Давление в топливной рейке.

[bazyrb]

16705-PD1-003
90428-PD6-003

На первый номер выдает "прокладка глушителя", на нижний "шайба".
Я так понимаю, что в месте соединения топливного шланга и топливной рейки устанавливаются 2 шайбы разного диаметра. 90428-PD6-003 - которая из них? подскажите, пож-та номер второй шайбы.

[Kirill]

Двиги перебирал, а готовые номера положить в корзину...ну никак.
Открой схему скорее и все увидишь сам.

[bazyrb]

Двиги перебирал, а готовые номера положить в корзину...ну никак.

Мы ж по-деревенски :-)
Кирилл, не сердись. Сам по фото видишь, что я больше с оружием разным дело имею. Поэтому скинь пож-та номер или ссылку на каталог со схемами. На japancats смотрел-смотрел, так и ничего не понял. Вроде и эта шайба, но она на схеме почему-то одна.

[arik71]

вопрос есть по этому чертежу,хочу такой приборчик и себе сделать .
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,72750.0.html
на каком расстоянии от головки болта второе поперечное отверстие ? Первое отверстие,я так понимаю по выточенному пазу ,так что бы совпадало с отверстием в тормозном шланге ,а вот второе не пойму. Можно конечно отвернуть родной болт и посмотреть ,но хотелось его отворачивать уже при готовом манометре .

[Kivic]

Первое, ближнее к шляпке - напротив входного отверстия тормозного шланга.
А вот второе - с учетом ширины тормозного шланга, шайб, и отступа в оригинальном болте.
Делалось на коленке, размеры не отложились в памяти - я как буду в гараже, где приспособа лежит, замер сделаю и озвучу. Но если вдруг тормозные шланги будут разные (кто их занает) или шайбы разной толщины (у меня под медные от отечественного автопрома) то не попадет может. Надежнее под свои условия просверлить на месте. Но свои размеры озвучу.

[arik71]

Первое, ближнее к шляпке - напротив входного отверстия тормозного шланга.
А вот второе - с учетом ширины тормозного шланга, шайб, и отступа в оригинальном болте.
Делалось на коленке, размеры не отложились в памяти - я как буду в гараже, где приспособа лежит, замер сделаю и озвучу. Но если вдруг тормозные шланги будут разные (кто их занает) или шайбы разной толщины (у меня под медные от отечественного автопрома) то не попадет может. Надежнее под свои условия просверлить на месте. Но свои размеры озвучу.

togda luchshe razmer ot shaybi,kotoraya idet posle shlanga,togda budet vse tochno.

[arik71]

Адвик,уточни шаг резьбы флейты ,в факе на твоем чертеже указан шаг 1,5 ,а в описании 1,25.
А второе отверстие наверное надо рассчитывать до середины родного штуцера ,тот что прикручен к фильтру ?

[Kivic]

Адвик,уточни шаг резьбы флейты ,в факе на твоем чертеже указан шаг 1,5 ,а в описании 1,25.
А второе отверстие наверное надо рассчитывать до середины родного штуцера ,тот что прикручен к фильтру ?

По размерам постараюсь дать максимум информации которая осталась - если получится - цепочку размеров. Вообще, зная ширину штуцера тормозного шланга, двух уплотнительных шайб и прибавив к ним половину высоты родного штуцера (тот что на выходе фильтра) как раз это расстояние и получится - можно вычислить не откручивая родной штуцер с фильтра. Но я по факту свои размеры постараюсь дать - просто не каждый день бываю там где приспособа лежит, но я не забыл...

А по шагу резьбы - болт заготовка под флейту М12, шаг 1,25 - это точно - у меня в мастерской остались эти болты, я перемерял. Если где-то указал иное - ошибка, прошу простить.

[Kivic]

А второе отверстие наверное надо рассчитывать до середины родного штуцера ,тот что прикручен к фильтру ?

Лучше по месту делать, ориентируясь на высоту родного штуцера, тормозного шланга который раздобыли и толщину используемых шайб.

Но на всякий пожарный вот мои размеры на картинке. Только для справок т.к. делалось на коленке.
Центральный канал вдоль болта сверлил пятеркой.
Канал подачи в двигатель (отверствие №2) четверкой насквозь.
Канал для манометра (отверстие №1) тройкой и и сделал канавку чтобы давление лучше распределялось, т.к. у тормозного шланга она отсутствует.

Надеюсь понять будет можно т.к. нормально черчение не изучал, да и то забылось все давно.

[Kirill]

Хороший чертежик.

[arik71]

Лучше по месту делать, ориентируясь на высоту родного штуцера, тормозного шланга который раздобыли и толщину используемых шайб.

Но на всякий пожарный вот мои размеры на картинке. Только для справок т.к. делалось на коленке.
Центральный канал вдоль болта сверлил пятеркой.
Канал подачи в двигатель (отверствие №2) четверкой насквозь.
Канал для манометра (отверстие №1) тройкой и и сделал канавку чтобы давление лучше распределялось, т.к. у тормозного шланга она отсутствует.

Надеюсь понять будет можно т.к. нормально черчение не изучал, да и то забылось все давно.

спасибо за чертеж ,уже приступил к изготовлению ,остался болт продырявить . А еще не могу нарыть правильные показания давления ,что бы все проверить.

[Kivic]

спасибо за чертеж ,уже приступил к изготовлению ,остался болт продырявить . А еще не могу нарыть правильные показания давления ,что бы все проверить.

Это как раз самое простое:
1) снять трубку вакуумную с регулятора давления и пережать (или заткнуть) её. Завести двигатель - работа на ХХ. Давление на манометре должно быть (для 99г.в. и далее) 270-320кПа, 2,8-3,2 кгс/см2
2) присоединить трубку на регулятор - давление должно быт 220-260 кПа, 2,2-2,7 кгс/см2

Дополнительно:
1) Я экспериметнировал с этой приспособой - подгазовывал и смотрел чтобы с ростом оборотов росло давление в топливной рейке. Потом даже вывел (как раз хватает длины тормозного шланга) на стекло манометр и катался динамично с резкими нажатиями на педаль - следил при этом чтобы давление никогда не снижалось ниже нижней границы. По факту было наоборот - давление подскакивало обычно без всяких просадок.
2) Можно проверить дензонасос сам по себе - пережать обратку с рейки или просто прикрутить манометр не на самодельную флейту, а на родной болт - т.е. подключить манометр на выход фильтра, не подключая магистраль к рейке. Насос будет работать только на манометр без расхода и будет ясно сколько он способен выдать. Я так в итоге поймал свой уставший насос - он диагностические режимы выдавал нормально, а на упор давал мало - стало ясно что пора менять. На упор должно быть 6-7 кгс/см2 по хорошему. От насоса зависит. Но если ниже 5 или даже 4-х то это повод задуматься.

[vvm]

. Я так в итоге поймал свой уставший насос - он диагностические режимы выдавал нормально, а на упор давал мало - стало ясно что пора менять.

Не поменял еще насос? Хотелось узнать результат по изменению максимальной скорости и расходу. Хотя,  пока зима - наверно рановато еще?

[Kivic]

Как не поменял? Поменял. Еще летом.
С оригинала на Simens (VDO).
Вот только как-то не сподобился выбраться до сих пор на проверку максимальной скорости. Хотя в маневрах стал ощущать себя увереннее.
По расходу - я специализированных измерений не проводил, но время впрыска существенно не изменилось на ХХ (да и не могло - там насос и старый справлялся), а в динамике небыло логов со старым насосом чтобы оценить точнее изменения. Пока было еще тепло катался снимая логи - расход мне система насчитала в районе 10,5-11 по городу, думаю реально несколько больше. Зимних логов нет - не пересилил еще лень свою, да и пока вроде машина поводов не давала к тому чтобы её дальше мучать.
Один из приятных бонусов - новый насос работает бесшумно практически, старый было слышно хорошо, а чтобы понять качает ли новый надо специально прислушиваться на заглушенном двигателе.

[vvm]

Как не поменял? Поменял. Еще летом.

Просто у тебя письмо декабрьское, поэтому я думал, ты это недавно обнаружил...
А у меня жрет аж 19 литров по городу зимой  - замучился уже. По трассе 11,5. Везде уже пинал....