Клуб Honda CR-V Россия

Привет всем. Ребя подскажите как менять подшипник в муфте? У меня при включении кондея на определенных оборотах проскальзывает металлический скрежет очень похожий на износ подшипника .

Себе менял 35/50/20 т.е наружний диаметр 50, внутренний 35, ширина 20 мм.

Менял подшипник шкива компрессора. Перед заменой со стороны приводных ремней на холодную был свистящий звук, подозреня были на - генератор, помпу, ролик кондея после замены тишина. Поставил 35BG05S7G-2DL фирмы Nachi размер 50х35х20. Для доступа к компрессору пришлось снять ГУР, колесо и пластиковый брызговик двигателя (с правой стороны). Далее откручивается гайка крепящая нажимной диск электромагнитной муфты, снимается стопорное кольцо и небольшими ударами молотка по краю шкива снимаем шкив и подшипник (в мануале для этой процедуры предлагают использовать семник). Выбиваем старый подшипник - используя головку на 32, с помощью тисков запрессовываем новый и аккуратно ставим шкив на компрессор. Собираем все в обратной последовательности.

Так компрессор выглядит со снятым шкивом

Запрессовка подшипника

Все собрано

с такими размерами вот какие еще подшипники нашел
35BD5020T12DDUC G33, 35BD5020T12DDUC G21, DAC355020-2RS, 35BG05S7G-2DST

вопрос, а гидрач зачем снимал, потому что снизу всё не получилось сделать?

Друзья,
в районе левого крыла, возле бачка омывателя, сломался датчик. Я так понял это датчик кондиционера. Подскажите пожалуйста, как правильно его заменить. Просто снять и поставить новый ?

Это датчик давления, который установлен в корпусе фильтра-осушителя. Просто так его заменить нельзя - система под давлением. Необходимо обратиться в специализированный сервис, где из системы сначала удалят фреон. После замены датчика систему проверят на герметичность с помощью вакууметра по спаду давления. Затем идет заправка фреоном и маслом. Далее - проверка на функционирование с замером температуры испарителя и отсутствие утечек хладогента через стыки, швы и уплотнения.

Приветствую всех сервантоводов. Помогите в таком вопросе....
Сначало о машине (может это важно...) 2001 г. Американка, B20Z2. Автомат, моно привод

Этим летом собираюсь на юг на машине (2500-3000 км в один конец ) А проблемка в том, что в кондее стал шуметь подшипник, уже давно. Снял с него ремень чтоб его вобще не убить, тем летом руки до него не дошли. Короче больше года он уже стоит. В магазинах говорят -- не сервисная зап.часть, что оригнал, что нет. Не купить этот подшипник. Слышел что с кондея можно снять этот шкив на которой ремень идёт и подобрать подшипник из великого множества которые есть в продаже.
Может кто сталкивался с этим... подсажите какие подводные камни меня поджидают при снятии кондиционера и как его вобще снять.

Если есть Петрозаводские заодно подскажите где лучше его потом заправлять...
Заранее спасибо...

размеры подшипника 35/50/20, номер для заказа, например 35BD5020T12DDUCG33

простите, но есть анекдот:
Жена : зато у моего Васечки руки золотые!
Теща : Ну да. из золотой жопы растут...
В теме все прекрасно написано как менять я практически ремонтирую сервант почитав форум и хорошо подумав.
по теме
1. снял пластиковую защиту (про колесо не буду)
2. с помощю ключа для большой болгарки, заклинил шкив со стороны гайки(в прижимном магнитном диске есть 3 пазика ), открутил гайку
3.снял магнитный диск и мет. шайбочку
3. проникающия смазка + легонько поддев тонкой отверточкой стопорное кольцо придерживая другой конец его от проворота легоничко его снимаем (стопорное кольцо снимается на разжим китайский инструмент 150мм  для снятия стопорных колец не подойдет ) кольцо очень тугое но отверка рулит ни чего не помял не поламал
4. оценив, что шкив не снимется, открутил четыре болта крепления компрессора и разомкнул проводок, компрессор положил на подпорочку из досок
5. съемником снял шкив
6. выпресовал и запресовал пдшипник с помощю приспособления для ступиц 2109
7 через длинную головку тихонько постукивая одел шкив
8.прикрутил компрессор на место подключил проводок (разъем) кондея
9. одел стопорное кольцо
10 поставил мет прокладку и магнитный диск
11 закрутил гайку положеным мометом так же используя ключь для болгарки
весь ремонт занял 1 час с трепом со гаражниками , перекурами и чаек попил (делал на яме)

Подскажите плз)) 1-При включенном кондее дует не очень холодный воздух (салонный фильтр менял 2 недели назад, заправлял тем летом)   2-Шумит кондей >:( >:( >:(, а когда газу поддаешь, либо обороты более 2800 перестёт шуметь........
че за хххх......подскажите....
Заранее огромное СПС)))

Максим, привет. Шумит скорее всего по причине подшипника который стоит в ролике натяжителя ремня. Замена стоит копейки. Что бы убедится в этом возьми деревянную палку и надави на крепление шкива. Если это он, то шум прекратится или поменяет свою специфику.
Теплый воздух, может быть по причине забитости радиатора. Пропылесось между радиаторами, только аккуратно без фанатизма, дабы не замять соты. Лично у меня на радиаторе был войлок из тополиного пуха и прочей гадости. После проделанных процедур все стало окей. Ну и в край придется проверить уровень и давление в системе кондиционирования.

Конечно можно, главное знать где он стоит  ;D

Практически дословный перевод:
"ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА
Когда давление хладагента ниже 200 kPa или выше 3 200 kPa, переключатель датчика давления
кондиционера открывает цепь к выключателю кондиционера и останавливает охлаждение воздуха,
чтобы защитить компрессор."

Каталожные номера:
80440-SK3-901
80440-SS0-901

Датчик под давлением стоит! Без откачки фреона из системы его не заменить.

Подскажите пожалуйста решение проблемы. У меня на холостых оборотах также происходит тройное включение-выключение муфты компрессора, это на чуть-чуть прогретом двигателе. Также при остановке на светофоре это включение-выключение муфты происходит без перерывов с момента остановки до момента движения, это на прогретом двигателе. Такая же ситуация и при переводе коробки на паркинг. При увеличении оборотов двигателя, нажатием на педаль, включение-выключение муфты прекрщается. Обороты холостого хода при включении кондея падают с 700 до 400. В сервисе развели руками, но для верности заправили фреоном по норме. Ситуация не изменилась!!! Какие варианты могут быть?

Добрый день всем!
У меня появился на кондиционере посторонний шипящий звук, когда сидишь за рулём он слышен с левой стороны за панелью со стороны двери. И происходит данное шипение на высоких оборотах, например при обгоне, небольшое время.
Кондиционер я только что заправил, объём заправили 750, взяли по максимуму и сказали что небольшая часть останется в шлангах от аппарата заправки.
У меня есть предположение что срабатывает клапан давления.
Подскажите пожалуйста что надо сделать, и правильное ли моё предположение?
Если там много фреона, может его на зиму не трогать, а после зимы посмотреть уже?!

Была уже тема про кондей, искать не буду. Может тебе и не стоит волноваться, исправный кондей шипеть должен, как и всякая холодильная машина при переходных процессах, в насосе и в фильтре слышно отчетливо.

Сегодня менял подшипник муфты компрессора. Поставил Nachi. Но на моей машине процесс снятия шкива несколько отличался от вышеописанных :( и не в лучшую сторону. Мне пришлось снимать опору двигателя и монтажкой отжимать двиг от лонжерона, иначе уже спрессованный шкив упирался и в опору и в лонжерон >:(. Но результат оправдывает такой секас.... Дребезжащие звуки при работе двигателя теперь отсутствуют.
P.S. Кстати диагностировал шум так: взял удлинитель воротка 500мм, поочереди подставлял один конец к работающему генератору(компрессору, насосу ГУРа), а второй конец к уху :). Шум локализуется на 100%... :)

Жаль, не Бетховен моя фамилия :(. Но сей метод эффективен, пришлось вспомнить, а то гадать надоело. Кстати подшипник стоял СTS(если не путаю), люфта абсолютно небыло, только шумел.

стал замечать, что иногда плохо холодит кондей,одновременно слышны шуршащие звуки спереди слева... Думал ремень,но он натянут, потом заметил, что при повышении оборотов прижимной диск на муфте иногда как бы проскальзывает и это происходит, когда резко газуешь... Т.е. муфта кондея не держит... Может у кого было подобное? Чем лечить?

Снимать муфту, проверять цепь электромагнита по мануалу и, если все плохо, то замена. А также, проверить цепь питания муфты и хорошо ее обслужить.

там ещё шайбочки есть на оси компрессора, которы регулируют зазор сцепления между муфтой и роликом, можно ставшие лишними из за износа убрать попробовать. зазор выставить по мануалу..

Кроме датчика давления, там есть еще датчик температуры. Он находится на компрессоре кондиционера. Возможно компрессор перегревается.

наверно нужно было начать с проверки уровня хладогента, при его малом количестве такое возможно, при очень малом количестве или отсутствии - не включится

Вчера ковырялся с муфтой, убрал шайбочку, но судя по мануалу зазор один хрен велик, мерять не стал, но не менее 1-2мм, а по мануалу до 0.75 вроде... Короче собрал, кондей как холодил, так и холодит, если на холостых проскальзывать начнет, подточу торец втулки прижимного диска, чтоб зазор меньше стал...

Друзья, так я не понял. Можно ли самому поменять датчик кондиционера или нет? ???Обнаружил что он сломаный вчера. И возможно, что кондиционер не включался из за него?

Тоже не работал кондиционер. Поехал в автосервис. Давление фреона было в норме, а проблема заключалась в плохом контакте датчика высокого давления. Этот разъем находится за левой фарой сверху какого-то цилиндра (датчик или осушитель, честно не знаю). Короче, после ковыряний отверткой в этом разъеме холодок попер в салон автомобиля. Может кто подскажет каталожный номерок этого разъема?

Сгорает предохранитель 20А. 
Итак, что выяснилось в итоге:
Муфта исправная и ее сопротивление 4 Ома. Подклинивал периодически вентилятор на радиаторе, тот,что с водительской стороны. Перебрали, но работает шумновато, кажется что это не надолго. Причина ясна, думаю,что со второй попытки устраним и шум. Оказалось, что один предохранитель 20а питает два релле- вентилятора кондиционера и муфты компрессора.

Изначально, я не планировал составлять отчет об этой истории.
Так, думал, набросаю строчек 5-10 и закончу, как водится на скорую руку.
Ан нет, не получилось и в этот раз сделать все тихо-смирно. Пришлось
расчехлять фотик, устанавливать освещение и документировать все,
что по неизвестным мне причинам, до сих пор оставалась за кадром.

Полная версия замены подшипника электромагнитной муфты с регулировкой зазора.

Напрягал меня раз от раза, довольно слышимый звук при подключении компрессора.
Не то "клацанье", не то дребезг, напоминавший старый холодильник. Трудно сказать.
с другой стороны претензий к производительности системы, по большому счету у меня
не было. Холодит средне, не вызывая озноба, как и положено кондиционеру, который
нуждается в дозаправке и поиске утечек. Ну да бог с ним, речь не о том. Доставало
довольно громкое клацанье. Следовательно, искать причину, было решено в самой муфте.
С чего начать? С самого простого - измерить зазор, между диском и шкивом. И по мере
надобности с помощью регулировочных шайб, вернуть показатели в допуск. По ходу
дела можно поменять подшипник. Это не очень сложно, если все расписано по
буквам. Изложенный на этих страницах более ранний опыт, увы, не помог.....

Измерение зазора показало, что он равен 0.75мм, при допуске 0,50+-0.15.
Первые три снимка , можно отнести к подготовительному этапу.
В моем случае он включал в себя:
- Повернуть колеса влево, затянуть ручник или подложить башмаки.
- Снять левую сторону защиты двигателя.
- Поднять и установить автомобиль на подставку с левой стороны.
Помните, домкрат не является надежной опорой. Даже если колесо одето.

- Подложить деревяшку на домкрат и чуть приподнять двигатель.
Это не относится к тем, кто сточил выступы масляного поддона, пологая,
что таким образом они победят вечно мокнущую прокладку. Если теперь
попытаться приподнять мотор, прокладку полностью раздавит. Ищите
монтажный выступ раздаточной коробки. Иного пути нет.

- Сняв нагрузку со шпилек, отвернуть пару гаек кронштейна верхней подушки.
Вес двигателя, будет прижимать и без того затянутые или прикипевшие гайки.
Подняв мотор, сначала строньте каждую гайку по очереди, а потом уже отверните.
Затем отвернуть гайку верхней подушки и снять кронштейн.

- Отвернуть пару болтов нижней подушки, а затем снять ее вовсе.
Смысл тот же, что и с кронштейном вверху. Обратите, внимание, если отворачивая
болты усилие не уменьшается, вы рискуете сломать один из них. Пропитайте резьбы
ВД40 или его аналогом, попробуйте йод, как советовали бывалые. Закрутите болты
и отвернув, вновь повторяйте, пока не выверните их. Лучше потратить час, чем
потом высверливать огрызок и нарезать новую резьбу.

- Отсоединить и вытащить подкрылок с левой стороны и убрать в сторону.
- Отвернуть гайку шкива, застопорив его. Как назло ключ от болгарки пропал из виду.
Воспользовался приспособлением, для разборки стоек российских автомобилей.

Таким образом, появляется необходимый оперативный простор для маневра.
                   

Доброго дня! Прошлым летом не включился кондей. Поехал на сервис-нашли утечку фреона через этот самый датчик.
В Экзисте выдало ошибку, все автом.магазины объехал -глухо никто не может заказать :-\
В конце концов нашёл в Киеве на разборке -привёз домой ставить-а там резьба не такая хоть и сам корпус один в один,
ездить ну оч жарко поехал к токарю проточил резьбу (была слегка больше чем в корпусе), правда коряво получилось купил
уплотнителя резьб под давлением и закрутил. Лето доездил с кондеем.

Пускаю недавно опять не включается :o опять датчик подумал штирлиц
Вопрос: в чём отличие этих кат. номеров ведь выдаёт два разных производителя? (80440-SK3-901) и (80440-SS0-901)
Начал поиск осушителя в сборе с датчиком естно неоригинал-оригинал шибко дорого, в Экзисте выдаёт Nissens 95070
только добиться неоригинального датчика к нему не порлучается :(