Клуб Honda CR-V Россия

Всем Цервистам привет! Недавно получил машинку из штатов и радовался, пока один доброхот не спросил: "А привод какой? полный или как большинство в Штатах только передний?"
Question: как узнать это без обращения в сервис или лазания под авто?
А то не спится чой-то...

загляни под машину.... самый простой способ уснуть...

как вариант, залезть в грязь. Или см. выше.

ты счас насоветуешь :-)))) найдет самую дремучую, и от того что сядет по капот будет думать, что у него задние не работают :-))))))

ненуачё  :D

Правильно говорят. Загляни под днище, если увидишь кардан-то полноприводная, если нет, то соответственно

Себе чтоль тож под днище заглянуть? Вдруг как там кардана нет?! Ведь и не смотрел ни разу, на слово поверил, что полный привод... Дождь, на улицу не пойду...

Сходи по этой ссылке http://www.хондовод.ru/spare.htm вбей свой вин и узнаеш какой комплектации у тебя машина, в том числе полноприводная или нет

Спасибо всем кто ответил.
Правильный ответ у Doki, поскоку просил без позиции на земле.
Хотя с заглядом под днище надежнее.
Сплю с улыбкою. Да и машинка стала м-м-м ...

Доброе время суток!
У меня CR-V 10.2005г. Заметел, что задние колеса не подключаются при движении задним ходом, когда переднее уже буксует. При движении вперед все нормально. Скажите это у всех так или только у моей? Обидно ведь, блин.

у меня первая срв, усе работает, а иначе как же из сугроба выезжать, палюбэ должны подрубаться, там ведь пох вперед иль назад, насосы просто подлючабтся при пробуксовке, а кардан привод от передка, так что по идее значения не должно иметь куды ехати )

Должны работать при любом направлении движения...
Смени масло. Только залей нормальное, хондовсое.
И смотри по фроруму, много обсуждалось про неподключение заднего привода. Что вперед, что назад, одинаково лечится.

Скажите, а 4WD означает, что машинка полноприводная или нет? ??? ???

Да, означает.

Спасибо.   УРА!!! :D

А зачем на землю ложиться? Просто встать сзади машины метрах в 3-х и посмотреть. Сразу видно - есть сзади дифференциал или просто дырка.

Миша, профиль подправь как положено, и флудить не надо! :D

Правильно :)

Доброго времени суток всем.

На выходных заехал в сугроб мордой, потом попытался выехать задом, передниее шлифуют что есть мочи, а заднии колеса молчат.

Когда выехал решил провести эксперемент по другому, заехал в сугроб задницей, вперед выехал без проблем все два моста крутились.

Думал что с маслом что то в заднем редукторе, съездил в сервис, сказали что масло нормальное.

Что это может быть, может кто нить знает?

С уважением павел

Виска муфта срабатывает только при движении вперед.

Откуда у Вас эта неправильная информация?  ::)
Неправильная она начиная с того, что нет у нас вискомуфты  :P
Ну и технический(а не пользовательский) мануал почитайте про DPS. Там и про вперед, и про назад всё расписано

Если ошибся Сори ::), но я считал что механизм подключения заднего моста и называется виско муфта.

Да ничего страшного  ;)
Вот, почитайте - http://panick.ru/cars/howitworks/4wd/honda
В частности:
Хотя для водителя смысл тот-же  :)

Вчера катался на рыбалку. Плюхнулся мордой в намытую водой яму. Передние колеса на 70% в воде. Вылезал задом. При ведущем переднем там бы и засел. А так, спасибо красавице, гребли все 4 как обычно. Выполз. Отъехал в менее непроходимое место. До реки метров 200 пешочком. Там и рыбка.

Приятно видеть на форуме рыбаков-сервантоводов. Сам пока пробую свою СРВ в поездках на рыбалку. Пока не определился с проходимостью. Раньше была Фронтера. Там можно было не думать, хотя комфорт и скорость не та!

Уважаемые,
сейчас специально открыл сайт где продают автомобили, в частности CRV, американский сайт
И все они с 4X4
Специально сидел щелкал. :) Вы уверены что вообще встречаются без 4Wd? %)))

Да. Вот ссылка на каталог американок там всё ясно http://www.хондовод.ru/acura_mod_CR-V_doors_5_kpp_4AT.htm (http://www.хондовод.ru/acura_mod_CR-V_doors_5_kpp_4AT.htm)

ссылка эта лажа! по мануалу можно определить там все написано + под машину заглянуть, вот самые верные варианты, а то я вчера посмотрел по этому сайту и чуть не упал))) там было написано что мой сервант-переднеприводный. Сегодня а) по мануалу через VIN определил и по соответствующему ему номеру посмотрел какая трансмиссия. Успокоился)

Ребят, а у меня наоборот, по вину пробил переднеприводная, а под него заглянул, все нормально кардан на месте! Вот и думай че! Завтра побуксовать попробую!

Нет, не все. Некоторое количество LX переднеприводные, но их не очень много. Посмотри объявления на том же cars.com

А 100% что показывает по местным машинам правильно. смотрю машину- хозяин утверждает что полноприводная, на заднем мосту достаточно много железа, однако хондовод по вину утверждает что машина переднеприводная
VIN SHSRD88604U237574
У кого нибудь фотки есть как оно все вживую выглядит?

Сепйчас посмотрел во дворе под дно пару америаканок на которых написано AWD- там такое же визуально количество железок. Можно ли спать спокойно?
Нету ли у кого фоты переднеприводного серванта чтоб сравнить?

Чет хирня какая то с этим хондаворлд- на все модификации 2004 написано что передний привод

если кардан есть - значит полный привод. загляни под машину

А как он выглядит то и куда смотреть?

примерно десять сантиметров в диаметре, идёт от передних колёс (от КПП), к середине заднего моста.  :)его у грузовиков всегда хорошо видно. :) при движении вращается. т.е. этот вал передаёт крутящий момент от ДВС к задним колёсам авто.

А кстати,бывают ли европейки вообще переднеприводные? Или это только для солнечной америки делали переднеприводной вариант? (Я говорю о 2м кузове)

http://automobiles.honda.com/certified-used/2004/cr-v/

2WD LX
The 2004 CR-V has it all. Aggressive exterior styling, a 160-horsepower, 2.4-liter, 16-valve DOHC i-VTEC® 4-cylinder engine, dual front airbags (SRS), available front side airbags, 4-speed automatic transmission with Grade Logic Control System, air conditioning, power windows, mirrors and door locks, cruise control, 60/40 split rear sliding fold & tumble forward seats, a 4-speaker AM/FM/cassette/CD audio system and a removable folding picnic table.

так что есть и переднеприводные)))

Гы. Это американки, а я спрашивал про европеек.
Разговаривал кстати с местными дилерами хонды, со 100% уверенностью на мой вопрос не ответили, но сказали что им никогда переднеприводные машины не приходили.

a vin kak uznat?gde napisano?

под лобовым справа или в птс

spasibo :)pasmatriu

уважаемый Коте, ты не натот форум зашёл. у нас црв-2!. а тебе надо на црв-1
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,17.0.html

всем здрасти ! У меня такой прикол на улице гололед при попытке залезть на бордюр  буксует передок  потом включяетсо зад но машина стоит на месте , залез с разгона потом когда посмотрел на след буксовки заметил что буксовали только переднее левое и заднее правое колесо   , мну чет не понятно ето норма , разве колеса не блокируются все 4? заранее благодарен

bormmann,  чтобы все 4 гребли нужны три жостко заблокированных дифференциала, у нас только DPS вместо меж осевого диффа, а межколесные диффы у большинства серьезных внедорожников с завода только зад блокируется и то не всех. а блокировка передка штатно помойму только на военной технике стоит.

вообщем нормально, у нивы так же, и у уазика так же, и еще у ~70% внедорожников так же.

Всем привет! У меня началал чувствовать что стало медленней разгоняться на льду, и проверил тапкой в пол на снегу, задок не подключается блин. Просто заменой масла поможет или нет, у кого были подобные случаи?

Спасибо за инфу ,успокоилсо, благодрен тебе за быстрый ответ

Привет всем! Неужели никто не может сказать про жижу в заднем мосту? Я конечно читал что когда проблемы там со странными звуками происходило, замена жижи помогало, а вот с такой как моя проблема вроде никто не писал еще?

Рустик, если фрикционы живы и предохранительный клапан работает исправно замена жижи поможет, да и в любом случае редуктор свежим маслом не испортиш.

А фрикционы часто встречающаяся неисправность? Ведь до этой снежной зимы он (редуктор) работал исправно, а после сильных снегопадов пришлось в январе побуксовать немного и потом стал замечать что не так как обычно трогается с места на светофорах.

Рустик, это не неисправность, это естественный износ также как и фрикционов в АКПП, ресурс не бесконечьный, более того его можно уменшить неправильной эксплуатацией, если в редукторе старое масло то у масла (DPSF II) снижены характеристики, что способствует износу фрикционов и их не коректной работе. также разный размер колес на осях тоже приведет к повышеному износу редуктора
возможно если были морозы масло могло выдавить через сальники приводов и уровень стал недостаточьным, возможно оно стало слишком жидким и не создает необходимого давления.
может быть и такое что продуктами износа заклинело предохранительный клапан.

проще всего зимой проверить работу редуктора на заснежанной площадке, переводиш коробку в режим "1" выворачиваеш руль, и жмеш резко гашетку, если редуктор работает то сразу машина пойдет боком с выносом кормы. (только акуратнее без фанатизма есть риск приблизить кончину передних ШРУСов)

это все теория...
поменяй масло, это не так дорого с нас это стоит примерно 1 Круб.
в любом случае это надо делать хотябы раз в год, (личьно я меняю дважды в год) и это единственное что можно зделать для реанимации редуктора не снимая его.

Спасибо! В мануале не предписано так часто менять вот и не менял хотя и лежит литр жижи уже год в гараже. Один раз примерился его поменять но решил без шприца не получится :(, вот и доездился даже уровень не смотрел ни разу :(.

не реже чем раз в год. также как и в двигателе не реже чем раз в пол года, вне зависимости от того что по километражу до замены еще рано

ну там конечно пореже оказывается написано, но я таки лоханулся все равно, а фрикционы металлические или как на сцеплении, не в курсе?

У меня давно руки чесались проверить свои приводы. И вот, недавно, после ледяного дождя, уперся в снежную кучу и забуксовал. Вышел из машины и посмотрел на это кино. Буксует одно переднее и одно заднее по диагонали. Потом уперся задом. Тот же эффект. Выходит, что так и должно быть....

по памяти:
если верить переводчику который частичьно переводил японский родной мануал то там написанно
интервалы замены тех жидкостей:
двигатель: раз в 15 тыс. км но не реже чем раз в пол года.
коробка  раз в 40 тыс. км но не реже чем раз в год.
DPS раз в 40 тыс. км но не реже чем раз в год.
антифриз раз в 80 тыс. но не реже чем раз в два года.
PF (гидрач) раз в 50 тыс. но не реже чем раз в год
замена тормозной жидкости необходима если содержание воды более 2% или не реже чем раз в два года
обслуживание кондиционера не реже чем раз в год
часть пояснений переводу не поддалось ташто может есть какието особые условия для этих интервалов.

переводили на авторынке когда машины продавали переводили с человеком который немного знает китайский язык оказывается с японским очень много общего. мануал был от второго покаления пришол вместе с машиной с японии.
 

Вопрос - как проверить уровень масла в заднем редукторе?
Когда менял - открутил пробку для залива, пальцем жижу не обнаружил. Слил - около литра, залил столько же. На уровне заливной пробки масло не появилось. Так должно быть?

поменял масло, оно было намного гуще чем свежее, но задок включаться не стал все равно, все таки наверно сдохли фрикционы. Кто знает, как заказать отдельно фрикционы, просто еще не искал по каталогу?

Э-э-э-э у меня наоборот чем старее масло тем более жидкое на вид. может не то было залито?

У меня в сервисной книжке написано менять жижу в редукторе каждые 120 тыс.Но когда было 90 тыс. км. то появился гул .Например при развороте или повороте на маленькой скорости.Замена жидкости решила проблемму.Задний мост работает нормально.

возможно оно стало гуще изза материала стертых фрикционов, пробовал лить на магнит, ничего не пристало к нему значит там нет железа а какойто другой материал.

Насколько помню, никаких запчастей к DPS не поставляется, только редуктор в сборе. Попробуй через сотню-другую пробега ещё замену сделать. И после если не поможет еще одну. Бывало и на форуме можно найти инфу про это, что только после третьей замены начинало работать. А как проверял работу редуктора, рекомендованный в мануале тест делал?

фрикционы зделаны из материала наподобие как на диске сцепления метала там нет, да и большинство элементов в редукторе скорее из сплавов алюминия.

Проверял когда буксовал в снегу, да и на дороге при активном разгоне по льду машина ведет себя как чисто переднеприводная. Сечас читаю мануал, там вообще прикол: диски стоят стальные в перемежку с ВОЙЛОЧНЫМИ. Там и магнит стоит с простеньким фильтром.

Возможно если там есть войлок то многократная замена масла актуальна, поскольку пока она из войлока вся не выйдет старая.

На счет зап частей в мануале написано при неисправности заменить "картер дифференциала-распределителя крутящего момента". Сам редуктор задний и состоит из отого узла и самого редуктора, жаль если не будет его в списке поставляемых зап частей.

Ты на поменянной жиже должен проехать километров 400-500, что бы там промылось всё.

Пока проехал токо 150-200 км, покатаемся еще :)

Покатайся, покатайся, потому-что я когда заморачивался, тоже чуть было редуктор б/у не купил, 2 раза жижу менял, но потом, как оказалось-задний мост нормально работал и кстати, сделай тест на работу задка, здесь на форуме много описаний онного. Я сделал, всё было идеально, но не поверил производителям, за что имел гемора на пол лета( в плоть, до того, что я его сам разбирал). А если уж у тебя постирались фрикционы, то у нас DPS в сборе под заказ-по моему 65-70 тыщ ублей, так что я теперь думаю, перед тем как побуксовать.

Kosmos1978 спасибо на поданную надежду, придется покататься потом посмотрю.

тест то простецкий. На снегу где-нить вывернуть передние колеса и резко двинуться с места. Если задний привод работает, то зад ощутимо заносит. На своей тоже иной раз сомневался в работе заднего привода, а проверил таким способом-работает)

Ну так как ты пишешь, то я и по асфальту задним шлифовал, но старожилы говорят, что это очень опасно, шрусы могут полететь. В принципе, логично, если узкоглазые придумали тест, значит, там всё должно быть правдоподобно и больше ничего не надо выдумывать и напрягать, т.е. в процентном отношении передача крутящего момента на задок  намного меньше держащей силы "ручника"-а это всё, что к сожалению можно выжать из нашего заднего привода.

за момент проведения теста шрусам ничего не будет, тем более не обязательно со всей дури газ давить. Зато будет понятно, работает ли зад и возможно уйдут головные боли на эту тему.

Не обратил внимания на ореолы обитания, у нас тут снег-очень большая редкость.

на задний привод передаётся максимум 33% от передка так вот сегодня раскатывал двор после трактора лазил в сугробы и чтот интересно руль в сугробе выкручиваеш а машина прямо едет я думаю потому что задок толкает а перед в рыхлом снегу не цепляется ни за что

Леша1975,  именно так почти как на парт-тайме

Что-то мне кажется вообще процентов 10-20

Kosmos1978,  нее  вчера на льду (на карьере) покатался в доволь, зад гребет не намного медленее передка полный эфект отсутствия меж осевого диффа.
пробывал дергать ручник, результат неожиданный блокируюся два задних колеса (от ручника) и одно переднее!!!
DPS работает очень хорошо, вовсяком случае DPSII

Скорость, то одинаковая, но вот усилие на задний мост!, вот я про это имею в виду. По скользкому покрытию(снег, лёд, грязь) да гребёт, но стоит только задним колёсам дать усилие, то они тормозят, не хватает мощи в DPS, хлипенькая она.

Вот-вот, на льду защибись. А вот по лету заберись в песок или грязь - и узнаешь как будет не зашибись ;).

и что будет в грязи?

по песку тяжело но едет! зат копает!
в грязи гребет не хуже чем по льду.

у меня небыло такого чтобы перед бусовал, а зад нет.
был случай что у меня передние колеса в промоину провалились, а зад на асфальте остался и всеровно когда выехал (домкрат и доски рулят) на дороге был след что одно задннее колесо буксовало по асфальту.

Мысль мне одна не дает покоя касательно хондовского DPS. Вот смотрите - максимальный крутящий момент (возьмем двигатель К20) 192 Н*м при 4000 тыс. оборотов. Первая передача на АКПП (возмем MRVA 4 ступени) 2,684, главная передача 4,562. Имеем в пределе на выходе при 4000 тыс. оборотов на двигателе и первой передаче 192*4,562*2,684=2350 Н*м (пренебрежём передаточным отношением раздатки, оно близко к 1 (еденице) ). Если на заднюю ось максимум уходит 30%, то 2350*0.3=705 Н*м. Далее, вторая передача 1,534. Имеем при тех же 4000 тыс. оборотов 192*4,562*1,534=1343 Н*м. На задней оси - 1343*0.3=403 Н*м. Далее, третья передача 1,081. Имеем при тех же 4000 тыс. оборотов 192*4,562*1,081=946 Н*м. На задней оси - 946*0.3=284 Н*м. Понятно что расчеты очень грубые, в действительности всё сложнее, есть гидротрансформатор и т.д. и т.п. Но если мы возьмем МКПП, то смысл будет такми же. Так вот, мысль которая гложет меня, что ограничивает передачу на заднюю ось крутящего момента цифрой 30%? Сама физика процесса интересна, не могу понять. Или вообще всё не так? Тогда как, сколько конкретно в Н*м максимально может приходить на заднюю ось и может передача в КПП вообще не играет роли? У кого какие мысли, давайте подискутируем ;)?

фрикционные возможности DPS.
цифра 30% это примерно нигде в официальных документах её не видел. более того обстрактно Т.к. если ты вывешать передние колеса весь крутящий момент будет передоваться на кардан и далее через DPS на задние колеса 
("момент силы" его надо кудато прилажить, если колеса вывешены на них момента "0").
зависит от износа DPS и разници вращения насосов чем болше разность врашения тем выше коофициент блокировки.
100% блокировки быть не может, скорость насосов сравняется и избыточное двление пропадет.
+ есть предахранительные клапана которые тоже будут стравливать давление если оно будет сильно высоким
+ температурный клапан.

переменных столько что  в каждой конкретной ситуации происходит всегда по разному поэтому точьной цифры негде не найдеш, её просто не может быть.

А вот действительно, откуда эта цифра? Я вроде в официальных документах её тоже не видел, хотя во многих статьях про DPS она встречается.
Это понятно, я и так это знал, но тем не менее, у любого механизма можно высчитать некий предел. Пускай и в некотором роде абстрактный, но теоретически достижимый. Есть же такие цифры по другим системам, муфта Haldex например, по полному приводу Субару и т.д. А там тоже предохранительные клапана, датчики температуры и давления и прочая лабуда. 

контролируется электроникой полностью вплоть до силы зажима фрикционов.
либо AWD FullTime. либо A-AWD Постоянный передний привод, без межосевого дифференциала, подключение задних колес гидромеханической муфтой с электронным управлением муфта встроенна в АКПП в районе хвостовика и работает по томуже принципу что и передачи в АКПП.

поэтому у них и есть цифры и характеристики т.к. там всем заведует электроника.

CR-V чистая гидромеханника никакого управления, проще только визкомуфта
 единственные цифры что я нашол это то что рабочий объем насоса работающего от задних колес на 2.5% болше чем рабочий объем насоса работающего от кардана, зделанно это для того чтобы машина согла проходить повороты. получается если предний насос начинает работать быстрее заднего более чем на 2.5% то начинается поджатие фрикционов и передача момента на задние колеса.

теоретически на DPS может поступать до 100% крутящего момента, этому не что не препятствует, но поскольку DPS не может заблокироваться на 100% (при полной блокировке скорости сравняются и муфта разомкнется) то и предать все 100% через него не получиться, тоесть в априоре исходя из того что насосы расчитаны на начало срабатывания при разнице во вращении в 2.5% то теоретически можно предположить что при всех прочих исправных механизмах и хороших фрикционах в идеальной ситуации когда предние колеса вывешены а задние стоят на земле, получается что на задние колеса возможно передать до 97.5% крутящего момента. но это пиково в еденицу времени потом либо произойдет пробуксовка фрикционов либо пробуксовка колес и то и другое с подением крутящего момента.

но я более чем уверен что пробуксовка фрикционов произойдет несколько раньше. а вот насколько раньше это наверно знают только инженеры хонды. и то скорее всего испытательным методом выяснили. 

Всё очень просто,момент проскальзывания сработавшей муфты ограничен давлением сжатия дисков муфты,давление ограничено редукционным клапаном то есть заблокируите клапан(или измените давление срабатывания-определяется преднатягом пружинки подпирающей шарик клапана)получите изменение максимального передаваемого момента муфты.Увеличивать момент нельзя-взгляните на игрушечный кардан,раздатку,задний редуктор,и его жидкую смазку,сравните диаметр передних и задних приводных валов-очевидно ограничение момента на уровне 20-30%от момента двигателя.При превышении мах. передаваемого момента происходит проскальзывание муфты,что сопровождается выделением хорошего количества тепла,далее быстрый нагрев жижи,срабатывает тепловой редукционный клапан и давления на муфте нет,то есть муфта размыкается и до остывания агрегата режим 2 WD.

она влюбом случае проскальзывает иначе не будет работать

К сожалению да,и каждое включение есть приближение смерти муфты,поэтому сервант для дорог а не бездорожья.

Возможно, теоретически может поступать 100% крутящего момента. И правильно что DPS его весь не пропустит. У всех подобных систем есть вполне чёткое ограничение именно по количеству передаваемого крутящего момента. Так например Халдекс последнего (четвертого) поколения максимум может передать 2400 Н*м, это официальная цифра, озвученная самой компанией. Халдекс 3 поколения на Лэнд Ровер Фрилендер например, настроен на передачу максимум 1500 Н*м, это опять же официальная цифра, озвученная производителем. Вот и жаль, что Хонда никак не комментирует показатели DPS, в тумане как-то всё. Вообще, DPS очень похож на этот Халдекс, только без электроники. Дело в том, что вторая машина, на которой я время от времени езжу - Вольво XC70 моего отца с этим самым Халдексом. Поэтому интересовался конструкцией и особенностями и заглядываю иногда на форум Вольво. Так вот, Халдекс первого поколения передавал на заднюю ось примерно 1000-1200 Н*м, а появился он в середине 90-х годов, тогда же когда и DPS. И если подсчитать максимальный крутящий на CR-V с механикой и умножить на 0,3 (30%), то вылазит цифра в районе 1000 Н*м, причем что на двигателе 2л, что на 2,4л (главная пара там разная). Но это из разряда догадок, как в анекдоте, нутром чую что литр, доказать не могу :).

А вот здесь не совсем согласен, залезь под Ниссан X-trail, муфта электромагнитная Jatco с редуктором с редуктором сравнима по размеру с CR-V, да и привода не впечатляют, а заявляется передача до 47% крутящего момента в режиме Lock (блокировки муфты). Так что не показатель, да и кардан как кардан, примерно как и у остальных подобных машин.   

ага но есть еще и модернизированый DPS с кулачковой муфтой (на рестайленге и на третьем покалении) скорее всего момент там по болше и включается пораньше (даже визуально видно).
все прогресирует...
неудивлюсь если на четвертом покалении серванта будет стоять SH-AWD

кстати на дорестаил подходит от рестаила или нет

Да я в курсе про кулачковую муфту которая с 2005 модельного года пошла. Само по себе это скорее устройство, ускоряющее подключение задней оси. Муфта рестайлинговая кроме этого доработана, вроде как звучало увеличение передачи крутящего момента с 30% до 35%, т.е. на 17% Не суть, ну было предположим 1000 Н*м, стало около 1200 Н*м.

что то не понял я увеличение с 30 до 35 процентов

Кулачковая муфта означает жёсткую связь между осями и момент 50на50%,и отсутствие межосевого дифференциала означает высокие нагрузки в трансмиссии(такое настоящие внедорожники ломает),на серванте такое никто не сделает,иначе конец заднему приводу.Вот и интересно узнать,что там добавили реально после рестайлинга,кто разбирал и видел?

Вроде как в открытой печати по поводу Хондовского DPS указывалось, что скорость срабатывания этого самого DPS около 0.1 секунды. Для сравнения обычная вискомуфта, которая с силиконовым гелем внутри, срабатывает за 0.2 секунды. Время же реакции Халдекса например 0.015-0.02 сек (как врочем и других подобных устройств), т.е. 5-7 раз быстрее DPS и в 10-14 раз быстрее обычной вискомуфты. Так вот, к чему это я, к 2005 году Хонде стало ясно, DPS устарел однако. Решили увеличить скорость срабатывания DPS таким вот нехитрым устройством - кулачковой муфтой. Декларировалось, что срабатывает уже при разности в 9 градусов между между ведущим и ведомым валом редуктора. Отключается это нехитрое устройство сразу же, когда вступает в работу насосы DPS и далее всё как и раньше. Т.е. время работы этой штуки - не более 0.1 секунды. Чего ты там про высокие нагрузки написал - непонятно. Есть куча автомобилей, где есть возможность заблокировать межосевой дифференциал и разбросать момент сторого 50:50, в том числе и у паркетников. И что, сразу у всех всё ломается? DPS с кулачковой муфтой видел на картинке в разрезе в каком-то автомобильном журнале, кроме этой самой кулачковой муфты всё остальное абсолютно как и до этого.   

неверю, есть с чем сравнивать. на ниссан AD стоит вискомуфта, чтобы сработала надо переду 3-5 оборотов зделать.

есть такое фото:
(http://s003.radikal.ru/i204/1103/c7/23472a3734f6.jpg)

Вот теперь понятно,эта шариковая муфта ускоряет включение DPS,причём только в одну сторону,поэтому жёсткой связи осей нет,о вреде включенных межосевых блокировок есть много литературы,объяснение простое-подумай зачем межосевые дифференциалы делают свободными,а блокируют в крайних случаях и только на низких скоростях.Не знаю,у меня дорестайлинг но муфта включается моментально,проверка проста:на нейтрали вывешивается переднее колесо и руками крутится в обе стороны-сразу чувствуетя сильное сопротивление вращению в обе стороны без всяких задержек по углу поворота колеса-это включается задний привод,при переднем и заднем ходе соответственно.При невключении DPS колесо свободно вращалось бы на дифе,при задержках включения-видны бы были реальные углы задержки до включения муфты.

А кто-то из ребят, когда дрифтили на 26,5 встрече, сделал вывод, что CR-V I, лучше идёт по льду и снегу, не смотря на все доработки в следующих поколениях.

ПС Сам не проверял. Только со слов форумчАн :)...

Я в курсе что такое дифференциал и как он работает ;). Разве разговор шёл о том, что на заблокированном дифференциале надо ездить постоянно? Естественно его блокировка для крайних случаев на невысоких скоростях для увеличения проходимости, мало того, во многих современных кроссоверах эта блокировка отключается автоматически по достижении скорости 30-40 км/ч. Я не говорил, что DPS долго подключается, ты это где увидел? Я говорил чуть ранее о другом - имею опыт езды на машине с муфтой Халдекс, там вообще впечатление что автомобиль постоянно полноприводный, переброска момента мгновенна даже по сравнению с DPS. Но учитывая что DPS чистая механика, то скорость срабатывания достаточно хорошая.

Ну 0.2 секунды для вискомуфты это так, наверное лучший показатель. У моего коллеги RAV4 второго поколения, там межосевой дифф блокируется вискомуфтой, на мой взгляд быстро блокируется, 3-5 оборотов разности точно не надо. Хотя в чем-то согласен, много у нас японцев 90-x годов 4WD с подключением задней оси вискомуфтой, обращал внимание что по разному это работает, когда вроде быстро схватывается, когда и побуксовать им приходиться. Много наверное от конкретных условий и состояния самой вискомуфты зависит.   

Всем доброго времени суток, у меня кардан не крутиться ну и соответственно не подключается задок (масло менял),  в чём подвох? Где клинануло? Посторонних звуков нет. Езжу на передке.

кардан жестко связан с коробкой!. как проверял???
ну если срезало шестерни раздатки я думаю ты бы услышал...

факт не может не работать просто надо спецам показать

Всем привет! Наконец то вроде начал включатся задок, не совсем конечно полностью как раньше и только на медленных оборотах т.е. когда тихо едешь. После замены жижи проехал около 1000 км.

Переобулся в летние шины(215/70/16. Смотрятся супер, ничего нигде не трет). Кое-где на земле остались ледовые плешки. Решил еще раз протестировать полный привод. Уперся и заскользил. Раньше думал, что перед и зад работают по диагонали. Но был не прав. В этот раз крутились два левых колеса. Получается, что крутятся те колеса, где наиболее скользко.

так у всех машин без блокировки меж колесного диффа, единственное это когда по колесами одинаково скользко будут криться два колеса на одной оси.

Добрый день.
на http://www.хондовод.ru/spare.htm  при вводе vin выдает
Автомобиль:
Модель: CR-V
Год: 2005
Тип кузова: 5 doors
КПП: 4AT    Двигатель: K20A4
Модификация: SE-E

Полный привод или нет? Кардан вроде есть, полное ТО недавно делал, а вот из сугроба задним ходом не выехал. Да и подключение заднего моста не чувствовал.
vin SHSRD88805U304920

ну а че тогда спрашиваеш?

Следствие отсутствия у нас межколесных блокировок и, вероятно, небольшого "вывешивания".

А как ты его должен был почувствовать? Я его подключения тоже не чувствую, но он работает. А не выехал из сугроба, т.к. скорее всего на пузо сел...

короче проверял на льду вчера на неровном-не впечатлён никак передние колёса шлефуют а зад непонятно, хотя до этого в сугробе задние колёса меня вперёд толкали и руль в любом положении был а машина всё равно вперёд ехала

Парни, так проверяйте это дело не одни. Пусть кто-нибудь со стороны посмотрит, а лучше с двух сторон. и всё зразу видно будет и никаких вопросов. Если зад исправен а Вы буксуете, то задние колёса по-любому будут тоже буксовать. О чём тут ещё говорить. С песком ещё можно подискутировать, а сейчас всё очевидно.  ;)

что значит исправен что там может испортиться то

Леша1975, фрикционы могут изнаситься, там подобные фрикционам в АКПП

а как их проверить то износились или нет вообще как проверить состояние ? вот месяц назат на снегу нормально было может ещё зависит от свеса колес тоесть если одно колесо свешиваеться то капут

 Всем привет, я предыдущую СR-v1 1999г.в. проверял неоднократно. Часто приходится бывать на проселках, где вдоль дорогги ледяные валуны, народ при необходимости разъехаться ныряют в кювет, а я не могу проехать мимо, да и тросс всегда с собой. А этозимой и вовсе был случай ,который лишний раз подтвердил правильность вибора 6 лет назад, а именно,- позвонил приятель(у него УАЗ-Патриот!!!) попросил дернуть,т.к. он на узкой дорожке уступая встркчной сел левой стороной в глубокий снег. Я был не уверен, что смогу- не та весовая категория, так я его даже не почувствовал!!! До сих пор мало кто этому верит, однако-ФАКТ. Теперь я обладатель CRV-2 2004г. и надеюсь, что и она станет мне надежным другом, и мы с ней поможем ни одному бедолаге, которому понадобится помощь.

Подскажите пожалуйста, при включении заднего мост на панели должно что то показывать? А то залез в грязь, так полагаю, подключился задок и на панели загорел восклицательный знак на желтом фоне. Из грязи выехал и он потух. Спасибо за ответ.

Shocer_43 RUS, это сработала антипробуксовка (компонент VSA), но в грязи её лучше отключать сильно двигатель душит.
никакой индикации подключения заднего редуктора не предусмотрено.

Здравствуйте. У меня проблема с подключением заднего привода. Просто беда. Когда гнал машину в марте 2011, попал на подъем и лёд зад подключился. А на неделе поехал с другом на песок попробовать как едет хорошо что «КРУЗАК» был рядом. Сел почти сразу. Пробовал на всех  передачах глухо. Машина садится, а зад не подключается. Передние колеса буксуют, а зад никаких признаков на пробуксовку ни вперёд ни назад. Заглянул кардан крутится, а задний мост – нет. «КРУЗАК» вытащил. Приехал в гараж проверил масло. Оно чистое, розовое. Поднял правую сторону долил ещё два шприца по 20 мл. Точно перелил. Что сделать, как заставить задний мост работать.       

На песке не провернуть задку колёса,слаб максимально передаваемый момент,проверяй работу на льду,рыхлом снеге,слякоти или траве.Пусть кто то со стороны посмотрит есть сзади пробуксовка или нет.Машинка для асфальта-смотрим мануал,и не требуем невозможного,это не паджеро.

Vadim_D, все нормально песок это самый сложный тип покрытия особенно сухой и глубокий, даже для серьезных внедорожников.
на будущее приспускай колеса, по песку на серванте только ходом на оборотах с высоким крутящим моментом, исключая переключение передач, если есть возможность пролить колею водой.
у меня лучше всего получалось тронутся на песке "с тормоза" (только на втомате) это когда включив первую левой ногой выжимать тормоз а правей жмешь газ, и резко сбрасываешь тормоз, в таком случае зад и в песке подключается сразу что мне неоднократно помогало выехать на озерах с берега.

Спасибо. Успокоили. javascript:void(0);
На этих выходных попробуем в тех же песках посадить Xtreil 2010 г.в.
Но хозяин уверен, что его не посадить.
На своей CR-V я в тот песок больше не поеду. Жалко машинку.

;D
Еще не видел техники, которую нельзя было посадить :).
Если Х-Трейл с вариатором, то хозяина может ждать сюрприз на тяжелых грунтах (а песок самый тяжелый) - газ в пол, а колеса стоят. Хотя если колеса очень широкие, то можно и на пузотерке проехать по песку

может и не сядет у него есть огромный плюс возможность жесткой блокировки муфты, также вариатор это и плюс и минус,

 с одной стороны это "+" если включить режим "L" то вариатор не будет переключатся а просто будет держать самый низший передаточный диапазон в большем диапазоне скоростей, и при троганье может более "резко" передать крутящий момент на колеса (у самого вторая машина с вариатором в букс колеса срываются намного резче чем на серванте несмотря на двигатель всего в 90 л.с.),

 "-" это то что вариатор менее надежен по сравнению с гидромеханической коробкой и может не простить издевательств которые прощает классический автомат.
например если водитель чайник и на вариаторе при буксовании в редими "D" позволить варику "разогнаться" а потом колеса резко напарываются на поверхность с хорошем сцеплением и останавливаются с вариком может произойти все что угодно начиная от обрыва ремня (если изношен) заканчивая проточкой ремнем канавок на шкивах и последующим скорым клином варика, на классическом атомате в такой ситуации грозит во основном поджиганием фрикционов, а они на это хоть немного но рассчитаны поскольку включаются по определению с  небольшой пробуксовкой, и коробки от такого обращения конечно страдают но не мрут.

при правильном обращении обе трансмиссии очень надежны!

http://www.youtube.com/watch?v=3RNHeHLM1f0&playnext=1&list=PLD2AF819D7FF9E832 - икстрэил в песке (смотреть с 10 минуты) ЦРВ в песке смотреть с 14 минуты

http://www.youtube.com/watch?v=fxohlkSRxpo crv песок

песок - песку рознь...

посадить можно все! :) помню поехали на охоту, посадили газ66, вытаскивая его посадили два трактора беларусь ;D всех спас гусеничный трактор...
поэтому сейчас я приобрел ручную лебедку, а в будущем поставлю электрическую O0

По личному опыту, для езды по грязи/песку машинка не предназначена, полный привод чувствуется только на скользком покрытии (снег/мокрая трава).

у нас паркетник а не джип! и полный привод призван помогать а не из грязи вытаскивать! еще все зависит от резины...хотя я и на лысой зиме её в тайге с брюха снял...я доволен, чувствую зимой проявит себя во всей красе..
не садите наших красавцев в песок :)им приятнее по асфальту на 150-ти :)

   Да, паркетник! Но! Когда неделю назад поднялся!!! в очень не приятную крутейщую накатаную земляную (полевая с пылью) гору чуть ли не сдрожью в руках и на пике этого безобразия пришлось притормозить (а точнее приотпустить педаль газа чуть чуть, иначе движка б не вытащила) потому что дорога пропала из пола видимости (ушла резко влево). Но все же с подключенным задком (в постоянном режиме - он просто не отключался) я это сделал.
   И каково же было мое удивление, когда спустившись с этой "горочки" я увидел в очереди на подъем: 1) УАЗ 459 (который посмеиваясь предлогал другим (паркетникам и просто вд-овым легковым) за плату прокатить их до самого верха по объездной (пологой) дороге;
                                                                                                                                                   2) Туарег - но тут чесно скажу что водитель этого агрегата сам не поехал в эту бездну (побаялся, но стоял настраивался, особенно когда увидел меня с улыбкой);
                                                                                                                                                    3) Королла - вд-овая даже на треть не поднялась (заюзила, стала съесжать с колеи и в итоге при полном газе в перед стала скатываться вниз);
                                                                                                                                                     4) Х-треил - ну не знаю может это в первом кузове у них не "ниссановские двигатели" или "прокладку" между сиденьем и рулем другую надобыло, но водитель Туарега только усмыхнулся и сказал что не та машина (я так понимаю у него ни чего не вышло со второй попытке тоже) мол перед самым верхом двигатель не тянит не фига и он скатывается назад;
                                                                                                                                                     5) Н-Кашкай 2 - тот сказал что лучше пешком пойдет с семьей и даже пробывать не стал, не знаю по каким причинам.
     Да уж, хотелось бы увидеть там еще как минимум Рафика и Субарика, но не дождавшись больше ни каких свершений мы покатили себе потихоньку до дому... ;)
 ПС: да забыл следом за мной туда заехал РенжРовер (а точнее сказать влетел).
                                               

 Всем привет. То что CR-V это не внедорожник я понял на песке когда меня КРУЗАК раза 4 вытаскивал. Но и еще одно понял, что в песке задний "мост" трудился и хотел помочь но не смог. За то после этих тестов у меня начал подвывать "зад". И проявляется не всегда. Бывает все тихо, а порой плавно нарастает и воет. Машину качнешь влево - право  звук то есть то нет и опять воет. Топнешь на тормоз слегка перестанет и можно ехать, потом через некоторое время опять воет. Правда я после испытаний на песке проверил масло в редукторе оно по уровню пробки и розовое - чистое. Задрал правую сторону и перелил на 2 шприца по 20 мл. Подскажите почему так получилось и как этот вой устранить. И можно ли переливать масло.   

Тут надо быть уверенным, что звук от редуктора. Возможно это ступичные. А переливать точно не надо. Можешь попробовать заменить жидкость DPSF.

Жидкость DPSF менял в марте 2011г.  перед тем как перегонять машину из Воронежа через Москву в Барнаул (4400 км) и на сегодня + еще 1800 км, она "DPSF" прозрачная розовая.
Насчет слить лишнее думал, но не взял шайбу уплотнительную. У кого нибудь есть её размеры под пробку, старая уж очень помята.
И подскажите можно ли  в гараже проверить звук от редуктора. Вывесить без подъемника машину как нибудь. 

как можно перелить жижу в редукторе? ее заливаеш пока она не начнет выливатся из верней пробки

Домкрат под левое заднее и переливаешь.

я думаю что 20 мг ничего страшного не будет просто потом сольёш когда менять будеш а вой может от раздатки быть

Подскажи. При прохождении трудного (песок, грязь, лужи, глубокий снег) участка нужно включать 1, 2  или в положении D проходить? Или они нужны только при торможении двигателем. с горки. 

Vadim_D, ЕДИНИЦУ!!! на "D" спалиш коробку, на "2" перегрееш (всегда вторая передача) двойка удобна когда по льду надо тронутся без пробуксовки.

всё верно ставишь 1 и включаеш овердравт тогда 1 гарантирована и потом грязь и снег это не сильно тяжёлые условия самая ж..па это сухойй сыпучий песок

А овердрайв то при чём? Он по сути отключает высшую передачу (в нашем случае четвертую). А вообще вот что сама Honda советует, отметил красным абзац. Не только на льду вторую передачу надо включать, но и в снегу. В чем я с ними полностью согласен и проверял неоднократно, снега у нас завались.

разговор шёл про первую передачу так вот овердраев отключает высшую на первой передаче работает 1-2 передачи

Твоя фраза без знаков припинаний осталась непонята ;). Тебе не кажется, что фраза "на первой передаче работает 1-2 передачи" слыщится несколько нелогично? Кнопку выключения овердрайва "O/D off" имеет смысл нажимать только в положении "D", тогда передачь останется три вместо четырех. При переводе селектора в положении "2" у тебя только вторая передача будет работать, это фишка именно Хонды, у других в положении "2" работает и первая и вторая передачи обычно. В положении "1" только первая передача будет работать. Нажатие кнопки "O/D off" в положении селектора "1" или "2" ни к чему не приведет.

во как видимо это только у хонды

И всетаки РД-1 более проходимей чем РД-7. НА 1-ой(мкпп) я на асфальте шлифовал, а на 7-ой по влажной грунтовой дороге в горку ваще непонятно(акпп)

Тут дело скорее в АКПП, тем более в сравнении с МКПП. Система полного привода никак не отличается у РД1 и РД7.

В горку на скользском если передние пробуксовываются то задние включатся ,это работает ,понятно .Но при спуске на льду ,когда зад виляет ,то в этом случае подключаемый задний спит .Лучше было если кнопочкой включалсябы задний привод .
,

Kalojero74  если ты ездишь в самом Тбилиси то я тебя понимаю, там спусков крутых полно, служил я там не далеко, но только снега насколько я помню там редко бывает, не каждый год его можно там увидеть, а как в этом году у вас?

Рустик ,я из Тбилиси ,спусков с подьёмами хватает конечно но не так уж их много .Если темболее служил тут ,то наверно знаеш и Тбилиси хорошо ,я из "Плеханова" район такой если помниш ,подьёмов и спусков тут практически нет .В Тбилиси редко выпадает снег и если он выпал то врятли продержится 2-3 дня.Я езжу в Бакуриани зимой ,детишки отдыхают ,санки ,лыжи и всё такое .Вот там снега и льда навалом .Счастливым обладателем ЦРВ я стал прошой зимой ,специально купил машину для лёкого бездорожья ,снега и грязи (рыбалка,охота,лыжи ,пикник).Прошлой зимой на подёмах машина вела себя хорошо ,когда видел крутой подём и прикидывал что на передней оси никак ,то специально давал газку малёк чтобы заранее зад включалсябы,но вот на спуске один раз так зад занесло на льду  что  баранку вертел как штурвал парохода  :).Вот и спрашиваю спецов ,мож знает кто как работаед задний привод (или включается) на спуске,я как понимаю он не включается сам.Дать газку на спуске и темболее на льду чтобы зад включился как то не то ,и если включится то насколько времени. А где служил то тут,в ЗакВО? В этом году пока снега не видно, и если выпадет то на несколько дней максимум или часов  8)

Гия, я служил в Сартычала, 87-89. Ездил иногда на 66 в Тбилиси да и не только. Как раз в 87/88 выпало снегу не по детски и холодно было, до -20. Местные говорили такого не помнят уже давно. А на следующий год снега не было совсем ;).

 Рустик , -20 тут полный пипец  :).

Конечно пипец, в казарме было +8+10(в окне всего одно стекло со щелями), спали нераздеваясь кто успел взять у тех кто на смене одеяла штук по 5, кто не успел сверху кидали фуфайки, шинели или просто ватный матрац :-\

Наткнулся в ЖЖ на такой текст и снова одолела паранойя:
"Если у вас нет дачи в Ебенях, и рыбу вы покупаете в магазине, а не достаете из речки, словно первобытный дикарь, значит, вам настоящий джип и не нужен. Для покорения городских просторов достаточно переднеприводного паркетника с подключаемым при пробуксовке задком.
Правда, на некоторых машинах внезапное подключение задка на скорости (например, при попадании передних колес на ледок и пробуксовке) может изменить траекторию движения и выкинуть ваш болид с трассы. Я про такие случаи читал истории от выживших. Говорят, правда, что привод Ниссан-ИксТрейла в этом смысле чуть поумнее и таких штук не допускает. Но я бы все равно предпочел полный честный привод, правда, такой остался только на "Ниве" да у Судзуки-Витары."

Это таки имеет место в Сервантах?

Главное - не жалеть денег на зимнюю резину.
По своему опыту - AWD там не шибко умный, мягко говоря. Бывает пихает не туда, особенно когда зад включается в повороте. Но до екстримов как написано не доходило и близко. Просто некоторое время машина ведет себя как "более" заднеприводная. Привыкнуть вообшем-то можно и ловится она легко + в этом даже есть некий фан. Я смотрю на это как на ранний звоночек, что надо сбросить скорость. Чтоб привыкнуть, надо бы пару раз поездить по пустой заснеженной парковке.  Полный привод же сильно выручает если надо тронуться из сугроба.

Уже 2й год как катаюсь на серванте и также 3 года ездил на ниве...Так вот, нива ведет себя абсолютно непредсказуемо на свободных дифах, в повороте в заносе не угадаешь какое колесо будет грести...много раз разворачивало моментально (нива 3х дверка). Сервант не заносит практически никогда при включении полного привода, за исключением старта с места при вывернутых колесах. На ходу при подключении полного привода он либо всем кузовом начинает смещаться в сторону уклона дороги (при езде прямо), немного сбросить газ и все приходит в норму, в повороте при включении полного привода начинает распрямлять траекторию впрочем как и на всех 4 на 4 при блоке бежосевого дифа, несколько неудобно...нажимаешь газ едет прямо, сбрасываешь газ снова едет прямо...нужно ехать внатяг. Вот в принципе и усе...не так уж это и страшно.

Посмотри видео в этой теме http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5810.0.html  и потренеруйся на площадке.
У нас задний привод это чистая гидромеханика,всё прогнозируемо и предсказуемо.
Удачи!!!

Посмотрел видео - да, впечатляют.
У меня отсутствует опыт зимних дрифтов, надо, наверное, покататься на вечерней парковке перед супермаркетом.
Да ещё "психологическая травма" с прошлой зимы - ехал 300 км по толстому слою снежной каши. Сейчас я думаю, что проблема была в поганой зимней резине (сейчас новая). И я сбрасывал газ - машина просто плыла, а надо было, вероятно, внатяг держать по дороге, но это было страшно - машина же ускорялась :)

Тема про II поколение. Пишут все, кому не лень. Ну и мне не лень.  :)
Вот  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6632.0.html  такая же тема про I поколение.
Принцип работы один и "выкрутасы" одинаковые.  :)

Да, первое поколение тоже интересно.

А можно, как бы сказать, обобщить коллективный опыт и знания в нескольких ключевых моментах поведения Сервантов на зимних и скользких дорогах?
Как я понял, надо:

• На зимней дороге, особенно при "каше", надо держать машину "внатяг"
• Не газовать при поворотах, но и не сбрасывать газ, а плавно снизить скорость для безопасного прохождения.
• Если таки занос, то _______________.

Перед супермаркетом ты только дрифтовать малость и научишься...
Ну, перед девками красиво - само то! Хочу - направо вильну, хочу - налево...
А на дороге - по другому. Там ты и всего то хотел жигулёнка обогнать, а уже задом по встречке несёсся...  :(  Сколько уж писали про это.


Скажу проще: все эти крутые выкрутасы, что ты видел по ссылкам, происходят на скорости 10 - 15 км/ч.
А на самом деле происходит вот что... _http://rutube.ru/video/0b6a20ac90f764c6b24ee5f889f197ac/#.UL57rEG__s0
 Не дай Бог, конечно......

А вот где-то я читал, что у второго поколения иначе работает подключение заднего моста, чем у первого поколения. Может, надежда таки есть?   :)

Виталь, я дополнил свой топик. Глянь

Понял, спасибо!

Прошу помощи: Воет в заднем редукторе,если ,бросаеш газ,звук напоминает трамвайный,чуть добавляеш газ звук пропадает.Масло в редукторе менял,не помогло.Очень напрягает. Может кто нибудь сталкивался.

 Меня на первой хонде в первом кузове на механике крутило и разворачивало несколько раз, ну на поворотах на обочину пару раз  выносило. И момент подключения  заднего моста всегда чувствовался. На второй рестайлинговой и автомате таких проблем не было в принципе, ну просто иногда срабатывала стабилизация и все.  И момента подключения задка практически не чувствуется. То есть стала присутствовать хорошая уверенность в машине. Да и еще, на обоих машинах стояла хорошая шипованная резина. То есть прогресс на лицо!

А с чего взял что воет редуктор то?
Если менял масло и вой не прошел - то скорее всего подшипники. Ищи соответствующую тему. Они должны быть с магнитной полосой, если есть АБС

Так воет только когда машина накатом едет,чуть даш газу вой сразу прекрощается, думаю еслиб подшипник вой бы продолжался.

     Правильно думаешь.
Это не ступицы. Редуктор смотреть надо.

Скинь кардан,делов на пять минут,десять болтов открутить.Заодно и хвостовик на люфты и плавность вращения редуктора проверишь,и вообще,он ли воет.

Попробую кардан снять,но што еще может сзади выть.

Зачем гадаете? На подъемник надо и слушать, сразу станет ясно.

Где гудит мне и так ясно хотелось бы узнать "кто виноват и что делать"

Может ты в багажнике дружка какого забыл , вот он с Нового года и гудит? :russian: :elka: :jc_spliff:

Заглядывал - багажник пустой! ;D

У меня задок включается когда газку поддашь (перед с начало буксует, зад молчит, газику поддашь зад начинает включаться).
Вопрос: какой нибудь фильтр есть в системе полного привода?

Возник у меня вопрос на который еще не смог найти ответ. Какой должна быть разница в толщине протектора передних и задних колес, что бы угловая скорость была принята  как разная и включился задний привод?

косвенно ответ все же есть, при вывернутом руле возникает гул от подключения редуктора.
есть радиусы передних и задней оси, садимся, считаем.
а в мануале на эту тему говорится, что менять местами перед-зад надо.
и больший размер на перед ставить, перед сильнее тормозит и стачивается быстрее.

У меня вылетело одно колесо из комплекта - выкинул, ремонту не подлежит. Найти такое в России не смог. Осталось -3 шт. Зато нашел такое-же как запаска. Размеры у них одинаковые, а сточены по разному. Уже второй год езжу на них летом(зимняя другая) - снимаю кардан и нет проблем. Так вот уже разница в 4мм между передом и задом - вот и интересно когда можно кардан подцепить?

я менял на запаску, она была новая и не разу не ставилась. одно колесо убилось, попав в яму, выкинул.
разница была ощутимая, но ощущений подключенного моста не было.
попробуй развесить колеса так: новое, самое большое вперед, справа, родное самое большое на правый зад. минимальный перекос не даст зацепа задка

К сожалению они разного рисунка протектора -  по тех.регламенту попаду на штраф, а так неплохое предложение.  Те что сатарые и потертые с индексом стираемости около 600, а "новые"  около 300. Новые стоят сейчас впереди, пробуксовок почти нет. Думаю после поездки на море поменять их местами и попробовать подкинуть кардан. Те что новее назад, а спереди по очереди менять все 3 имеющиется покрышки. Думал сначала кардан не ставить, но боюсь, что будет передок пробуксовывать. Сейчас разница в толщине протектора 4мм.

Ответ даст только практика.Ставь кардан,проедь километров 10 и пощупай температуру картера редуктора.Если тёплый-то всё гуд,горячий-значит муфта подключилась,и халявы не будет.

Не думаю, что разница в 4 мм даст команду на подключение задка, не даст её и 1 см. Для включения разбаланс передних и задних колёс должен быть значительно существенней. Иначе зад бы подключался постоянно при ямках, разных давлениях шин, при установке запаски, при неравномерной загрузке. На практике этого не происходит.

Спасибо. Вернусь с морей через 3 недели - поставлю кардан и буду щупать :)

Задок подключается плавно,а не так что вкл или выкл.Передаваемый момент зависит от давления масла сжимающего фрикционы муфты,давление растёт вместе с ростом разнищы вращения передней и задней осей,до тех пор,пока не сработает редукционный клапан перепуска масла,этим давлением ограничен передаваемый момент на задок.Даже небольшое постоянное подключение даст циркуляцию паразитной мощности в трансмиссии и выделение тепла в фрикционах,потому как фрикционы выполняют роль отсутствующего у нас межосевого дифференциала.
Эдак я загнул,аж самому страшно.Думаю понятно написал...

Привет, кто скажет, какое масло льется в задний редуктор? Киньте код пожалуста!

какой код, она всем известна как Honda DPSF-II, поищи её на форуме по поводу замены и прочая;)

главное не перепутай)))

4 литра 08262-99964 DPSF II
1 литр - кажется это, 08200-9007

А что сразу у меня не спросил? В автолиге по наличию есть всегда, а со скидоном - дешевле, чем в екзисте.

Спасибо! 4 литра надо на замену?

Всем литра хватает.

Спешу напомнить, что в типа литровых флаконах 946мл!!! Для замены покупаем два флакона.

Приветствую! У меня Сервант 2,4 (американка, полный привод, левый руль) 2002 года выпуска! С момента покупки ездил только по городу и в теплый период года, то есть полный привод не использовал! Недавно в повороте на песочке дал газу и после пробуксовки услышал неприятный шум, что то наподобие визга от трения металла! Такая беда происходит каждый раз при подключении (или попытке подключения) заднего редуктора! В чем может быть дело? Где происходит подключение задних колес? В самом редукторе или есть какая то раздатка/муфта? Заранее благодарен за ответ!

Я понимаю, что читать ФАК лень, но тем не менее порекомендую туда обратиться - снимет множество вопросов по машине. А шум заднего редуктора в большинстве случаев устраняется двойной заменой жидкости в нем(заменил, километров 100 проехал - меняй еще раз...).

ФАК перечитывал, но ничего с подобными симптомами не нашел! А за ответ все равно СПАСИБО!)

металлический лязг будет, если стерлись фрикционы. проверь работу заднего редуктора: на вывешенной машине с затянутым ручником на D кардан должен делать 1 оборот за 10 сек.
фрикционы меняются, есть ремкомплект, Рустик себе менял.

ИМХО сначала жидкость поменять, фрикционы - всегда успеешь... В первом поколении не припомню случаев, чтобы фрикционы меняли в редукторе(правда давно там не был))), а у нас редукторы принципиально одинаковые.

Спасибо за ответы! Начну с замены жижи! Думаю разом заменить везде, не известно когда и на что менял предыдущий хозяин!

Подскажите плс, кто знает как определитьтип DPS. У  меня американец RD7 по птс 2003г. по вину 2004  я знаю что с 2004 рестайлинг был и появилсь оптитронная панель которая у меня есть 5 тупенчатая коробка -которой у меня нет, также усовершенствованная DPS как узнать какая у меня DPS усовершенствованная или старая? если об этом где-то написано зараннее извиняюсь - искал - не нашел...

 если на аватаре твое авто то нет у тебя нового DPS. Рестайлинг видно даже по решетке радиатора.

какой тебе редуктор поставили не знаю, но на американках даже 2005 года не было новой приборки

 >:(
[/quote]
Наверно, вы правы, я не знаю какая новая приборка - думал что у меня оптитронная так как стрелки приборов и цифры светятся отдельно не с чем было сравнить, наверно я не прав. Вопрос в другом, хочу поменять задний редуктор и интересуюсь можно ли поставить послерестайлинговый.

Добрый вечер, форумчане. Думал, что знал все знал полном приводе сервантов, ан нет. Сегодня наблюдал картину. ЦРВушка 1-го поколения вылазила из сугроба. При попытках движения вперед левое колесо не крутило, правое не видел, однако, задок молотил по полной. Если даже предположить, что правое крутилось, то тут, если я правильно понимаю, вылезла диагоналка и задок не должен был подключаться (ручником он не пользовался). Естественно при попытках выбраться из снежного плена водитель также использовал задний ход, типа враскачку, и при том же положении и поведении передних колес задок так же начинал молотить как на постоянном полном приводе. Вышел, поинтересовался как так, при движении вперед задок крутит без пробуксовки передних колес, на что от хозяина машинки у слышал, что при включении АКПП на скорость L ЦРВушка становится с постоянным полным приводом. Исходя из вышесказанного хочется укрепиться во мнении, либо наоборот по 2 вопросам: 1. Действительно ли, что при включении АКПП на L машина становится постоянно полно приводной; 2. До этого читал, но в этот раз убедился воочию, что при движении задним ходом авто также становится постоянно полно приводной.

А при нажатии кнопки O/D, блокируется межосевой дифференциал.... ;D ;D

]видимо O/D и L это одно и то же. два в одном короче )

     Ну коль пошла такая пьянка:
Переключение в положение "R" селектора АКПП на скоростях выше 100 км\ч активирует незадокументированный режим "Rаkеtа", что приводит к незабываемым ощущениям.  ;)

Да ладно вам стебаться над человеком. >:D

Ну собсвенно ржачь в студии ожидаем O0. Не дали понаслаждаться мыслью о том, что пользую не универсал повышенной проходимости, а ВНЕДОРОЖНИК ;), тем паче, что человек оооочень убедительно мне доказывал, но не суть. Режим "Rаkеtа" уважаемый форумчанин видимо опробовал лично >:D (без обид надеюсь))). Ну если серьезно, то за все время владение сервантом, я понял что проезд снежных валов, когда задок нужен подключенным, нужно осуществлять под определенным углом. Ни прямо, чтобы сразу передней осью на этом самом валу не повиснуть, не под острым углом, чтобы также не словить диагональ, тогда задок точно будет бесполезен, а что-то среднее между этими двумя положениями. Соответственно исходя из всего этого мне и стало не понятно как указанная в моем посте машинка выкарапкалась? Покапался на форумах, таких ситуаций не увидел, обычно в таких случаях как этот, лопата в помощь, а тут сам вылез.

     Конечно без обид!  ;)
Про режим "Raketa" могу добавить, что это взято из ну о-о-очень бородатого анекдота. Думал, вы знаете.  8)

Иван, я обладатель столь непередаваемых ощущений, а заодно и перекусанного очком лома)))
Брал во Франкфурте в аренду мерина А180, там дворники с левой стороны, фары на круглом переключателе, зато управление АКПП на привычном месте для управления дворниками R - вверх, D - вниз. И на 170 км/ч мне приспичило брызнуть дворниками...
Продолжать, или всем ясно и так?

ииии????

А, мозг по миллисекундам начал не понимать происходящее: дворники не брызнули, стекло грязное, но это не моя хонда, которая от быстрого переключения не может брызнуть, о, блин... тут доходит, что это R и коробка уже должна меня обгонять...
Слава яйцам, в мерине не включается задний ход при движении.

     В CRV-III
(за другие поколения не скажу) есть аналогичная блокировка от дурака.

у наших разве нет такой фишки как блокировка? что же тогда щелкает в руле при остановке?

вроде как, ничего не щелкает

Да в наших, в моей по крайней мере, задний ход не включится без нажатой педали тормоза.

Снег наконец выпал у нас, покатался сегодня, возникли вопросы.
При подключении заднего привода создается ощущение как будто машина начинает ехать боком (вот так / ) - как будто левое заднее колесо пытается обогнать передние. Когда задний привод отключается машина снова едет ровно и прямо.
Как это обьяснить, с чем связано и нормально ли это?

ИМХО газу много даёшь или резина лысовата или просто гололёд.

в том то и дело, газ не даю - просто качусь и ощущаю движение боком, покрышки свежие, гололед  - так себе.

Когда просто ;) катишься полный привод не подключится... Он же только при пробуксовке передка срабатывает. У меня вот 2.4 и боком я еду только когда газку поддам и руль слегка повернут.

Шаровые, саленты проверь, + сход-развал...
У меня было подобное, при вхождении в левый поворот было ощущение заноса... Поменял шаровые, поставил новые развальные рычаги (на них соответственно новые саленты), после сход-развал, ощущение заноса прошло.

буксанули передние, включается задние и сразу задние не отключаются, через некоторое время только, вот пока задние включены создается ощущение езды боком - вот так /

Иногда так бывает.

может полуось правая вылетела из шлицов, но мало вероятно...

зима у нас закончилась пока, если вдруг будет, еще раз проверю, отпишусь.

Ребята добрый вечер всем не так уж давно приобрел црв 2002 года полный привод и такая теперь проблема едешь по трассе и где нибудь на повороте как дашь немного газу включается задний привод и машина в занос два раза уже такая ерунда.подскажи что делать что то не исправно?или уже грешным делом думаю снять кардан и ездить на передке, ведь можно ездить без кардана на задний привод????этот вопрос меня интересует больше всего?

можно и без кардана
а параметры резины и дисков одинаковы на всех 4х колесах?

Для начала убедись, что колеса одинаковые размером и давлением. Это поведение обсуждалось, но, лучше привыкнуть к управляемости. Летом на асфальте в колеях вода во время дождя, при обгоне тоже чувствовался пинок под зад.
Кардан можно скинуть, но на льду это фуфло.

С включенным VSA ничего подобного не наблюдал в поведении авто и  даже на льду, пидальку пидалю смело.

на втором году без вса :)
хотя лично у меня ни с ним не без него таких проблем никогда не было
еще может быть у человека на морде резина лысая, а он жарит в повороте "на грани", вот жопа и подрубается со страху ;D

Самое главное иметь резину одинаковую (ширина высота диаметр одинаковый РИСУНОК протектора все 4 колесика) на нужном давлении, то можно пидалировать  :)
А VSA все таки вещь нужная выручала пару раз при переезде перекрестка с трамвайными путями вымощенными металлом, жутко скользкое местечко  :D

Сограждане! Объясните, как такое возможно. Заранее прошу прощения за недостаточную внимательность, но все ветки прошерстил, нигде не заметил следующей ситуации:
Вчера на подъемнике заметил следующую картину: крутишь руками заднее правое колесо - вращаются все 4. Крутишь левое заднее - крутится только оно. Двигателем на подъемнике крутятся все 4, как и положено, но сам понимаю, что без нагрузки это не показательно. Залез в песок до остановки - вылез сам, то есть, полный, вроде, подключается. Все в порядке или левая половина заднего моста умирает?

Крутишь заднее левое, крутится дифф с распределением момента на кардан и заднее правое. Если правое стоит, весь момент ушел в DPSF а с него на кардан не пришел.
Ситуация должна быть симметрична для правого колеса, с той разницей, что надо левое чуть придержать. А правое, кстати, уже что-то придерживает - ручник и колодки проверь.
Кардан может не вращаться из-за недостаточного давления, создаваемого насосами. Не сдвигаются фрикционы. Они уже не новые, есть износ.

Проверка работы редуктора прежняя - поднял машину, пометил мелом кардан, поставил ручник, завел, дал 1-ю и ХХ. Один оборот кардана должен совершаться за 10 сек.

Спасибо, похоже на правду. У меня задняя правая ступица гудит, подшипник на замену. Наверное, он и держит. Заменю, проверю, принцип понял.

Реально, все так и получилось. Сменил подшипник - все прошло. Спасибо еще раз за отзывчивость.

Дмитрий (DM128), как мне кажется, проверка работы DPSF как то должна отличаться для АТ и МТ.
На автомате нагрузка на кардан на ХХ значительно меньше чем на механике.
У меня автомат, проверку работы DPSF по описанной методе не проводил, пишу чисто из теоретических соображений.
Всем удачного дня!

В общем да, так как на автомате бублик проскальзывает и не дает полный момент. Для механики мерой работоспособности может служить заглохший двигатель при медленном отпускании сцепления на первой. Не пробовал. Хотя, может с трудом, но крутить, если первая понижает до достаточно маленькой скорости, производительность насосов недостаточна для блокировки.
Самый простой способ - при смене колес, когда одно заднее поддомкрачено, я просто беру молоток, рукоятку вставляю между шпилек и кручу диск. Удается провернуть на небольшой угол, и колесо стопорит.

На CR-V в первом кузове с механикой у меня именно так и было.
Колесо проворачивалось градусов на 15 и его почти стопорило, дальше крутилось с очень огроменным усилием.

Интересно а у меня при вышепредложенной проверке вывесить ручник 1я  вобще ничего не крутится мож газануть немного надо?

Что значит совсем не крутится? Кардан или передние колеса стоят?
Раздатка на кардан безо всяких муфт, что на передней оси, то и на кардане.
Если кардан стоит, АКПП, то проскальзывает бублик, редуктор отлично работает

Привет!
А мне описанное в двух предыдущих постах не нравится.
Должна быть хоть какая то свобода между осями, иначе резину будет жрать.
 

А её и будет жрать даже на новой, если поставить хоть одно колесо другого размера. В ФАКе посмотри принцип работы - фрикционы разомкнуты при равных угловых скоростях переда(кардана) и зада. Малейшая разность скоростей и сдвоенный насос, гоняющий по кругу, даст избыток давления на сжатие фрикционов.

именно так и передние калеса стоят и соответственно кардан. Собственно вопрос а как определить правилно ли бублик проскальзывает или слишком слабый момент передает?

Слабовато, но газовать ради этого не надо, нехватало еще бублик изуродовать. Ну не дает нужного момента, может масло горячее, на холодном будет лучше тянуть. Или масло давно работает, чуть вязкость упала. Работает редуктор, машина едет, расслабься.

есть нюансы когда в песке зароешся газ в пол а колеса крутятся медленно  вот и задумался а вдруг есть какое лекарство

Это уже проблема АКПП, бублик и фрикционы. Спалишь диски окончательно, машинка уже не новая.
Известный тест - сервант задом вплотную к бордюру не может на него забраться. Даже новый. Плавность хода, овощной разгон - но для комфорта. Поотжигать можно на RDX, там все сильно интереснее.