Клуб Honda CR-V Россия

Привет всем!!!

У меня огромная просьба!!!

Подскажите, пожалуйста каталожные номера вот этих болтов и "резиновых прокладок" - не знаю как их правильно назвать, слева-справа - ??? резинки под замену, а болты проржавели и могут полететь при снятии...

1. болт
2. резиновая прокладка?
2. еще одна резинка
4. болт

1 и 4: 90171-SR3-003

3-4 отдельно нет.. тока рычаг: 52341-S04-000

Для замены"ушастых" сделал приблуду с ней выпрессов. и запрессов.
Сайлент в одиночку на яме, но можно и лежа под "любимой" не снимая рычага и
не отсоединяя тормозные шланг и тросик. Одна сторона-40мин. Далее подробно... ;D :P

Это она собрана при работе. Состоит из:
1 -колпак баллона для пропана ,его внутренний диаметр 80мм., в его макушке сверлим отв.d-20мм.;
2 -шайба  d-79мм. (наруж); d-внутр. не менее 31мм. ,Высота23мм.;
3 -шайба  d-79мм.(наруж); d-внутр.-31мм. , Высота-11мм.
(обе шайбы можно выполнить ввиде одной типа колпака с отверрстием в шляпке d-31мм.);
4 -Толстый болт с отрезанной шляпкой М20, L-130., длина резьбы ок.60мм., гайка М20. 4-отрезок кругляка(каленого) d-10, L-60-70мм.
5 -болт М8 с гайкой.
Та часть толстого болта где нет резьбы прорезается вдоль на 35мм. болгаркой или ножовкой и пропил расширяется при помощи тонкого зубила  чтобы в этот пропил входило "ухо" сайлента с круглым отверстием. Расширять лучше предварительно разогрев этот конец докрасна.   На расстоянии не менее 10мм. от торца пропиленного края сверлится отв.d-8мм под болт М8 . Пытайте, пинайте, буду отвечать. :D ;D :-*

Ну вот, сегодня поменял сайленты. На подъёмнике на два потрачено ровно 40 минут, цена вопроса 800 руб. Еду домой и думаю: нахрена мне нужен съёмник (300 руб. отдал за работу), а потом корячится с ним? Приехал в гараж, залез в яму посмотреть результат и вот, ось сайлента не совпадает с вертикалью, это нормально, или не правильно установили? В этот раз сам заказывал сайленты в ехистe, Febi (меньше 500). Посмотрим, сколько отходят эти.

хммм... по-моему кривовато.. :(
Феби нормальные..

По-моему тоже. На рычаге не нашли метки и ставили сайленты визуально. Я ещё говорю, мол сильно повёрнут назад, но ведь машина висит и определить этот угол наклона сложно.Т.е. теперь я могу сделать отметки для более вертикальной (правильной?) установки в след. раз.

если щас сайлент стоит неправильно.. долго он не протянет..

Дак меня и разбирает любопытство: как определить угол и каким он должен быть?

я уже говорил.. ориентация по меткам нужна..

На заводе ставят ОДИНАКОВЫЕ НОВЫЕ пружины и амортизаторы, да и геометрия НОВЫХ кузовов именно такая, какая заложена конструкторами - разумеется, там сайлент прессуют стандартно.
На рычаге меток не может быть по определению! Ибо ориентировать сайлент надо до подъема машины и разбора подвески, заранее выставить СВОИ метки с ИМЕЮЩИМИСЯ амортизаторами и пружинами, на стоящей ровно на ровной горизонтальной поверхности машине - так, чтобы эти метки отражали положение будущего сайлента без деформаций. Если я трудно описал - погляди по месту, поймёшь.
Вот оно: ссылка на загрузку - x00-006e.pdf (http://downloads.hondatech.info/Auto/Service%20Bulletin/x00-006e.pdf)

Всем привет!
ПРошу прощения, если торможу и что-то упустил в теме. ПЛанирую менять большие ушастые сайленты, а также сайлентблоки верхнего рычага.
Менять буду в сервисе, но хочу в ехисте заказать запчасти.
В итоге буду брать:
18183 - Сайлентблок рычага заднего Не оригинальные, febi. 2 шт.
52395-SH3-004 - Сайлентблоки рычага заднего верхнего. видимо возьму Rbi 2 шт.
52393-SR3-004 - Втулка верхнего рычага внутренняя, видимо возьму Rbi 2 шт.
Вопрос. Нужно ли брать какие-либо болты? Все ли верно я "пробил", у меня американка RD-1 1998 года.
По телефону сервисмен сказал взять болт рычага развала схождения. Смотри на хондовод картинку и никак не могу этот болт найти.
Не хочется и лишние запчасти брать, и в проссак попасть, что не все купил (в сервисе цену на запчасти нормальную закатили..).
Спасибо!

"Нужно помнить, что сайлент-блок запрессован длинным плечом внутрь машины (так понятливей), стрелкой в низ, над ней написано LWR. Обойма С-Б должна выступатьс ВНЕШНЕЙ стороны продольного рычага на 10 – 12 мм. Прежде чем удалять старый, нужно сделать насечку или метку на корпусе продольного рычага против стрелки на С-Б."

Уважаемые сервантоводы! К сожалению, у меня нет данного мануала с рисунком. Но в силу своей натуры и бережного отношения к машине, прежде чем менять сайлент блоки я предварительно вымерил стоящие родные детали в рычаге и с той и другой стороны. Ниже помещаю фотографию стоящего старого сайлент блока, где даже визуально видно расстояние (17 мм) выхода из рычага обоймы сайлент блока со стороны улицы (скажем так). Другая сторона, к середине  кузова у меня и являлась искомой 10 мм.
Если я ошибся, приношу свои извинения всем кого ввёл в заблуждение, поместив неправильную информацию.

Доброго времени всем!
 Считаю своим долгом высказаться ёщё раз по вопросу запрессовки “ушастого” сайлент блока. Нисколько не ставив под сомнение, мануал убеждён, что величина 10 -12мм определена и выставлена мною правильно с той стороны, с какой положено, т. есть с внутренней. Проверив специально  на многих машинах, причем, лево рульных  и право рульных запрессовку сайлент блока считаю исключение ошибки при замене на своей машине. Поэтому искомое расстояние 10 -12 мм должно измеряться на внутренней части продольного рычага как я и писал ранее. (Стороны обращённой к середине кузова машины, а не к колесу.)
Немного информации к размышлению. Предлагаю вам фотографию, на которой ясно виден след от корпуса рычага со стороны улицы (внешней). Любой из вас может на нескольких машинах, если хочет посмотреть, как торчит ушастый на внешней стороне. То есть внешняя сторона рычага не имеет параллельной плоскости, и обойма сайлент блока по окружности выступает на разное расстояние. И если вы не поленитесь глянуть под машину на туже обойму  сайлент блока с другой стороны рычага, вы увидете что с внутренний стороны по всей окружности расстояние одинаковое и равно искомой 10-12мм. А теперь вопрос? Где вы должны измерять там, где одинаковое расстояние по всей окружности, или непонятно где (причём показано в одной точке) на внешней стороне, где расстояние в разных точках разное? Думаю ответ однозначный. Рисунок из мануала отражённый на фотографии оставляю на совести редактора или художника оформлявшего данное издание.
 После замены на своей машине я проехал более 5 тыс. миль и никаких отрицательных последствий не обнаружил.
Кстати каждый может мерить по своему усмотрению, пусть с внешней стороны, но в месте самом минимальном по расстоянию - результат будет тот же. Но это удобнее делать при снятом рычаге. С уважением к мнению всех!

Перед снятием и до установки. Правая сторона. Снаружи слева от СБ 15 мм, справа 13 мм. Изнутри кольцо не ровное, двойное - 12-13 мм. Перед снятием ставил метки на рычаге под стрелкой с/блока и отшкрёб под грязью японские метки желтой краской, значит либо меняли в японии, либо заводские (?), поэтому ставил по мануалу. Заметил что СБ смещается относительно ушей после затяжки и опускания на колесо.

еще

всё

Виктор прав по-своему, с оговоркой, что глубина изнутри должна быть НЕ МЕНЬШЕ 10-12.  

окончательная протяжка только после постановки на колеса.

Есть однако разница..
часть, где стрелочка - определенно толще..
как твой косяк на ресурсе скажется - хз.

поставил недавно RBI, без пресса или без спецприспособы лучшне не пытаться это делать, снимал рычаги полностью. очистил рычагии нашел на них метку под сайлентблок. выбиваются молотком через оправку, а вставлять с наружней стороны и только прессом предварительно смазав.

привода вынимал из редуктора, не откручивая от ступичного. работы на пару часов. ну и сход развал потом обязательно.

до этого стояли какието литые сайлентблоки, резина отслоилась от внутренней оси, скрипели они и стукали
безобразно ..

сейчас всё ок.

Febi  18183 уже тыщь 40 точно.. ;)

Положение при замене "ушастых".... ;D ;D

Эх Кирюха, все испортил.... ;D O0
Вчера в клубном сервисе был, там как раз все сайлентблоки на первой меняли....
На фото: процесс с "ушастыми" ;)

Доброго времени суток. У меня вопрос по заднему ушастому сайлентблоку (может немного не по теме, но тема по замене закрыта). Я поменял этот сайлетблок, так при вывешенных колесах он стоит нормально а когда машина на земле стоит как то он сильно сдвинут.

у всех так или это ненормально?
если не нормально, что надо сделать чтобы изменить а то я боюсь что их на долго так не хватит.

ненормально, надписи плохо видны, но вроде RBI, если так выкидывай их

А что за производитель? Резина, похоже, очень мягкая. На оригинале осевую косточку практически невозможно отклонить вручную от оси цилиндра.

производитель RBI. осевую косточку вручную прогнуть и не мог, в ручную осевая косточку смог только повернуть немного по оси.

Выгнуло ушастый сайлент блок только по одной причине. При запрессовке не было установлено направление стрелки на упреждение. Поэтому при установки рычага на место, весь сайлент блок вывернуло на резине в одну сторону. А он должен играть так в любую сторону во время движения, это его функция.. А при опоре на колесо, после окончания работ, стрелка должна смотреть строго вниз. И тогда резиновые перемычки не будут выгнуты. Срок работы сайлента уменьшится! И никакие км после пробега его на место не поставят. Обойма  не провернётся, скорее порвется резина. Увы!

то ли не слушают ???, я же говорю RBI, уже кучу выкинул, без единой трещинки

2trionon: не путайтесь, в том посте №92 помимо ушастых речь шла о сайлентах задних поперечных рычагов, ну коли уж тема была шире.
Теперь про "ушастые". Изготовил из оцинковки простое приспособление для установки метки, в качестве шаблона новый сайлент. Все сгибы этой железки, естественно, перпендикулярны её осевой линии. Итак, установка метки: авто стоит на земле/яме, откручиваем болт с короткого уха, прижимаем железку к сайленту, ставим метку на рычаге. Рекомендуется метку поставить и на новом сайленте, для удобства совмещения.     

Извиняюсь, сама железка.

Нормально, Владислав! O0 А запресовка таких деталей ни как не регламентирована. Я имею ввиду стороны. И сам ушастый сайлент блок конусный толко на краях, для удобства работы с ним. Поэтому снимать и запресовывать, взависимости от обстановке. Снят или не снят весь рычаг.

Визуально у меня получается как бы вот так (красным контуром). В чем причина, помогите.
И еще вопрос кто-нить может выложить фотку сайлента под нагрузкой (машина на земле)?

Дмитрий, эти RBI я в руках не держал, о мягкости их резины тоже не могу судить, но всё же может стоит прислушаться к  garrikу? У меня даже при косячной установке оригинального сайлента его так не вело. А предыдущие сайленты были с почти оборванной верхней перемычкой, чётко видно было на подъёмнике. И всё равно перемычки оставались по центру обоймы, видимо нижняя перемычка задаёт жёсткость. Кстати, предыдущие оригинальные сайленты отстояли четыре года/50 тыс.км. ИМХО: хорошая гарантия от экспериментов с прочими производителями, кроме, наверное, феби. На других форумах уже полиуретановые ушастые начали потихоньку хаять, ожидаемо было. Теоретически, может быть не в порядке передний поперечный рычажок, но это уже если совсем в хлам, сравнить по положению с другой стороной.

Ну ведь реально он у тебя глубоко засажен. От посадочного места рычага с внутренней стороны обойма должна выступать на 12мм, а по фотке около 5мм. Запрессуй его глубже постучав с наружной стороны. до тех пор пока он не встанет как надо. И еще схождение регулировал?
На всех хондовских многорычажках  которые я видел при стандартных регулировках почему-то рычаги регулировки схождения максимально сдвинуты внутрь. Если тебе на станции их максимально раздвинули (+ ошибка установки описанная выше)  может быть такая же картинка.

Правильно, ЮРА! O0

Стоя на колесах. Дмитрий не надо схем и выделений красным!
Повторяю лично для тебя - выкини РБИ, для этой балки они не годятся.
Правильно установленный сайлент:

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=806.0;attach=57205;image)

Что бы правильно поменять эту прелесть, не надо быть академиком!
Необходимо четко следовать методичке. Полностью снимать рычаг не обязательно.
Удачи!
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=1431.0;attach=23672;image)
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=1431.0;attach=23668;image)
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=1431.0;attach=23670;image)

Удачи!

Приобрел полиуретановые с/б (рис 1,2,3) (цена 872 руб за шт)
В качестве инструмента использовал накидную головку на 60мм (цена 450руб) и молоток. (рис 4)

Проушина с/б четко проходит в квадрат накидной головки. (рис 5)
Размер головки четко соответствует размеру корпуса с/б (рис 6)

При помощи головки и молотка выбиваем старый и ставим новый с/б, без всяких улилий.
Он на месте. (рис 7,8) Все работы проводил на снятом рычаге, мне так было удобнее, трос ручника не снимал.
Единственное неудобство это пришлось звать помощника для прокачки тормозов. (ну это для профилактики не помешает)
После сборки естественно поездка на схождение колес.(мне обошлось 1600руб перед и зад)
Ощущения по управлению авто заметно изменились.
Подвеска будто стала собранней и повороты машина проходит с заметно меньшим креном.
Осязаемость дорожного покрытия тоже изменилась - стало пожестче.
Автослесарь на сход-развале посоветовал для пущей неубиваемости новых с/б заменить амортизаторы на газовые.
Ну придет время поменяю. Всецело и в общем я остался доволен, не описанной ранее никем "новинкой".
На вопросы если таковые будут, отвечу в личку.
Пробег 1000км все в порядке.

Егор сайлент что за фирма??Ребят такому вообще ни чего не будет мне кажеться он вечный!!!Заливка обоймы полная у меня полиуретан тоже но не такой ближе к оригиналу.

Все до меня кажется дошло. 12 мм необходимо мерить с внешней стороны а не с внутренней. Наверное в этом моя ошибка.

И еще вопрос запрессовывать всетаки с внешней-вовнутрь или с внутренней-наружу. я запресовывал с внешней- вовнутрь.

Если ты мерил с внутренней, то как понимать твои фотки, где высота выступания около 5мм. Сравни ее с теми что Кирилл выложил, вот там 12мм
и выступание не от самого рычага, а от буртика вокруг саленблока, это еще около 4мм.
Прессовать можно с любой стороны. Но фирменная приблуда для цивика давит все снаружи вовнутрь.
И послушай Нивавод2, подвигай регулировочный рычаг (там у тебя похоже уже все настройки сбиты) и посмотри что меняется.
И еще  вдогонку. Если долго рассматривать нашу подвеску, то поймешь, что ушастый (если он не порван) ни коим образом на сход-развал не влияет, а лишь выполняет горизонтальную поддержку продольного рычага. И рекомендация проводить регулировку схода после его замены, только потому, что снимая весь рычаг никто не заботится о уже выверенных регулировках. Если отметить исходное положение регулировочного болта, то даже запрессовав ушастый как попало, большая доля вероятности сохранить углы установки колес.

Я менял тоже феби, но проблем не было никаких. Все стало как положено. Да как то стрёмно это с люфтом кататься, что то не так тут.

  Меняли ушастые сайленты, взял дубликат, продавец вроде сказал японский Nippon. На яме оказалось, что сайленты уже поменянные и стояли RBI, были порваны.
Один сайлент сел более менее плотно, а второй болтался в гнезде.
В общем слесари подбили молотком края, поставили заново, сел намного плотнее. Но на всякий случай прихватили сваркой по бокам в тех местах, где резинки нет, сказали, что в этом месте можно будет болгаркой достать.
Вот такие RBI сайленты

доброго всем... зимой окончательно умер правый ушастый СБ
взял Феби (спасибо нашему одноклубнику кста ;))
в субботу буду ставить если ничего не случиться
в качестве оправки нашел на работе "стакан " подшипниковой  опоры с печатной машины (фото к сожалению нет...) диаметр 80 (тютелька в тютельку) высотой 60 мм (как для СБ прям )
попробую съемником содрать и запресовать

и еще...ручкой указываю на внутреннее клеймо (толком сфотографировать не получается)
febi germany и номер 18183(заводской?)

Александр, на этом сайленте центральный палец легко отгибается в сторону от руки? Вопрос задал, потому что пробовал это сделать на оригинале и на Фебесте. Оригинал не поддался вовсе, а на Фебесте палец отогнулся в сторону рукой до самой обоймы.

На феби тяжелее палец отогнуть чем на оригинале.

Сергей,я ставил Фебест(по незнанию) а в прошлом году такие Феби поставил,всё гуд  O0

Принял!

приветствую. С трудом но двигается(я про феби)

У меня пошел 3-ий год неразрывной дружбы с ушастым Febi...

решил и я поставить ушастые взамен рваных. Лежали Феби в загашники и вот дошли до них руки. Рычаг решил не снимать. Старые  трудом выбил зубилом смяв окантовку вовнутрь (очень они приржавели). Стал ставить новые а они ни в какую не хотят, бил-бил не забил. Ну думаю надо же что-то ставить, чтобы ездить и решил я их подогнать к размеру. Обточил по кругу, наждачкой отровнял и забил на сколько смог. Фото №1. Кстати на нем есть интересный размер который получился в ходе установки, может кому сгодится.
Потом решил проверить схождение задних колес дедовским методом, чуть подрегулировал и поехал. Будем смотреть когда вывалятся из гнезд недопресованые сайленты  :D
Да, дедовский способ на фото 2 и 3. На нем передняя часть заднего колеса должна еле касаться натянутой веревки. Единственное для демонстрации способа не успел/забыл снять с домкрата, а это обязательное условие.
PS: Написал всё это не для руководства к действию, а поделился опытом, так сказать. Опыт - он ведь дело наживное. Единственное, что могу пообещать, что отпишусь в этой теме через полгода-год или как сломается.

без комментариев...извините без обид

Перед тем как менять ушастые, если нет стрелок на них, зубилом сделайте перпендикуляр. Причем риски должны совмещаться и на рычаге и на сайлент блоке.( по идее можно сделать риски в любом месте). Новые  ушастые совместите со старыми и пометьте. Затем ставьте новый сайлент блок, совмещая риски.

Подскажите! Решил заменить ушастые, отдал на сервис. На следующий день сервисмены вернули машину, сказали с одной стороны не откручивается болт, отвечающий за схождение рычага. Кто то сталкивался с такой проблемой?

Сталкивался. Попробуй отмочить сначала (ВД,тормозуха,керосин),если не получится то только резать, ещё если не открутится
то заказывай или рычаг или сайленты в него .
ГЛАВНОЕ: если при откручивании этого болта он начнёт проворачиваться и после 2-3 оборотов выходить из тела СБ не будет,
ДАЛЬШЕ НЕ КРУТИТЬ,выдавишь гайку внутрь полости и придёться резать кузов.

молоток 1 кг...больше не нужно.
Лучше запресовывать (Ден фотку выкладывал как это делается)- ударами идет не очень
(в моем случае рычаг не снимался...на снятом можно и молотком).
Перед установкой нового можно (мне так делали) прогреть рычаг и не мешкая молотком не сильными ударами посадить его без перекоса..
- дальше хорошой струбциной и оправкой в виде стакана идет ...не без труда +1 феби что то с трудом лезут
Для того что бы выбить (выпресовать) старый ....можно нагреть рычаг в месте установки сб (но не сб!) газовая горелка,
на крайняк подойдет мощный строительный фен

да ...забыл.
что касается феби то рекомендую перед установкой сб обработать шлифовальным кругом
(он покрыт какой то черной хренью что очень увеличивает трение) и намазать термостойкой смазкой в случае если нагревать рычаг
это не помешает.....2й сб так и ставили.

вот оно, началось. Не хотел говорить, но сами увидели.
Да, феби лезуть оччень тяжко, как грится после феби только феби, все остальное уже на сварку, оригинал точно пролетит

1 место по забиваемости (взамен оригинала)- рби, из-за мягкости обоймы, контур любой царапинки примет ;D
2 место оригинал, даже съемником зайдет
3 - феби, теперь после него у меня нет спецсъемника, сломался  ;D, зато есть простава для феби и 5 кг кувалда

Хорошо, что честно систематизировал опыт установки, по качеству картина несколько иная, но тоже всё расписано в теме выше.
Думаю, скоро подтянутся установщики полиуретановых ушастых, если не постесняются :) А куда они денутся, когда придёт время замены?
Ведь запихивание в рычаг обоймы, точеной на станке, волна от резца не убрана, с фиг знает какого металла, главное, даже не крашеного
(держал я в руках эти сайленты), даром не пройдёт. Все остальные ушастые после них, думается, будут пролетать со свистом ;D
Кому как, мне лично рычаги дороже, во всех смыслах. Свой выбор сделал - оригинал и только. Правда, и к нему претензии стали появляться.
Поставил по осени верхние задние поперечные рычажки, сейчас глянул - обоймы "зацвели", на старых такого не было.

  Доброго времени суток, соклубники. Прошу прощения за совет, но эта конструкция слаба и, думаю развалиться в самый неподходящий момент. Поперечая нагрузка "на излом" в сварочном шве кольца и уха, развалит шов. Нагрузка на запрессовку очень большая.

С усилием ты прав. Моя конструкция, декабрь 2008г.  Не рвёт!

  Господа хорошие, подскажите еще раз, где то не уловил в теме. Для замены ушастого не снимая рычага, что необходимо отсоединить для того, чтобы оттопырить его в удобное положение для замены?

Да там делов то... Отсоединяешь трос ручника и, у кого есть, провод датчика АБС по всей длине продольного рычага. Обведя ручкой шайбу под болтом регулировки схождения, отворачиваешь передний компенсатор от кузова. Ну и сам ушастый, ессно. Ещё можно открутить стойки стабилизатора. 

 Cпасибо, я где то в теме это видел, но видимо уже удалено. А когда не знал, да еще забыл плохо. Сегодня в инструментальном магазине взял съемник двухлапый, подобрал кольца для выпрессовки. Кстати, к обойме ушастого сайлента по диаметру прекрасно подходит наружная обойма переднего ступичного подшипника, как родная, вот ей то я и воспользуюсь. Спасибо еще раз за отклик.

здравствуйте приобрел в экзисте ушастые родные на бирке написано джапан а на сайленте ничего не нашел кроме стрелочки. подскажите, должен он так легко качаться в сторону? на скручивание стоит жестко.

 Должен. Это нормально, ведь в этой плоскости регулируют схождение задних колес.

Ужас! Фебовские, так не получится скрутить - пальцы сломаешь!

Вчера менял ушастые с/б на фэби,писалось что заходят очень туго,попробовал-не идет.Болгаркой с лепестковым крутом прошолся по окружности-залезло нормально

 Доброго времени суток, коллеги. Вчера менял свой левый ушастый, совместив это занятие с заменой задних пружин. На что обратил внимание, - так он стоял кверх ногами, т.е стрелкой вверх. Сердцевина(ось) сайлента вышла из гнезда от руки без усилий.
   Выбил сайлентблок изнутри наружу обычным молотком, простукивая по наружной его обойме по всему периметру и предварительно смазав WD-40.  Запрессовал, как и положено и прописано в теме,  специнструментом до необходимых координатных размеров посадки. Спасибо всем за полезные советы.

Съемником не воспользовался так как приурочил замену ушастого с устнановкой проставок плюс столкнулся с проблемой http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,44341.msg518903.html#msg518903 .Работу выполня на снятом рычаге.
Самодельным пресом-не пошло уж очень прержавел. Тупо верезал резинку и электролобзиком влоль разрезал саленблок.
После этого он  почти сам выпал . Задумка была как на фото только к верней части трубы хотел при варить уши от старых пружин,
чтобы стяжки стояли паралельно.

15тысяч назад поменял эти самые с/б, стояли еще оригинальные японские (после разбора рычага вывернул руками) без меток,то и и т.д. на глаз, только вот поворот вокруг своей оси выставил по метке имеющейся на рычаге (авто-канадка) во дворе с полным снятием рычага выбивал надставками из труб после вприсовки он глубже чем на 12мм и не сел, недавно был под машиной вроде все нормально,на ходу все отлично, повезло или стоит посмотреть лучше?просто посмотрел тему столько страниц а вроде легко...

Сегодня в личку мне поступил вопрос от Николая (Помор)

 

Отличный вопрос Николай, спасибо! И так, как вем известно, оригинальный сайлент блок на
РД-1 можно взять лишь с рычагом в сборе. Конкретно к нашей машине он не продается, поэтому
мы используем эту деталь от Сивки, чему рады до бесконечности. Однако.....

Пользователи, профессионально занимающиеся ремонтом автомобилей, не раз рекомендовали
в качестве надежной замены оригиналу, дубликат немецкой фирмы Febi 18183. Почему именно он?
Дело в том, что не смотря на внешнее сходство и размерный стандарт, сайлент блок имеет более
крупный резиновый массив. При этом диаметр внешней обоймы у 52385-ST3-G01 и 52385-SR3-000
заявлен совершенно одинаковый - 80мм.
Для наглядности, прилагаю снимок, который лучше меня обо всем расскажет. Прошу:   

Спасибо! Будем брать Febi 18183   

Взял Febi 18183  - интересно так окрашены - как будто полносьью в краску макнули.
И резина и внешняя обойма всё под слоем чёрной краски. Диаметр Fibi 18183 c скраской 80,5 мм

Еще интесней их самостоятельно прессовать.
Тему внимательно изучи перед установкой ЗЫ выбор хороший :)

У меня когда начал прессовать этот с/б не полез,пришлось снимать лепестковым кругом по внешней обойме краску.И только тогда со смазкой смог запресовать.

когда смажешь - всегда хорошо идет ;) лишнее выдавит..

наждачкой (нулевка) слегка пройтись и в посадочном месте....там бывает немножки ржавчины и грязи...

так часто делают, в эмаль для защиты макают. резинка облупится сразу, на металле позже, но для ржи не сильное препятсятвие

Кирилл, проясните пожалуйста, а от какой Хонды номер 52385-ST3-G01, который на фото стр.6, за которое огромное спасибо? Неужели НАШ!!!
Похоже этот С/Б неплохо должен подойти на CR-V, т.к. "ужирнён" по сравнению с известным всем цивиковским.
Хочу попробовать его, т.к. и стоит недорого.
В стабильность качества резинометаллической продукции "дяди Феди" (как и Swag, Meyle, Moog и др., т.к. всё это из одной оперы и похоже с одного конвейера) веры нет ещё со времен владения фольксвагенами.

52385-ST3-G01 сделан в Англии и на японские мало похож
на 52385SR3000 я проехал уже 80 ткм и он какой был так и ему пох

Спасибо, уважаемые коллеги!
Заказал уже "толстые" оригиналы. Хочу их, т.к. такие же были с самОй америкоссии, и похоже были "неменяные". Может и дальше ходили бы, но доверился по неопытности мастеру - мол, с трещинками уже - пора менять. Захотелось машине сделать приятнооо. Поменял на MOOG, которые пришли два разных но с одинаковыми номерами: толстый с надписью на пакете ROVER (резина жестче, заходил туго, чем и похож на FEBI), и тонкий - CIVIC. После 35тыс.км толстый в отличном состоянии, тонкий - в хлам.
Всем удачи!  O0

Присоединюсь к мнению - также заказал себе толстый G01 по следующим соображениям:
1. думаю, он помощнее, следовательно лучше и дольше проработает (надеюсь!))
2. раздолбить очко фебевским сайлентом никогда не поздно, как бы потом осаживать не пришлось.
На всякий случай хочу уточнить - если вдруг стрелку на старом с/б не найду, или он меняный и стоит криво, -  как правильно эта стрела при запрессовке устанавливается?  Так, чтобы на стоящей на колесах машине она смотрела вертикально вниз?

Если стрелки нет, ориентируем положение уха, относительно линии рычага,
(ответ #43) утолщением вниз. ЗЫ= Снимки вывесил страницу назад!  

поЗЫрил. Этот сервис бюллетень у меня есть, тут о том, как перенести метку на рычаг и затем по ней поставить новый с/б. Я же говорю о случае, когда на старом с/б  метки нет.
Я так понимаю, данный с/б при нахождении а/м в покое на колесах,  должен быть в нулевой точке покоя и не иметь напряжения скручивания ни в одну из сторон. Тогда может быть имеет смысл на стоящей машине осмотреть место установки старого с/б и перпендикулярно плоскости прилегания ушей к кузову нанести метку в нижней части рычага . Затем установить новый с/б строго стрелой по этой метке.
Таким образом удастся не только верно его установить, но и скорректировать напряжение скручивания с/б, вызванное изменением высоты задних пружин (у кого-то они просевшие, у кого-то с проставками и т.д.). Так?

Ясно.
фотки с КАРБОНУСА - пользовался, есть отзывы?

Ребята я правильную купил?

Ну, по номеру - наш...

ты его сразу возвращай, зачем он такой нужен

Здравствуйте.У меня таже заморочка.Выбор небольшой-RBI (ответ№99)  по 15 баксов за штуку, FEBEST (25 бак) и тотже FEBEST,но усиленный(40 бак). Дело не в цене,просто сами продавцы, както не очень  пытаются впихнуть фебест,хотя и подороже товат.я уговорил продавця вскрыть упаковку. Разница--резина на RBI отлита не очень "красиво" и сдвинуть ушки по горизонтали не просто.На FEBEST все наоборот -отлита резина качественно ,а вот ушко можно сдвинуть до упора двумя пальцами.  в усиленном FEBEST резина конечно потолще,но при горизонтальном движении ушка ,внутренние части  прорези в резине начинают тереться  друг о друга уже прои сдвиге на 20-25 град  Прочитав тему понял,что выбирать надо ,чтото пожестче,но RBI конечно по качеству не тянет.КТО-НИБУДЬ СТАВИЛ ТОЛСТЫЕ ФЕБЕСТОВСКИЕ СБ?

парни по моему уж если париться с ушастыми так, чтоб не каждый год, покупайте родные хондовские, чтоб не обидно было. я уже зарекся дубли брать. линьки каждый год меняю, а на заду родные стоят так хоть бы что тьфу-тьфу.

Менял ФЕБИ три года назад и всё ОК пока  ;)

 Да Сергей, все ты правильно говоришь. Только надо иметь в виду,что "родного" большого ушастого нет в природе. Рычаг оригинальный идет в сборе. К нам, под видом  оригинального, подходит сайлент от Цивика. Потому Кирилл на эту тему уже подводил итоги... Лучший вариант- FEBI. Он наиболее крепкий и долговечный из дублей. Согласен с Олегом.

Ребята кто что скажет купил ушастый фебест haB _110 на нем нет стрелки где верх где низ как определить? Подскажите!  И еще мне в экзисте дали номер оригинала сказали точно но надо заказывать  за рубль  номер  52385 sr3 000

 Юра, на сайленте два луча(плеча, перекладины, перемычки) которыми внутренняя втулка соединена с наружной обоймой. Тот луч, что толще,
   должен быть снизу. Может не торопиться с установкой? Сдай обратно, попробуй найти Febi или оригинал. Но имей в виду, что Febi встает на место очень плотно, зато надолго.

Спасибо Андрей. Посмотрю. Оригинал возьму в следующий раз. Не скажеш  решил заменить ушастые и за одно стойки контрактные заказал ставить буду. Что еще за одно чтоб не лазить по два раза. Я год на машине этой накатал 60 не чего не делал а так вроде все хорошо.