Универсальная лямбда - Подключение / Проверка.

[EnAfShot]

9,8

[Kivic]

9,8

Вот я и побоялся брать - у нас минимум в допуске 10 Ом. Да и соединять провода тоже не хотелось,
хотя конечно ничего сложного, но кто знает как это соединение будет работать там где постоянно грязь, вода, температура.
С другой стороны на пару лет хватит и ладно - говорят что в РФ кислородники долго не служат.

Тот что у Вас снятый похож на купленный NTK OZA-333 :

[vce818_10]

поставил BOCH    0 258 986 602     снятый оригинал то ж имел вид "нахрена меня менять" , но как написано внешний вид обманчив все в нутри
кстати менял по рекомендации официалов комп показывал 3,7в на кислороднике 

и вот после смены не заметил разницы, машина как тупила так и тупила,
в корошем сто по компу на кислороднике 3.7В
подняли машину дожали разъем (я фигею, а я что разьемы одевать разучился )
опустили  машину
ВСЕ машину не узнать
ЛЯТАЕТ
жену догнать не могу (сервант водит ОНА) 

[Kivic]

Я не стал брать БОШ потому как придется делать соединение проводов. Пусть в комплекте идут зажимы и т.п.
Но никогда не поверю что в таких условиях (перепады температуры, вибрация, грязь, влажность) удасться,
на несколько лет обеспечить надежный контакт в месте соединения без сварки и т.п.
Окислится или разболтается и сигнал будет искажаться. Тем более что эта коробка с соединителями будет висеть на проводах.
Вот поэтому предпочтение было отдано лямбде от NGK которая идет уже с родным разьемом
+ NGK поставляло лямбды на нашу машину в некоторые комплектации (типа родное японское качество   ).
Посмотрим как оно на практике.

[EnAfShot]

Каждому своё) Я 602ю поставил, все хорошо. Расход заметно упал. По маршрутнику 7л на 100км по трассе выявил.

[sem-735]

Вот что удалось узнать у БОШевцев. Такой вопросик назрел:
ЛЗ БОШ 0 258 986 602 подойдёт на ЦРВ1 99г вместо первого ЛЗ(вернее он один там)?
Или лучьше NGK OZA333-H4?
Имеется в виду не комерческий подход а чисто технический.

Приведенный номер по Бошу не подойдёт (это т.н. универсальный широкополосный зонд, ставят его когда оригинал слишком дорог или не выпускается).
Точнее он работать будет!
Лямбда-регулирование будет происходить не хуже оригинала. Но блок управления двигателем в большинстве случаев "видит" с
пецифические отличия от эталона (скорость нарастания сигнала, амплитуда и т.п.) и зажигает "Чек".
Приведённый номер НЖК вроде бы (профессионального каталога нет у меня на нжк, а общедоступным не доверяю)
является регулировочным и как замена оригинальному задуман, но, из практики, в большей части случаев блок подмену всё равно "видит".

Резюмирую:
1. Применительно к лямбда-регулированию гарантированно правильно будет работать только оригинал.
На немецких машинах (опять же из практики) безупречно работают регулировочные (не универсальные) Бош.

2. Чем старше машина (т.е. менее развит блок управления), тем выше вероятность что хорошо будет работать неоригинал
и универсальные зонды.

3. Блок управления может "не видеть" того факта, что зонд уже устал.
Это хорошо видно, когда на экране мотор-тестера две осциллограмы: газоанализ (фактический состав смеси) и напряжение с лямбда-зонда.
Смесь, к примеру, уже богатая по факту, а зонд опаздывает с показаниями и сообщает блоку управления что она бедная.
Тот в свою очередь добавляет за счёт времени впрыска лишний бензин, вычисляет ошибочные коррекции и т.д. Короче всё хреново.

[Kivic]

Вобщем значится так.
Лямбду NGK/NTK OZA333-H4 я установил.
Разьем подошел, длина проводов велика самую малость - можно оставить как есть, но я маленькое колечко сделал и стянул стяжкой (всепогодной).
Чек не горит - во всяком случае те 50км что откатал после установки. Колебания на осциллографе как положено - от 0,11 до 0,85 вольт (усредняю). Переключается чаще чем раз в секунду.
Маркировка той лямбды что я снял с машины оказалась OHA333-H9 также от NGK/NTK. Уж не знаю - меняли или с новья так. Но и с ней чек не горел, просто пришло время заменить (ресурс выработала).

То что сказали по БОШ-у (да и для прочих универсальных лямбд) - что мозг двигателя распознает неродной датчик для наших машин, очень похоже, не справедливо. Т.к. та лямбда что я снял уже была полудохлая - переключалась через раз, уровни плавали, время нарастания/спада тоже плавало. А чек не горел... Значит контроллеру все равно... Я уже не говорю что уровни сигнала по циркониевым лямбдам вроде как стандартизированы, во всяком случае и у БОШ, и у НЖК (а они на конвеер шли), и Денсо (эти вообще поставщики нашего оригинала) даются очень схожие (одинаковые) данные по уровням, а быстродействие, которое может отличаться, в процессе эксплуатации меняется у всех.
Сдается мне что и ВАЗ-овский БОШ работал бы. Теперь у меня есть лишний разьем с проводом и можно будет эту версию проверить, надеюсь что придется это делать не скоро.

[Kivic]

Стоит перечитать тему.

1) Лямбды отличаются по типу чувствительного элемента - всякие титановые, циркониевые.
Надо выбрать такой, который аналогичен оригиналу в хонде.

2) Дальше надо посмотреть широкополосная ли лямбда? Если в лямбде 5 проводов то она нам не подойдет т.к. она широкополосная,
а нам нужна стоковая (или как ее там). Соответственно не подойдет и лямбда с одним проводом - эти без подогрева,
и с тремя проводами тоже не подойдет. В такой земля не изолирована от крпуса и можно испортить мозг или работать будет неправильно.

3) Подобрав нужный тип надо найти проверить сопротивление линии подогрева лямбды - допуск указан и в теме и в сервисном мануале.

Если удалось подобрать подогреваемую четырехпроводную лямбду с нужным типом чувствительного элемента и сопротивлением подогрева
больше 10 ОМ то работать она почти наверняка будет. Но при монтаже разьема не забываем о том что пайка (обычная) применятся не должна
- обжим, сварка, скрутка (?) + гидроизоляция соединения.

Тип нашей лямбды и ее параметры рассмотрены в этой теме и в теме про самостоятельную проверку лямбдозонда.
Но на что обратить внимание я указал - нужна циркониевая стоковая регулирующая (стоящая первой от двигателя) четырехпроводная
(с изолированной массой-землей) лямбда. Подробнее электрические параметры можно глянуть в каталоге NGK
- там приведены параметры элеткрических сигналов для анализа (сравнения).

[_AR_]

Из crv system wiring diagrams

Вариант соединения №3

старый зонд                  новый зонд

белый                         черный
зеленый                      серый
черный                        белый
черный                        белый

[eletskiydv]

Всем привет. У меня вышла из строя вторая лямбда после кат.По программе подбора запчатей номер 36532p3fa11. Текдок дает замену на BOSH 0258986602, но из форума вычитал что сопротивление этой лямбды 9,7, у нас же должен быть минимум 10ом.Так все таки можно ли ставить данную лямбду или это рискованно? Или 0ZA333-h4 лучше?

[Kivic]

602-е ставят, пока жалоб вроде небыло. 9,7 Ом и 10 Ом в пределах почти, встречались те что низкоомные датчики ставили (универсальные от NGK) и даже в этом случае обычно мозги справлялись и выдерживали перегрузку. Вот когда подтыкали совсем низкоомные с сопротивлением в пару Ом - тогда получался сгоревший транзистор в мозгах как на картинке в ветке с ужастиками.
А вообще вторая лямбда (после ката) кажется немного иная по сути своей, не регулирующая. Может что-то иное поискать, 602-я дорого довольно, H4 еще дороже, хоть и с нужным разьемом. Надо еще поспрошать как работают эти лямбды в качестве второго датчика - там могут быть иные требования к сигналам, я лично не проверял.

[Galcev2]

А как понять,умер ЛЗ или нет.какие признаки?

[Kivic]

По внешним признакам - растет расход топлива, снижается динамика в маневрах,
в ряде случаев чек загорается (там несколько ошибок связанных с лямбдой) и т.п. 
Мне уже дохлый достался, поэтому непрочувствовал. Лучше протестировать в работе.

Методика изложена в теме, критерии работоспособности тоже:

1) Осциллограф (хорошо проверять, высокая достоверность, но хлопотно и нужен прибор или знакомый радиогубитель)
2) Вольтметр (относительно удобно проверять и прибор почти у всех есть, но низкая достоверность проверки)
3) Смастерить устройство самостоятельно
4) Подключив сканер или адаптер на компьютер к мозгам (сервисному разьему) и посмотреть изменения сигнала в программе.
Удобно и высокая достоверность, но нужен адаптер ценой от тысячи руб и программу надо скачать, или знакомый со сканером,
или на сервис ехать.


Варианты замены:
1) Оригинал
2) Вазовский с сопротивлением подогрева ~9,8 Ом (подсоединять разьем самим, зато цена ~1000руб)
3) БОШ 602-ой универсальный (разьем тоже соединять самим, но соединители в комплекте)
4) NGK OZA333 с родным разьемом на датчике такой какой надо.
 
Собственно это только проверенные варианты, а так - любой фактически датчик с сопротивлением цепи подогрева 10-15 Ом,
четырехпроводный, циркониевый (главное не титановый или как его там).
Который используется как "первый" или регулирующий по трактовке производителя.

[Матёрый]

Наконец-то удалось проверить правильность работы моих оригинальных новых лямбда зондов от VW поло, работают отлично, графики рисуют так, как надо. Вывод напрашивается мам собой: 80% циркониевых л.з. используемых на данный момент немцами в марках VW, ауди, шкода, сиат и т.д. подходят для Хонды. Разница в номерах (для большинства л.з.) не существенна т.к в основном это зависит от длинны кобеля, разъема, цвета разъема, толщины изоляции проводов кабеля и т.д. . никакого дополнительного сопротивления ставить не пришлось. Любой л.з. можно ставить как в перёд, так и назад (разница только в провода). Кстати л.з. для немцев делают в Японии. И ещё, мне пришлось спаивать провода, диагностика показала, что но работе л.з. это ни как не отражается.

вот несколько
03E   906   262   C
036   906   262   AA
06A   906   262   BR
03C   906   262   AE
06A   906   262   BS
03C   906   262   
036   906   262   D
03F   906   262   A
6RU   809   262   
036   906   262   AA
03C   906   262   AT
03C   906   262   BF

[Kivic]

Будте внимательны!
Для наших машин сопротивление подогрева должно быть выше 10 Ом.
Проверяя свой датчик - замеряйте сопротивление между проводами датчика.
Если оно ниже 9 Ом тогда рискуете спалить мозги.

Если непременно хочется или сопротивление в норме тогда...

Вот для первой лямбды и Вашего датчика:
1) Белый - выход лямбды (сигнал датчика идущий в мозги)
-> соединить с черным проводом
2) Зеленый с белой полосой - питание чувствительного элемента (опорное напряжение)
-> соединить с серым проводом
3) Черный с желтой полосой - нагревательный элемент (та нога что запитана на +12 всегда) 
-> соединить с белым проводом (любым из двух)
4) Черный с белой полосой - нагревательный элемент (та нога что управляется с мозгов, замыкается на землю когда включен подогрев)
-> соединить с белым проводом (любым из двух)

ЖМИ

! Сопротивления дополнительные не добавлять в цепь подогрева - нарушите режим работы датчика только...
Закон Ома... Цепь подогрева датчика всегда будет работать на пониженном напряжении (не в режиме)
+ снижение надежности за счет дополнительных элементов и дополнительного монтажа.
Если сопротивление существенно ниже нормы и датчик никак не вернуть/не обменять тогда лучше включить цепь подогрева
через дополнительное реле.