Ремонт рулевой рейки.

[Evgen33]

Спасибо Кирилл!!! Буду думать! Как только, так сразу отпишусь!!!

[jdidie]

Пардон заранее за может не в тему, но при замене рейки, у меня правый руль, не открутился болткоторый ближе к моторному щитку с правой стороны, гайка которая внутри подрамника теперь крутится свободно, пришлось срезать болт болгаркой, какие есть методы извлеченияи зимены болта? сверху над гайкой делать дырку большую и извлекать его оттуда?

[nina]

добрый всем день 
вот и моя очередь подошла менять сальник рулевой рейки 
предыстория
купил с мокрым 3 года назад
два раза в год доливал с минимум до максимума
после поездки на снег + замена колёс потекло по взрослому 

так как не могу найти в магазинах ремкомплект буду менять только сальник .
кто знает размер ? подскажите пожалуйста и размер подшипника тоже может понадобится

заранее благодарен  

[Kirill]

Лови Наум:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8753.msg207458.html#msg207458

[nina]

большое спасибо у нас не нашел говорят размер нестандартный заказал с Oдессы

[Priz777]

Всем привет!
Мои скромные))) дополнения   и благодарности опередившим меня первопроходцам!
Все делалось в начале октября 2013 г., проездил морозы и порядка 10 ткм, все  работает, не течет (тьфу-тьфу-тьфу).
Показания к ремонту:
1. течь через верхний сальник,
2. стук справа и в ногах,
3. еще и пыльник порвался, тоже справа.

Сделанные ошибки / упущения:
1.При изучении материалов сайта просмотрел, что для снятия углового редуктора и снятия рейки вниз нужно не просто разъединить выхлоп,
а полностью снять приемную трубу ("штаны"), поэтому отмочив заблаговременно все соединения вэдэшкой, сумел открутить абсолютно все
в целости и сохранности. Слил масло из коробки, отсегнул редуктор и лишь потом понял, что попал... при откручивании "штанов" даже после
двухчасового отмачивания, сумел открутить только одну из трех гаек, остальным свернул грани.  временно, в связи с дефицитом времени,
собрал все назад.
Через неделю, отмочив выпускной коллектор, снял его в сборе со "штанами", опять отмочил гайки и открутил их путем обстукивания и
набивания на них специально приобретенного накидного 12-и гранного ключа «Автодело» размером на один миллиметр меньше (брал его
для убоя, а он оказался очень хорош, могу рекомендовать). открутились обе, только одна - вместе с резьбой шпильки(((((.
Временно поставил болт, затем заменил на заказанную оригинальную шпильку. 

ВЫВОД - внимательно читаем опыт коллег, думаем, задаем вопросы и готовимся заранее к откручиванию закоревшего крепежа, в данном
случае - длинных болтов крепления рейки и болтов выхлопа.

2. Та же история, что и в сообщении 87 данной темы (выделено красным). 
По каталогу поз. №1/1 - это комплект 06531-S10-000 для моделей «-98», здесь на одно кольцо - оно же №6 - больше/или 06531-S10-003 
для моделей «98-».  У меня 98г., я заказал первый, полагая, что разница лишь в наличии или отсутствии кольца, и если вдруг оно мне
понадобится - где я его буду искать? В итоге - грабли((( пластиковое кольцо поршня рейки - в полтора раза шире чем нужно, спасло то,
что на работу рейки нареканий не было, и разобрал я ее очень корректно, поэтому оставил на поршне комплект старых колец, т.к.
признаков усадки, износа или иных оснований сомневаться в их работоспособности не было.

ВЫВОД - х.з.... не знаю как это объяснить, предлагаю просто  принять к сведению; размеры колец из моего ремкомплекта на фото,
если кто знает - напишите какой размер нового кольца у вас, чтоб можно было его подобрать заранее, если кому понадобится.   
И еще один вывод – молодец я, что всегда прежде чем курочить что-то – сначала все проверяю («сто раз отмерь…»!)…

[Priz777]

3. Не ошибка и не упущение, просто попутная засада - при откручивании углового редуктора коробки два болта его крепления (задние по ходу,
верхний и нижний) вышли, вытянув процентов по 50% резьбы. Гайки крутить и откручивать умею, инструмент хороший, вначале равномерно
отпустил все четыре, накрест, все тронулись одинаково со щелчком, однако при откручивании эти шли как-то чуть более вязко, пробовал и
заливать и прокручивать вперед-назад, безрезультатно. Причина - они оба установлены в сквозных отверстиях, поэтому в результате даже
незначительной коррозии сварились с алюминиевым телом редуктора (точно такой же гемор я поимел на нижнем болте крышки трамблера).
Решение - поскольку часть резьбы осталась целой, заменил оба штатных болта на более длинные, накрутив на нижний еще и гайку (на верхний
нормально не получается, там ребро жесткости редуктора),  все держится, нареканий нет.

4. Снятую рейку в сборе сперва отмыл керхером, затем на улице разобрал и отмыл все керосином и ацетоном. Понимая, что внутри гидроцилиндра
остается масло, которое будет пружинить и помешает выдавливать наружный сальник. Сначала рейку с открученными и демонтированными трубками
и редуктором повернул в горизонтальной плоскости так, чтоб присоединительные отверстия гидроцилиндров были снизу и несколько раз энергично
подвигал валом до конечных положений, выгнав остатки масла. Надо отметить, что внутри рейки был частично буквально мазут почти черного цвета,
но немного все равно осталось и чуть пружинило. Внутренний сальник выбивал удлинителем с торцовой головкой подходящего размера, тут тонкость
только одна – головка должна быть максимально возможного размера, так чтоб она прошла в тело гидроцилиндра с водительской стороны через
картер редуктора, тогда она гарантированно упрется в стальную шайбу и позволит выбить сальник. Все остальное традиционно, без особенностей.

Замечания:
1. поставил на себе очередной эксперимент - при наличии новой оригинальной торцевой гайки,  тем не менее не стал ее ставить.
Восстановил старую путем рассверливания с внутренней стороны отверстия диаметром 32 мм на глубину 31 мм и установкой в неё капролоновой
втулки  32,3*31,0 мм со внутренним диаметром точно по валу. Мои соображения при этом были следующими - со старой гайкой правая сторона
гремела как палкой по батарее, а при натурном изучении вопроса оказалось что износа на валу практически нет, старая и новая гайка на валу
сидят практически одинаково, обе с люфтом и разница в люфте едва ощутима,  кроме того непонятна логика производителя, установившего
столь узкую втулку- всего 15 мм, когда можно куда более широкую, что уменьшило бы удельную нагрузку на нее и увеличило бы ресурс.

Капролоновую делал из расчета свободного движения по валу, но без каких-либо ощутимых зазоров, при монтаже смазал ее внутреннюю сторону
и вал в этом месте маслом PSF. Методика такова – сперва изготовили капролоновую заготовку – цилиндр диаметром 32,3 и высотой 35,0 мм. 
Затем поместили в патрон токарного станка старую гайку  зажав за шестигранник и тщательно отцентровав в патроне, чтоб не было биений.
Затем вырезали в гайке отверстие диаметром 32,0 глубиной 31,0 мм,  затем НЕ ВЫНИМАЯ гайку из патрона, чтобы не нарушить центровку,
впрессовали в неё заготовку задней бабкой станка,   и только после этого сначала обрезали выступающий хвостик заготовки вровень с торцом
гайки (этой плоскостью впоследствии гайка подожмет наружный сальник рейки) и расточили внутренне отверстие сначала вчерновую, а затем
снимая по нескольку соток и примеряя каждый раз вал до тех пор, пока он не пошел туда без особого натяга.

[Priz777]

Таким образом удалось конструкцию сделать абсолютно соосной. Еще инфа по поводу втулок гайки - оригинальная втулка имеет размер
27*24*15 мм и обозначение "DD 7K", судя по логотипу производитель «ТАЙХО»,  возможна замена на втулки 27х24х15 мм  SKF - pcm 242715e
или pcm 242715 b, они вроде есть в наличии  здесь  -http://www.vspodshipnik.ru/req.php?id=11048&GroupName=ibearings, или здесь -http://www.kugel.by/cat/~show/17254/sb/dss/pcm А вот здесь цена 83,9 рубля -http://bearing-service.ru/netshop/skf/skf-podshipniki/?srchPat%
5B31%5D=24&srchPat%5B33%5D=27&srchPat%5B35%5D=15.

2. законтривать гайку вообще не стал, а зафиксировал пару витков ее резьбы на разъемный герметик, затянув предписанным моментом,
что в случае необходимости позволит осуществить ее замену без особого гемороя.

3. кернение гайки высверливал сверлом 5.0 мм, -большего, чем предлагает мануал размера,  при сверлении было непонятно, где кончается
труба и начинается гайка, поэтому просверлил смело на глубину около 5 мм, углубившись в тело гайки - ей пофиг, а кернение высверлилось
очень корректно, при этом гарантированно резьба рейки сохраняется, однако надо смотреть по месту и стараться сверлить так, чтобы не
порвать край трубы корпуса рейки. 

4. если вдруг кому понадобится - сальники вала (они без обозначения) - 24*42*8,  их маркировка возможно есть под внутренним цветным
пластиковым кольцом,   реальные размеры - 22,2*42,4*8,0. Кстати, в моем наборе цвет внутренних пластиковых втулок у манжет высокого
давления (больших сальников гидроцилиндра) - лимонный, а в другом - синий. В оригинале у меня были тоже синие.
Поиск аналогов см.  по F-00407, F 00426, F-00232, F-00233  на -http://rti-baltika.ru/   -http://www.atg-components.com/products/k-8/500, 
-http://salniki.com.ua/seals/,  также см.   -http://сальник-рейки.рф/,  -http://ruspodshipnik.ru/shop/group_1155/group_1159/page-7/?
sort_by_field=1&order_direction=1;  - верхний сальник ротора (без обозначений) - манжета высокого давления 18*30*5, реальный размер
Dнар=30,2мм, Dвнутр=17,8мм, h=5,0мм (6,0мм с учетом губки пыльника),  аналоги - на тех же сайтах. 

Кстати, там бывают и сальники ремонтных размеров!  - подшипник верхний  NTN HR0408 32*19*6,  реальный размер 32,1*18,8*6,3 мм; 
сальник  нижний  NOK BP5012E,  по каталогам идет как манжета высокого давления 38*27*5,5,  реальный размер 38,2*26,2*5,5 мм; 
- подшипник нижний  NTN  (он не меняется, так, на всяк случ) NTN /  JAPAN AU  / 16004; - самый нижний маленький игольчатый
подшипник в корпусе -HK 1010, размер 10*14*10мм.

[Priz777]

5. Пыльники рейки с дублями  - 53534-SV4-003 со стороны гайки!!!!! D=44,0мм,  d=9,5мм,  H=183,0мм,  дубли  Maruichi 03067 (возможно,
что и 03-070 подойдет),  MASUMA  MR-2090.slcn   силикон; 53534-SR3-N52  со стороны редуктора!!!!!   D=42,0мм, d=9,5мм, H=160,0мм, 
дубли Maruichi  03062,  MASUMA  MR-2083.slcn   силикон.

6. Снимал и ставил рейку в сборе с редуктором и рулевыми тягами при фиксированном в районе центрального положения колес руле.
При этом крутить редуктор никуда не пришлось,  рулевые наконечники от поворотных кулаков не отсоединял, открутил тяги от наконечников.
Сфотографировав места соединения перед демонтажем, затем при обратной установке закрутил все также по месту,  регулировка схождения,
все равно желательна. Одновременно с работами по рейке проинспектировал состояние рулевых тяг  -  за 2 года 4 месяца и 60 т.км. (ставил
новый оригинал) смазка шаров деградировала, хотя присутствия воды и пыли нет, с рваными пыльниками не ездил. Посему шары промыл
керосином и заменил смазку.

7. Причина течи сверху - коррозия вала в районе верхнего сальника.   максимально возможно отполировал, в углубление между валом и
корпусом редуктора поверх  сальника заложил смазку и фетровую промасленную шайбу, сверху - значительное количество смазки и новый
пыльник №12 (53501-SW5-000).

8. !!!
Не поддерживаю идею демонтажа / монтажа редуктора прямо на машине, поскольку обеспечить чистоту работы в таких условиях невозможно.
Ремонт рейки - фактически хирургия на открытом мозге,  и одна-единственная попавшая в систему песчинка гарантированно сведет на нет
всю работу.

[Kirill]

Аплодирую стоя!

[Priz777]

Спасибо. Я старался.

[Батькович]

Андрей, износ в зацеплении вал - рейка большой?

[Priz777]

Износа вал-рейка нет вообще. Но вал все равно повернул на 180 градусов. По моему мнению износу способствует длительная езда с ослабленным \ изношенным сухарем   и, соответственно, люфтом и биениями в этом сочленении.
Забыл указать - сухарь также оставил старый, на его накладке были следы незначительного износа в виде едва видимых потертостей и царапинок. Сравнил его с новым и не увидев различий, поставил назад, слегка пройдя шлифбумагой 00 и тщательно очистив и обезжирив.  Смазку везде использовал "CRC суперлипкую", т.к. она предназначена для работы в  высоконагруженных узлах и чрезвычайно стойка к вымыванию водой и иными жидкостями.

[Батькович]

Могет быть, могет быть.Перетяжка то же не способствует нормальной работе.Обычно при этом страдает задняя часть рейки, соприкасающаяся с сухарем ( вытирается дугой).По поводу капролона в гайке- тоже вынашиваю такую мысль, т.к. замена на новую не избавила от стука.Но не хочу менять полностью, а выпрессовав втулку, разрезать её на 2 части.Обратно впрессовывать с капролоновой или фторопластовой втулкой между ними. Хз не зря , наверное, используют металл.

[Priz777]

выпрессовав втулку, разрезать её на 2 части.Обратно впрессовывать с капролоновой или фторопластовой втулкой между ними

не понял, как это?