR-V Россия

Морозы в Новосибирске держались долго 35-40. Машина на автопрогревее стояла. Ну и маслицо было - 0в20. в обчем на СТО потом сказали, что воды было дохрена в блоке цилиндров и образовалась она в виде конденсата изза частых прогревов - ну и .... в общем головку блока под замену. Есть мнения, уважаемые кроты?

0w20 вот тебе и ответ ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

ну может быть.....

   ЯНЕПОЙМУ МАШИНА ПРОГРЕВАЛАСЬ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЛИ 5МИН. РАБОТАЛА ПОТОМ ГЛУШИЛАСЬ ИТАК ВСЕ ВРЕМЯ

Не расстраивайся... чему быть - того не миновать.
Про вред масла - сомнительно, хоть я и я сильно против 0w20. Вода в любом масле приведет к развитию коррозии в подшипниках, вкладышах и т.д.

Имхо


Неграмотно, ни по грамматике, ни по пунктуации, ни по тону!

А масло что на щупе не разу не смотрел? :-\

масла всегда было достаточно. в этот раз тоже.
прогревал раз в час по 5 минут (такая уе..щная сигнализация).

Перебор конечно... есть интересная зависимость

t воздуха, град.С   Эквивалентный пробег, км.
+20                                   50
0                                   80
-20                                  150

Выходит ты в сутки 3600 км "накатывал"

вот и причина. Двигун не прогревался нормально, конденсат и ......
также при таких морозах первые обороты почти были по-сухому, маслицо хоть и 0w20 но густело....

При конденсате масла с водой взбило бы эмульсию

Я почему про щуп и спросил

а сига какая?

ОГО!
мои соболезнования, как же так?
конечно теперь скажут - масло виновато.
А какой общий пробег был у движка?

причём тут масло? может всё-таки поискать в районе температуры -35-40? при -20 у меня движок не прогревается на стоячей выше 60 градусов. снега не могло насосать через воздухан?

у меня при -27С 68 градусов держит при закрытом радиаторе

А из за чего клин? Поршня с клапанами встретились,вкладыши провернуло,или поршни в целиндрах клинануло ? Я так понял что мотор вскрыли.Судя по теме клин движка,а причем здесь "голова под замену" и"вода в блоке"-эт из разных опер и причины разные. :D :D

а у Вас машина постоянно стояла или ездила, все же, каждый день?

по причине конденсата в морозы ставлю прогрев по температуре двигателя -5С и 30 минут молотить, прогревается до рабочей температуры и конденсата нет не вдвигателе не в выхлопной, да и акум дольше проживет, а то был у меня случай когда автозапуск по 10 минут раз в 2 часа высадил акум за 3 дня, он просто не успевал зарежатся.

блин. ну те же режимы были на предыдущей короне - и все в порядке. а тут - движок - совершенство - и такая засада.

Contur, сигнализация Сенмакс

заклинило распредвал.
я бы рад поставить на 30 минут молотить - только гребаная сигнализация этого не позволяет почему-то
праздники были - ездил нечасто. до 4-го вообще стояла не ездила.

Да засада :'(

Не могу понять зачем прогревать двигатель если ехать не собираешся.
Проверял на своей (не специально) при -10 через 1 час движек уже холодный.
То что было с машиной представляю себе так - видимо действительно скопился конденсат, вода превратилась в лед и закупорила подачу масла - двигатель при очередном пуске работал без подачи масла (на сухую)  - вот и заклинило.
Кстати в инструкции в моей машине написано (на англ) - при тяжелых условиях эксплуатации (в том числе короткие переезды, когда машина не успевает хорошо прогреться) менять масло через каждые 5тыс.
Мои соболезнования Александру

Кстати возник вопрос - а загорается ли что-то у нас на табло если малое давление масла?

Там масленка на табло же есть

точно!!! Забыл O0 Если сигнализация отключает двигатель через 10мин можно, зная это включить прогрев с брелка повторно минут через 11-12 и так надцать раз :) до полного удовлетворения

это не вина масла это из-за автозапуска конденсат замерзает и кирачун наступает у нас морозяки весь декабрь и уже начинает прихватывать и сейчас - 27 пока притаскивают  очень многих после автозапусков выхлопная замерзает газам деваться некуда и понеслось где тонко там и рвется хорошо если замерзает после 2-3 прогрева на автозапуске --реанимации поддается легко а если замерзает полностью то в лучшем случае прокладка головки или ремонт двигателя

засада полная. допрогревался, судя по всему. что касается зачем грел если не ездил. морозы ослабевать не собирались. а машина бы не завелась

саша ну всегда можно снять акб а когда надо поставить на место , если нормальное масло хошие свечи с теплым акб машина заведеться и в сороковник

Сам тоже автопрогревом пользуюсь по 10 минут каждых два часа, но капот и всю морду укрываю двойными одеялами проверял после двух часов простоя при -35 под одеялом у движка -10 считаю что это даже супер

а не ставить на прогрев боюсь что где нибудь масло даванет хоть и заводиться хорошо на холодную и при -35

у выхлопной трубы с утра лужицы нет и сосульки с трубы невисит

Всетаки для прогрева в суровых условиях лучше Вебасту... дешевле выйдет чем движок капиталить

может и так но если нет такой возможности

это да... 40 тыс. не мало

:-\

Contur, замечу, что при -10 ты ровно также рискуешь попасть на конденсат замёрзший. Так что, лично я, за снятый и отнесённый домой Аккум, если ездить не планируется.

  огромное сочувствиея но если  на машине не ездить целый день а только доехать ,то лучше на такси.

работа разъездная

Распредвал заклинит только из-за не качественной, не достаточной смазки, большой пробег-увеличенные зазоры в постели распредвала и коленвала, как следствие снижение масленного давления + масло супер жидкое 0W20, которое рассчитано для новых двигателей с пробегом до 100.000км. Длительная работа на холостом ходу, лампочке погаснуть давления хватает(она гаснет если не ошибаюсь и при 0.5кгс\см), а до распредвалов толком не доплёвывает(верхняя точка) дефицит смазки. Вот если-бы ездил, может быть этого и не случилось,на оборотах всё-же давленьице поболе или чуть погодя бы случилось наверняка, если-б маслица погуще не налил вовремя.
 Вот мне такая картинка нарисовалась.

Согласен вполне вероятная причина

Тоже с Новосиба, все морозы аппарат молотил на автопрогреве по температуре, при -18 заводит и молотит 10 минут, но я все праздники хоть раз в день да ездил, за тем же бензом, да до магазину. В общем я в некотором шоке, что теперь не греть чтоль после 30... Кстати при -32 гарантированно не заводится, у меня второй аккум всегда наготове дома стоит, так вот в конце декабря пробывал завести с теплого аккума, нифига, двиг крутит, а не цепляет, минут пять помыркался, побоялся свечи залить и бросил, зато как только до -23 потеплело сразу схватила и завелась... После этого на прогрев и поставил.

ту женя37

Ну скорее всего правильное описание. СТошники сказали, там какие-то сеточки есть через которые масло в голову проходит - они забиты были. так что черт знает. Возможно, что наложились все факторы.
Но ездить, вроде все таки ездил. На ходу клинанул движок. Но все равно описание вроде бы в тему.

Все, бегу скорее меять 0\20 на 5\50  :(

чем были забиты и почему?

там если я правильно понял, масло вообще не поступало, так что марка масла тут не при чём , потому что


предатель ;D

Я тоже этого боялся...тем более у множества людей задирает распредвал. Я заливаю присадку "кондеционер метала" синтетическая формула, у него приличный остаточный эффект и машина может работать какое то время без масла вообще. Суть в том что микронная пленка обволакивает трущиеся детали и они становятся более скользкими. (ну + он типа бенз экономит)))) Я не буду с пеной у рта доказывать что это панацея, думаю что много будет противников присадок, тем более производитель не рекомендует. Но я просто свою фобию этим понизил. Я смотрел как то передачу там показывали восьмерку или девятку и как она без поддона с чем то подобным ехала...толи 10...толи 100 км...может конечно и реклама-разводка. Я лично купился на то что у меня знакомый заливает его более 7 лет в каждую купленную машину обязательно и пока проблем нет.

Забиты наверняка смолистыми отложениями от "частой" замены "качественного" масла, скорее всего предыдущими хозяевами. А тут вдруг попался добросовестный эксплуататор и отмыл всё, что накоплено долгими годами.

возможно. в общем. заменили валы с постелями. прокладку. за одним ремень навесного оборудования решил поменять. итого:34500 рупий. включая 20000 рупий за головку блока в сборе с блоком цилиндров. Правда блок цилиндров остался автосервису (как то я не разобрался что с ним делать если с собой забрать), обидно, что они мне не скинули на цену оставшейся в их распоряжени запчасти.
сказали через тыщщу заехать - подрегулировать клапана. разводка?
залили 5в30 ликви молли. посмотрим, что за зверь такой.
самое хреновое, что завтра и послезавтра ночью в Новосибе 40-41. жоппа. от частых прогревов не спрятаться не скрыться.....

Что и блоку хана!?  20000 за головку с блоком - это ты отделался легким испугом. Теперь новый двигатель в документы надо вписывать, а у сервиса в котором всё это делали, есть "дозвол" на данный вид работ, при смене номерных агрегатов требуют справку или лицензию в ГАИ, вроде так.
 А клапана регулировать обязательно надо после 1000км, я бы ещё через пару тыщ и масло поменял первый раз, потому-что после ремонта всё равно грязь при сборке-разборке попадает и особенно если были шлифовки и расточки.

шлифовок не было. Голову не меняли. меняли только валы с постелями. А чо, головка - тоже номерная деталь?

Ну блок цилиндров то меняли, сам написал

Так это твоя цитата и ты там написал про блок цилиндров, который остался сервису. А теперь уж пишешь, что и голова старая, ты уж определись, а то совсем запутал. :o

Был опыт такой присадки на Тазике 2109 без масла, проехал 20км, пробил поддон, после смены проддона все было так, O0 что будто бы ничего и неслучалось O0

сигнализацию никак на другое время прогрева изменить нельзя или проще сменить ее ;)

на блок тебя скорее развели иначе зачем им оставлять его у себя

блок они на металолом сдадут...а вообще скорей всего за забором волятся будет...75% цены мотора голова...так что не парься лучше а радуйся что хламом  в виде бесполезных железок... не обзавелся 100 пудов они тебе не понадобятся!
о замене...мотора. у меня у брата такая же беда (тоже распредвал) он мотор менял..но говорит что ему поставили под 200 л.с (к20а) "красная голова" (клапанов больше)...акордовский что ли...теперь типа пуля а не СтеРВа )))

Я думаю все дело в масле 0-W20. Оно какое-то нитакое! ;D
Здесь гдето был пост про него и его обзывали минералкой!!!
Так вот на своей пользую это масло с покупки и постоянно доливаю 2 литра. На эту тему достал сервисменов (они у нас нормальные) проверили по ВИН коду - сервис листов небыло, проверили давление и свечи - норма. Причем на прошлой СР-В 2005 года угар был постоянно 0,5-1 литр (очень активная эксплуатация и много холостого хода).
Далее произошло нечто - на сервисе закончилось 0-W20 и начали лить SHELL HELIX ULTRA AG 5W30, залез в инет а там пишут что это новая формула SHELL для длительных межсервисных пробегов. Результат - проехал 11000 км - угара нет!
Начинаю вспоминать эксплуатацию собственных тазиков и вспоминаю что была сильная зависимость угара масла от перегрева масла. Я даже на последнем тазике ставил датчик температуры в поддон и заметил что на 95 бенз (а в Уфе он отличный, сами производим) идет сильный перегрев масла на холостом ходу и его вязкость сильно падает, идет угар, появляется нагар, забиваются сетки. Причем на 92 бензе это наблюдалось реже, почему то на 92 масло не перегревалось.
В виду вышесказанного я делаю вывод что рекомендованное Хондой масло 0w20 является не особо продвинутым с органиченным применением присадок, скорее всего это один из их ответов кризису - дешевое масло по сути под брендом Хонда становится очень прибыльным!
Скорее всего у нашего пострадавшего из-за частых пусков масло потеряло свои свойства и подвело...

Нормальное масло, но для новых движков (имеется ввиду не обкатанные). чем жиже масло тем лучше (0w20) как раз таким и является. По мере обкатки или вернее пробега нужно лить более вязкое, например 5w.

Есть такой способ "предпродажной" подготовки авто с пробегом и сильным износом мотора. Льют масло с большой вязкостью, тем самым повышают компрессию (временно), уменьшают черноту в выхлопе и т.д. Но это проходит и ....... :(

Это все правильно! НО! Это у меня вторая СР-В и такого угара масла я не видел! Что то с этим маслом не так, где то они сэкономили.
По моему на этом масле можно ездить до 15 000 км, а потом заливать что нибудь технологичное...

я проездил на нем до ТО3 (45 тыс), был угар между ТО порядка 800 гр, заменил на Мобил.

и чем лучше если жиже? Функцию разделения трущихся поверхностей лучше выполняет?

Что то цены какие-то не серьезные, запчасти все новые устанавливали или б/у?

ага. зазоры ещё маленькие, поверхности более шероховатые.

 запчасть естественно б\у. головка с блоком цилиндров куплена за 20 рупий. новая только голова на екзисте в новосибирске узнавалась - 75 рупий. ну ее нах.

да блин неповезло прими мои соболезнования :(
у меня уже второй раз замерзает машинка - свечи новые иридивые, мосло несте 5в35 ситипро, вот думаю его поменять на несте 0в40 или 0в30 посоветуйте. Аккум 2 года 45й японческий ново. Ставлю аккум на подзарядку - заряжаю полсуток вроде крутит и заводится. Прогрев стоял по температуре -20 - каждые 2 часа по 10 минут.

Мне кажется каждый выбирает масло по своему усмотрению у меня к примеру 5W30 залито

Тут везде уже про это писали, меняй аккум на 65 и масло 0W40 или 0W30 и будет тебе счастье