#Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения.

[tch]

Да, спасибо. Усе работает. Итого за сегодня поменял 2 актуатора.
Lifehack проверенный на двух актуаторах- причиной дикого скрежета и шума китайских актуаторов является механика а не моторчик. Пре перестановке моторчика в родной актуатор все работает тихо.

[A1ter]

Перестал работать центр. замок с переключателя на двери (с брелка работает), где то провода перетерлись, потому что, в каком то положении открытой водительской двери раньше были положения, где срабатывал ЦЗ. Сейчас нет. Кто уже ковырялся с проводами от двери к стойке ? Где обычно обрыв - ближе к двери или к стойке ? В резинке(дверь-стойка) вроде цело. Не хотелось дверь на холоде разбирать, без гарантии на успех, а к стойке из салона вроде рука пролазит, но ничего там не видит )). Стекла работают.

[SанSаныч]

Переламываются провода именно в резиновом чехле (ближе к двери). Причём при извлечении жгута (его надо вытаскивать из салона в дверь) оказывается, что обломаны 1-2 провода, а ещё у нескольких лопнула изоляция и они по сути следующие на очереди. Ремонтировать надо все. Я это делаю путём замены участка провода так, что бы все спайки были за пределами резинового чехла (т.е. зоны изгиба) с запасом не меньше 7-8 см.

[A1ter]

1. SанSаныч, а на Ваш взгляд - лучше спайка или скрутка ?
Просто на каком то форуме автосигнализаций люди до хрипоты спорили - что лучше.
2. А в салон не получится вытянуть провод из двери? Там нет никакого запаса ?
Спасибо.

[x1975l]

Ранее писал, что погиб актуатор водительской двери. Не смог найти контракт, только новый предлагают. Заказал на "Али Экспресс" новый китайский цена 700 руб. Долго не ставил, так как мой погибший вдруг заработал. Но чудес не бывает, закрывался через раз. Вчера поменял на китай, подошел пуля в пулю, работает идеально. Кто то писал, что сильно шумит, я не заметил. На "Али", есть все модели. Еще одно, где то прочел, что надо опустить стекло до конца вниз ,перед снятием. Уверяю, наоборот, стекло вверх до конца, иначе актуатор не вынуть.

[SанSаныч]

1. SанSаныч, а на Ваш взгляд - лучше спайка или скрутка ?

Я использую пайку. Главное, что бы места пайки не были в подвижных/гнущихся частях проводки. Спорить ни с кем не собираюсь.

[VsK]

на Ваш взгляд - лучше спайка или скрутка?

Выскажу свое мнение, основанное на личном опыте и на прочтении профессиональной литературы по правилам проектирования проводки автомобилей. Спорить тоже не хочу и не буду. Почему не рекомендуют пайку - в месте спайки образуется очень жесткое соединение, особенно в месте перехода "многожильные медный провод - залуженный участок". Именно этот участок при перегибах и вибрации часто и служит местом нового обрыва. Он просто обламывается по границе. При пайке применяются флюсы для снятия коррозии со спаиваемых поверхностей, понижения температуры плавления припоя и повышения его текучести. После пайки флюс необходимо тщательно смывать. Это редко кто делает, да и возможности его смыть на все 100 практически нет. Каким бы нейтральным флюс не был - он все равно содержит в своем составе агрессивные добавки. При повышенной влажности место пайки становится очагом коррозии медного провода, что также снижает механическую надежность контакта. Обратите внимание, что разъемы и клеммы на концах провода (особенно подкапотные) практически нигде не паянные, а обжатые. Именно этот способ соединения в условиях вибрации обеспечивает наиболее надежный контакт и целостность провода. Лично я, в случае необходимости соединить проводочки в авто, зачищаю кончики от окислов и просто скручиваю и закрываю либо термоусадкой или изолентой. Если сомневаюсь в надежности контакта - то пропаиваю только кончик скрутки. Если есть возможность, место  контакта желательно примотать к жгуту. Была подобная проблема - проводок на лампочку MIRROR обломился в резинке между дверью и кузовом (как у SS на фото) - распотрошил жгут, концы обломанного провода вытянул в разные стороны от резинки, в жгут в резинку затащил новый провод, концы скрутил и заизолировал. Ну и не забыть восстановить жгут.

[DM128]

Могу ответственно сказать, что автопроводку проектируют дебилы. Есть решения, сокращающие массу меди в три с лишним раза. Но нет, надо упорно колхозить.
И в нашемарках до сих пор все моргает и лечится ударом кулака.

[es1969]

Ранее писал, что погиб актуатор водительской двери. Не смог найти контракт, только новый предлагают. Заказал на "Али Экспресс" новый китайский цена 700 руб. Долго не ставил, так как мой погибший вдруг заработал. Но чудес не бывает, закрывался через раз. Вчера поменял на китай, подошел пуля в пулю, работает идеально. Кто то писал, что сильно шумит, я не заметил. На "Али", есть все модели. Еще одно, где то прочел, что надо опустить стекло до конца вниз ,перед снятием. Уверяю, наоборот, стекло вверх до конца, иначе актуатор не вынуть.

Плюсую! Также купил новый актюатор только на ебее за 700 руб. Один в один как оригинал. Поставил. По работе один в один-не шумит.

[Dream On]

А можете скинуть ссылки по алиэкспрессу по актуаторам?

[tch]

по партномеру ищи- находятся

[x1975l]

Здравствуйте. Вбиваеш в поисковике актуатор и все. Их там разные модели. В зависимости от года и страны.

[васген]

Здрасте. Вот засада. Только починил три актуатора Передний правый, задний левый и багажник (к стати в клубном сервисе) накрылся на водительской двери. Не въезжаю сам актуатор или контроллер замков. Симптомы такие:
С пульта все открывается.
С пульта не запирается.(но на охрану встает)
Ключом запираются все.
Ключом отпирается только водительская.
"Пимпкой" вод. двери запираются все.
Ей же не отпираются.
При повороте ключа зажигания двери не запираются.
Может есть готовый диагноз?

[tch]

на 100% по этой большой комбинации не уверен, но скорее всего актуатор. по твоим симптомам судя по всему не работает язычек в одном направлении актуатора. Если есть возможность - поставь актуатор с пассажирской двери (если там контакты по ЦЗ есть) и проверь кто виноват- делов на час.

[васген]

На пассажирской двери контактов ЦЗ нет.