Двигатель - Замена b20Z / b20B.

[Котофей]

я так и не поня друзья можно просто переделать двигатель (поменять башку на более мощную) или обязательно придеться менять коробку мозги и тд

[mikis]

Коробку менять не надо,а вот головку+полностью впуск и мозги мянять обязательно+поршня.
Хотя как по мне проще сделать капиталку.
P.S.особой разницы между 128 и 147силами нету разницу можно почуствовать только после 4500 об.
и то не большую так как крутящий моент остался темже.

[gass]

Михаил, а какова причина капиталки?
У меня кушала масло. Посмотрели спец. прибором, оказалось, что залегли кольца. Вскрыли, замерили, отдефектовали. При пробеге в 196 тыс. размеры в пределах нормы, выработка минимальна. Мастер сказал, что движки эти ходят и нас ещё могут пережить.
Купили всё оригинал. Заменили.
15 тыс. пробегу, два раза менял масло, не кушает ни капли.
С запчастями, жидкостями, работой и маслом вышло 23 тыс. рублей.
Получил практически новый движок и уверенность в нём, так как делали с мастером вместе.

[Валентин ВВ]

Мой ответ- однозначно контрактный!!! И вот почему:
1.   Японские двигатели очень грамотно рассчитаны, с большим ресурсом, и в то же время, ресурс заканчивается, почти одновременно у всех узлов двигателя, то есть если возникла необходимость ремонта, по какой либо причине, то скорее всего двигатель изношен. Чтоб такой двигатель хорошо сделать, то надо капиталить полностью, не забыть про помпу, насос масла, и прочие мелочи, которые как бы могут и походить, а если хонинг изношен, то и точить… Если посчитать в рублевом эквиваленте стоить это будет очень дорого. А если такой расход масла, и двигатель еще работает, то скорее всего это именно износ двигателя.
2.    Японские движки имеют очень строгие допуски по зазорам в подшипниках коленчатого вала, и в цилиндро- поршневой группе при изготовлении при изготовлении на заводе, а ремонтные допуски на порядок проще. Иными словами, вы ни когда не добьетесь заводских зазоров, только потому что ремонтные детали не имеют столько подгрупп, как оригинал. (Обратите внимание например  сколько групп вкладышей коленчатого вала в оригинале, и ремонтный например 0,25 мм., 0,5 мм. и все!!!  Нет ремонтого размера 0,2505 )
3.   При заказе деталей, ну просто обязательно найдется какая нить деталь, которой нет ни в наличии, и заказать не могут, потому что нет на складе. (банальный закон подлости.)
4.   В качестве ремонта уверенности нет, если что случиться, то скорее всего ремонтник будет грешить на детали, продавец деталей на сервис, а страдать будете вы.
5.   При втором варианте, когда ставите контрактный, попадаете на замену двигателя, на сам двигатель, на доставку. И на постановку на учет. По деньгам это так же как бюджетный ремонт, и дешевле хорошего. Плюс вы можете бонусом получить навесное двигателя. (иногда пригодиться)
Еще чтоб вы меня правильно понимали, у меня главный приоритет  в любом ремонте – это качество, а потом соотношение цена/качество.
Лично я бы, на вашем месте, конечно сначала бы вскрыл двигатель, нашел причину. (мало ли, вдруг причина простая. двигатель снимать по любому), Но от такой машины после скорее всего лучше избавляться. И это если есть гараж, на сервисе такой вариант  не особо хорош тем, что машина простаивать будет.
    Если решение в пользу замены двигателя, то вот мои советы:
.Не брать двигатель на заказ.(это кот в мешке).  Выбирать только  после личного осмотра. Чтобы выбрать двигатель с малым пробегом, открутите маслоналивную горловину. Чем  меньше пробег, тем внутри  чище. Если двигатель с пробегом до 100 тыс, то у него слегка янтарный  налет. Если налет темнее чем у светлого пива, то лучше отказаться. Для контроля обратить внимание на состояние ремней кондея, генератора, чистоту шкивов, состояние и новизну обрезанных патрубков. Все эти вещи косвенно говорят о пробеге Посмотрите чтоб не было масла из под прокладок, и сойленблоков, на грани гаек, клапанной крышки.( обычно если гайку хоть раз отворачивали, то остаются следы на гранях). В Москве при желании можно найти двигатели с заявленным пробегам в 30 -50 тыс., но это если хорошо искать. Из 10-20 пересмотренных двигателей, тока один почти новый найти можно. (сам 3 почти новых нашел, себе и друзьям).
Брать лучше точно такой же двигатель, какой стоял, чтоб проще было поставить на учет. Если двигатель отличается хоть на одну букву, то скорее всего потребуют заключение НАМИ, или подобной организации по месту жительства. (Слышал в Нижнем Новгороде есть такая , больше не знаю).
Для ГИБДД нужно будет: справка счет (договор купли продажи), копия таможенной декларации, - это при покупке двигателя дадут. Дальше комплект документов из сервиса, где двигатель ставили (копия сертификата, на то, что они могут менять двигатель), заключение об его ставили, чек). Точно уже не помню, но в сервисе точно знают. Нужна будет диагностическая карта при прохождении ТО. (что двигатель соответствует…). Если двигатель отличается хоть одной буквой, то не забудьте    Старый двигатель (хотя бы номерной блок) надо будет показать. Кажеться ничего не забыл.  С ГИБДД возни примерно столько же, как купить новое авто, поставить на учет, и пройти ТО, так что нечего бояться. Поставите хороший двигатель, то поверьте, не пожалеете, будет радовать. На всякий случай все таки оговорюсь. Замена движка – это все равно лотерея, как повезет, если хотите 100 % гарантию- это купите новое авто. Удачи.!

[Kirill]

Я бы убрал пункты №№ 2 / 3 и 4
Поскольку у каждого движка своя "история", а тут все под одну гребенку.

[vigera]

Позволю себе категорически не согласиться с целесообразностью покупки контрактного движка вместо ремонта имеющегося! У меня была возможность купить в Польше B20Z1 за ~$370 и там-же переставить его за какие-нибудь ещё $100, и даже учитывая то, что на Украине номер двигателя не фиксируется в техпаспорте и, соответственно, отпадает необходимость комбинировать с документами, сознательно отказался от такого варианта по следующим причинам: 1) если мотор комплектный, с прикрученной головой, то берём кота в мешке, не факт что как и в моём, в поршневой не окажется задиров и слегка погнутого от микрогидроудара шатуна (последнее без полной разборки ЦПГ определить почти невозможно!) а в головке микротрещины от перегрева, значит, надо договариваться с продавцом и разбирать на месте, проверяя, что удорожает процедуру и далеко не каждого продавца устраивает. 2) даже если и повезёт и ничего не сломано, не забываем что двигателю уже 10 и более годков, а в Европе за такой период наезжают в среднем по 250-300ткм (и это не предел, бизнес-партнёр поляк на свежекупленном Мондео наездил за 3 года 200ткм!), а значит выработка ЦПГ уже значительна и почти наверняка придётся менять  как минимум кольца, причём без хонинговальной сетки новые кольца на первых порах будут есть зеркала цилиндров с удесятерённой силой, увеличивая и без того близкие к предельным зазоры, а что в дальнейшем будет с расходом масла никому непонятно! 3) при разборке двигателя действует правило что лучше заодно поменять все прокладки, а так же сальники, ремень, помпу и ролик, на таких вещах экономить просто глупо, значит и к цене контрактного соответственно всё это добавляем! 4) насчёт зазоров во вкладышах - разобрав, оставлять старые, подъеденные тоже глупо, коленвал практически не изнашивается и всегда есть возможность купить номерной оригинал, в моём-же случае оригинальные были все зелёными, т.е. нулевыми, просто купил стандарт Taiho, ничего не болталось и ходило достаточно туго-легко 5) наши гильзованные движки заводом спроектированы и под ремонтные размеры в том числе, легко поддаются расточке и хонингованию на современных компьютеризованных станках Sunnen и стоит эта процедура копейки по сравнению с ценой запчастей - мне вместе с планировкой поверхности блока обошлось в 360грн (~$45), а сами поршни с кольцами можно купить на ebay в США, комплект NPR с доставкой вышел $127. Разбирал-собирал всё сам, знакомый моторист лишь перепрессовал поршневые пальцы, в итоге из старого получился новый мотор за ок $500!   

[Валентин ВВ]

Я тоже как и Вы Виктор когда то думал. Был опыт замены двигателя 3 раза (себе и друзьям помог), опыт капиталки 1 раз. Вот мой опыт капиталки ремонта двигателя митсубисси 4G63, похожий на хондовский, тока гидрокомпенсаторы и балансирные валы есть): Сделал все по правилам, все прокладки, ремни, помпа , свечи, все вкладыши, в общем весь полный список что получился "новый движок" . Коленку точил на новом оборудовании, поршни и цилиндры не трогал, хонинг был целый, поставил оригинальные стандартные кольца. В результате "новый двигатель", который выдает номинальную мощность, не ест масло, и хороший расход бензина. . Результаты долго ждать не заставили, ездить приходиться по многу. за первые 60 тыс дополнительно попал на:
1. регулятор холостого хода;
2. датчик кислорода;
3. датчик давления масла;
4. датчик температуры охлаждающей жидкости (загорелся чек енж);
5. стартер;
6. генератор;
7. шкиф коленчатого вала (там он резинометалический, внешняя обойма отслоилась).
При пробеге ремонтированного движка к 100 тыс. расход масла возрос до 1,5 литров за 10 тыс. пробега. Конечно вроде нет криминала, но ремонтированный движок- не новый!!!, а ресурс уже все равно не тот. Ни одной из этих проблем, после замены движков ни у меня ни у друзей не было, тока расходники. А с Виктором на все 100 % соглашусь, с тем, что в европе большие пробеги.Из европы я двигатель и за 100 зеленых рублей не возьму. Двигатель надо искать только из японии, там пробеги по меньше, чем в европе, и не кидаться на первый попавшийся экзампляр, а искать свежий. (как выбирал, я написал, все движки оказались с малыми пробегами, и чувствовался запас ресурса во всем. Что говориться поставил, и забыл, тока обслуживай не забывай). И еще. дело тут совсем не в цене, а мне интересно именно качество и надежность. В год 50 тыс. пробега для меня не предел.
Да, чтоб быть не предвзятым. Если ремонтируете двигатель, то он родной, в дальнейшем все по VIN найдете. Если двигатель заменен, то с VIN детали могут не подойти в дальнейшем.
Вывод:
+ замены двигателя:
1. есть возможность найти двигатель, в который ни кто не лазил, с малым пробегом, с большим остаточным ресурсом;
2. бонусом можете получить стартер , генератор, датчики,  которые на двигателе, в комплекте с ремнями и шкивами. В дальнейшем даже если что то и случиться, вы можете это найти на стором двигателе;
- замены двигателя:
1. если нет опыта, то легко можете попасть на двигатель с большим пробегом ;
2. все равно придеться потратиться на масло, фильтр, замены ремня ГРМ, антифриз;
3. для того, чтоб найти двигатель, надо ехать или в москву, или на восток, где много крупных разборок. Это наверняка многим не вариант. На заказ, будте уверены, привезут Г....НО...(В случае заказа, а так же двигателя из европы, с Вами Виктор на все 100 согласен)
4. лишний раз придеться возиться с ГИБДД.
+ капиталки:
1. Вы точно узнаете что у вас под капотом;
2. Если качественно все сделать, то проблем с действительно быть не должно, по крайней мере 100-150 тыс, а дальше кому как повезет;
3. Детали для ремонта можно заказать сейчас наверно в любой регион.
- капиталки:
1. двигатель не "новый", а ремонтированный;
2. вся навеснина старая.
Каждый пусть смотрит что ему важнее, для меня возможность найти двигатель с малым пробегом самая важная, по этому я за замену.

[vigera]

Валентин, поляки не дураки, имеют наш с Вами славянский менталитет выжать из го.на конфетку и всё навесное на продаваемом двигателе снимают и продают отдельно! И насчёт "- капиталки:
1. двигатель не "новый", а ремонтированный;
2. вся навеснина старая."
То, что не "новый" это скорее плюс! Т.к. литьё блока и головки прошло испытание временем и абсолютно точно, что всё, что касается скрытых дефектов имело возможность вылезть! На тему навесного, опять-же, никакой ясности - известно, что коррозии более подвержены узлы, длительное время не эксплуатировавшиеся, а значит и не смазывавшиеся в достаточной мере, нежели работавшие ежедневно на машине, а мы же не знаем сколько времени пролежало контрактное двигло где-нидь на берегу Японского моря?

[Kirill]

1. регулятор холостого хода;
2. датчик кислорода;
3. датчик давления масла;
4. датчик температуры охлаждающей жидкости (загорелся чек енж);
5. стартер;
6. генератор;
7. шкиф коленчатого вала (там он резинометалический, внешняя обойма отслоилась).

Валентин это как тебя угораздило?

[Валентин ВВ]

Кирилл. Сам ни чего не ломал, все само кончилось. Ресурс кончился, вот и результат. Стартер, генератор- щетки кончились. Поменял, заработало, но стартер перестал крутить на трассе, когда на заправку заехал. перед этим за пару дней через раз стал крутить, но как всегда, время, не было возможности поменять. С автоматом, когда не работает стартер- машину не заведешь.  Регулятор ХХ- обороты стали плавать. Датчик кислорода- вырос расход постепенно, поменял, все вернулось. Датчик давления масла, и температуры, просто устали работать, и умерли. Шкиф - просто на ровном месте отвалился. (генератор, стартер и шкиф оставили меня без авто на несколько дней)

[Kirill]

До меня не доходит, вроде ты сам делал и столько проблем....

[Валентин ВВ]

То, что не "новый" это скорее плюс! Т.к. литьё блока и головки прошло испытание временем и абсолютно точно, что всё, что касается скрытых дефектов имело возможность вылезть! На тему навесного, опять-же, никакой ясности - известно, что коррозии более подвержены узлы, длительное время не эксплуатировавшиеся, а значит и не смазывавшиеся в достаточной мере, нежели работавшие ежедневно на машине, а мы же не знаем сколько времени пролежало контрактное двигло где-нидь на берегу Японского моря?

С Японии стартер и генератор или бонусом конторы отдают, а те, которые жадные  продают со скидкой, потому как порой самим лень отворачивать. Движки обычно с привернутой коробкой приходят. На счет проверки временем. Они же не новые, а с хоть и малым, но пробегом. дефекты обычно сразу проявляються. Да и потом, Хонда- как раз наоборот очень уважаемая марка, которая зарекомендовала себя производителем очень надежных авто, с высоким контролем качества выпускаемой продукции. А на счет берега Японского моря, это ты в точку. 50 % двигателей соленых приходят. Но радует то, что это сразу видно, и из Японии ни кто не заморачиваеться, двигатели ни кто не моет, ни кто не лазит в них. Это сразу видно. И хороший двигатель на фоне пробежных сразу в глаза бросаеться.

[kana_as]

а если двигатель ходил в японии? контрактный сколько стоит, цена ремонта 500 долларов чет много. примерно так-же и контрактный выходит. только засада, у нас заказываешь и они потом его привозят для тебя. т.е кота в мешке получается. у меня потихоньку начинает рассыпаться движок. помпа побежала в прошлом году а сейчас масло ест на 1000 - 1 литр. Сразу же вспомнились слова постом раньше что если двигатель начинает умирать то все детали начинают умирать одновременно почти. теперь не знаю что и делать. двиг делать или уже контрактный взять. ваше мнение? 

[garrik]

Марка двигателя:                                                         B20B                           B20B                       B20B
Максимальная мощность, л.с.:                                              150                          130                       145
Обороты при максимальной мощности, об/мин:                       6300                         5500                      6200
Максимальный крутящий момент, кг*м:                                   18.8                           19                       18.2
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин:          4500                         4200                      5200
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.:     18.8 (184) / 4500           19 (186) / 4200        18.2 (178) / 5200

делайте сами выводы
моё мнение, в основном рабочем диапазоне 2000-3000 об, разницы абсолютно ни какой

[Эдвард1]

Я начал поиски контрактного движка, цены по москве от 19000 рублей за голый движок до 35000 за в сборе
с навесным. Практически везде развод на установку в собственном сервисе, и  кое где меня убеждали в том что двигатели от европейки и японки совершенно разные. Самостоятельно установить невозможно, очень много переделок. В связи с этим у меня вопрос кто  устанавливал  вместо в20в  128 лошадей в20z
 какие были проблемы, и подходит ли двигатель в20 от орхии на сервант.