#АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v

[gid]

Парни я поэтому и написал,сам менял масло частично пиналась тихонько.Не зря Дима с Саратова писал что надо менять полностью и фильтр.Дороговато конечно но результат радует.

Менять полностью это через аппарат или другими способами ( пылесосом и т.д..))...)?

[DM128]

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.0.html
Сам без аппарата сможешь.

[gid]

По методу СанСаныча! спасибо нашел!! Буду надеяться что пинки пропадут!!!

[DM128]

Начальный метод поменялся, сразу 6 л заливай

[gid]

я понял! А я вчера сделал полную замену. Т.к. поблизости это нигде не делают, делал сам в гараже, попросил друга помочь - одному никак. Заодно поменял фильтр тонкой очистки.
Розовым шрифтом выделены уточнения и поправки, сделанные мной через 3 года, с учётом новых знаний и опыта.

Процедура следующая:
- сначала нужно снять пластиковый щиток под бампером, он на клипсах.

- через сливное отверстие слить старую ATF. Что б открутить сливную пробку понадобится четырёхгранная головка на 3/8". Должно выйти чуть более 3 л. Замену лучше проводить "на горячую", тогда эффективнее удалится осадок на дне коробки, если он есть.

- через отверстие для щупа при помощи воронки со шлангом залить свежую ATF около 3-х литров (примерно 3,5 фляжки), затем довести уровень до максимума по щупу. Практика показала, что для полной замены на этом этапе можно смело лить 6 литров новой ATF.

- в нижней части радиатора снять отводящий шланг от теплообменника (в отводящий шланг как раз и врезан фильтр тонкой очистки). На освободивщийся патрубок надеть подходящий шланг для слива старой ATF и окунуть конец этото шланга в прозрачную ёмкость объёмом 0,5 л. Берём сразу на 4 литра. Под висящий шланг с фильтром подставить какую либо ёмкость, что б с фильтра не капало на пол. Разбираемся со шлангами ещё раз: ATF подается по трубке в передней части коробки, далее по шлангу подаётся в  левый штуцер радиатора, вытекает из правого штуцера, далее течёт через фильтр и от него сливается в картер с левой стороны коробки. Для слива удобнее всего отсоединять шланг "радиатор-фильтр" от фильтра и этот конец окунуть в ёмкость для слива, тогда не нужно искать дополнительный шланг. Т.к. на предыдущем этапе залили 6 литров свежей ATF, то ёмкость для слива берём 4 л. -  не будем мучаться с поллитровками, прогоним всё за один заход.

- далее нужен помощник. Залить через воронку в коробку 0,5 л. свежей ATF. По команде помощник запускает двигатель, из шланга для слива потечёт старая ATF, как только нальется 3/4 ёмкости скомандовать помощнику заглушить двигатель, пока двигатель остановится натечёт как раз полная поллитра. Залить ещё 0,5 л. свежей ATF и повторить процедуру слива. Так продолжать пока не уйдёт 4 фляжки или сливному шлангу не потечёт свежая ATF (у меня был прозрачный шланг поэтому было хорошо видно как вместо красновато-коричневой жидкости потекла малиново красная).  Теперь всё проще: по команде помощник заводит двигатель и сливаете сразу 3,5-4 литра старой ATF пока не потёчёт свежая. Можно приподнять конец шланга над ёмкостью, тогда хорошо бужет видно как меняется цвет ATF. Заглушите мотор. Теперь в коробке примерно 2 л. ATF, доливаем ещё 1,5 литра.

- проверить уровень. Если получился перебор, можно ещё немного слить. Заменить фильтр тонкой очистки, поставить все шланги на место. Запустить двигатель, удерживая на тормозе включить поочередно все режимы по 10-20 сек каждый: "1", "2", "D", "R" затем в "Р", заглушить двигатель и ещё раз проверить уровень. При необходимости долить жидкость. Поставить на место щиток под моторным отсеком.

У моей машины пробег 70 тыс., за это время замена ATF была одна на 45 тыс. (частичная естественно), после моей замены переключения при разгоне стали совсем незаметны, исчезли подёргивания при подкатывании к светофору реакции на "манипуляции" педалью газа стали отчётливее. Короче стало лучше! От проделанной работы только положительные эмоции.

Замечания для сомневающихся:
- неопасно ли оставлять в картере всего 2 л. жидкости во время процедуры слива на работающем моторе?  Нет. Автомобиль неподвижен, и к тому же процедура занимет времени меньше пол-минуты. Маслозаборник находится почти на дне картера, поэтому насухую система не работает.
- лучше или хуже такой метод полной замены ATF, чем "аппаратная" замена?   Считаю, что лучше. Процесс описанный мной полностью повторяет нормальную работы АКПП без каких либо внешних воздействий.

[anders999]

Да Саныч щелчёк только слышно если переключать с P и ниже на D если D -N-D всё тихо. Волнует  больше  почему был не большой пинок при переключении с паркинга на драйв и интересно что нет его постоянно,пнулась 3 раза пока , покататься панаблюдать если будет повторяться сделать полную замену масла?  

[марат37]

Замечательно Илья.Я накатал на стервочке почти 70тык и только счас понял надо жижу менять полностью.Хонда мать ее.

[SанSаныч]

Вот лучше ссылка на метод полной замены: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,56.msg680665.html#msg680665

[gid]

SанSаныч подскажи пожалуйста, пинок происходит только с 1 на 2 и особенно при нагрузке( т.е. если ехать в гору)! диагностика ошибок не показала! Полная замена масла по твоему методу может ли помочь?

[SанSаныч]

Пока передача включается, диагностика "ошибок" и не покажет. Качество переключений электроника отследить не может.
Проблема скорее всего в увеличенном зазоре в пакете сцепления 2-й передачи. Из-за этого получается "позднее включение" сцепления. На малых нагрузках включение сцепления происходит более мягко, и позднее включение не чувствуется. При больших нагрузках включение происходит быстро и получается эффект "брошенного сцепления".

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,88097.msg735956/topicseen.html#msg735956

[gid]

Можно ли ездить  с такой неисправностью акпп? (летом на юга поеду, возможности полностью снимать акпп и чинить пока нет...)

[SанSаныч]

Вопрос из категории "доктор, а когда я умру?".  Рано или поздно диски 2-й передачи сотрутся настолько, что начнут буксовать и это вызовет довольно стремительную кончину коробки. Но вот когда это будет? Может ещё годы проездить, а может через несколько месяцев выкинуть "сюрприз". Случаи бывали и такие и такие. Это уже к экстрасенсам вопрос...

[gid]

Вообщем на юга на свой страх и риск ехать..........

[egor59]

Добрый день, дорогие форумчане

помогите с такой проблемой
после замены жижи 2-ой раз при нагретой коробке появляются пинки при переключении 2-3, либо пинок при включении передачи(на пример идешь накатом, притормозил, проехал яму нажимаю на газ, пинок)

что делалось, ремонт АКПП (фрикционы новые, замена корпуса акпп, фильтра и масла, чиста гидроблока) + замена двойного солиноида(новый оригинал) + замена соленоидов переключения передач (5 штук)


есть предположение что нужно ремонтировать именно гидроблок и смотрит бублик, тк STOPтест(Stall- Test) на холодную 2000, на горячую 1750-1900
возможно при нагретой коробки масло становиться жиже и гидроблок не держит давление либо заедают плунжера

PS: ни каких ошибок или чеков нет


кто что скажет =)

[Валерий Я]

Всем привет! Назрела проблема по АКПП. По ветке искал-похожего не нашел. Машинка RD-8 2005 г. европейка(Англия). На холодную завожу, металлический шелест в акпп (стетоскопом слушал). Прогрев до рабочей тем-ры шелест практически исчезает на ХХ(стетоскопом не прослушивается), при наборе оборотов появляется, но меньше выражен. Ещё заметил при скорости около 100 км\ч. убираю ногу с педали газа обороты тахометра в районе 2500 держаться, по мере падения скорости обороты падают, как на механике в соответствии со скоростью. (раньше такого не замечал). Диагностику пока не делал. У кого было похожее. Заранее спасибо.

И вот АКПП встала. Перед поездкой на 300 км был тот же звук на холодную, при выезде со двора через бордюр з/х обратил внимание машина еле переехала бордюр, затем включаю (D) пробуксовка первой-поехала...Проехал 250 км.(начались спуски подъемы) после подъема машина отказалась ехать, обороты до 4000-не едет. остановился,заглушил-завел-поехала около 5 км опять после очередного подъема включилась 2-я и всё. Так ехал около 50 км. (останавливался раз 5, может включиться максимум 3,2,1, хорошо если 4, может вообще ни ехать). На следующий день проездил по городу около 5 км практически без проблем. Поехал на диагностику и кое как доехал(теперь она вообще отказывалась включать передачи). Загорелся чек и замигала (D). После разборки АКПП оказалось изношены диски 2 передачи (остальные практически целые), внутренний фильтр очень грязный как и масло (хотя на родном сто сказали всё ОК). Подизношены посадочные седла вала не помню какого точно, они алюминиевые (заменены на отреставрированные, внутрь запрессованны стальные втулки. Вроде всё. В итоге за все отдал 37000 р.  . Так как собираюсь на машине сам ещё поездить решено менять всё, что желательно, раз полез в коробку, хотя можно было сэкономить существенно.( Ремкомплект резинок, прокладок, сальников-10000 р., две втулки по 2000 р.  дорого с-ка, два фильтра по 1500 р., масло было залито аналог по 500 р., все диски по 400 р.) Дали гарантию 3 месяца.  Итог меняйте масло чаще, с нашими условиями эксплуатации 35000-40000 т.км. Спасибо за внимание. Извините за изложение, ну не писарь я. Всем удачи на дорогах. P.S. Назад 300 км. доехал без проблем . Заметил, что стала лучше взаимосвязь педаль газа-двигатель- АКПП.