Разборка АКПП Honda CR-V при ремонте (фото)

[servanты4]

Собрал, пристыковал к движку(не без горя, позже опишу в мелочах и с рекомендациями, как этого  горя избежать), Перекрестился, завел. Перед этим сразу ввернул в отверстие для замера линейного давления(рядом с соленоидами блокировки ГТ) манометр. Стрелка сразу показала 8,5 кг. Через 10сек. заглушил, долил масло до уровня, снова завел, пощелкал селектором, все передачи мягко толкаются, с паузой около полсекунды. Проехал около 10км., все ОК, даже если с пристрастием. Слил масло(3л.) чтобы удалить всю смытую, при первом пуске, с деталей пыль, пропущенные соринки и т.д. Залил новое, слитое не выбрасывал, отстоится, пропущу через фильтр и еще послужит. Катаюсь, отдыхаю....

[servanты4]

Косячек вылез, потекло масло из под сальника правой полуоси. Оказалось недовоткнул(до щелчка) полуось в коробку. Видно под конец уже был затуманенный взор... Поправил, течи нет, едет лучше чем было, на повышение переключений вообще не заметно, на понижение легкие толчки(редко), при кикдауне, например с 4 на 2 - толчок посильнее, но не больше чем было до ремонта. Исчезли всякие признаки свисто-дребезга при холодном пуске. Проехал 200км. , радуюсь. Теперь отчет. Про разборку, дефектовку, выявление "производственного" брака,  замену деталей подробно описано выше у Сергея, и в моих постах. Тут мне добавить нечего. А вот про то, какие подводные камни мне попались при демонтаже-монтаже, разборке-сборке, по той причине, что не имея под рукой мануала, я приступил к работе, лишь руководствуясь постами, предыдущих форумчан, за что им отдельное огромнейшее Человеческое Спасибо. И в итоге полностью поддерживаю неоднократно озвученное мнение, что не боги горшки обжигают. И если ты средне технически подкован, имеешь опыт работы с железками и трезв, то вполне можешь проделать эту работу если не на 5 с плюсом, то хотя бы на твердую 4ку., так, чтобы твоя машинка ожила и радовала еще не один год. Не торопясь, в теплом, хорошо освещенном, чистом помещении. Предварительно все хорошо осмотрев, очень аккуратно(чтобы ничего никуда не выпало и не закатилось или не выстрелила в неизвестном направлении какая то пружинка), фотографируя позицию каждой детальки, все легко разбирается. Что от руки, а что простейшими двух-трехлапым съемником или струбцинками. Наверное повторюсь- из инструмента потребовались:1. 12- гранные головки  на 10, 22 и 24. Обязательно хорошего качества!, иначе , если  при первой попытке отвернуть задние гайки  первичного и вторичного валов слижутся их грани - дальше тупик. 2. двухлапый съемник. 3. 6- гранные головки на 10, 12, 14, 17, 19, 32 обычные и удлиненные. К ним воротки и удлиняющие надставки по 10-15см., вороток с трещеткой. 4. ключ-втулка с внутренними шлицами для удержания первичного вала от проворачивания. 5. площадка-лифт(самодельная) для опускания и подъема коробки до нужной высоты, если работаешь один.

Два листа толстой фанеры 50х60см. Три отрезка по 25см.  строительной шпильки  М12 . Три гайки М12 и шайбы под них. Небольшой (у меня был 100х60см.) надувной матрасик., сложеный вчетверо кладется между листами, чтобы сосок для надувания был доступен. Гайки с шайбами тоже между листами , для подпора верхнего листа,на котором будет лежать коробка. От верхнего листа пришлось отрезать угол, чтобы не мешал его движению правый нижний рычаг подкески.  При надувании ртом можно поднять до 100кг. Подгонкой гаек делается подпор и обеспечение жесткой позиции коробки в нужном положении. Это в вертикальных плоскостях. В горизонтальной- простое перемещение волоком.

[servanты4]

Буду дробить на короткие отрывки, слетает нет, пропадает связь. Продолжим. Порядок моих действий, можно попинать не до смерти. Итак, масло слито, кардан отсоединен, Нижние крышки картера ГТ сняты, трос селектора отсоединен. Чтобы спокойно(без мата) добраться до болтов(их три) поддерживающего подшипника левого привода , болтов крепления коробки к эластичной центральной опоре,  болта крепления коробки к двигателю, двух болтов кронштейна раздатки (либо болта крепящего раздатку к этому кронштейну) я решил снять выхлопную приемную трубу. Вместе с выхлопным коллектором . Это более реально чем( в моем случае) отсоединять трубу от коллектора. Подпружиненное гибкое соединеие трубы с катализатором безжалостно(по болтам) срезал болгаркой, предварительно подвязав кат. чтобы не оборвало вторую лямбду, и отсоединив разъем первой лямбды. Выдернул и отвел максимально влево (по ходу) левый привод и полностью снял правый. Полностью отсоединил ГТ от дырявой пластины на коленвалу.  Снял переднюю правую эластичную опору с кронштейном. Сверху, под капотом снял корпус возд. фильтра вместе с гофрой БДЗ, разъединил все электроразъемы и подвязал чтобы не оборвать. Это отдельный гимор, т.к. почти все фишки разъемов были забиты грязью и некоторые язычки не нажимались до щелчка. Тут нужны терпение и нежность, дабы не обломать проводки, идущие к ним. Подпер коробку своим лифтом, открепил правую боковую эластичную опору. Вывернул оставшиеся болты крепления коробки к двигателю, сдвинул ее вправо, с направляющих и опустил. Ура! Первый этап позади, ничего не сломано и не погнуто, коробочка в моих руках.

[servanты4]

Да! Упустил момент, не забыть отсоединить два шланга ведущие от коробки к радиатору.  Дальше,  как положено, все открытые отверстия, заткнул чистыми кляпами,  фишки обвязал пленкой и под керхер. Разборка, как вначале темы у Сергея. Разобрался с правыми-левыми резьбами на хвостовиках валов, снял корпус(среднюю часть) , предварительно ВЫНУВ ИЗ НЕГО ДАТЧИК СКОРОСТИ первичного вала! Если этого не сделать,  датчик будет сломан. Далее, снятие валов,  разборка корзин 2 и 4 передач с фрикционами, уже описаны несколькими постами выше. Также разобрал 1 передачу. Везде было  ОК, кроме 4той. Ее и перебрал. 3ю. не трогал. Поменял задние подшипники перв. и втор. валов. Они фиксированы РАЗДВИЖНЫМИ стопорными кольцами.  Ну, и самое главное - заменил старый , маленький масляный фильтр на большой новый. Проверил целостность деталей регулятора давления и работоспособность всех соленоидов. Промыл сеточки (хоть они и были чистыми) в масляных трубках. Все собрал обратно. Перед тем как закрыть верхнюю крышку, обязательно убедитесь, что рычажок селектора свободно, со щелчком вращается и фиксируется в любом положении. Если штифт-упор парковочного рычага(с зубом) установлен неправильно, этого не будет и придется снимать крышку снова, в лучшем случае. А в худшем- снимать поновой уже пристыкованную коробку. У меня именно так и вышло. Благо рядом никого не было, ни у кого уши не завяли. Зато второй раз я ее снял , разобрал,исправил косяк и поставил за один день!

[servanты4]

Еэжу, все идет пучком. Исчезли толчки при кикдауне. Проехал около тыщи. замерил линейное на холостых, прогретого двигателя. Показало 8ат.
На последок хочу добавить лично от себя. Не в качестве каких-то рекомендаций. История болезни: однажды стал прослушиваться после холодного пуска некий свист с высокочастотным дребезгом ,  который исчезал по мере прогрева. Так продолжалось с месяц, потом после замены масла прошло. Через 2-3месяца появилось снова и уже до конца не исчезало даже при прогреве. Однажды, после довольно резкой езды загорелся чек. Присмотрелся к стрелкам тахометра и спидометра и обнаружил, что обороты при опред. скоростях стали выше чем раньше. Напр. при 120км.ч -3500об. Норма-3000об. Вывод-пробуксовка или в ГТ или в пакете 4 передачи. Принудительно отключил 4передачу, сбросил ошибку и доехал до цели  100км. на 1, 2, 3 передачах, очень нежно нажимая на газ. При таком стиле чек на загорался, но стоило чуть прижать газ  и он загорался снова. Доехал.  Переночевал. Утром завел , пощелкал селектором. Передачи включались с задержкой 3-5сек. Прогрел, паузы сократились до2-3сек. Вывод второй-низкое давление , особенно на холодную, пробуксовки между первичным валом и всеми звеньями, что идут далее. Надо было делать выбор: либо эвакуатор(около30тыр.) либо как-то возвращаться домой 500км. своим ходом. Дорога не их простых Тамань- Красная Поляна, если кто знаком. Решил рискнуть. Ехал на 2передаче 40-50км.ч. постоянно контролируя стрелки тахометра-спидометра. Как только начиналось расхождение в показаниях, сразу стоп и отдых 10-15мин. После таких остановок плавное трогание на первой и потом ручкой переход на вторую. С Божьей помощью доковылял за 13часов. Но ДОКОВЫЛЯЛ! Считал код ошибки -70. Все подтвердилось. Расхождение скоростей первичного и вторичного валов.Все мои дальнейшие  муки и радости по оживлению коробочки описаны с картинками выше.\\\\ Вывод третий, главный - как только заметил первые признаки пробуксовок или загорелся чек, никогда не игнорировать это и не пытаться что- то исправить прибавляя газку. Это прямой путь  дожечь диски до предела. А с ними и корзины и встать окончательно, попав на капремонт с +++. Лучше сразу приступить к снятию и разборке коробки. Это шанс обойтись малой кровью. Или, как в моем случае потихонечку, нызенько, нызенько, внатяг, на щадящих 1-2 передачах добраться до мастерской. ЗЫ. Чтобы хотя бы приблизительно представлять, какие процессы происходят в АКПП (а это дает возможность , насколько это возможно, ощущать этот важный агрегат в работе, как один из наших органов) не ленитесь внимательно(чего мне лично так не хватает, о чем очень сожалею) читать ФАК, и все от модеров и экспертов, что касается наших коробок. С наилучшими пожеланиями.  Ваш покорный слуга.

[avpetrow]

Сегодня вечером чудо свершилось, снята электронная переключалка. Проблема была в том что соединение вал (переключения передач) что торчит из АКПП и втулка электронной переключалки (материал дюраль) попросту окислилось. Снялась она не без труда, часть втулки (куда не проник WD-40) отломилась, но это не критично. Кто столкнется с такой проблемой не пугайтесь, необходимо все почистить, особенно продольную прорезь на валу валу переключалки (она глубокая, около 15 мм.) обильно залить WD-40 и оставить на сутки. Затем двумя широкими отвертками поднять переключалку с посадки.
Благодарю за помощь всех откликнувшихся.

[avpetrow]

Доброго времени суток форумчане. Пришли все необходимые запчасти на мою АКПП, вчера ее собрал обратно, настала пора поставить ее обратно. В гараж зашел знакомый и высказал такое мнение, что для того чтобы АКПП поставить на место надо сначала снять гидротрансформатор, одеть его на первичный вал и вместе с ним АКПП установить на место. Само собой прикрутив болты гидротрансформатора к маховику. Пролистал мануал после его слов, но на подобную инфу не наткнулся, может плохо просмотрел. Знатоки подскажите, так ли это  .

[SанSаныч]

Естественно! Проще 8 болтиков прикрутить, чем не попасть шлицами в масляный насос и испортить его.

[muk]

Доброго времени суток.Помогите советом. В моей коробке накрылся дифференциал, ждать новый три недели.Вчера получил набор K48900J( прокладки, сальники, колечка). Коробка до этого работала нормально, но так как резина со временем дубеет, целесообразно ли менять резиновые колечки или лучше не трогать рабочий механизм?

[muk]

Помогите советом.Собрал коробку: менял дифференциал , фильтр, резинки на первичном валу и прокладки. Выехал с гаража вроде все хорошо, поездил между гаражами(1,2 скорости) нормально, выехал в город:буксует, с2 на3 не переключает,немного проехал вроде переключило,потом опять. Вернулся в гараж снял солиноиди проверил сопротивление,все в норме,но на всякий случай поставил другие.Проехал километра три все хорошо. Утром выехал все повторилось, буксует. Машина простояла пол дня, проехал километров пять все переключается, но появляются пробуксовки. Что делать ума не приложу. Есть подозрения на гидротрансформатор, так как при снятии коробки его уранили (с высоты 1,5 метра), и в процесе заводки один раз пошла вибрация.

[muk]

Сегодня завел двигатель появился какой-то вой в районе гидротрансформатора, немного прогрелся вроде стало потише. Ввернул манометр в контрольную точку(сверху возле соленоидов) на холостую держит 8 атм, в режиме D поднимается до 9. Думаю на гидротрансформатор.  Неужели никто ничего не может мне подсказать, помогите очень надо.
 

[SанSаныч]

Давление нужно проверять тогда, когда был этот подозрительный вой, т.е. на холодную.
А вообще, давление нужно смотреть на передачах. Если там утечки, то там давление не будет, а на линейной точке будет нормально.
Одним манометром так и придётся переставлять. Если коробка встаёт, то значит давление падает. Но надо понять, на какой передаче
падает, или падает всё же общее давление.

[Kirill]

Если внимательно читать, то становится яснее ясного, что давление измеряется комплексно!
Т.е. не прыгая с места на место, а одновременно снимать показания, переключая селектор.

[bory9999]

как снять парковочное колесо?

[jdidie]

Трех лапый съемник, на авторынок сгоняй в отдел инструментов, я вот не помню размер какой нужен для снятия,
сразу замерь расстояние от конца вала до шестерни и диаметр шестрени ... пол года назад разбирал
Пришлось подточить лапки съемника, не полазили они, но напильник решил проблему.
Шестерня хорошо была запрессована.